Схема гидроусилителя руля ниссан альмера классик

Обновлено: 09.01.2025

Элементы рулевого управления автомобиля с гидроусилителем руля:
1 – рулевое колесо;
2 – рулевая колонка;
3 – левый поворотный кулак в сборе со ступицей;
4 – левый наконечник рулевой тяги;
5 – промежуточный вал;
6 – болты крепления картера рулевого механизма к подрамнику;
7 – картер рулевого механизма;
8 – сливная магистраль гидроусилителя;
9 – бачок гидроусилителя;
10 – наполнительная магистраль гидроусилителя;
11 – нагнетательная магистраль гидроусилителя;
12 – датчик давления жидкости гидроусилителя;
13 – насос гидроусилителя;
14 – подрамник;
15 – правый наконечник рулевой тяги;
16 – правый поворотный кулак в сборе со ступицей

Рулевой механизм автомобиля с гидроусилителем руля:
1 – правый наконечник рулевой тяги;
2 – рулевая тяга;
3 – чехол тяги;
4 – картер рулевого механизма;
5 – соединительные трубки гидроусилителя;
6 – приводная шестерня;
7 – левый наконечник рулевой тяги

В картере рулевого механизма на двух подшипниках установлена приводная шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатой рейкой. При повороте рулевого колеса поворачивается вал рулевой колонки, который через промежуточный вал (на концах которого имеются карданные шарниры) соединен с приводной шестерней. Шестерня перемещает рейку, которая через рулевые тяги с наконечниками и соединенные с ними рычаги поворотных кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля.

Регулировочная пробка 2 зафиксирована на картере рулевого механизма 1 стопорной шайбой 3, приклепанной к пробке. Буртик шайбы в двух местах вдавлен в пазы картера

Картер рулевого механизма крепится к подрамнику двумя болтами. В картере рулевого механизма рейка поджимается к приводной шестерне через упор. Регулировку бокового зазора между шестерней и рейкой выполняют вращением регулировочной пробки.

Регулировку проводят только при сборке рулевого механизма на заводе-изготовителе. В эксплуатации зазор регулировке не подлежит.

Рулевая тяга в сборе с рейкой рулевого механизма:
1 – рейка;
2 – шаровой шарнир тяги;
3 – рулевая тяга

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рейкой рулевого механизма и рычагами поворотных кулаков. Каждая тяга крепится внутренним концом к рулевой рейке через неразборный шаровой шарнир – резьбовой наконечник шарнира вворачивается в отверстие рейки.

Наконечник рулевой тяги

В наконечнике рулевой тяги имеется неразборный шаровой шарнир, не требующий пополнения запаса смазки, заложенной внутрь него на весь срок службы.

Правая и левая рулевые тяги одинаковые, а наконечники – разные. Соединение рейки рулевого механизма и шарового шарнира рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым чехлом. Чехол закреплен пластмассовым хомутом на картере рулевого механизма, а на рулевой тяге чехол держится за счет упругости резины – при этом узкий поясок чехла должен совпасть с проточкой, выполненной на рулевой тяге.

а правом наконечнике рулевой тяги нанесена одна метка

…а на левом — две метки

При сборке рулевого механизма на заводе резьбовое соединение наконечника шарнира рулевой тяги с рейкой законтрено от отворачивания…

…обжатием конца рейки

При обжатии конца рейки геометрия резьбового соединения нарушается.

Рулевая колонка:
1 – соединительная муфта;
2 – нижний карданный шарнир;
3 – промежуточный вал;
4 – верхний карданный шарнир;
5 – вал рулевой колонки;
6 – нижний кронштейн крепления колонки;
7 – труба;
8 – верхний кронштейн крепления колонки;
9 – гнездо выключателя зажигания

Рулевая колонка – травмобезопасная, с механизмом регулировки наклона рулевого колеса.

Вал рулевой колонки крепится к приводной шестерне рулевого механизма через промежуточный вал с двумя карданными шарнирами. Промежуточный вал для обеспечения травмобезопасности выполнен составным. При фронтальном ударе автомобиля во время аварии рулевая колонка не должна перемещаться к водителю. Это достигается за счет шлицевого соединения в средней части вала. На шлицах в верхней части вала рулевой колонки установлено рулевое колесо, закрепленное винтом. Рулевая колонка прикреплена к кронштейну поперечной балки, расположенной под панелью приборов.

Насос гидроусилителя рулевого управления

На часть автомобилей устанавливается гидравлический усилитель (гидроусилитель) рулевого управления. В систему гидроусилителя входят: рулевой механизм, насос, бачок для рабочей жидкости и соединительные трубки магистралей. В нагнетательной магистрали установлен датчик давления жидкости для выдачи сигнала на электронный блок управления двигателем.

Насос приводится во вращение ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. Гидравлическая жидкость из бачка поступает в насос, а от него подается под высоким давлением к распределительному устройству, расположенному в отдельном корпусе на картере рулевого механизма и механически соединенному с валом рулевой колонки.

Распределительное устройство
предназначено следить за рассогласованием углов поворота рулевого колеса и вала приводной шестерни рулевого механизма и строго дозированно изменять давление жидкости в камерах исполнительного механизма. На зубчатой рейке рулевого механизма закреплен поршень гидроцилиндра. При повороте рулевого колеса распределительное устройство соединяет одну из камер гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую камеру – со сливом. При этом поршень гидроцилиндра из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги и рычаги кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля. При отказе гидравлического усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе.

Для контроля уровня жидкости в бачке на его полупрозрачном корпусе нанесены метки MIN и MAX.

Купил себе кабель VAG-COM и решил глянуть ошибки на своем авто. Подключив кабель увидел ошибку "P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля". Ну чтож, видел я подобное на просторах форумов.
Как искать датчик и провод можно посмотреть тут. Вообще по поводу этой проблемы очень много инфы. Гофра провода датчика на ранних версиях NAC (первых годов выпуска) крепилась к двигателю и кузову, что в свою очередь было весьма нехорошо для провода из-за вибраций движка. Большинство просто замечало постоянную работу вентиляторов даже на не прогретом двигателе и выключенном кондиционере. Но вентиляторы при неисправности могли и не молотить. Все зависит от того какой провод переломлен. К датчику идут три провода: зеленый, белый и черный. Чуть выше разъема датчика в гофре черный провод соединен с двумя другими черными, короче говоря туда приходит провод массы на датчик ГУР и уходит там же рядом на датчик давления в радиаторе кондиционера. Так вот если обрывался именно черный провод, то не работало уже два датчика и именно из-за датчика давления в радиаторе кондиционера постоянно крутились вентиляторы. У меня они как раз не крутились, так как массовый провод был цел.И вообще проблема оказалась уже повторной. Когда я добрался до гофры датчика давления ГУР, то обнаружил, что она уже резанная, распотрошил, увидел несколько весьма колхозных скруток. Раздербанил это дело и начал прозванивать провода прямиком до ЭБУ (вдруг обрыв где-нибудь у захода в общую гофру).
Отключаем клеммы от аккумулятора, снимаем фишки с ЭБУ. И смотрим схему электрических соединений.

№26 это и есть датчик ГУР. Если верить данной схеме, то его распиновка это 57 — масса, 12 — белый провод, 85 — зеленый.
Звоню массу — один щуп тестера на провод к датчику ГУР, другой в 57 клемму большого разъема ЭБУ — все ОК.

Звоню белый провод: один щуп к белому проводу у датчика, другой на 12 пин большого разъема ЭБУ. Не звонится, нашел обрыв прямо у разъема датчика, все — ОК. Думал вот причина, но надо прозвонить до конца.

Звоню зеленый: один щуп к зеленому у разъема датчика ГУР, другой в 85 пин маленького разъема.

Ничего не звонится, уже и щуп ткнул у места захода в общую гофру со стороны разъема, и косу расплел у малого разъема, нашел такой же зеленый провод и все ровно не звонится.
Потом посмотрев внимательнее схему заметил то, что по ней 85 пин это и K-LINE и CAN-L — вывод: это какая то лажа.

Начал звонить все пины подряд. Нашел этот зеленый провод на 65 пине большого разъема. Вот где он, а не на 85.

Звонил от захода проводки в общую гофру, прозвонил от разъема — не звонится значит обрыв.
После всех процедур отрезал провода с разъемом недалеко от места захода в общую гофру и понес домой напаивать новые.

Взял кучку разноцветных проводов

Выбрал подходящие: черный, зеленый, белый. Заново припаял к разъему, изолировал термоусадкой.

На фото это не последняя стадия, сверху я натянул еще общую термоусадку. Затем пошел к авто, подсоединил все проводки, опять в термоусадку, в гофру и обмотал изолентой.

Все собрал, завел, подключил ноут — ошибки нету, покатался, спустя неделю ошибок нет.

Не доверяйте до конца книжке по ремонту, там много ошибок, не только в схемах.
И напоследок какие еще бывают ошибки, связанные с датчиком давления ГУР (в живую сам не видел):

P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
P0551 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля

Как я ранее запланировал сегодня перебрал насос гидроусилителя руля (НГУ).
Ремкомплект 49591-6C925 был куплен еще в начале 2015 года поэтому такая цена в 405 руб. В составе данного ремкомплекта все резиновые колечки и сальник которые установлены на НГУ

Демонтировал НГУ без всяких ям, домкратов, эстакад и подъемников. Неудобно, но снять можно без проблем. Как все было опишу возможно позже в отдельной теме. Здесь речь пойдет о переборке самого НГУ.
Почему решил перебрать НГУ?
При запуске двигателя после ночной стоянки (т.е. достаточно длительной) особенно в холодное время года, из-под капота начинался шум похожий на свист или писк, до замены всей жидкости. После замены жидкости шум вроде пропал или его стало меньше, точно уже не скажу, но он меня не доставал. Определил что шумит НГУ с помощью стетоскопа.
Другая причина в том что весь насос и маслопроводы которые рядом с НГУ, в корке от подтеков жидкости и скопившейся грязи и пыли. Ну и плюс то что в наличии есть ремкомплект и снято все навесное двигателя, да и времени достаточно.

Самое главное при ремонте НГУ: никакой грязи, а тем более песка. Все устанавливаемые во время сборки детали желательно обезжиривать во избегания налипания к ним грязи, волос, ворсинок и т.д. Детали НГУ исполнения высокой точности и не потерпят песка и грязи.

В общем НГУ снят.

Для удобства работ в гараже, приспособил старую "дралку" нашего кота — наборный картон — масло впитывает отлично и никаких потеков на пол.

Для удобства работ вынимаем патрубок магистрали низкого давления, он рядом с болтом (на фото выше).

Болты закручены достаточно хорошо. Пришлось приспособить трубу на кронштейн НГУ.

При откручивании последнего болта крышка немного отпружинит — это нормально. После того как снимите эту крышку работать надо достаточно аккуратно, что-бы не рассыпать мелкие детали.

Снимаем крышку ротора насоса. Чистота обработки металла такова, что детали могут прилипать друг к другу

Без необходимости эти пластины лучше не трогать и не переворачивать

При осмотре пятна контакта пластин и ротора, задиров не выявлено. Дополнительно вытаскиваем маленькие втулки с пружинками — это клапаны. Штыри можно не трогать, они не мешают и не выпадают.

Для того чтобы не потерять пластины я обжал их хомутом, сильно не затягивал. Затем демонтировал стопорное кольцо которое фиксирует шкив. При демонтаже этого стопорного кольца будьте аккуратней — оно достаточно тугое и не слабо "выстрелило" мне в скулу. Не бойтесь его потерять, такое кольцо есть в ремкомплекте, да и второй раз его ставить нет смысла, оно сильно разжимается и не восстанавливает свою форму.

Разборка закончена. Больше снимать нечего, только менять резинки и сайльник

После того как снимите шкив, внизу обнаружится сальник. На фото он будет снизу.
Демонтируется он достаточно легко — вынимается из корпуса. Я управился обычными плоскогубцами, но делать это надо аккуратно.

На фото вверху уже установлен новый сальник из ремкомплекта 49591-6C925.
При установке шкива желательно сальник слегка промазать жидкостью ГУР_а.
После этого начинается сборка НГУ с заменой все резиновых колечек. Если ничего не потерялось то думаю проблем со сборкой не будет. Опять-же повторюсь: желательно обезжиривать детали перед установкой.

В крышке ротора два колечка: одно резиновое и одно какое-то твердое (не понял что за материал). Они есть в ремкомплекте — меняем их тоже.

Данная отметка есть и на крышке ротора только она как зеркальное отображение. Не правильно поставить крышку ротора не получится.
Перед установкой ротора не забываем установить втулочки с пружинками (клапаны).

После установки крышки затягиваем как следует четыре болта (крест-накрест) и можно немного залить жидкости внутрь НГУ

У патрубка магистрали низкого давления тоже меняем резиновое колечко на новое.

На всякий случай добавил немного высокотемпературного герметика на патрубок, так для подстраховки, хуже не будет.

Болт и медная шайба крепления шланга магистрали высокого давления.
Количество шайб должно быть две, но одна шайба закатилась за колесо под машину ))
Возможно кому пригодиться размер шайбы: D22,5 * d16 * h1,3.
Вот заменитель: кат.№ 00001-0002570-60 шайба ВАЗ М16х22 — 29руб/шт (бьется в экзисте)

НГУ после завершения работ, готов к установке. Пакетик из-под ремкомплекта 49591-6C925 должен быть пустой (по желанию).

Если все нормально, то НГУ должен работать, должен быть гораздо чище во время эксплуатации и его можно не трогать еще несколько лет или несколько десятков тысяч километров (надеюсь). Будет ли шум при запуске холодного мотора? Время покажет.
Там внутри самого насоса нет подшипников качения, только подшипники скольжения. И на шкиве есть следы от контакта оси со втулками (подшипниками). По хорошему было-бы заменить еще и шкив со втулками и тогда я был-бы уверен на 100% в насосе, но я что-то не нашел ничего в инете, да и не особо-то искал.
Если будут проблемы или появится возможность взять новый шкив и втулки вот тогда да, тогда можно будет еще раз перебрать НГУ. Для меня теперь в этом нет ничего сложного. Да и для всех остальных думаю тоже.
Все.

Almera Classic

Гидроусилитель руля обеспечивает автомобилю повышенную маневренность, безопасность, курсовую устойчивость и управляемость. Но для бесперебойного функционирования нужно заливать качественное масло, которое передает усилие на поршни и обеспечивает легкий поворот в нужном направлении. Замену масла в ГУР на Альмера Классик рекомендуется выполнить периодично: если пробег авто не выше 10 тыс. км./год – раз в два года, а если выше – раз в год. Это поможет обеспечить качественную отработку всех функций и уменьшить риски более серьезного ремонта.

Ремонт гидроусилителя руля Almera Classic

ГУР Альмера Классик является очень надежным механизмом, не требующим сложного и частого обслуживания. Даже если он имеет какие-либо технические неисправности, руль не перестает работать, однако чтобы его поворачивать придется прикладывать больше усилий. Проблемы могут возникнуть из-за слабого натяжения ремня, недостаточном уровне жидкости в бачке, неисправности подшипника.

Когда заведенная машина шумит, возможно есть неполадки с подшипником ГУР. Чтобы самостоятельно его заменить, нужно оснаститься ключами на 12 и 14, торцевой головкой на 24, подшипником FAG 6203.2RSR.C3 или Koyo 62032RSC3 Japan, пассатижами, емкостью для слива масла ГУР и шприцом.

Процедура замены подшипника:

Из бачка сливается жидкость;
Сливается жидкость из шлангов;
Откручивается болт-штуцер, скрепляющей трубопровод напорной магистрали;
Чтобы оставшаяся жидкость не вытекала, рекомендуется их заглушать;

Гайка, скрепляющая натяжное устройство планку насоса, откручивается;
Отвинчиваются 3 болта кронштейна насоса, и снимается сам насос;
После откручивания 4 болтов задней крышки, она снимается;
Аккуратно снимается корпус, чтобы крышка, ротор с прорезями и лопатками не выпали;
Насос, в котором остался только шкив и вал с подшипником, устанавливается на тиски. Шкив фиксируется, откручивается гайка;
Снимается стопорное кольцо;
Несильными аккуратными ударами выбивается вал с подшипником;

С вала снимается подшипник;
На вал запрессовывается новый подшипник (на тисках посредством оправки) и сальник Koyo 62032RSC3 Japan;
В корпус насоса запрессовывается вал;
Далее устанавливаются все детали в обратном порядке, и заливается новая жидкость;
На финальном этапе нужно прокачать ГУР.

Процедура занимает всего несколько часов, а комфортность езды повышается в разы.

Замена жидкости в ГУРе Альмера Классик

Чтобы заменить масло ГУР Альмера Классик не обязательно обращаться в СТО. Это можно сделать самостоятельно двумя способами. Для первого из них, надо выполнить следующие действия:

Откручиваются винтики крышки радиатора и после вытаскивания клипс она снимается;
Откручивается крышка бочка ГУР;
Отвинчивается болт, плоскогубцами снимаются оба хомута, снимается трубка-радиатор ГУРа;
Сливается отработанная жидкость в специально подготовленную емкость;
Отсоединяется шланг рейки, выливается из него масло;
Когда масло перестало течь, надо покрутить руль и выйдет еще немного жидкости;
Устанавливается все детали в обратном порядке;
В бачок заливается новое масло. Для Альмера Классик лучше использовать оригинальную жидкость под каталожным номером KE909-99931;
Нужно немного покрутить рулем и долить масло до нужного уровня. Процедуру можно повторить несколько раз, пока уровень будет меняться;
Устанавливается решетка радиатора.

Смена масла в гидроусилителе второй способ

Этот метод замены масла также прост в исполнении не занимает много времени.

Домкратом приподнимается передняя часть автомобиля;
Из бачка ГУР шприцем удаляется максимальное количество масла;
Откручивается бачок с антифризом, без открепиления его шланга;
Откручивается шланг обратки, находящийся под бачком;
Емкость для слива отработанной жидкости ставится под кронштейном бачка с антифризом;
Вынимается шланг из бачка ГУР, сливается из него остатки масла;

Затыкается штуцер обратки (можно простой тряпочкой), который располагается в днище бачка, а шланг опускается в емкость;
Заливается новое масло до максимальной отметки;
Руль крутить во все стороны. В это время выходит отработанное масло и подливается новое до достижения отметки COLD MAX. Подливать нужно до того момента, как начнет выходить новая жидкость;
Удаляется заглушка штуцера бачка ГУР, подключается шланг обратки;
Крепятся шланги обратки, при необходимости их можно заменить новыми;
Автомобиль заводится и руль поворачивается в обе стороны несколько раз и задерживается в этом положении на несколько секунд. Таким образом выводится воздух из системы. Уровень масла может упасть ниже отметки COLD MIN, поэтому нужно поднять до высшей отметки.

Этот способ замены масла ГУР на Альмера Классик занимает около одного часа. Оба варианта несложные и могут проводиться в домашних условиях, автовладельцами, которые ранее не делали ее. Кроме того, замена не требует наличия сложного оборудования и интсрументарного набора. Чтобы ГУР отрабатывал заявленные функции нормально и бесперебойно нужно обращать внимание на качество используемой жидкости и отдать предпочтение тем маркам, которые рекомендованы автоконцерном изготовителем, как например масло KE909-99931.

Читайте также: