Схема центрального замка гольф 2
там все очень просто.. покупаешь активатор 100р, кнопочку я взял от 10ки.. кабеля метров 5-10, я брал черненький потоньше.. и предохранитель ампер на 5..
если не поленюсь в обед сфоткаю..
golfec
Завсегдатай
saneka:
активатор-это соленоид или можно просто двухпроводной замок поставить, очень интересует куда его закрепить и какие куда тяги кинуть чтобы всё рабтало ок!
saneka
Профессиональный советчик
После варворской атаки на гольф, была свернута нафиг личинка замка багажника, более пристальное изучение показало, что по сложности конструкция зомка багажника сопоставима со шпингалетом.. короче абсолютно не секьюрна.
как работает штатный замок:
после нажатия на кнопку замка багажника, язычек 1(pic3) тянет металический стержень 2(pic3) вверх, который в свою очередь открывает замок..
чтобы установить активатор, нужно загнуть металический стержень 2, угол загиба нужно смотреть на месте, гнется легко. В идиале, активатор 3(pic3), должен распологаться вертикально, но габаритные размеры не дадут его вписать в обьем задней двери багажника.. устанавливаем его под углом(кружками обозначены саморезы, крепящие активатор.. придется просверлить пару дырок, тоже поместу), это не сильно повлияет на работоспособность электрозомка в целом.. я загнул стержень 2 примерно под углом, как на знаке "опасный поворот".
синий конец активатора заземляем прямо на дверь, саморезом.. зеленый соеденяем с плюсовым проводом(я тянул под уплотнителем стекла) маленкий черненький будет практически незаметно.. далее в штатную гофру.. которая выводит под потолочную обивку.. далее варианты.. лично я повел провод вниз, через боковую обивку.. которая между задней пассажирской дверью и багажной дверью..
далее уже по салону, тоже вариантов полно.. я тянул под уплотнителями дверей, вдоль порога..
ну и в конце кнопочка, от ваз2110.. маленькая кругленькая, с соответствующим рисунком.. вписывается прекрасно.. подключил активатор к кнопке через 5А предохранитель.. дабы заевшая кнопка не попалила активатор и проводку..
установил сбоку в торпеду, там имеется достаточный проем между общивкой и торпедой.. конечно приходится открывать дверь, чтобы добраться до кнопки(хотя можно дотянутся пальцами), зато снаружи кнопка не привлекает внимания.. да и открыв багажник, обычно, сам и выходишь, либо открываешь дверь, чтобы открыть багажник из салона.. тянутся в нутрь салона к кнопке будет не очень удобно, а так кнопка всегда под рукой..
для подключения кнопки открывания багажника к сигнализации, советую воспользоваться прилагаемой к сигнализации инструкцией.. там обычно подробно расписано, что и куда подключать к уже имеющейся кнопке..
Всем привет, у меня осенью перестал работать центральный замок, причем отказал не сам компрессор, а чтото с проводкой, есть у кого схема его подключения? Куда он в блок предохранителей приходит, есть ли предохранитель на него, реле или еще чего нибудь? Надоело через заднее сиденье лазить в багажник.
предохранитель есть на него в блоке предов проверь хсему найди в нете есть она там все просто + ;-; и 3 провода в дверку (обш . откр .закр) и все проверь может в дери провод обломился
Снят с производства.
предохранитель есть на него в блоке предов проверь хсему найди в нете есть она там все просто + ;-; и 3 провода в дверку (обш . откр .закр) и все проверь может в дери провод обломился
Не в двери точно, ибо он полностью не работает, ни на бензобак, ни на передние двери. У меня стоит актюатор электрический, который жестко завязан с тягой ЦЗ в водительской двери, когда срабатывает электро то двигает привод родного, ну и по цепочке все остальное срабатывает, специально так сделано, тк компрессор обмерзает в сильные морозы иногда и не срабатывает пока не отогреется, а так водительская дверь точно откроется.
Снят с производства.
А проводка-то нового или старого года?
А вот хрен его знает))) 89 год машина, блок предохранителей вроде старого образца, но бачок омывайки один, заднего нет. Аварийка не на руле а на панели. Сейчас принес компрессор домой, внешне вроде не страшный, но корпус резиновый весь промерзший, тяжелее компрессора. Сушится пока, а вот компрессор пытаюсь вскрыть, думаю там все окислено ибо болты просто сгнили на крышке, не могу отвернуть. Туда сюда дергаю его, цокает, я так понимаю поршень, звук характерный. Кофе допью, попрусь за инструментом, заодно проверю, питание идет или нет на штекер. А все это добро пусть сушится пока, чую я первый кто туда залез за 25 лет. Сомневаюсь что он умер окончательно, всетаки "swiss made"))), должно быть качественно.
может шлаг вакумный пробило? соответсвенно тупо нет вакуума и все кирдык. насос то жужжит?
Неа, сам насос молчит как партизан, машина пол сентября стояла в гараже, пока я мотор менял, потом чет помоему пару дней поработал насос и в одно утро тупо не сработал и все.
В моем случае до установки самого блока сигнализации, нужна была установка приводов, концевиков, изготовление гофр электропроводки дверей.
Найти родные гофры электропроводки дверей на гольф 2 тяжело, поэтому сам изготовил. Взял гофры от Нисана, как сказали на разборке, и вклеил в родные заглушки дверей клеем для установки стекол автомобилей.
Удобнее установки приводов дверей не встречал. Взяв в руки привод и примеряв, сразу нашел для него подходящее место.
В флажке замка имеются стандартное отверстие для крепления привода заводского центрального замка
Зеленым отмечен солдатик двери, красным привод замка.
Размеры установки приводов иллюстрировал в измерениях с указанием расстояний.
Для питания приводов использовал провод ШВВП 2Х0.5.
На случай смены приводов, предусмотрел разъемы мама-папа, изолировал которые термоусадкой.
Крепление провода к двери на стяжках.
Ревун установил под капотом, прикрутив к штатному креплению, т.е. торчащему болту с гайкой на резиновой прокладке. Электропроводку протянул через заводскую, гофру разделяющую панель и отсек мотора.
Минусовой провод ревуна присоединил под болт катушки зажигания.
Концевик капота разместился в готовой дырке в передней решетке, немного рассверлив её под нужный размер.
Провод от концевика пристегнул стяжками к тросу открытия капота.
В салон проводку ревуна и концевика пропустил через отверстие для провода стандартной антенны.
Для концевика задней двери, пришлось извращаться с упором от старого стелажа, обрезав его и вставив в стандартное отверстие для крепления подушки заводского концевика. Подсветки багажника и соответственно концевика в машине не было по заводу.
Поскольку концевик устанавливается в пластиковый корпус, минус на него присоединил в стандартное место крепления минусовых проводников за панелью обшивки аптечки.
Электропроводку пропустил через технические отверстия, используя трубки родной электропроводки. Провод концевика к блоку сигнализации пристегнул стяжками к штатной электропроводке по всей длине.
Блок сигнализации пристегнул стяжками к железке блока предохранителей. В ней есть отверстия, которые идеально подходят.
Схемы подключения сигнализации в принципе одинаковы. Данное подключение актуально для Г2 нового года.
Плюс на сигнализацию и управление приводами взял из блока предохранителей, красной перемычки.
Сигнал на повороты, все в том же блоке, третий разъём.
Черно-белый и черно-зеленый провод.
От замка зажигания черный провод, серый на блок сигнализаии.
Провод на концевик дверей от водительской двери.
Привода подключил по стандартной схеме. У трехдвериша только два.
Реализовал функцию вежливой подсветки. Теперь после снятия с охраны, горит внутри салонный свет 20 секунд. Очень удобно в темное время суток. Сигнализация на вежливую подсветку программируется и устанавливается дополнительное реле. Схема вежливой подсветки.
Продолжая разговор об "электропакете", познакомимся с фирменным центральным замком автомобиля "Фольксваген-Пассат". Такие устанавливали на часть машин в конце 80-х – начале 90-х годов; аналогичные замки можно встретить на "Ауди-80" и "90", "Фольксваген Гольф", ряде моделей "Мерседес-Бенц" и др. Конечно, это устройство отличается от нынешних центральных замков, которые сейчас продаются для самостоятельного дооборудования автомобилей. В те годы немецкие конструкторы пошли по куда более сложному пути и применили замысловатую электропневматическую систему, узлы которой разбросаны по всему автомобилю. Но начнем по порядку.
Рис. 1. Дверной исполнительный механизм: 1 – штанга; 2 – мембрана; 3 – соленоид; 4 – сердечник соленоида; 5 – контакты.
Рабочим органом замка служит дверной исполнительный механизм (ДИМ), устройство которого схематически представлено на рис. 1. Запирающая штанга 1 соединена с мембраной 2, способной перемещать ее вверх (при отпирании) и вниз. Очевидно, что для запирания в подмембранной полости должно быть создано разрежение, а при отпирании – избыточное давление воздуха. Это обеспечивает специальный насос, о котором поговорим чуть позже. Слева от штанги 1 установлен соленоид 3 с подвижным сердечником 4, который при подаче напряжения в обмотку перемещается вправо, попадая в продольный паз штанги. Это – защита от открывания двери пресловутой линейкой. Как только злоумышленник начнет вытягивать штангу вверх, контакты 5 перебросятся, цепь замкнется и сердечники соленоидов на всех дверях мгновенно заблокируют замки. При этом штангу удастся вытянуть не более чем на 8 мм (то есть на длину паза). Затем в работу включится насос, который подаст разрежение в систему и втянет все штанги вниз до упора.
Работой насоса управляет электронный блок, объединенный в одном корпусе с насосом и расположенный в багажном отделении, причем корпус насоса заключен в шумопоглощающую оболочку. Схема соединений электрической части центрального замка приведена на рис. 2. Кроме четырех ДИМ в схеме имеется еще два микропереключателя МП – в передних дверях: они механически соединены с личинками дверных замков. При повороте ключа контакты МП перебрасываются и посылают в блок команду запереть или отпереть замки.
Рис.2. Электрическая схема центрального замка
В логике работы электронного блока есть еще одна особенность: если закрыть замок водительской двери ключом, когда эта дверь распахнута, то должны сработать все остальные ДИМ, но водительская дверь при закрывании не должна защелкнуться. Заканчивая описание системы, отметим опасность, которая может подстерегать владельцев машин с центральным замком и электрическими стеклоподъемниками. Дело в том, что эти системы взаимосвязаны: при запирании дверей автоматически поднимаются и блокируются стекла. Таким образом, если запереть ключом водительскую или правую переднюю дверь, а в машине при этом останутся, например, дети, то они не смогут ни опустить стекла, ни открыть двери! Этого не случится, если запереть дверь не ключом, а нажатием кнопки, так что в подобных ситуациях стоит быть повнимательней.
Теперь рассмотрим простейшие методы поиска неисправностей. Если пневматическая система не имеет утечек, то насос работает не более 5 секунд, создавая необходимое давление. Если же есть неплотность, то через 35 секунд система защиты отключает насос автоматически. В этом случае следует искать дефектный шланг или мембрану в каждом ДИМ, поочередно снимая и заглушая шланги коническими пробками, вырезанными, например, из куска резины. Как только правильная работа насоса восстановится – вы нашли дефектную магистраль. Расположение узлов и шлангов на автомобиле показано на рис. 3.
Рис. 3. Расположение пневмоузлов и магистралей в автомобиле: 1 – ДИМ; 2 – исполнительные механизмы крышки топливного бака и крышки багажника; 3 – насос с электронным блоком; 4 – пластмассовая трубка.
Если же неисправность кроется в электрической части, начните проверку с предохранителя № 21. Он в порядке? Тогда снимаем облицовку сзади слева в багажнике, находим электронный блок и снимаем с него многоконтактный разъем. Теперь потребуется контрольная лампочка. Подсоединяем ее к контактам "7" и "3" разъема (коричневый и красно-желтый провода). Лампочка должна загораться при открывании ключом замков передних дверей. Если этого не происходит – виноваты МП или соединительные провода от них. Затем повторяем то же с контактами "10" и "3" (коричневый и черно-белый провода). Теперь лампа должна загораться при запирании замков ключом.
Контактные системы ДИМ можно проверить, подсоединяя лампочку между выводами "3" и "11", "3" и "9", "3" и "5", а также "3" и "4" для задней правой, передней правой, задней левой и передней левой дверей соответственно. Лампочка должна загораться при нажатии кнопок на проверяемых дверях. Проверить нормально замкнутую пару контактов в ДИМ можно омметром, подсоединяя его выводы к тем же контактам при вытянутых вверх кнопках дверей и снятом предохранителе № 21. В этом случае сопротивление должно быть близко к нулю. Если предыдущая проверка показала, что все в норме, а на одной из дверей измеренное сопротивление велико, то виновата либо контактная группа в ДИМ, либо заземляющий провод коричневого цвета. Как видите, найти неисправность в этой системе несложно – куда легче, чем запчасти, если они потребуются.
"За рулем" © 1997-99 All rights reserved
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Багажником пользуюсь часто, поэтому решил поставить электропривод- имхо, гораздо удобнее
Для монтажа потребуются:
1. Активатор на 6 кг 2-проводной
2. Электродрель и сверло 3мм
3. Отвертка крестовая 2шт(большая и малая)
4. Пассатижи 2шт
5. Провод электрический 5м
6. Руки & Голова
Начинаем с выбора активатора. В магазинах встречаются в основном 2 типа
У первого наконечник неподвижен относительно рейки и составляет с ней единое целое(обведен красным). У второго же наконечник умеет вращаться вокруг оси рейки(обведен зеленым). Такая конструкция более предпочтительна, поскольку прощает некоторые неточности монтажа и изготовления тяги. Я купил изделие под названием "TERMINATOR" за 80 рублей.
Итак, с активатором определились. Теперь идем к машине и прикидываем, как его разместить в задней двери. Для этого, аккуратно вынув пистоны, снимаем пластиковую обшивку. Затем берем активатор, прикладываем его к двери и думаем.
Видно, что внутри двери от кнопки к замку(на фото не виден) идет тяга. При нажатии кнопки тяга идет вверх, отводя собачку замка. Наша задача- установить активатор таким образом, чтобы он тоже отводил тягу замка наверх и при этом свободно возвращался в исходное положение. Прикидываем первую точку крепления активатора(на фото- красная точка)
Затем делаем примерку внутри задней двери.
. и убеждаемся, что активатор там вполне помещается. Для нормальной работы механизма необходимо, чтобы рейка активатора была более-менее параллельна тяге замка. На фото видны также шланг омывателя заднего стекла и жгут проводки к стеклоочистителю. При последующем монтаже их можно безболезненно проложить выше- главное не допускать изломов.
Закончив все примерки, сверлим отверстия для крепления активатора.
Местоположение второй точки(о первой сказано выше) определяем из двух условий:
1) Расстояние между центрами отверстий активатора 57мм
2) Рейка активатора должна быть параллельна тяге замка двери.
Просверлив отверстия, можно установить активатор на место и полюбоваться своей работой. А заодно и сделать нехитрые замеры для изготовления промежуточной тяги.
Следующий, не менее ответственный, момент- изготовление промежуточной тяги, соединяющей активатор и тягу замка двери. Для этого из установочного комплекта активатора берем длинную палку, похожую на велосипедную спицу и двумя пассатижами выгибаем следующую конструкцию.
Размеры даны приблизительно- для ориентировки. Целесообразно провести замеры по месту.
Все. Теперь можно собирать нашу конструкцию. Получившуюся железяку вставляем в наконечник активатора и крепим к тяге замка при помощи соединителя из установочного набора.
Не забываем, что активатор у нас работает на втягивание- максимально выдвигаем рейку, и крепим соединитель практически у самого замка.
Синий провод активатора соединяем с "массой"- удобно, например зацепить его за болт механизма стеклоочистителя. Зеленый провод нужно будет протянуть аж до самой торпеды и подключить через кнопку на "+".
Я также подключил его к доп. каналу сигнализации- теперь можно открывать багажник с пульта.
Не лишним будет напомнить, что доп. канал для отпирания багажника у большинства сигналок- это слаботочный выход, поэтому не забывайте ставить реле. Также не забывайте защищать все цепи предохранителями.
Вся установка, включая подсоединение к сигнализации, заняла около 2 часов.
Читайте также: