Схема ближнего света калина

Обновлено: 08.01.2025

Владельцам автомобиля Лада Калина нередко приходится сталкиваться с такой проблемой, как отсутствие ближнего света. Эта неисправность может заключаться как в перегоревшей лампочке, так и из-за сбоев многих других электрических узлов. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины поломки и способы их устранения.

Возможные причины неисправности

Итак, если не горит ближний свет в Ладе Калина в одной из фар, то причина, скорее всего, кроется в перегорании лампочки. Заменить ее не составит труда каждому автовладельцу.

Однако, к сожалению существует и ряд других причин этой неисправности, наиболее распространенными из которых являются следующие:

Окислились или подгорели контакты в штекерной колодке;
Перегорел предохранитель;
Обрыв цепи;
Вышло из строя реле.

Ниже рассмотрим как устранить все эти неисправности.

Замена лампы

Замена ближнего света на Калине осуществляется довольно просто. Причем на это придется потратить лишь несколько минут своего времени.

Единственное, перед тем как поменять старые лампы, необходимо приобрести новые стандарта H7. Желательно устанавливать новые лампочки сразу на двух фарах, чтобы они обеспечивали одинаковое свечение.

Обратите внимание!
В продаже можно найти лампочки стандарта H7 нескольких типов – галогенные, ксеноновые и светодиодные, например, для противотуманных фар на ВАЗ 2110.
На все их типы разная цена , но главное – они обладают разными характеристиками.
На нашем портале вы можете подробно ознакомиться с особенностями всех этих ламп.

Инструкция по замене выглядит следующим образом:

Прежде всего нужно снять резиновую заглушку, расположенную с обратной стороны блок-фары . Для этого, предварительно надо открыть капот.
Затем надо снять плюсовую и минусовую клеммы с контактов .

Далее надо надавить своими руками на пружинную скобу и вывести ее из посадочных.
После этого нужно вытащить старую лампочку и поставить на ее место новую .
Затем надо установить на место скобу, надеть клеммы на контакты и установить заглушку .

Обратите внимание!
В процессе замены лампочек, нельзя касаться пальцами их стеклянных колб, в противном случае они могут быстро перегореть.

В процессе замены лампочек нужно обратить внимание на качество контактов. Если контакты окислились или подгорели, их необходимо зачистить.

Замена предохранителя

Если после замены ламп ближний свет фар в Ладе Калина так и не заработал, следует проверить предохранители. Они расположены в монтажном блоке под рулем.

Лампы защищаются разными предохранителями:

Надо сказать, что не всегда можно визуально определить перегоревший предохранитель. Поэтому, даже если внешне он не имеет дефектов, следует проверить напряжение на клеммах контрольной лампой или мультиметром.

Обратите внимание!
Если после замены предохранителя освещение включилось, но через некоторое время опять пропало, необходимо измерить напряжение, которое выдает генератор.
Желательно, чтобы при работающем двигателе оно не превышало 14,4 вольта.
Если напряжение больше, можно попробовать заменить регулирующее реле.

Обрыв цепи

Если неисправность не удалось устранить, значит нужно найти обрыв в цепи.

Сделать это можно следующим образом:

Если на клеммах предохранителя нет напряжения, нужно прозвонить провод, который идет от F13 к контакту №56 блока управления освещением, так как включить ближний свет фар на Калине можно именно выключателем №5.
Если провод цел, но при этом не горят 2 фары, то необходимо заменить выключатель №56. Правда, предварительно следует проверить, подается ли напряжение на сам выключатель.
Если на предохранители F13 и F12 подается напряжение, следует проверить – имеется ли напряжение на выходе реле. Напомним, что реле ближнего света в Ладе Калина расположено в монтажном блоке.
Если напряжение отсутствует, следует проверить участок от F12 до контакта № 56 переключателя №4, который расположен на руле, а также участок от клеммы №56а до клеммы 1 реле К7. Также вполне возможно, что не работает переключатель №4 или само реле.

Заменить последнее не сложно, так как оно просто вставляется контактами в гнездо.

В случаях, когда на выходе реле имеется напряжение, следует проверять проводку машины от монтажного блока до блок-фар по схеме.

Обратите внимание!
Если потух ближний и дальний свет на Калине в одной из блок-фар, то возможно пропал контакт на клемме массы.
Чтобы его проверить, нужно разобрать блок-фару.

Как мы видим, найти обрыв в цепи или неисправную деталь несложно. Для этого понадобится лишь схема ближнего света на Калине и мультиметр либо контрольная лампочка. Вот, пожалуй, и все основные причины данной неисправности на автомобиле Лада Калина.

Вывод

Ознакомиться с дополнительной некоторой полезной информацией по обозначенной выше теме можно из видео в этой статье.

1 — правая блок-фара; 2 — датчик незакрытого капота; 3 — звуковой сигнал; 4 — стартер лада калина; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — генератор лада; 7 — мотор-редуктор очистителя ветрового стекла; 8 — левая блок-фара; 9 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 10 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 11 — колодки подсоединения к правому переднему громкоговорителю; 12 — электропривод блокировки замка правой передней двери; 13 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 14 — датчик температуры окружающего воздуха; 15 — колодка подсоединения жгута проводов системы управления двигателем; 16 — электропривод блокировки замка левой передней двери; 17 — датчик уровня тормозной жидкости лада калина; 18 — колодки подсоединения к левому переднему громкоговорителю; 19 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери, расположенный на двери водителя; 20 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 21 — выключатель блокировки замков дверей; 22 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 23 — монтажный блок; 24 — блок управления автомобильной противоугонной системой; 25 — блок управления охранной сигнализацией; 26 — комбинация приборов; 27 — правый боковой указатель поворота; 28 — лампа освещения вещевого ящика; 29 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 30 — выключатель сигналов торможения; 31 — выключатель зажигания с трансподером автомобильной противоугонной системы; 32 — блок управления наружным освещением, подсветкой приборов и регулятором направления пучков света фар; 33 — подрулевой переключатель; 34 — левый боковой указатель поворота; 35 — колодки подсоединения к правому заднему громкоговорителю; 36 — электропривод блокировки правой задней двери; 37 — выключатель обогрева заднего стекла; 38 — выключатель блокировки заднего хода; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — переключатель режимов работы вентилятора отопителя; 41 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 42 — электродвигатель вентилятора отопителя; 43 — колодки подсоединения к левому заднему громкоговорителю; 44 — электропривод блокировки замка левой задней двери; 45 — электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива; 46 — выключатель ламп света заднего хода; 47 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 48 — прикуриватель; 49 — соленоид блокировки заднего хода; 50 — колодки подсоединения к головному устройству системы звуковоспроизведения; 51 — лампы подсветки блока управления системой вентиляции и отопления; 52 — блок управления электроусилителем руля; 53 — плафон освещения салона; 54 — правый задний фонарь лада калина; 55 — электропривод блокировки замка багажника; 56 — выключатель плафона освещения багажника, встроенный в замок крышки багажника; 57 — фонари освещения номерного знака; 58 — дополнительный сигнал торможения; 59 — элемент обогрева заднего стекла; 60 — плафон освещения багажника; 61 — левый задний фонарь. На данной схеме не показаны точки соединения и колодки жгутов проводов.

1.3,4, 5 – колодки жгута проводов панели приборов к переднему жгуту проводов; 2,6 2.6 - колодки жгута проводов панели приборов к заднему жгуту проводов; 7,8,9, 10 – контакты колодки монтажного блока; 11- модуль управления светотехникой; 12 - комбинация приборов; 13 – переключатель электродвигателя отопителя; 14 - колодки жгута проводов панели приборов к жгуту проводов воздухопритока; 15 – замок зажигания; 16 – блок противоугонной системы; 17 – колодка жгута проводов панели приборов к жгуту проводов системы зажигания; 18 – прикуриватель; 19 –выключатель аварийной сигнализации; 20- выключатель обогрева заднего стекал; 21 - выключатель стоп - сигнала; 22 – выключатель световой сигнализации; 23 –переключатель режимов бортового компьютера; 24 – переключатель стеклоочистителя; 25 – выключатель звукового сигнала; 26,27 – лампы освещения управления отопления и вентиляции; 28 – плафон освещения вещевого ящика; 29 – выключатель освещения вещевого ящика; 30,31 – колодка жгутов проводов к магнитоле; 32 – электродвигатель отопителя; 33 – сопротивления отопителя; 34 – блок управления электроусилителем.

1 – ЭБУ лада калина; 2 - колодка жгута проводов ЭБУ к панели приборов; 3 - основной блок предохранителей; 4 - датчик скорости; 5 - датчик неровной дороги; 6 - датчик сигнальной лампы падения давления масла; 7 - датчик положения дроссельной заслонки; 8 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 10 - датчик массового расхода воздуха; 11 - регулятор холостого хода; 12 - реле электробензанасоса; 13 - предохранитель бензонасоса(15А); 14 - реле зажигания; 15 - предохранитель реле зажигания (15 А); 16 - предохранитель цепи питания ЭБУ (7,5А); 17 - датчик положения коленчатого вала; 18 - управляющий датчик кислорода; 19 - датчик фазы; 20 - датчик детонации; 21 - электормагнитный клапан продувки адсорбера; 22 - диагностический датчик кислорода; 23 - катушка зажигания; 24 - свечи зажигания; 25 - форсунки; 26 - колодка жгута катушек зажигания к ЭБУ; 27 - колодка жгута проводов ЭСУД к жгуту проводов катушек зажигания; 28 - колодка жгута проводов ЭСУД к жгуту проводов форсунок; 29 - колодка жгута проводов форсунок к жгуту ЭСУД; А – к плюсовой клейме аккумулятора ; В1,В2,В3 – точки заземления жгута системы зажигания; С1 - точка заземления жгута проводов катушек зажигания.

1 - колодка заднего жгута к панели приборов; 2 - колодка к жгуту проводов левой передней двери; 3 - к жгуту проводов задней двери; 4 - правый фонарь; 5 - к жгуту проводов задней двери; 6 - к жгуту проводов двери задка; 7 - к панели приборов; 8 - плафон; 9 - левый боковой указатель поворота; 10 - датчик указателя уровня топлива; 11 - выключатель блокировки заднего хода; 12 - к правой передней двери; 13 - датчик стояночного тормоза; 14 - фонарь багажника; 15 - блок управления стеклопакетом; 16 - правый указатель поворота; 17 - левый фонарь Ваз 1117, Ваз 1118, Ваз 1119; 18 - к двери задка.

Электросхемы различных частей автомобиля лада-калина - ваз 1118 (ваз 1117 и ваз 1119). Начала описания - схему соединения жгутов, смотрите тут. Для увеличения изображения кликните на схему и сохраните на ПК. Все материалы предоставлены бесплатно.

Электросхема проводки водительской двери Ваз 1117, Ваз 1118, Ваз 1119

1 - к заднему жгуту проводов; 2 - к левому переднему динамику; 3 - электордвигатель стеклоподъемника; 4 - левый передний замок; 5,6 - к блоку переключателей; 7,8 - колодка жгута проводов блока переключателей.

Электросхема правой передней двери Ваз 1117, Ваз 1118, Ваз 1119

1 - к заднему жгуту проводов; 2 - к правому переднему динамику; 3 - электродвигатель стеклоподъемника; 4 - правый передний замок; 5 - к переключателю стеклоподъемника; 6 - переключатель стеклоподъемника.

Электросхема задней двери ваз 1118

1 - к жгуту проводов панели приборов; 2 - электродвигатель стеклоочистителя ваз-1118; 3 - датчик положения капота; 4 - датчик уровня тормозной жидкости.

Электросхема двери задка и номерного знака

1 - электродвигатель стеклоочистителя двери задка; 2 - дополнительный стоп сигнал ваз-1118; 3, 4 - к заднему жгуту проводов; 5 - моторедуктор блокировки привода замка багажного отделения; 6 - замок багажного отделения; 7 - элемент обогрева заднего стекла; 8 - к номерному знаку; 9 - от фонарей освещения к жгуту двери задка; 10,11 - фонарь освещения номерного знака.

Схема подключения фар Ваз 1117, Ваз 1118, Ваз 1119

Ближни свет фар включается посредством выключателя 5 и замка зажигания. Так ток, от контаката "А" проходит через замок зажигания, через выключатель 5, через предохранители распределительного блока F12 и F 13, соответсвенно предохранители ближнего света правой и левой фары и подается на блок фары. Дальний свет фар включается через замок зажигания, выеключатель 5, затем ток поступает на переключатель 4, где через контакт 56а питается бело синий провод идущий к контакту катушке реле К7. При включении реле К7, ток протекает через его контакты (контакты 3 и 5 монтажного блока) затем через предохранители F14 и F 15, соответсвенно дальний свет правой и левой фары и подается на фары. При этом также питается и контрольный светодиод индицирующий о включении дальнего света 2.

Электросхема подключения корректора фар

Напряжение от аккумулятора, через замок зажигания 4, через предохранители в монтажном блоке F 12 и 13 поступает к корректорам фар. Смещение стержня корректора зависит от разницы напряжения между выводом 6 и 7. То есть за счет резистора в блоке управления корректором 3, происходит ограничение напряжение на корректор. При этом происходит перемещение стержня корректора, который в свою очеред и задает угол поворота для отражателя.

Электросхема подключения фар противотуманного света

1 - предохранитель в монтажном блоке, 2 - иммобилизатор; 3 - задние противотуманные фонари, 4 - блок управления наружным освещением, 5 - замок зажигания, А- к источникам питания.

Надоело мне мотаясь по городу постоянно включать и выключать свет фар.

Если и Вы постоянно забывате включать или выключать фары, а ПТФ или ДХО не уставленны, то для решения этой проблемы есть простой выход.

Далее я нарисовал основную распиновку колодки МУС под свет.

Вариант 1
Чтобы автоматически загорался только ближний свет без габаритов, ставим перемычку на контакты 10 и 12
Этот вариант хорош летом.

Вариант 2
Чтобы автоматически загорались в задних и передних фонарях габаритные лампы, ставим перемычку на контакты 9 и 10.
Этот вариант хорош зимой. В процессе эксплуатации этого варианта выявилась интересная особенность, если повернуть МУС в положение габариты или ближний свет, то ключ зажигания можно вытащить и машина будет продолжать работать заведенной. Кстати, мне это показалось удобным, завожу машину, вытаскиваю ключ, закрываю машину на сигналку и ухожу домой греться

Лично я зимой использую вариант 2. А летом, так как габаритные огни в задних фарах не нужны, использую вариант 1.

Эти оба варианта хороши еще тогда, когда МУС сломался, а ехать свет очень нужен. Колодку МУС можно вообще вытащить и поставить перемычку, но остальные функции МУС, как регулировка яркости панели приборов и угла света фар при извлеченной коолодке будут недоступны.

При установленном одном из вариантов перемычки, при подключенной колодке к МУС, все остальные функции МУС остаются работоспособными.

Если нужно чтоб перемычка отключалась, то можно вывести отдельную кнопку. А делать перемычки сразу на контакты 9+10+12 не советую! Не знаю, что будет при таком варианте!

Схема подключения ПТФ или ДХО на колодке МУС с помощью реле. Кнопка чтоб включить ПТФ или ДХО, после включения фар, ведь при включении фар, ПТФ или ДХО как положенно отключаются.

Кстати, знает кто-нибудь как сделать американский вариант, когда при включении ближнего ПТФ гаснут и потом при включении поворотников включается ПТФ только с той снороны, с которой поворотник включил?

Подключение ДХО по ГОСТУ. При включении габаритов, ближнего или дальнего ДХО гаснут.

Народ, кто знает про распиновку остальных контактов МУС, пишите.

Запчасти

Лада Калина Хэтчбек 2010, 80 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 57

А зачем изобретать лисапед, если ближний свет гаснет от поворота ключа в замке зажигания? Проще разорвать провод габарита 9. На МУСе заизолировать, а габариты соеденить с проводом зажигания 10.под рукой была такая клемма, она прокусывает оболочку, а на на другой провод папку. Но есть такие клеммы что без папки сразу провод подсоединяешь. Вообщем МУС постоянно в положении ближнего света. А когда есть необходимость выключить фары воспользовался МУСом. Правда габарит не отключишь пока зажигание включено, но и это решаемо, если так необходимо.

Здравствуйте, подскажите чтобы горели туманки передние, что нужно замокнуть, чтоб ни чего не зжечь?МУСа нет, нужно проверить!

я вообще этот блок выкинул, поставил 2 реле 4х контактных и переключатель на поворотник с иномарки и все дала. а за схемку распиновки огромное спс)

Да что Вы, unicoi, спорьте-спорьте! В спорах рождается истина, кто бы что ни говорил. Под "пережечь" я имел в виду, что напряжение (ток) с МУС не испортит никакие другие компоненты. О том, что может сгореть сам МУС и подходящие провода, я даже не подумал, и вот почему. Насколько я знаю, ЭСУД НЕ берёт много тока, по крайней мере, на моей девятке ЭСУД никогда не грелась, то есть, с фарами по токопотреблению её не сравнить. А Калина от девятки недалеко ушла (у меня и движок восьмиклапанный, специально такой брал :) ). Я эту штуку с перемычкой только сделал, день покатался (23.11.2016), поэтому "статистики" нет. НО! Я поезжу с открытой крышкой МУС и потрогаю пальцАми провода, не греются ли, благо, это очень легко сделать. Если будут греться, тогда перемычку, конечно же, уберу. В случае неудачи — ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишусь здесь. Постараюсь не забыть отписаться в конце зимы и в случае удачи. И ещё по поводу иммобилайзера — чисто поиск истины. Иммо никак не запрещает включать зажигание. Он не позволяет завести мотор. Если взять ключ, снять с него пластмассовую часть с кнопками и транспондером (чипом), то зажигание включится, но вот стартёр уже не стартанёт. И, подозреваю, даже если нажать пальцем реле стартёра, мотор всё равно не заведётся — много чего там иммо отключает. Вот, чем богаты… :) . Всем удачи!

… Может я туплю, не все же спрошу… Так это что выходит получается, что можно вообще без ключа заводить и ездить, просто перемкнув 10 и 9? Капец! Тупо включаешь ближний и авто заводится и едет? Как же иммобилайзер? Или я что не так понимаю?

Да нет же, unicoi :) . Перемкнув 10 и 9 можно ездить без ключа только на уже заведённой ключом машне, до первого глушения мотора. Да и то, ключ должен торчать в замке зажигания, пусть и в положении "0", если ключ вытащить, сработает механическая блокировка руля и его станет невозможно повернуть. А завести можно только штатным образом. Я, конечно, имею в виду штатный случай, когда иммобилайзер активирован и нет никаких обходчиков. Если же он дезактивирован и/или обходчики присутствуют, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ — да, завести без ключа можно. Включаем зажигание "габаритами", а стартёр запускаем как-нибудь ещё (в девятке реле стартёра было посередине под капотом, и я несколько раз, в минус 30, вынимал его за толстые провода из крышки и нажимал пальцем). Где в Калине реле стартёра, я еще не успел разведать, она у меня недавно :) .

Сегодня вечером как я только ни щупал провода МУСа: и на стоящей прогревающейся машине, и на едущей, с фарами, и без — никакого даже слабого потепления относительно окружающей температуры заметиь не удалось. Видимо, провода не греются.

Правда, уже выяснилось неудобство новой схемы. Днём всё просто замечательно, ездишь, и заботы нет, само включается-гаснет. А ночью-то приходится включать фары, как всегда, ручками. Паркуюсь, вынимаю ключ, а мотор почему-то работает :) . Приходится опять делать лишнее движение — глушить мотор, выключая фары-габариты. Плюс — забыть невозможно; минус — лишние движения все-таки есть, хоть и другие. А ведь цель-то была сделать полный автомат! Если воткнуть вторую перемычку — на ближний свет — то некорректно будет отрабатываться старт двигателя: не будут тухнуть на момент старта фары. А ведь должны! Так что, не зря я заморочился с релюшными колодками, видимо, буду ставить реле уже на днях, а не в далёком светлом будущем, как планировал вначале. И уж тогда не будет никакого контакта между парами 9-11 и 10-12, реле будут дублировать штатное функционирование МУСа.

Или можно вывести замыкание 10-11 на отдельную "Кнопку прогрева двигателя" или "Кнопку покидания машины" :) . Я же для того и покупал б/у ВАЗ — экспериментировать не жалко! :) И не сложно :) .

Спасибо за ответы! Теперь все понял! Далеко не все воспринимают адекватно не то что критику, а даже просто иное мнение, поэтому и делаю ремарочки ;)
У вас, похоже, реально грандиозные планы, под которые, видимо стоит новую тему создавать! Здесь топикстартер поведал нам о том как простыми средствами сделать автосвет и о побочных плюсах, а у нас уже идет перекос больше в сторону побочных эффектов и их плюсов и минусов и извлечения из всего этого только плюсов ;) Так понимаю — это будет целью ваших сложных схем с реле и кнопками? Что же — это удобно будет! Отпишитесь пожалуйста что получится и схемки! А про нагрев МУС скажу вот что — у меня он и без перемычек греется при включенном ближнем. По этой причине он и ломался, видимо. Я пропаял контакт, который неконтачил — теперь норма, но греется гад! Поэтому хочу преодолеть лень и все же вставить релюху на ближний!
Так вот… Поскольку тема была про автосвет — то, что касается его, то я бы стал это делать именно релюхами, а вот тема прогрева — уже немного другое … И для меня вопрос стоит ли так делать или нет… Теперь меня с вашей подачи заинтересовало это дело. И автосвет, получается не интересен, а интересен прогрев. Опять же, если у вас пока хватает энтузиазма придумывать схемы, то мне лично пока лень — тут вдохновение нужно ;) Надеюсь, отпишетесь, отрисуетесь, что получилось. Хотя, так то… Да вроде было бы и не напряжно выключать свет вручную и глушить двигатель имея перемычку 9 и 10… Но, мне пока стремно … Машину запороть я очень не хочу, она мне очень нужна ;) Посмотрю пока… Подумаю, потому что для прогрева то все же эта схема лучше выходит, чем моя однозначно! А новую сигналку за 15-20 тысяч ставить на эту машину нецелесообразно, думается, учитывая что планирую самый-самый максимум проездить еще два года… Вложение неоправданное. У нас в городе можно и потерпеть — адских длительных морозов нет. А то это так еще и вэбасту можно поставить и вообще тюнинг станет дороже машины ;)

Полностью с Вами согласен, unicoi. Тему, наверно, и правда создам как получу результат. С МУСами, я понял из форумов, это кому как "повезёт". Мне, видимо, просто хороший экземпляр попался. Здорово, что Вы свой пропаяли, это всегда полезно. Я могу обозначить еще один косяк многих российских авто- переключателей и замков зажигания — загустевание, а то и засыхание, смазки на контактах. Не знаю, почему туда кладут такую, но она всегда сохнет. Новые почти все работают хорошо, а через год-другой начинаются проблемы. Я их разбираю, удаляю лёгким уайт-спиритом старую смазку, а новую кладу (капаю) силиконовую, типа ПМС-200. Силиконовая, насколько я знаю, не сохнет и даже вроде не так густеет на морозе, как нефтяная. Я делаю это на всех "упрощённых" скользящих контактах (латунь-латунь, как в замке зажигания, или латунь-напайка, как в МУСе). Думаю, что помогает :) .

И еще, очень важно, чтобы на проводах замка зажигания, МУСа и других переключателей дополнительно не висело никаких сабвуферов, противотуманок и т.п. Когда я обсуждаю, что у меня греется-не греется, я это подразумеваю. Всё токоёмкое дополнительное оборудование — СТРОГО на отдельно протянутый толстый плюсовой провод через реле и предохранитель! С существующих проводов можно брать только "логические" сигналы на управление релюшными обмотками, каждая из которых потребляет скромные 150 МИЛЛИампер. Думаю, все это и сами знают, просто, напоминаю :) .

Да, все верно! Как раз еще забыл упомянуть, что с минуса МУС лично я бы не стал брать массу, особенно, соответственно на силовые нагрузки. Да и на несиловые по мне так удобней в районе крышки МУС прикрутить на уже существующий болтик или саморез — отдельный проводок!

Так не, я имел в виду исключительно на обмотки релюшек. Но Вы, наверно, ещё более правы, учитывая, как вынимаются клеммы из пластмасски того разъёма. Девяточные разъёмы разбирались любой иголкой, а эти — нет, эти совсем другие. Я смог их вынуть только на третий день попыток, чуть не посЕдел! Лучше уж и вправду на болтик :) .

Вот что еще вспомнил: вопрос такой по смазке МУС и прочего. Там на контактах у меня было нечто черное маслянистое в очень небольшом количестве. Я, по совету автора поста по лечению, стер эту хрень уайтспиритом. Ничего взамен не наносил. Подумал, что это могла быть токопроводящая смазка, но у меня под рукой ее так или иначе не было. Стоит ли по этому заморачиваться? А пластиковые трущиеся части хотел смазать литолом, но лениво было за ним лезть ;) под руки попалась литиевая смазка. Сойдет она вместо ПМС-200?

Я не слышал про токопроводящую смазку. Теоретически, как-то может проводить ток графитная, но, опять же, не слышал, чтобы её использовали как проводящую, по-моему, она — для другого. Если бы смазка на контактах была проводящая, у нас не было бы проблем с плохим контактом на контактах :), извините за изящный слог. В том-то и дело, что смазка только смазывает, а контачит металл с металлом. А вот когда она затвердевает и перестаёт мазаться, тогда металл до металла начинает докасаться плохо и начинаются проблемы. С литолом контакт должен быть хороший, для контакта вид смазки вообще не имеет значения, лишь бы не засохшая. Проблема с литолом может крыться в другом: МНОГИЕ виды нефтяных смазок могут постепенно разъедать НЕКОТОРЫЕ виды пластиков. Я столкнулся с этим в юности, при ремонте магнитофонных лентопротяжек: пока понял, некоторые шестерёнки пришли в негодность :( . То есть, насколько я понимаю, главное требование к тому ЖИРУ, которым смазывают пары пластик-пластик или пластик-металл — быть нейтральным по отношению к пластику, возможно, потому он так быстро и сохнет. Но какие именно пластики какими смазками разъедаются, я не знаю. Думаю, на практике разъеданием в большинстве случаев можно пренебречь, так как протяжка в магнитофонах — сильно нагруженный, продолжительно и интенсивно работающий механизм, а МУС, ну сколько он там шаркает — несколько раз в день по сантиметру. Скорее всего, с любым литолом сто лет прослужит. Но силикон кроме невысыхания и термостабильности еще и инертен к пластикам (а также, к женскому телу ;) ). Купить ПМС-200 или с другими цифрами проще всего в радиомагазине. Она там обычно есть и стоит копейки. Если не удаётся в радио-, самый доступный источник силиконовой смазки — бесцветные губки для обуви (у нас идут под маркой "Дивидик" или что-то в этом роде). Некоторые из них пропитаны смазкой довольно густо, чуть ли не капает, а контактам много ли нужно. Кстати, натирание дверных уплотнителей силиконовой смазкой спасает от зимнего примерзания дверей.

Ступил — у меня же ролик силиконовый для натирания дверных резинок есть! Остается надеяться что литиевая смазка не разрушит пластик на моем веке ;) заново лень разбирать…

Про литиевую смазку я ничего не знаю :(, извините :) . Блин, глянул в Википедию, похоже, Литол — один из видов литиевой смазки (никогда не приходило в голову :) ). Но не в смысле, что там есть металлический литий. Проводить ток она не должна.

Читайте также: