Схема генератора мазда демио
В разъёме генератора PD - нужны 2 провода. управление и контроль. А в LS достаточно по сути замкнутое регулирование - можно взять + с толстой клеммы идущей на аккумулятор и 1 провод контроль.
Может я туплю )), но может в LS генераторе просто разорвали контакт S на разъём и взяли + гдето изнутри?
Кстати, на снятом разъёме PD у меня не было постоянного напряжения от ЭБУ - при включенном зажигании 0,01В
Короче победил сегодня , просто другого выхода уже не было . Пока экспериментировал с внешним генератором для PD-шного (схема в "Электронной реанимации") , сражу скажу у меня он не заработал - точнее заработал но не так как надо , с теми номиналами деталей напруга была 13,7 , для 14,5 вольт надо было стабилитрон на 10,8 вольт . такого не существует пришлось городить регулируемый аналог . На столе прекрасно работает часами а на машине через некоторое время напруга падает . Так в общем пока экспериментировал - оторвался провод от разъема - я надеюсь что для бл-я-дских электриков которые чтобы добраться до жилы счищают изоляцию в АДУ есть отдельный котёл . И чтобы его восстановить нужна была все равно яма , и сразу собирался вызвонить провода до ЭБУ , так как его я уже вывернул из по пола и ни чего там самодельного не нашел . И надеялся где ни будь рядом с генератором найти скрутку . На ЭБУ между проводами было 4 Ома (если по фото приведенное выше- крайний правый разъем , верхний ряд 4 провод , нижний 2 провод с лева на право) почему? х/з , В общем генератор , стартер , датчики давления и детонации идут отдельным жгутом в коробку предохранителей под капотом (он там один единственный приходит с верху со стороны предохранителей) . И вот на нем возле разъема уже и была самодеятельность - провод на разъеме идущий с ЭБУ на P был откушен и соединен с D , так комп получал свои же импульсы думая что тот работает и гасил лампочку на приборке . На обрезок P идущий на гену было подано 12 вольт с соседнего провода (куда идет не разбирался)
Возможно из за этих 4-х Ом LS-совский генератор и отказался нормально работать , хота на скрутках сильных окислов не заметил .
В общем восстановил все по штатному , все работает , правда напруга немного маловата 13,7-14,2 в зависимости от нагрузки . Но теперь все по штатному и пусть ЭБУ думает как заряжать . Теперь еще есть и LS генератор с разъемом который в случае необходимости смогу поставить , правда уже кусать провода не буду и сделаю по аккуратнее.
В разъёме генератора PD - нужны 2 провода. управление и контроль. А в LS достаточно по сути замкнутое регулирование - можно взять + с толстой клеммы идущей на аккумулятор и 1 провод контроль.
Может я туплю )), но может в LS генераторе просто разорвали контакт S на разъём и взяли + гдето изнутри?
Кстати, на снятом разъёме PD у меня не было постоянного напряжения от ЭБУ - при включенном зажигании 0,01В
Короче победил сегодня , просто другого выхода уже не было . Пока экспериментировал с внешним генератором для PD-шного (схема в "Электронной реанимации") , сражу скажу у меня он не заработал - точнее заработал но не так как надо , с теми номиналами деталей напруга была 13,7 , для 14,5 вольт надо было стабилитрон на 10,8 вольт . такого не существует пришлось городить регулируемый аналог . На столе прекрасно работает часами а на машине через некоторое время напруга падает . Так в общем пока экспериментировал - оторвался провод от разъема - я надеюсь что для бл-я-дских электриков которые чтобы добраться до жилы счищают изоляцию в АДУ есть отдельный котёл . И чтобы его восстановить нужна была все равно яма , и сразу собирался вызвонить провода до ЭБУ , так как его я уже вывернул из по пола и ни чего там самодельного не нашел . И надеялся где ни будь рядом с генератором найти скрутку . На ЭБУ между проводами было 4 Ома (если по фото приведенное выше- крайний правый разъем , верхний ряд 4 провод , нижний 2 провод с лева на право) почему? х/з , В общем генератор , стартер , датчики давления и детонации идут отдельным жгутом в коробку предохранителей под капотом (он там один единственный приходит с верху со стороны предохранителей) . И вот на нем возле разъема уже и была самодеятельность - провод на разъеме идущий с ЭБУ на P был откушен и соединен с D , так комп получал свои же импульсы думая что тот работает и гасил лампочку на приборке . На обрезок P идущий на гену было подано 12 вольт с соседнего провода (куда идет не разбирался)
Возможно из за этих 4-х Ом LS-совский генератор и отказался нормально работать , хота на скрутках сильных окислов не заметил .
В общем восстановил все по штатному , все работает , правда напруга немного маловата 13,7-14,2 в зависимости от нагрузки . Но теперь все по штатному и пусть ЭБУ думает как заряжать . Теперь еще есть и LS генератор с разъемом который в случае необходимости смогу поставить , правда уже кусать провода не буду и сделаю по аккуратнее.
Слушай,не в службу,а в дружбу.Ты можешь еще раз описать процесс переделки и подключения цепей генератора?Я просто вообще ничего не понял,чего куда подключать.Какие провода откуда подключаются к внешнему РР,зачем в схеме нужен реле зажигания?Давай как вот для детей маленьких,верхний провод сюда то,нижний сюда то.Чтоб было доступно для всех,даже для тех,кто в электрике не але.Лично мне этот отчет нужен абсолютно точно.Но в данном виде он мне непонятен(ты прям вот здесь напиши все,а добрый модератор потом перенесет и поправит
Ок, набрасаю, для начала попробую избавится от колебаний напруги на жигулевском реле, есть кое какие мысли. Нужно проверить на практике чтобы выдать готовое решение проблемы, а не половинчатое. Доработаю с жигулевским потом поставлю торн там тоже не все гладко
В общем победил я пульсацию на жигулевском реле, несколько нестандартным способом. напряжение стало как вкопанное, 14,4В включил фары дальний 14,1В на холостом ходу чуть добавил газу снова 14,4В. скачков напруги нет, ни одна лампочка не мерцает, как не пялился ничего не заметил, все так сказать замечательно. но как всегда есть одно но. Гр****** российский автопром как всегда делают все через одно место, перерыл весь интернет так и не нашел ни одного реле регулятора который можно было поставить и ничего не выдумывать. У всех российских регуляторов есть один общий для всех недочет и торн кстати тоже не исключение: измерительная и силовая цепь друг от друга не изолированы. если их разделить, то влияние тока обмотки возбуждения генератора на измерение напряжения исключается и пульсация исчезает. Думаю достаточно теории и эмоций теперь что касается доработки ранее приведенной схемы. Придется залезть в само реле, знаю что это не хорошо, но другого выхода в данном случае нет. по крайней мере на 121.3702.
Реле данного типа выпускается различных модификаций точнее поколений одна классическая и то же реле собранное по той же практически схеме только сделанный по так называемой SMD технологии. Мне достался второй вариант
Подогревая паяльником припой выкручиваем два винта по бокам от силового транзистора после после этого отпаиваем от платы выводные клеммы. Не потеряйте слюдяную прокладку которая между пластиной и силовым транзистором, после чего выпаиваем эмиттер силового ключа ножка которая справа на рисунке соединена клеммой "15" точно не перепутаете, распрямляем ее и припаиваем к ней провод длиной см 15-20 одеваем термоусадку, обсаживаем, выводим наружу просверлив отверстие диаметром 2,5-3мм между выводами 15 и 67 собираем все в обратном порядке. Реле готово. Получаем лишний провод на фото он виден. Теперь собираем все так же как и было новый провод соединяем с + катушки реле который идет на замок.
Единственное хотел бы предупредить. По этой схеме в отличии от предыдущей не рекомендовал бы подключать провод идущий на замок к катушке зажигания данная цепь расчитана на ток 10А потребление обмотки возбуждения еще добавит 5А, перегруз цепи на 50% ни к чему хорошему не приведет, найдите другую точку подключения к примеру подключить непосредственно после замка(40А) или после главного реле скажем от клапана ЕГР (30А). И еще особое внимание нужно уделить надежности контакта клеммы 15.
ЗЫ: Кирюша я про тебя помню за выходные поди накатаю.
Как я уже писал, изначально зарядки не было, от слова совсем. Расстояние было небольшое, перегнали на одном аккумуляторе. На следующий день, сняв генератор, увидели, что корпус весь треснутый, некоторых кусков не было. Поскольку я тогда вообще ничего не понимал, отец поехал на разбор и там ему сказали, что есть два типа генераторов, которые ставились, между собой они не взаимозаменяемые, либо одно, либо другое (на старом наклейка отсутствовала, поэтому какой он было неизвестно). Взял он первый на пробу, это был генератор с LS подключением. Когда его установили, завели и зарядка пошла, все хорошо, все работает, с типом угадали, но покатавшись недельку-другую и постоянно проверяя наличие зарядки, стал замечать, что напряжение на аккуме стало в районе 15,1-15,2В, что не нормально. Дальше не помню вообще почему и зачем, но кинули провод с клеммы S на первое попавшееся место, где есть +12В и чудо, напряжение упало и стало вписываться в норму, опять все хорошо.)
Но не все так просто оказалось то.) Прошло некоторое время, стало холодать на улице и начала вылезать лампа зарядки на приборке, также стал замечать жуткие просадки при включении ближнего, либо стеклоподъемника, но начитавшись всего, грешил на проблемы с ХХ, часто всеми обсуждаемые. Даже когда зимой при запуске, либо под нагрузкой еще стал свистеть ремень, меня это тоже особо не смутило, ибо помню, что еще давно, на мазде моей мамы была точно такая же беда: как только холодает, начинается свист на весь двор при запуске.)
Сложив все это в голове и вспомнив про два типа, подозрения на счет генератора все таки стали появляться, но как так-то? зарядка то была, и была в норме…
В общем, так и катался, с мыслями, что вроде и нормально, но что-то с ним все-таки не то. За зиму большинство ламп было заменено на светодиоды, а весной еще стал ездить без фар и оп, ошибка на приборке перестала появляться за редким исключением, да и просадки стали меньше, так и подзабылась эта проблема. До того момента, как я считал ошибки. Показало всего одну: P1631, что означает "отсутствует сигнал с генератора", при этом, она не сбрасывалась и ошибка на приборке в тот момент не вылезала. Лампа на приборке исправна и вообще, откуда в мозгах ошибка, если LS с мозгами не связан никак и возбуждается лампочкой?! да и зарядка идет нормальная… может быть, все-таки должен быть PD? И тут я понимаю, что я уже нихрена не понимаю…
Последней каплей стало то, что после не совсем удачной чистки блока ДЗ и с наступлением холодов, ошибка на приборке стала снова вылезать. Но теперь, благодаря чистому и рабочему клапану ХХ, при загорании лампы обороты тут же стали подкидываться до 2000, без нее обороты были в норме. Все это было воспринято как аварийный режим, и я уже перестал пытаться разобраться и стал искать PD генератор, что стоило сделать еще год назад.) По началу хотел переделать схему зарядки под LS, но ошибка в мозгах в данном случае остается, т.е. по моей логике, аварийный режим не уйдет и проблема останется. так не пойдет
Как только нашел этот "редкий" PD, сразу полетел на парковку его ставить. Разницы в генераторах внешне абсолютно никакой, разве что наклейками отличаются. Поставил, завожу, лампа погасла, напряжение 14,6, уже хорошо. Поехал немного покататься. Конечно же, сразу показалось, что едет плавнее, вибраций меньше, пропали провалы.) После, считал ошибки и тут радость: их наконец то нет, вообще ни одной.)Повключал все потребители что только можно, стрелка оборотов даже и не поняла, что произошло и с места не сдвинулась, после запуска обороты тоже больше не падают, в общем, все стало как надо.) Уже почти месяц полет нормальный.)
Больше всего переживал, что за год такой езды мозги к чертям погорят, но этого не произошло. И вообще, до сих пор не понимаю, как так получилось и почему все работало, когда не должно было.) Гена (который разборщик.)) говорит, что встречается с этим первый раз, ни разу об этом не слышал
Так что, если кому то нужен LS генератор, то у меня есть, могу продать.) Москва, МО (Красногорск)
З.Ы. те самые подкидывания оборотов, которые я посчитал за аварийный режим в итоге не ушли, пусть и стали меньше (1500 вместо 2000). Видимо, сильно неудачно почистил ДЗ, но об этом уже позже, как только с этим разберусь.)
Добрейшего времени суток граждане. После разборки генератора начались поиски необходимых запчастей. Нужно было в принципе не много — два подшипника и щётки для реле регулятора. Вообще наш генератор считается не ремонтопригодным как я писал в предыдущей записи, но старые подшипники были у меня в руках, а щётки можно замерить и подобрать по размеру. К моему приятному удивлению я наткнулся на интересный сайт и оказывается на генератор можно купить и реле регулятор и диодный мост и даже якорь. Также приведены варианты замен.
Артикулы все есть на фото, кто захочет разберётся, кто не разберётся, тому значит не надо…
Генератор у меня был исправным и из перечисленного мне ничего не пригодилось, а вот для восстановления резьбы на якоре пришлось купить плашку (простите шаг резьбы не помню так как это всё ремонтировалось ровно год назад, но М14 это точно). Также пришлось съездить в магазин автокрепежа и подобрать правильную гайку, точнее полностью правильной гайки не было, но с подходящей резьбой нашлась. Прогнал резьбу и получил результат превзошедший ожидание.
Потом приехали подобранные по размеру щётки. Выбор упал на фирму IKA. Были варианты в два и даже в три раза дешевле, но мне понравились именно эти. Артикул для заказа: 019161.
Щётки решил перепаивать парой. Выпаял старые. Если бы не отломилась одна, то можно бы было их вообще не трогать.
Здесь меня настигла интересная ситуация. Я никак не мог просунуть очень мягкий и довольно короткий проводок в отверстие реле регулятора, но потом просто решил временно нарастить проводочек тремя волосками от обычного автопровода и просунуть в отверстие. Наращивать нужно было встык, а поверьте это не очень легко, но у меня получилось (правда не с первого раза).
Автомобильный провод намного твёрже и тоньше, поэтому протянуть его получилось без проблем
Потом отмерил допустимый максимальный вылет щётки из щёткодержателя.
И запаял концы. Не совсем красиво получилось так как уже их паяли (возможно не раз), но главное то функционал! Хвосты провода отрезал кусачками.
Реле регулятор готов к установке обратно. Можно было бы его заменить полностью, но зачем переплачивать за то, что итак исправно?! Кстати был вопрос о том в какую сторону поворачивать щётку срезом, но потом посмотрел несколько фотографий с нашими реле регуляторами и обратил внимание как там — так и сделал себе.
Подшипники заказывал точно такие же как достал из своего генератора. Подшипник маленький который стоял на якоре производства фирмы NSK и имеет артикул: B1050T12DDNCXCG101
При сравнении старого и нового разницы не обнаружил.
Подшипник большего размера, который разместился в передней крышке был фирмы SKF, найден его "братишка" от ВАЗ 2110-2115 с артикулом: 63032RSH
Новый подшипник залезать в крышку отказывался, стучать не правильно, а загонять прессом "на холодную" может повредить алюминию, поэтому я решил нагреть посадочное место горелкой.
Думаю все учили физику в школе и не нужно объяснять почему холодный подшипник который не хотел лезть в холодный корпус сам провалился при его нагреве…Для того, чтобы обезопасить себя от самовольного откручивания винтиков крепления стопорной пластины подшипника капнул на них по капельке синего фиксатора резьбы и затянул
Все составляющие элементы генератора заменены и обслужены и можно приступать к сборке неразборных элементов. Щёточный узел к диодному мосту решил крепить так же на заклёпки. Изначально думал прикрутить болтиками, но они могут раскрутиться и наделать дел, а заклёпки коротенькие и сами не раскрутятся никуда.
Дальше надеваем заднюю часть корпуса и прикручиваем её гайками за болты, которые вставляются изнутри (если будете разбирать генератор, то поймёте о чём я).
Теперь для того, чтобы не сломать щётки при вставки ротора нужно сжать щётки в корпус щёткодержателя, а с обратной стороны вставить какой нибудь штырёк. Я вставил сердцевину от только что отщелкнувшейся заклёпки.
На фото ниже видно что щётки не мешают ротору, а зелёными кружочками я обвёл те самые болтики которыми прикручивается задняя крышка к статору обмотки. Для сохранения лака на обмотке статора временно оклеял её малярным скотчем.
Чтобы вставить вал ротора в новый подшипник пришлось прибегнуть к помощи пресса. Подобрал подходящего по размеру проставку (головку на 19) и запрессовал вал в подшипник.
Далее надел шкив привода на вал (кстати меня удивило что он держится исключительно усилием прижатия гайки, даже без шпонки) и хорошенечко притянул. Тянул как мог, иначе при большой нагрузке на генератор шкив может просто проворачиваться на валу, а это не допустимо.
Осталось собрать две половинки генератора в одно целое. Соединил корпус совместив отверстия под винты соединяющие две половинки в одно целое и немножко задавил прессом (не до конца, а просто чтобы винты достали до резьбы), а уже винтами стянул корпус на сколько это было возможно
Генератор собран. Подшипники и щётки новые, корпус отмыт, внешний вид освежён (покрасил кое что), ротор восстановлен по резьбе, гайка заменена. ДА, НЕ ЗАБЫТЬ ВЫТАЩИТЬ ШТЫРЁК ФИКСАЦИИ ЩЁТОК!
Решил проверить на работоспособность. Подключил мультиметр для измерения к генератору, а сам генератор запитал от зарядного устройства (чисто для интереса, будет ли какое-то изменение в показаниях). Вращая рукой разницы в показаниях мультиметра не заметил, но крутить стало немного не обычно, как будто генератор сопротивляется, потом взял дрель и показания начали изменяться. Да, я не электрик и правильно ли я подключил или нет я не знаю, но на сколько мне известно зарядом на Demio управляет ЭБУ двигателя и как это проверить "на коленке" я не дал ладу, но цифры на мультиметре выросли и меня это порадовало
Вот таким не замысловатым способом был обслужен или отремонтирован (кому как ближе) генератор Hitachi для Mazda Demio DW. Честно говоря я очень сильно сомневаюсь что кто то будет этим заниматься самостоятельно, но а вдруг. Надеюсь моя запись поможет этому человеку. Опережая комментарии отвечу: "Купить контракт проще, но нифига не дешевле, а если ты ещё при всём при этом имеешь прямые руки, то даже интереснее и есть чем занять свободное время в свой скучный выходной. На контракте будут не известной длины щётки и неизвестного состояния подшипники, а у меня НОВЫЕ! и всё это за какие то + — 600 рублей"
Спасибо что были в компании со мной и нашей машинкой, желаю вам, чтобы эта запись не пригодилась вам ещё длительное время!
Читайте также: