Схема генератора ниссан пульсар

Обновлено: 08.01.2025

Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.

Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.

Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.

Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.

Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).

Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).

Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.

Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.

Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.

Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.

Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )

Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.

Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.

Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.

Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).

Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).

Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.

Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).

Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.

Фото приложу позже.

Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172

Slava Bike

Пацаны, срочно нужна помощь.
Сейчас ставлю генератор (старый сгорел от неправильного подключения). Не могу понять куда какие провода (туда где фишка вставляется). Фишки у меня нет.
1. Один провод (самый толстый) идет на плюсовую клемму генератора и затягивается гайкой.
2. Второй (тонкий) прикручивается к корпусу генератора (минус).
3 (толстый) и 4 (тонкий) вставляются фишкой в гену. Но я не могу понять какой куда именно вставляются. Кто может визуально подсказать.

Толстый сверху или снизу?

racer77

Slava Bike

Ее изначально не было. Псевдоэлектрик перепутали провода и спалил гену. С проводами разобрался. Осталось выяснить какой сверху, а какой снизу.
В фишке их два: толстый белый и тонкий желтый/красный (с красной полоской). Саш, куда какой? Не в курсе?

Подсказали.
Получается, верхний это толстый белый ( на аккум через предохранители), а нижний это желто-красный (датчик зарядки на приборке).

racer77

верхний провод черный толстый
нижний белый тонкий

по инфе Василия из Барнаула, он при моем звонке смотрел под капотом)

на этой фото конечно фигова видно
но явно верхний не белый

U G O L

Ща попробую сблизи сфотать

Спирта залей побольше в бак!
Стрелку смело загони в отсечку!
Крепко хозяйство зажми в кулак,
Чтобы страха жёлтого перекрыть протечку.

racer77

Я тож сделал фото
У меня есть проводка подкапотная
Так там толстый черный, тонкий черно красный
И две под болты маленькие на корпус

нуну!!))включаешь зажигание,и лампа должна гореть,как только двиг завелся,если все в поряде,то должна гаснуть. контрольная лампа зарядки акумма)) если нет заряда: 1.Щетки 2.Обрыв электроцепи генератора 3.Обрыв ремня ген 4.Реле регулятор.
интересно почему если щетки стерлись,то не будет горять лампа зарядки??)

Можно быть согласным с чем угодно, но с электротехникой сложно поспорить. Если бы ты видел и понимал схему зарядки, то понял бы что лампа включена в цепь щеток генератора и при обрыве ротора или неисправности щеток она гореть не будет вообще.

Не торопись покупать Реле регулятор(дорогая штука. ). Я вот с неделю назад решал такую-же проблему. В итоге перегорел Один Диод в выпрямителе ..Прибором мерил всё хорошо а лампочкой показало что высокое сопротивление на переходе. В итоге поменял Диод всё работает.

Признаюсь)))) . Не сразу сам дотямал до того что-бы диоды проверить (лампочкой)..покупал реле регулятор..Пока демонтировал, старое сломал ((( Так что убыток получился 2000 р (реле регулятор+ щёточный узел)

Да хоть одна щетка хоть обе сразу. Там плюс идет с аккума на лампочку с лампочки на щетку, с щетки через РР на массу. На плюсовую щетку еще идет ток с маленьких диодов (поэтому после заводки лампочка и гаснет - ток уже не через нее идет, а через диоды снимается с обмоток генератора). Кстати именно из-за такой схемы на большинстве авто при снятии приборки или при дохлой лампочке зарядки не будет вообще.

это говорит об неисправности одной из обмоток генератора или диодного моста. Т.е. на низких оборотах ток через лампочку с аккума выше тока через диоды, поэтому она и светится.

Да хоть одна щетка хоть обе сразу. Там плюс идет с аккума на лампочку с лампочки на щетку, с щетки через РР на массу. На плюсовую щетку еще идет ток с маленьких диодов (поэтому после заводки лампочка и гаснет - ток уже не через нее идет, а через диоды снимается с обмоток генератора). Кстати именно из-за такой схемы на большинстве авто при снятии приборки или при дохлой лампочке зарядки не будет вообще.

Кстати если это говорит об неисправности одной из обмоток генератора или диодного моста. Т.е. на низких оборотах ток через лампочку с аккума выше тока через диоды, поэтому она и светится.

Перебрал 2 Генератора! Внимание От Ниссана! Ни каких маленьких диодов там Нет! Есть 8 "больших" Дальше по схеме Да первичное возбуждение берётся с лампочки на понели..Но Опорное берётся с Другого провода! (схему не могу закрепить ибо провайдер *** ) С гены идёт 4 Провода. + силовой..+ опорный.. + с Лампочки ..- масса
А вот то что было Тобой описано Это электро схема ВАЗ Газ. Или многих европейских моделях . (у них отсутствует провод опорного напряжения.)
ни и так вот регулируется напруга как раз минусом + подаётся на прямую (на щетки)

Как я писал в предыдущей записи БэЖэ, мне пришлось окунуться в мир пешеходов.

Было трудно, странно, невысыпабельно, но все таки я справился) Теперь к сабжу.

Поскольку ремней на шкив коленвала одевается целых 2,

и ремент генератора находится ближе к БЦ, мне пришлось скидывать ремень, соединяющий помпу охлаждения и насос ГУРа. Сдуру я скинул шкив помпы

с креплений, и потом очень долго мучался с одеванием ее на место и накидыванием ремня. Ребята, у кого GA15-16 DE с кондером — сразу сообщаю, может кому пригодится — этот ремень натягивается путем натяжки шкива насоса ГУРа, а чтобы его свободно двигать, необходимо ослабить болт внизу, который его крепит, а также ослабить контргайку на регулировочных салазках. К сожалению этот этап я не нафоткал, так как был по локоть в грязище, которой под мотором в изобилии.

Настало время собирать все запчастюли (ремни, генератор и натяжник) на место. Для начала заводим новый ремень генератора

на посадочное место шкива коленвала. Затем ослабляем натяжной ролик и регулировочным болтом максимально отодвигаем его в сторону ослабления ремня.

Поскольку сам натяжник я снимал чтобы почистить, устанавливаем его на место.

И вот мы плавно подходим к самому интересному. Установка генератора.

Когда я снимал старый генератор, я очень мучался чтобы его вытащить из моторного отсека, так как мешались и вентилятор, и трубки кондиционера. А во втиснуть новый ген внутрь — это вообще атас. Покрутив его разными сторонами и так и сяк, плюнул, снял вентилятор и кое как в позе "зю" всунул новый ген на место.

Далее закрепляем болты крепления генератора (3 штуки), накидываем косу, накидываем ремень на коленвал, компрессор кондера, натяжник и шкив генератора, и ключиком на 8 натягиваем ремешок до нужной кондиции. Done!

Пробная поездка показала отличные результаты, генератор от двига QG15 полностью работоспособен на GA15, хотя мне показалось что стало даже лучше чем было) Хотя также проявилось, что маляж подсвистывает натяжитель… Когда нибудь я его поменяю, но это совсем другая история) Никита полностью здоров, передает всем друзьям привет и вместе мы желаем вам удачи на дорогах!

Nissan Pulsar относится к автомобилям гольф-класса. Выпускается c 1978 года по настоящее время в 9 поколениях и поставляется по всему миру с различными модификациями и вариантами кузова. В некоторых странах поколение N13 и N14 известно как Nissan Sunny,а N15 как Nissan Almera. В данном материале вы найдете информацию с описанием блоков предохранителей и реле для ниссан пульсар n15, выпускавшиеся в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 годах, их фотографии и схемы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Блок с предохранителями в салоне

Расположен в панели приборов за защитной крышкой. На обратной стороне будет нанесена актуальная схема с описанием. Но если у Вас там иероглифы вместо английского, смотрите нашу схему на русском языке.

p, blockquote 3,0,1,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема с описанием

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,1,0,0,0 -->

Предохранитель отвечающий за прикуриватель находится в данном блоке по середине, мощностью 15А.

Блоки под капотом ниссан пульсар

В моторном отсеке будут расположены как минимум два блока: блок предохранителей и блок реле.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Они находятся рядом с аккумуляторной батареей.

p, blockquote 11,0,0,1,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Актуальное назначение элементов будет представлено на схеме нанесенной на защитную крышку. И зависит от комплектации автомобиля, года выпуска и региона поставки.

А — автомобили с механической коробкой передач; Б — автомобили с автоматической коробкой передач; 1 — выключатель зажигания или приборов и стартера; 2 — стартер; 3 — селектор; 4 — реле блокировки пуска; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — монтажный блок в салоне автомобиля

Цепь зарядки аккумуляторной батареи Nissan Almera

А — автомобили с бензиновым двигателем; Б — автомобили с дизельным двигателем; 1 — генератор; 2 — монтажный блок в салоне автомобиля; 3 — контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи; 4 — контактный разъем основного жгута проводов; 5 — монтажный блок в моторном отсеке

Nissan ECCS двигателей GA14DE и GA16DE

КСУД Nissan ECCS двигателя SR20DE автомобиля Almera GTI

Cистема управления двигателем CD20

Управление двигателем CD20E

Электропитание основного оборудования

Включение света фар

I — дальний свет; II — ближний свет; III — сигнализация дальним светом; 1 — переключатель освещения; 2 — правая фара; 3 — левая фара; 4 — нить дальнего света; 5 — нить ближнего света; 6 — контрольная лампа включения дальнего света; 7 — контактный разъем основного жгута проводов

Включение габаритного света

А — первый вариант; Б — второй вариант; 1 — переключатель освещения; 2 — выключатель задних противотуманных фонарей; 3 — передний левый габаритный свет; 4 — передний правый габаритный свет; 5 — задний левый габаритный свет; 6 — задний правый габаритный свет; 7 — левая лампа освещения номерного знака; 8 — правая лампа освещения номерного знака

Указатели поворота и аварийной сигнализации

1 — выключатель аварийной сигнализации; 2 — реле указателей поворота и аварийной сигнализации; 3 — переключатель указателей поворота; 4 — контрольная лампа правого указателя поворота; 5 — контрольная лампа левого указателя поворота; 6 — задний правый указатель поворота; 7 — правый боковой указатель поворота; 8 — передний правый указатель поворота; 9 — задний левый указатель поворота; 10 — левый боковой указатель поворота

Задние противотуманные фонари

1 — переключатель освещения; 2 — реле включения задних противотуманных фонарей; 3 — выключатель противотуманных фонарей; 4 — противотуманные фонари

Включение противотуманных фар

1 — переключатель освещения; 2 — реле включения противотуманных фар; 3 — выключатель противотуманных фар; 4 — левая противотуманная фара; 5 — правая противотуманная фара

1 — выключатель стоп-сигнала; 2 — левый стоп-сигнал; 3 — правый стоп-сигнал; 4 — дополнительный стоп-сигнал

Центральная блокировка замков дверей

1 — термовыключатель; 2 — электронный блок управления блокировкой замков дверей; 3 — выключатель блокировки замка двери со стороны водителя; 4 — термовыключатель электродвигателя привода замка двери; 5 — электродвигатель привода замка передней левой двери; 6 — электродвигатель привода замка передней правой двери; 7 — электродвигатель привода замка задней левой двери; 8 — электродвигатель привода замка задней правой двери; 9 — датчик положения привода двери

Включение света заднего хода

А — с кузовом хэтчбек; Б — с кузовом седан; 1 — выключатель света заднего хода; 2 — селектор на автомобилях с автоматической коробкой передач; З — левый фонарь заднего хода; 4 — правый фонарь заднего хода

Основная часть цепей питания электрического оборудования защищена предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне и в моторном отсеке.

Рассмотрены схемы Ниссан Альмера Н15 1-го поколения 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.

В моторном отсеке

В моторном отсеке находятся 3 монтажных блока. Два блока предохранителей слева, около аккумулятора и один блок реле справа.

Главное реле электронного блока управления двигателем (CD20E),
регулятор напряжения (CD20E),
датчик положения дроссельной заслонки(CD20E)

Датчик расхода воздуха (MAF),
реле свечей накаливания,
иммобилайзер,
датчик положения распределительного вала,
электронный блок управления двигателем,
главное реле электронного блока управления двигателем

Задний габарит — левый, передний габарит — левый,
противотуманные фары (без системы освещения в дневное время)

Задний габарит — правый, передний габарит - правый,
корректоры фар (без системы освещения в дневное время)

В салоне

Расположение компонентов: 1. монтажный блок; 2. электронный блок управления двигателем; 3. блок управления подушками безопасности; 4. электронный блок управления АБС; 5. реле блока управления двигателем; 6. реле времени очистителя ветрового стекла; 7. блок централизованной блокировки замков дверей; 8. реле блокировки стартера; 9. блок управления сигнализатором невыключенного наружного освещения при наличии ключа в замке 10. зажигания (выключателе приборов и стартера); 11. реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 12. выключатель стоп-сигнала; 13. реле противотуманных фар; 14. реле бензонасоса; 15. реле времени очистителя заднего стекла; 16. разъем жгута проводов дверных выключателей; 17. разъем жгута проводов салона и моторного отсека; 18. выключатель стеклоподъемников и люка крыши

Глюк стеклоподъемника водительской двери в режиме AUTO. Решение для Nissan. ⇐ Elgrand E51. Электрика, оптика, мультимедиа

Выложу это еще и здесь. Лишним не будет.
И так. Долбаный стеклоподъемник, долбаной водительской двери на долбаном Ниссане. Да, процедура написана для всех Ниссанов в принципе, не только для Эльграндов. Как показали комментарии к этой статье на другом ресурсе, процедуры эти подходят не только к Ниссанам.
Сколько я рыскал, сколько перечитал форумов, но конкретного решения данной проблемы нигде не находилось. И вот, случилось чудо…

Описание глюка:
при закрывании стекла водительской двери в режиме AUTO-вверх, стекло полностью закрывается и тут же открывается примерно на треть. После этого закрыть его можно подняв кнопку закрывания окна не до упора.

Решение проблемы в мануалах по ссылке ниже. Правда они на английском, но мне перевести не проблема. Там лежит два мануала, в принципе говорящие одно и то же, однако второй, на трех страницах показался мне более полным, т.к. предполагает устранение проблемы, как на старых моделях авто, так и на более современных.
Разница проведения процедур в наличии или отсутствии кнопки Reset на приводе стеклоподъемника. На более поздних моделях авто ее уже нет.

Ниже фотки, как это выглядит на самой конструкции.

Черная кнопочка Reset
Одна сторона подъемника
Другая сторона подъемника

На этих фотках стыреных с e-bay подъемник от 2003 года. По крайней мере так было заявлено в объявлении. Значит, в машинах до 2004 года эти кнопки еще могут встречаться.

Ссыль на инструкции. Если не открывается, пейшите комментарии, попробую замутить общий доступ по другому.

Перевод, собственноручный. Если кому интересно, что еще там написано, могу так же перевести. Не проблема.

Процедура для автомобилей оборудованных кнопкой Reset:
1. Полностью закрыть окно.
2. Зажать кнопку Reset и полностью опустить окно.
3. Отпустить кнопку Reset. Убедиться, что кнопка Reset вернулась в свое исходное положение и после этого полностью закрыть окно.
4. Концевой выключатель теперь откалиброван.
ПРИМЕЧАНИЕ! При выполнении данной процедуры нельзя использовать режим AUTO! Открывать и закрывать окно необходимо в ручном режиме, то есть при закрывании не тянуть кнопку до конца. Думаю вы поняли о чем речь. Для выполнения данной процедуры, скорее всего придется снять обшивку двери. Думаю это не станет проблемой.

Процедура для автомобилей НЕ оборудованных кнопкой Reset:
1.Отключить минусовую клемму аккумулятора или отсоединить главную питающую колодку всего механизма стеклоподъемника. Подключить обратно через минуту.
2. Включить зажигание.
3. Полностью опустить окно (если оно уже не было опущено)
4. Полностью закрыть окно — подняв кнопку до упора в режим AUTO-вверх и продолжать удерживать кнопку в положении AUTO-вверх даже после того, как окно полностью закрылось в течение двух или более секунд. (Я бы подержал подольше)
5. Концевой выключатель теперь откалиброван.

Лично у меня такой глюк присутствует. Но так как домой приеду только через неделю, опробовать возможности пока нет. Так что, если у кого-то есть такая же проблема и время проверить работоспособность данных процедур, как говорится — просим. Ну и по возможности отписаться, работает или нет.

P.S.
Сразу дополню. Если у вас не работает сам режим AUTO-вверх, то есть стекло поднимается только в ручном режиме, то скорее всего это не проблема концевого выключателя, а самого блока управления.
В инструкции снизу так и написано:
Перед проведением калибровки концевого выключателя убедитесь, что функция AUTO-вверх вообще работает.

Так же там написано, что отвечает за эту функцию процессор в блоке управления. Так что может все дело в нем? Попробовать поменять блок управления стеклоподъемниками на водительской двери? Ну, по крайней мере попробовать временно поставить с такой же машины или с разборки, если они у вас практикуются.

Рассмотрены схемы Ниссан Альмера Н15 1-го поколения 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.

В моторном отсеке

Главное реле электронного блока управления двигателем (CD20E),
регулятор напряжения (CD20E),
датчик положения дроссельной заслонки(CD20E)

Датчик расхода воздуха (MAF),
реле свечей накаливания,
иммобилайзер,
датчик положения распределительного вала,
электронный блок управления двигателем,
главное реле электронного блока управления двигателем

Задний габарит — левый, передний габарит — левый,
противотуманные фары (без системы освещения в дневное время)

Задний габарит — правый, передний габарит - правый,
корректоры фар (без системы освещения в дневное время)

В салоне

Читайте также: