Схема крепления двигателя ауди 80 б3

Обновлено: 23.01.2025

Описание снятия двигателя для всех типов двигателей вышло бы далеко за рамки этого руководства. Здесь приведены только некоторые существенные пункты, касающиеся этой темы.

Двигатель вынимается вверх без коробки передач. Для этого вам потребуется полиспаст (таль), который вы можете прочно подвесить на достаточной высоте. Еще лучше, если у вас будет помощник, уже имеющий опыт.
Перед началом собственно работы по снятию двигателя необходимо снять все мешающие части автомобиля: капот, нижнюю защиту двигателя, корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею и при необходимости радиатор.
Поскольку в автомобиле Audi 80 установлено огромное количество электрических проводов и вакуумных трубопроводов, вы должны первым делом отметить их все, для того чтобы в заключение установить их все на нужном месте.
Перед отключением аккумуляторной батареи вы должны убедиться в наличии у вас номерного защитного кода противоугонной кодировки автомагнитолы.
Аккумуляторную батарею следует отсоединять только при выключенном зажигании, иначе можно повредить блоки управления.
Перед тем как окончательно отфланцовывать двигатель, необходимо подвести под коробку передач опору снизу либо слегка приподнять ее вместе с еще встроенным двигателем. В мастерской для этого применяют специальный инструмент, который упирается в край крепления крыла автомобиля.
Сам двигатель снабжен подвесными проушинами, в которые можно вставить инструмент для подъема. Следите за тщательным закреплением троса.

Иллюстрации показывают два важных шага при снятии двигателя (изображен 6-цилиндровый двигатель): в мастерской двигатель снимается с помощью такого приспособления для подъема двигателя. Только для этой цели у двигателя есть крепежные проушины, в которые, конечно, можно вставить и цепи или канаты. Изображение справа показывает так называемое опорное устройство (1), которое здесь интегрировано с держателем коробки передач (2). Смысл в том, чтобы дать опору коробке передач, которая в противном случае при снятом двигателе осела бы вниз. Того же самого эффекта можно добиться, если подвести под коробку передач опору снизу.

↓ Комментарии ↓

Владельцы сайта не несут ответственности за содержание отзывов. Отзывы пользователей сайта могут не совпадать с мнениями владельцев сайта.

Добрый день, подписчики и гости!
Впервые менял и очень полный мануал не нашел, решил идти наугад и сделать свой.
Первым делом при заезде на яму советую поставить на ручник и передачу, ибо я ее сдвинул и чуть двигатель не упал мне на голову, поэтому в-первую очередь безопасность!
Подушки у меня на машине не менялись 25 лет и чтобы ничего ужасного не произошло, хорошо пропитал все болты WD-40(Можете любым аналогом).
Первым делом откручиваем упор, крепится на 3 болта.

Следующим делом, предлагаю вам снять распорку, которая возле стартера, крепится на 2 болта, оба были на 17.

Следующим на очереди у нас будет вентилятор(он же карлсон :) )

Скажу так, может не всем он будет мешать, но у меня он двойной, и чтобы легко снять и всунуть новые подушки это сделать пришлось, говорю из своего горького опыта.
Все это выглядит приблизительно так:

Расскажу в отдельно про левую подушку(с водительской стороны).На первый взгляд болт сверху не открутить и к нему подлезть нереально, но это не так!
У меня стоит ГУР и на ней будет скоба, но она легко отодвигается вбок, а вот как открутить покажу на своем опыте.
Берем вот такой чудо ключ с двойным удлинителем

Вот там находится наша гайка

И теперь покажу я вам как просунуть туда наш чудо ключ :)

Дальше берем домкрат и поднимаем за вот это крепление, обязательно подложите или толстую резину или дощеку, как сделал я.

После данной процедуры у вас будет уйма места снять как слева так и справа подушку.
Но напомню, будь аккуратны!Железо, железом, а руки нам нужны!
За 25 лет с моими подушками стало все ужасно :)

Ставим новые и все собираем и радуемся жизни.

Надеюсь, что новичкам, вроде меня, будет хороший мануал.
Всем ровных дорог! :)

В общем предистория такова. Машина у меня с 2002 года весны, до этого жила в Германии. Я на ней проехал около 150тыс. С год назад моя 80-ка стала маслице подкушивать, но что самое неприятное, инжектор отказываться нормально работать. Инжектору (механический впрыск) скорее всего мешали картерные газы в огромном количестве. Я их даже вывел наружу на пару недель, пока не поставил машину во дворе. Оттуда валило почище, чем из выхлопной трубы, тоже самое если открыть маслозаливную. Подумали, что кольца легли компрессионные. Пробовал Лавровскую присадку заливать по инструкции — не сильно помогло — компрессия выросла может на 1-1,5. Решено было менять кольца. Так как наступали холода, а машина мне была не так сильно необходима — на работу я чаще всего ездил с другом (ну и к метро иногда пришлось привыкать после 8 лет езды на авто вплоть до туалета )
Ну да не суть. Простояла она до лета, потом и часть лета (времени все не найти было), сняли мы с другом головку — так и есть поршня болтаются — кольца легли, но виден хонг на всех цилиндрах. На головку я заказал клапана, направляющие, колпачки — отдал в переборку в мотор технологии. Сделали там за пару дней. И вот в прошлую пятницу руки дошли и до оставшейся машинки. Жипом оттащили ее в Петергоф к другу на дачу — у него там гараж с ямой. Поначалу какие-то колеса волоком ехали, но потом все вроде стали крутиться, тормоза тормозить
После доставки на место глянули морду и поняли — яма не понадобиться. Я думаю, многие об этом здесь знают, но для меня это было откровением — морда полностью раскручивается и соответсвенно движок вверх вынимать не надо. Так и сделали. Делали все вдвоем. Разборка заняли минут 40 не торопясь. Вот как это выглядит:

После отсоеденили навесное патрубки и провода, слили масло, затем были откручены подушки двигателя и двигатель от коробки, после подсунуто большое колесо под движок, сам двигатель отстыковали от коробки и приподняли с болтов подушек:

Еще несколько фоток:

После разбора самого двигателя все 4 поршня оказались разрушенными — после их выемки вываливалась часть межкольцевой перегородки — я такого никогда не видел и не слышал — прогорают да — но что бы так разрушаться… В принципе кольца конечно тоже подсевшие, но основная причина потери компрессии и картерных газов конечно была в разрушении ВСЕХ поршней:

После раздумий, другом выло видвинуто предположение, что из-за перегрева поршней, которое могло быть из-за довольно долгой работы машины на бедной смеси (года 4-5 назад) из-за неработающего лямда зонда (долго не мог понять причину нестабильой работы тогда — оказалось все банально). На бедной смеси температура сильно увеличивается. Возможно тогда и пошли задатки разрушения, которые через несколько лет превели к разрушению ослабленного металла.
Сейчас закажу все запчасти (поршни, вкладыши, кольца, прокладки, да заодно все 4 тормозных диска с колодками и задними подшипниками) и возможно в следующие выходные замемся сборкой.
На радость в остальном движок в хорошем состоянии. Колено без вопросов, на блоке заводской хонг — так что точить не будем, хотя я был к этому готов. Кстати сцепление, которое прошло только у меня 150 тыс, и неизвестно сколько в Германии — тоже приятно удивило. Корзина и выжимной без вопросов, диск еще очень толстый — судя по всему хватит его на долго, но все же из-за небольшой разболтаности пары пружинок решили его заказать новый.
Так что вот. Постараюсь после сборки написать, как все прошло.

Установка

При установке двигателя на место особое внимание уделите следующим моментам:
Установите пригоночные втулки для центрирования двигателя и коробки передач, если таковых не окажется на блоке цилиндров.
Смажьте выжимной подшипник сцепления и зубчатый венец первичного вала коробки передач тонким слоем смазки G 000100. Направляющую втулку выжимного подшипника не смазывайте.
Установите двигатель на место без напряжений. Для этого, перед тем как окончательно затянуть болты крепления опор двигателя, покачайте его из стороны в сторону.
Закрепите выхлопную трубу, не допуская напряжений.

Установка поршня в положение верхней мертвой точки цилиндра №1
При выполнении некоторых работ на двигателе, а также для установки поршня в ВМТ цилиндра № 1 коленчатый вал двигателя необходимо установить в соответствующее положение или же полностью провернуть. Коленчатый вал можно провернуть несколькими способами.
1 — й способ
Установите автомобиль с механической коробкой передач на ровную поверхность и включите 5-ю передачу. Автомобиль толкайте вперед или назад.
2 — й способ
Четырехцилиндровый бензиновый двигатель.
1 Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

Если клиновой ремень будет проскальзывать, то одной рукой надавите на клиновой ремень на отрезке между его обоими шкивами, чтобы обеспечить его лучшее натяжение (см. иллюстрацию).

5.1 Четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

5.2 Пятицилиндровый бензиновый двигатель. Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый

5.3 Шестицилиндровый бензиновый двигатель. Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки.

5.9 Проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока отверстия большего диаметра на стопорных пластинах шестерен обоих распределительных валов не будут обращены к центру двигателя.

5.10 Еще одна метка установки поршня цилиндра №1 шестицилиндрового бензинового двигателя находится на шкиве ручейкового ремня или на нижнем защитном кожухе зубчатого ремня

Пятицилиндровый бензиновый двигатель
2 Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый (см. иллюстрацию).

Шестицилиндровый бензиновый двигатель
3 Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки (см. иллюстрацию).

Дизельные двигатели
4 Наденьте торцовый ключ на 24 с трещоткой на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель ручейковым ремнем.

Внимание! Не пытайтесь провернуть двигатель при снятом защитном кожухе зубчатого ремня за болт крепления шестерни зубчатого ремня распределительного вале. Возможен перескок зубчатого ремня и последующее повреждение двигателя.

У четырехтактных двигателей поршень во время четырех рабочих тактов дважды становится в ВМТ. Один раз это происходит при воспламенении топли-вовоздушной смеси, а во второй — при выпуске отработавших газов с одновременным впуском топливовоздушной смеси. Обычно при выполнении регулировочных работ пользуются ВМТ поршня цилиндра №1.

Снятие двигателя без трансмиссии

Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках.
Снимите отводящую выхлопную трубу (то есть от передней части системы выпуска к выпускному коллектору).
Открутите и снимите переднее покрытие трансмиссии.
Снимите стартер, как описано в Разделе 12 .
На моделях с автоматической трансмиссией открутите болты, закрепляющие гидротрансформатор к приводному диску, работая через отверстие переднего покрытия. Необходимо будет проворачивать двигатель за зубчатый венец стартера на приводном диске, или гаечным ключом за болт на шкиве коленвала, чтобы по очереди получить доступ ко всем болтам. При откручивании болтов заблокируйте кольцо шестерни стартера отверткой.
На моделях с автоматической трансмиссией также отсоедините тросик понижения (kickdown).
Открутите и снимите нижние болты, закрепляющие трансмиссию к двигателю.
Опустите перед автомобиля на землю.
Присоедините лебедку, слегка приподнимите двигатель. Лебедку необходимо поместить по центру двигателя.
Поддержите трансмиссию домкратом.
Открутите и снимите оставшиеся болты, закрепляющие трансмиссию к двигателю, отмечая местоположение подвесок и ремня заземления.
Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя.
Поднимите двигатель с установок, и снова поместите домкрат под трансмиссией.
Отделите двигатель от трансмиссии. Удостоверьтесь, что на моделях с автоматической трансмиссией гидротрансформатор остался полностью расположенным на пазах трансмиссии.
Сместите двигатель и поднимите из моторного отсека (фото), затем опустите на пол.

На моделях с автоматической трансмиссией удостоверьтесь, что гидротрансформатор остался в нормальном положении, закрепите его куском металлической полоски к одному из отверстий для монтажного болта.

paradox

Последовательность снятия механической коробки передач AKL Audi 80 B3 88г.
1. Скручиваем гайки ступиц передних колес 2х32 и гайки крепления колес 8х19
2. Снимаем капот 4х13.
3. Снимаем массовый провод с аккумулятора.
4. Домкратим и ставим на козлы (кирпичи) перед машины, зафиксировав задние колеса (коробка будет сниматься без ямы и напарника ). Снимаем колеса 8х19.
5. Лебедкой цепляем за заднее ухо двигателя и немного приподнимаем движок. Под коробку ставим подпор (использовал два бруска упор в сторону двигателя).
6. Снимаем шаровый шарнир поперечной тяги съемником, смотрим пыльники и люфты.
7. Ныряем под машину. Откручиваем защиту картера двигателя 3х19 и 2х13.
8. Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости 4х17, смотрим резинки – откладываем чтоб не мешался .
9. Откручиваем и выводим из зацепления шаровый шарнир рычаг передней подвески 2х17, смотрим пыльники и люфты (болты нужно полностью вынуть а не ослабить – там канавка). Выводится из зацепления нажатием на рычаг передней подвески
10. Откручиваем гайки ступиц передних колес 2х32.
11. Вынимаем внешний шрусс. Такое проделываем для второго колеса. После этого ныряем под машину.
12. Откручиваем защиту правого внутреннего шрусса от приемной трубы 3х13.
13. Сливаем масло с коробки (шестигранник на 17) отставляем в недоступное для детей и себя любимого место (советую прикрыть его газетой или крышкой). Закручиваем пробки (не сильно)
14. Внутренние шруссы можно вынуть двумя монтировками, используя коробку как подпор под рычаг. Достав, на внутренние части надеваем пакетики.
15. Откручиваем болт крепления рычага переключения 1х13
16. Снимаем воздушный фильтр два самореза и 4х10.
17. Снимаем приемную трубу глушителя, открутив 3х16 болта и 3х17 гайки на стыке с выпускным коллектором и 2х17 болта крепления зажимной муфты после каталитического конвертора. Приемную в сторону.
18. Появился доступ к поперечной переборке (сзади коробки). 4х13, снимаем эту красоту.
19. Рулевую рейку выводим в свободное место над снятым глушителем, откручиваем крепящиеся к ней тяги с шаровыми шарнирами 2х17, достаем их (проверенно, будут мешаться).
20. Снимаем стартер 2х17.
21. Теперь собственно коробка: отсоединяем разъем заднего хода, разъем спидометра, массу коробки 1х13. Откручиваем болт крепление рабочего цилиндра сцепления 1х13. Вынимаем раб цилиндр и фиксируем его в зоне немешаемости. Сначала откручиваем верхние 3х19 болта (3-й болт предательски прячется рядом с тем местом, где откручивалась масса). Аккуратно с трубой системы охлаждения, ее крепление нужно вывести максимально возможно вверх и зафиксировать. Потом нижние 2х19 болта. Обязательно метим или запоминаем, где какой стоял.
22. Откручиваем болт крепления подушки к коробке1х19, болт крепление лапы1х19, которая крепилась к подушке и отводим лапу в сторону, чтоб не мешала. Все готово к кульминации
23. Снимал я след образом: под перед коробки ставил упор на него клал наклонно к хвосту коробки доску (получилась горка, с регулируемым наклоном). Убираем опору у хвоста (поставленную см п.2). Покачивая коробку стаскиваем ее со шлицов. Прокатившись по доске коробка у Вас перед глазами. Убираете передний подпор под доску. Вылезаете из-под машины нежно волоча ее за хвостик-рычаг а она за вами ползет на доске. Смотрите и не верите что одному это возможно.

Выберете модификацию т/с для поиска кулиса

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 65 л.с., тип — бензиновый, модель — SE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 70 л.с., тип — бензиновый, модель — PP. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RN. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — ABB. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RU. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NE. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — DZ. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — DZ. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SD. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SD. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый, модель — 3A. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — AAD. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AAD. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — 6A. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — 6A. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — NG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1992

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый, модель — NG. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1989

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 54 л.с., тип — дизель, модель — JK. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — SB. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991

Снятие двигателя с присоединенной механической трансмиссией

Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках.
Открутите отводящую выхлопную трубу от подвески на боку коробки передач. Для обеспечения дополнительного рабочего места рекомендуется снять полную систему выпуска, как описано в Разделе 3 . Если установлена оригинальная система, необходимо будет открутить левый задний амортизатор и поднять заднюю часть автомобиля чтобы снять систему. Если установлена ремонтная система, можно увеличить зазор между задней осью и кузовом, чтобы облегчить снятие. Еде оборудовано, отсоединяйте электропроводку от каталитического конвертера.
Открутите земляной шлейф от коробки передач.
Открутите гайки, снимите поперечину от днища за коробкой передач.
На моделях с системой защиты Procon-Ten, отсоедините тросы от коробки передач, как описано в Разделе 7 .
Открутите зажимной болт, стяните муфту переключения передач с тяги переключения коробки передач.
Открутите и снимите переднее покрытие коробки передач.
Еде оборудовано, открутите покрытие приводного вала под автомобилем.
Открутите и снимите болты, закрепляющие внутренние ШРУСы приводного вала к фланцам привода коробки передач. Заметьте местоположение пластин болтов, снимите прокладки если имеются. Подвяжите приводные валы оберните внутренние соединения целлофаном, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи.
Опустите автомобиль на землю если необходимо, затем поддержите коробку передач домкратом.
Открутите болт, закрепляющий заднюю опорную балку к резиновой подушке на задней части коробки передач. Ослабьте внешний болт и сместите стержень в сторону. Можно также полностью открутить кронштейн от коробки передач.
Присоедините лебедку, слегка приподнимите вес двигателя. Лебедка необходимо разместить так, чтобы вес коробки передач при подъеме слегка наклонил двигатель назад.
Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя (фото).

Поднимите двигатель с установок, переместите его вперед, затем опустите домкрат и поднимите двигатель и коробку передач из моторного отсека, поворачивая их по мере необходимости (фото).

Опустите двигатель и коробку передач на пол.
Если необходимо, отделите коробку передач от двигателя, открутив болты крепления стартера ( Раздел 12 ), переднего покрытия коробки передач и двигателя к коробке передач.

Коленвал и блок цилиндров Предупреждение

Затягивайте только динамометрическим ключом. Использование ключа "трещотки" может привести к поломкам.

Блок цилиндров в сборе (4-цилиндровые модели)

1. Болты
2. Вкладыши 1, 2, 4 и 5-го коренного подшипника
устанавливаются в крышки 1, 2 и 5-го коренных подшипников без масляной канавки, и в крышку 4-го подшипника с мясляной канавкой
3. Прокладка
подлежит обязательной замене
4. Передний держатель сальника
5. Сальник
6. 20 Н.м.
7. Кольцевая прокладка
при повреждении замените
8. 25 Н.м.
9. Сальник
извлеките сальник из корпуса съемником 10-203
перед монтажом слегка смажьте рабочую и наружную кромки сальника
10. Корпус сальника
11. Промежуточный вал
сначала снимите распределитель зажигания

Размеры коленвала (двигатель 2,0 литра)

Ремень привода распредвала, установка Предупреждение

Не допускается проворачивать коленвал и распредвал при снятом зубчатом ремне, так как возможны повреждения поршней головками клапанов.

Установка коленвала в положение ВМТ не допускается.

Зубчатый ремень привода в сборе (4-цилиндровые модели)

При замене двигателя, головки блока цилиндров, прокладки головки блока, радиатора двигателя и отопителя, повторно заливать слитую охлаждающую жидкость запрещается.

Прокладки и уплотнения подлежат обязательной замене.

При обнаружении в масле металлической стружки от износа деталей двигателя, тщательно очистите масляные каналы, замените маслоохладитель и масляный фильтр.

Блоки цилиндров неполной комплектации поставляются с установленным направляющим подшипником коленвала. При монтаже двигателя на модели с автоматической трансмиссией направляющий подшипник снимите.

Взаимозамена изношенных вкладышей не допускается. Головка блока цилиндров в сборе

11. 25 Нм.
12. Маслоохладитель
13. Датчик аварийного давления масла 25 Нм.
14. 20 Н.м.
15. Датчик аварийного давления масла
16. Фланец корпуса масляного фильтра
17. Впускной патрубок рубашки охлаждения блока цилиндров
18. 20 Н.м
19. Уплотнительное кольцо
20. 25 Н.м.
21. Пластина крепления распределителя
22. Распределитель зажигания

Затяжку производите динамометрическим ключом со стрелочным индикатором. При затягивании ключом-"трещоткой" возможна поломка. замените болты. Резьбы новых болтов заранее смазаны составом, фиксирующим от отворачивания

Нанесение установочной метки угла опережения зажигания

При замене маховика/ ведущего диска сцепления необходимо нанести установочную метку угла опережения зажигания. На новом маховике имеется только метка ВМТ (0 градусов).

Снятие / установка маховика/ гидротрансформатора

3) выверните внутренний патрон съемника сальника 2085 на два оборота из наружного (внутренний патрон должен выступать примерно на 3,0 мм), и зафиксируйте винтом с накаткой

– новых компрессионных колец – 0,30–0,45 мм;
– новых маслосъемных колец – 0,25–0,45 мм;
– предельный зазор – 1,0 мм.

Поршень в сборе (4-цилиндровые модели)

Не допускается проводить измерения когда блок цилиндров закреплен на стенде приспособлением VW 540, так как возможны искажения результатов вследствие деформаций.

Затягивайте только динамометрическим ключом. Использование ключа "трещотки" может привести к поломкам.
Блок цилиндров в сборе (4-цилиндровые модели)

Болты
Вкладыши 1, 2, 4 и 5-го коренного подшипника устанавливаются в крышки 1, 2 и 5-го коренных подшипников без масляной канавки, и в крышку 4-го подшипника с мясляной канавкой
Прокладка подлежит обязательной замене
Передний держатель сальника
Сальник
20 Н.м.
Кольцевая прокладка при повреждении замените
25 Н.м.
Сальник извлеките сальник из корпуса съемником 10-203. Перед монтажом слегка смажьте рабочую и наружную кромки сальника.
Корпус сальника
Промежуточный вал. Сначала снимите распределитель зажигания.
Вкладыши 1, 2, 4 и 5-го коренного подшипника устанавливаются в постели блока цилиндров с масляной канавкой
Вкладыш 3-го коренного подшипника упорный подшипник устанавливается в постель блока цилиндров с масляной канавкой. У ремонтного подшипника имеется монтажный буртик.
Упорное полукольцо со стороны блока цилиндров
Вкладыш 3-го коренного подшипника
Направляющий подшипник заложите смазку на основе дисульфида молибдена
Коленвал
Упорное полукольцо. Следите за правильностью установки.
20. Крышки коренных подшипников. Обратите внимание на несимметричность постели вкладыша и крепежных приливов.

Размеры коленвала (двигатель 1,6 литра)

Размеры коленвала (двигатель 1,8 литра)

Размеры коленвала (двигатель 2,0 литра)

Ремень привода распредвала, установка

Предупреждение!

Установка коленвала в положение ВМТ не допускается.

Зубчатый ремень привода в сборе (4-цилиндровые модели)

45 Н.м.
Верхняя крышка зубчатого ремня
20 Н.м.
10 Н.м.
Успокоитель
Клиноременная передача
Клиноременная передача
Дистанционные прокладки
Шкив
20 Н.м.
Клиноременная передача
Шкив
20 Н.м.
Нижняя крышка зубчатого ремня
10 Н.м.
Дистанционная втулка
Болт ведущей шестерни. Затяните с моментом 90 Н.м. и доверните на 1/4 оборота, доворот можно выполнить в несколько приемов. Замените болт при затяжке или отворачивании болта. Застопорите шестерню приспособлением 3099. Перед установкой слегка смажьте болт маслом для двигателя.
18. Ведущая шестерня зубчатого ремня
19. Промежуточная шестерня зубчатого ремня. При одевании ремня следите за положением установочной метки.
80 Н.м.
20 Н.м.
Задняя крышка зубчатого ремня (нижняя)
10 Н.м.
Задняя крышка зубчатого ремня (нижняя)
Зубчатый ремень привода распредвала
Ролик натяжителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

отрегулируйте натяжение ремня роликом натяжителя, вращая последний в направлении указанном стрелкой

Предупреждение!

Прокладки и уплотнения подлежат обязательной замене.
При обнаружении в масле металлической стружки от износа деталей двигателя, тщательно очистите масляные каналы, замените маслоохладитель и масляный фильтр.

Взаимозамена изношенных вкладышей не допускается.

Головка блока цилиндров в сборе

Крышка головки блока
Уплотнение крышки головки блока (переднее)
Ведомая шестерня распредвала при установке ремня следите за правильным положением шестерни
Головка блока цилиндров
25 Н.м.
Прокладка головки блока цилиндров сторона с маркировкой "OBEN" должна быть обращена в сторону головки блока
Кронштейн натяжителя генератора
Уплотнение крышки головки блока (заднее)
Крышка распредвала
Усилительная прокладка
Болты крепления головки блока
10 Н.м.
Пробка маслозаливной горловины

Картер двигателя в сборе

20 Н.м
Кронштейн крепления генератора.
Насос охлаждающей жидкости.
Болт с молотообразной головкой.
Масляный поддон.
Прокладка масляного поддона.
20 Н.м.
Прокладка.
Прокладка. Перед сборкой смажьте составом AMV 1881 100 02.
Масляный фильтр. Отворачивайте с помощью специального ключа. Перед установкой ознакомьтесь с инструкцией на корпусе фильтра.
25 Нм.
Маслоохладитель.
Датчик аварийного давления масла 25 Нм.
20 Н.м.
Датчик аварийного давления масла.
Фланец корпуса масляного фильтра.
Впускной патрубок рубашки охлаждения блока цилиндров.
20 Н.м
Уплотнительное кольцо.
25 Н.м.
Пластина крепления распределителя.
Распределитель зажигания.

Маховик в сборе

Затяните с моментом 30 Н.м. и доверните на 1 /4 оборота (на 90°). Затягивайте динамометрическим ключом со стрелочным индикатором. При затягивании ключом "трещоткой" возможна поломка, довернуть на 90° можно в два этапа по 45°. Замените болты. Резьбу новых болтов смажьте составом, фиксирующим от отворачивания.
10 Н.м.
Держатель заднего сальника
Прокладка
Промежуточная пластина
Задний сальник снимайте приспособлением 1О-221. Перед установкой не смазывайте, так как на сальнике из ремкомплекта смазка уже имеется устанавливайте с помощью приспособления, входящего в состав ремкомплекта.
Маховик
Фрикционный диск сцепления при установке центрируется оправкой 3176
Затяжка по диагонали с моментом 25 Н.м.
Нажимной диск сцепления

Коленвал/ маховик в сборе

65 Н.м.
Крышка коренных подшипников. Крышка 1ого подшипника располагается со сторны шкива коленвала. Обратите внимание на смещенное расположение постели под вкладыш подшипника и приливов болтов крепления.
Трубка маслоприемника
10 Н.м.
Стопорная пластина подлежит обязательной замене
Прокладка подлежит обязательной замене
10 Н.м.
Упорные полукольца крышек коренных подшипников. Обратите внимание на ориентацию колец при установке
Верхние вкладыши коренных подшипников. Устанавливайте вместе с упорными полукольцами.
Нижние вкладыши 1, 2, 3 и 5 коренных подшипников невзаимозаменяемы
Упорные полукольца блока цилиндров
Коленвал
Направляющий подшипник
Затяните с моментом 350 Н.м. и доверните на 1/4 оборота (90о)
Маховик. Перед снятием нанесите ориентационные метки по отношению к коленвалу
Стопорные кольца
Сальник. Выпрессовывайте с помощью приспособления 320 3. Перед установкой слегка смажьте рабочую и наружную кромки устанавливайте с помощью оправок из комплекта 2080 А. Запрессовывайте до упора оправкой из комплекта 2080 А.
10 Н.м.
10 Н.м.
Масляной насос. При установке следите за правильной посадкой на коленвал
Прокладка. Подлежит обязательной замене.
Прокладка. Подлежит обязательной замене.
Держатель заднего сальника
Сальник. Снимайте с помощью приспособления 2086. При установке не смазывайте, так как на сальник из ремкомплекта смазка нанесена заранее. Устанавливайте с помощью приспособления, входящего в состав ремкомплекта. Снимите приспособление и запрессуйте оправкой 2003/1 до упора.
20 Н.м.

Маховик, установка

фаска на шайбе 1 должна быть обращена в сторону плоскости установки диска сцепления

при необходимости установите регулировочную прокладку 2

затяните болты с моментом 30 Н.м. и доверните на 1/4 оборота (на 90°)

Предупреждение!

Затяжку производите динамометрическим ключом со стрелочным индикатором. При затягивании ключом-"трещоткой" возможна поломка.

замените болты. Резьбы новых болтов заранее смазаны составом, фиксирующим от отворачивания

Размер а = 30,5–32,1 мм

Нанесение установочной метки угла опережения зажигания

Размер а = 14 мм (измеряется по дуге).

Предупреждение!

Снятие / установка маховика/ гидротрансформатора

Извлечение направляющего подшипника

Установка направляющего подшипника с помощью ударного съемника VW 207 или 3176

фаска подшипника с маркировкой должна быть обращена в сторону от двигателя

Глубина посадки

Размер а = 1,5 мм

Передний сальник коленвала со стороны зубчатого ремня

Выпрессовка и запрессовка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

снимите зубчатый ремень
снимите шестерню зубчатого ремня (отворачивайте болты с помощью ключа 3099)
выверните внутренний патрон съемника сальника 2085 на два оборота из наружного (внутренний патрон должен выступать примерно на 3,0 мм), и зафиксируйте винтом с накаткой
для правильной ориентации съемника, вверните цилиндрический болт из приспособления 3083 в коленвал до упора
смажьте резьбовую головку съемника сальника, установите съемник и с максимальным усилием втолкните в сальник
отверните винт с накаткой, и вращайте внутренний патрон съемника до выхода сальника
зажмите съемник в тиски и достаньте сальник плоскогубцами
слегка смажьте рабочую и наружную кромки нового сальника
оденьте на вал направляющую втулку из приспособления 3083 и втолкните сальник по направляющей втулке
запрессуйте сальник до упора
измерьте зазор в стыке поршневых колец; вставьте кольцо в цилиндр так, чтобы плоскость кольца располагалась под углом 90° к оси цилиндра, на расстояние 15 мм от нижней кромки цилиндра.

новых компрессионных колец – 0,30–0,45 мм;
новых маслосъемных колец – 0,25–0,45 мм;
предельный зазор – 1,0 мм.

Поршень в сборе (4-цилиндровые модели)

Поршневые кольца. Расставьте стыки под углом 120°. Метка "top" на кольце обращена в сторону днища поршня. Устанавливайте при обжатых кольцах в специальных клещах.
Поршневой палец. Устанавливайте и выпрессовывайте с помощью приспособления VW 222 A
Стопорное кольцо поршневого пальца
Болт крышки шатуна
Блок цилиндров
Шатунный вкладыш. Невзаимозаменяем. Выступы должны полностью совпадать с выемкой в шатунной крышке предельный осевой люфт 0,37 мм. Проверьте радиальный зазор с помощью калибровочной пластмассовой проволоки предельный зазор 0,12 мм.
Масляная форсунка
10 Н.м. Устанавливайте на смазке AMV 1888 100.02
Затяните с моментом 30 Н.м. и доверните строго на 1/4 оборота (на 90°). Смажьте контактные поверхности.
Крышка шатуна. Метки "А" – номер цилиндра. Метки "В" должны быть обращены в сторону приводного ремня.
Шатун. Допускается замена только всего комплекта.
Поршень. Нанесите метки установки поршня и номера цилиндра. Стрелка на поршне обращена в сторону зубчатого ремня.

Проверка зазора поршневых колец в канавке поршня

зазор новых колец – 0,02–0,05 мм

предельный зазор – 0,15 мм

Проверка размеров поршня

измеряйте диаметр на расстоянии около 10,0 мм от нижнего края юбки поршня, под углом 90° к оси поршня

номинальный допуск – не более 0,04 мм

Проверка диаметра цилиндра

выполните измерения нутромером на диапазон 50–100 мм в трех местах, в направлениях А (поперечном) и В (продольном)

предельное отклонение от номинального диаметра – 0,08 мм

Предупреждение!

Читайте также: