Рулевое управление киа церато 2 схема
Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.
Грохочущий звук в рулевой передаче
Люфт между шлангами и кузовом автомобиля
Проложите должным образом и закрепите шланги
Не закреплена рулевая передача
Закрепите рулевую передачу
Не закреплен наконечник рулевой тяги и/ или шаровой шарнир
Изношен наконечник рулевой тяги и/ или шаровой шарнир
Шум в насосе усилителя рулевого управления
Низкий уровень жидкости
Воздух в жидкости
Не затянуты болты крепления насоса
Неисправности рулевого управления с гидроусилителем
Возможные причины неисправности
Способ устранения
Увеличенный свободный ход рулевого колеса
Ослабление затяжки регулировочного винта упора рейки
Ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма
Ослабление крепления или износ шаровых шарниров рулевых тяг
Затянуть крепление или заменить шарниры
Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)
Проскальзывание ремня привода насоса гидроусилителя
Отрегулировать натяжение ремня
Повреждения ремня привода насоса
Недостаточный уровень рабочей жидкости
Восстановить уровень жидкости до нормы
Попадание воздуха в гидросистему -
Перекручивание или повреждение шлангов
Устранить перекручивание или заменить шланги
Недостаточное давление насоса гидроусилителя
Устранить неисправность или заменить насос
Повышенные внутренние утечки в насосе
Заменить дефектные детали насоса
Повышенные утечки жидкости из рулевого механизма
Заменить дефектные детали
Перекос или повреждение уплотнений рулевого механизма или распределителя
Нечеткий возврат рулевого колеса в среднее положение
Повышенный момент проворачивания шаровых шарниров наконечников рулевых тяг
Чрезмерная затяжка регулировочного винта упора рейки
Правильно затянуть винт
Затрудненное проворачивание внутренних шарниров и/или шарниров наконечников рулевых тяг
Ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма к подрамнику
Износ карданного шарнира рулевого вала и/или уплотнителя
Устранить неисправность или заменить
Деформация рейки рулевого механизма
Повреждение подшипника приводной шестерни
Перекручивание или повреждение шлангов
Устранить перекручивание или заменить шланги
Повреждение клапана регулирования давления
Повреждение подшипника валика ротора насоса
Шум (стук) в рулевом управлении
Касание шлангов о кузов
Правильно проложить шланги
Ослабление крепления кронштейна рулевого механизма
Ослабления крепления рулевых тяг и/или шаровых шарниров наконечников тяг
Износ рулевых тяг и/или шаровых шарниров
Повышенная шумность насоса гидроусилителя
Недостаточный уровень рабочей жидкости
Восстановить уровень жидкости до нормы
Попадание воздуха в гидросистему
Ослабление затяжки болтов крепления насоса
Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР
Сборник электрических принципиальных схем автомобиля Киа Серато первого поколения.
Электрическая схема Киа Церато первого поколения представлена в хорошем качестве на русском языке. Чтобы скачать электросхемы KIA Cerato I — нажмите на фотографию для увеличения.
- Если Вас интересует второе поколение, тогда посетите страницу про схемы Киа Церато II поколения.
История Киа Серато 1 и характеристики
Автомобиль выпускали в Южной Кореи начиная с 2003 года и вплоть до 2008 (даже было немного выпущено в 2009 году для экспорта). Также сборка происходила ещё в Китае. KIA Cerato первого поколения стал очень популярным во многих странах мира, включая США. Машина имеет и другие названия, например в Южной Кореи — Kia K3, в Штатах Америки — Spectra. Авто выпускали в двух кузовах — седан и хэтчбек. Киа Серато 1 может похвастаться тем, что у неё были как передние, так и задние дисковые тормоза, а также спереди стояла независимая подвеска McPherson, задняя же была обычная пружинная, многорычажная, независимая. На протяжении всего производства было несколько модификаций кузова, но кардинальных отличий не произошло (есть разница в длине). Трансмиссия была как и всегда — 5-ст. механическая или 4-ст. автоматическая КПП.
KIA Cerato I имел широкий выбор двигателей, включая дизельный:
-
бензиновый 1,6 л
В России и Украине были в ходу все, кроме двух дизельных двигателей с объёмом 1,5 и 1,6 литра.
Технические характеристики бензинового KIA Cerato I с 1,6 л:
-
Точная марка машины и объём двигателя — 1,6 L l4, 1591 см3
Давно не был, не писал, не появлялся — каюсь. С купой все хорошо, с ипсей тоже. Бегают по очереди, думают продаваться, да чет никто не рвется.
Но собсна запись то не о том. Запись про ЭУР (электроусилитель руля/адова бобина/двухгодичное мучение). Если вдруг кто меня еще читает, напомню, что два с лишним года назад, при капиталке рейки некая макака с сервиса сломала мне ЭУР, не призналась в этом и благополучно закрылась. Сначала грешили на калибровку этого, собственно, ЭУРа; типа "подключись к сканеру и будет тебе счастье". Счастья не было. Об этом тутЬ
Второй этап Марлезонского балета — визит к официальному дилеру Киа "Сумотори-Владивосток". Там присутствует два действующих лица: 1) Ваш покорный слуга; 2) Похмельный мастер Женек. Если кому лень перечитывать по ссылке, то в двух словах: е****** с первого этапа умудрились криво поставить датчЕГ угла поворота руля, нагрешить с шлейфом, засрать себе карму. Но рейку сделали ЗБС! А еще мальчик Женя в душениибет что с ЭУР, сканер не подключается. Так что по старой дилерской традиции — меняй узел целиком, всю рулевую колонку вместе с эуром, ибо он стопицот процентов неразборный и отдельно не продается.
А об этом тутЬ
Ну и как то подзабил я на это все дело, иногда поглядывал на цены рулевых колонок, ужасался и опять забивал. До недавнего момента, а именно — выставления Купы на продажу. На семейном совете обсуждали, что, дескать я и так его год продавать буду, а с рулем как на камазе — никогда. Я брыкалься, пиналься, но все таки полез смотерть опять колонки рулевые. И тут опа — здрасьте
Начинают возникать вопросы:
1) чет, сцука, дешево
2) где на этой шаболде ЭУР?
3) оказывается, надо было исктаь как по докам — Forte, а не Kia Cerato Koup
Некоторое время покубатурив, полистав схемы на Экзисте и поразглядывав эту деталь, понял — надо ехать и смотреть. Чтобы посмотреть адрес зашел в карточку продавца — а тут второе опа — здрасьте
Круг вопросов расширяется. Видимо, не такой уж узел то и неразборный. Едем смотреть.
Небольшой оффтоп:
У знакомого оказался сканер, не помню как называется, но какой-то дорогущий. Надо было на Ипсе ошибку скинуть, ну и заодно по приколу к купехе его подключили. Был сильно удивлен тем, что он смог подключиться к мозгам ЭУР и показать ошибку С2401 — неисправность датчика угла поворота электромотора. Подумав, что в самом электроусилителе вряд ли есть датчики, решил попробовать поменять улитку (подрулевой шелйф) вместе с датчиком угла поворота руля на нем, ведь, как мы помним, криворукие макаки мне его ломали-паяли, мало ли. В том же Филтоке нашел улитку по смешной цене в 500 рублей, в тот же день притулил на место — не помогло.
Продолжаем. Приехав в Филток, начал крутить в руках то, что они назвали рулевой колонкой, бабуку электроусилителя, то, что они называли нижней частью колонки (wtf?). Путем нехитрых совмещений понял, что бабука усилителя держится на трех болтах Torx и одном большом болте-пальце, на котором может двигаться вверх-вниз. Будем пробовать, на возврат если что неделя. Отслюнив 7 косарей, мчим домой. А нет. Еще руль купил за тыщу))
Оффтоп 2: как я понял из гугленья и размышлений, дилерские купехи копмлектовались гидроусилителем, а для внутреннего рынка — элетро. Так как купех для внутреннего рынка по всей стране по пальцам пересчитать, никто и не знает об этих особенностях. Даже всемогущий Экзист, который дает номер запчасти на "Рулевая колонка в сборе" и похмельный мастер Женя, который, видимо, и не особо внимательно смотрел.
Дальше попробую максимально описать процесс замены, потому что 100% на купехе этого никто не делал)
Панель приборов снял, потому что хотел маленько зашумить от сверчков, как потом выяснилось — без снятия не подлезешь к усилителю.
1) Отключаем клеммы от аккумулятора, так как будем работать с электроникой, возможно придется включать зажигания (ниже скажу почему) — нафиг нам эти ошибки.
2) Берем ключик Torx как на фото и лезем под руль сбоку, в технологические отверстия. Если ни разу не снималась подушка, возможна трудность в откручивании) Мне пришлось делать рычаг из накидного ключа, иначе сил не хватало
3) Крутим пока не надоест, как надоело — понимам, что болты не выпадут, они там зафиксированы, вытаскиваем аккуратненько подушку. На жопке подушки видим фишку с двумя проводами и желтую штучку (стопор). Аккуратно тянем штучку от подушки, после этого можно отключить фишку. Убираем подушку куда подальше, до ее установки далеко.
4) Видим перед собой баааальшую гайку. Рекомендую взять маркер и отметить на валу и самой гайке нулевое положение (на самом руле есть рисочка вертикального положения). Берем головку на 21, побольше рычаг и начинаем думкать, как ее сорвать. Руль то поворачивается, а держать некому. Легким движением руки блокируем его поворотом больше, чем на 45 (кажется) градусов, срываем гайку. А чтобы снять блок и вернуть руль на 0 — нам нужно вставить и повернуть ключ, для этого аккум и отключали. Открутив гайку, приходим к выводу что сам руль прикипел намертво. Если сильно дернуть на себя, то можно конечно освободить. Но верхний край обода как раз прилетает в зубы (проверено). Лучше ладошками по нему постучать с разных сторон, должен отойти.
Оффтоп 3 — если задумаете менять руль на менее облезлый — все кнопочки/накладки легко переставляются, с задней стороны винты под крестовую отвертку, все открутили — выдавливаем из защелок и вуаля. Дело 5 минут.
5) Сняв руль видим это
Лучше сначала снять с защелок (стрелочки), а потом уже отключать фишки. Удобнее. С этой бобиной надо быть аккуЯтнее, так как рвется на счет раз. Лучше как-нить зафиксировать в снятом положении (резиночкой канцелярской например). Если кому интересно — чуть меньше двух оборотов в каждую сторону до края.
6) Удалив улитку видим это
До откручивания лучше исхитриться, и вытащить фишку хотя бы с одной стороны, иначе будет болтаться на валу, но не слезет. Провода коротки. Вслед за ней отключаем все что видим, типа замка зажигания (снимать его не надо).
7) Переходим к снятию панели приборов. Не знаю почему, но рисовые извращенцы сделали этот процесс весьма муторным. Так что начинаем со снятия воздуховодов. Ктото где-то использовал хитровывернутую приблуду с крючками — все намного проще. Обычной пластиковой лопаточкой поддеваем СНИЗУ, шатаем, тянем на себя. Кстати был удивлен отсутствием пыли там — на ипсе было страшнее.
Сняв воздуховоды, обнаруживаем, что слева мы видим шуруперы крепления верхней обшивки панели приборов (буду писать "козырёк"). А вот справа внизу глаза видят, а руки сломать не могут, не подлезть.
Приходим к выводу, что надо снимать майфун. А чтобы снимать майфун, надо снять рамочку с климатом.
На ощупь находим внизу два пазика справа и слева этой рамочки, вставляем туда что придумаете (я использовал две отвертки минусовые), тянем-потянем — отщелкивается. Фишки климата отключаем, а он, сцука, еще на чем-то держится. Ну естественно, кнопка аварийки. Почему нельзя было сделать провода на 10 см длиннее — нипанятна. Видно, так задумал великий автостроитель Кон Ченн Ый. С трудом, но сдергиваем и ее. (При обратной сборке рекомендую открутить ту часть, где часы. Проще воткнуть назад фишку будет.)
Выкинув на заднее сиденье рамку климата, видим крепления майфуна
Ничего сверхестественного, открутили — подвыдернули майфун — подлезли к оставшемуся шуруперу козырька. Обратно ставить пока смысла нет, еще ж собирать все это.
Легкими движениями выламываем нахрен этот козырек
ну и типа шумка, самая тонкая и дешевая, больше для самоуспокоения. Намного боьлше пользы принесло обклеивание мест крепления всего барахла друг к другу
На фотке самой приборки забыл нарисовать стрелочки, где шурупики. Ну да я думаю, там понятно. Не промахнешься, два снизу по углам, два сверху ближе к серединкам.
8) Потеряв кучу времени на какой-то поролоновой херне, возвращаемся к тому, зачем, собсна, собрались. Надо исследовать, что к чему прикручено и как оно работает. Сразу скажу — ручку, поднимающую руль вверх-вниз откручивать не надо! Во-первых, не поможет, во-вторых — назад прикручивать неудобно и шайбочка теряется. Возможно на этом пункте, возможно раньше, но до нас доходит, что пластик под рулем все-таки мешает. Слева снимаем крышку предохранителей салонных, немножко оттопыриваем уплотнительную резинку (легче будет потом), выдергиваем нах боковой пластик и видим винты крепления пластика нижнего. Блестящие болты и гайку на 10 откручивать не надо — они держат саму торпеду. А вот два черных винтика снизу — поможет снять все это. Отцепляем от нижнего пластика все провода, шумим по желанию, кидаем назад.
9) Увидев две баааальшие красивые гайки на 12, думаем, что это оно держит все в машине и надо их открутить нахер. Не надо. Совсем.
Сразу запоминаем, как стояла белая пластмасска и железная неведомая фиговина над ней. 99% что они упадут на пол при откручивании)
Если склероз не изменяет, после этих манипуляций верхняя часть рулевой колонки с валом снимается с вала электроусилителя. Видим круглый бок виновника торжества — мы уже рядом.
Отцепляем фишки питания и управления — три штуки. Изгибаемся как буква зю и торксом откручиваем три винта, что на фото
Инструмент. Проблема возникла из-за того, что насадка для маааленькой бытовой отвертки, а винты затянуты как в последний раз
Промучившись какое-то время, откручиваем трех гадов. А усилитель все равно не двигается. Почему? Да потому что мы забыли про еще один болт, но его не видно. Попробую показать на фотке с объявления, потому что естественно, сам сфотать забыл
После этого, тянем-потянем — выдернули бабуку. На конце, который нам не видно было висит синяя пластиковая херня на карданчике, понятия не имею почему пластик. Ее видно на прошлом фото. С карданчика выкручиваем болтяру, переставляем синюю херь на новый электроусилитель, главное попасть вырезом под болтяру в соответствующий вырез на валу. Весьма тяжело потом всей этой конструкцией попасть в дырку в полу, так как нам надо попасть в те шлицы, при которых усилитель будет стоять в положении "болтом кверху", что бы можно было его прикрутить к кузову. Тот еще геморроу, он весит килограмм 7. Попав болтом в ушки, дальше все собирается за 20 минут.
Ну и главное. Оно все заработало! Первый раз за два года машина без ошибок на приборке! Поехал тестить даже не собирая все, прикрутил улитку да руль и вперед. Руки отвыкли капец, все норовил руль открутить нахрен. Пациент здоров, родные в восторге!
P.S. Наверное, скажу банальность. Но всегда при разборе чего-либо прикручивайте крепежные элементы после снятия детали на их родные места. Чтобы не пришлось искать, откуда эта гаечка и в какую дырочку вкрутить этот винтик)) Всем пису-пис!
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Kia Cerato , ремонт рулевого управления Kia Cerato , моменты затяжки Kia Cerato , рулевое управление Kia K Series , ремонт рулевого управления Kia K Series , моменты затяжки Kia K Series , рулевое управление Kia Forte , ремонт рулевого управления Kia Forte , моменты затяжки Kia Forte
5. Рулевой механизм с электроусилителем
- Вал рулевой колонки
- ЭБУ
- Электродвигатель
- Редуктор рулевого управления
Описание
В системе EPS (электроусиление рулевого управления, тип усиления - колонка) используется электродвигатель для усиления рулевого управления. Такая система рулевого управления не зависит от работы двигателя.
Модуль управления EPS контролирует работу электродвигателя согласно информации, полученной от каждого датчика и CAN (сеть контроллеров), что позволяет сделать усиление рулевого управления более точным и своевременным по сравнению со стандартным гидроусилением, зависящим от работы двигателя. Компоненты (датчик угла поворота рулевого колеса, датчик момента, защитное реле и т. п.) системы ЭУР расположены внутри рулевой колонки. Запрещается разбирать блок ЭУР и рулевую колонку для осмотра. Их необходимо заменять по необходимости.
Примечания по диагностике
| Неисправность | Проверить позицию | Признак неисправности | Расшифровка аббревиатуры | Примечание |
| Падение, ударная нагрузка, перегрузка | Электродвигатель | Посторонний шум от системы выпуска | - Может возникнуть видимое или невидимое повреждение. Рулевое колесо может тянуть в сторону. - Точные компоненты электродвигателя/ЭБУ чувствительны к вибрации и ударам. - Перегрузка может привести к внезапным повреждениям | - Не используйте систему EPS, которая подверглась воздействию ударной нагрузки. - Не допускайте перегрузки компонентов. |
| ECU | Повреждение цепи -Неправильная точка сварки -Повреждение РСВ -Повреждение точных компонентов | |||
| Датчик крутящего момента | Недостаточное усиление рулевого управления | перегрузка первичного вала может привести к неисправности датчика момента | - Не подвергайте соединительные части ударной нагрузке (при установке и затягивании)-Используйте специальный инструмент для снятия рулевого колеса, (не используйте молоток) - Не используйте систему EPS, которая подверглась воздействию ударной нагрузки | |
| Вал | Недостаточное усиление рулевого управления (неравномерно распределена нагрузка между левой и правой частью) | Не используйте систему EPS, которая подверглась воздействию ударной нагрузки. | ||
| Растягивание/разрыв | Жгут | - Неисправность –усиление рулевого управления невозможно – Неисправность EPS | Отсоединение разъемов жгута | Не подвергайте жгут перегрузкам |
| Неправильная температура хранения | Электродвигатель/ECU | Неправильное усиление рулевого управления, неправильная работа электродвигателя/ECU | - Водонепроницаем в нормальном состоянии - Даже небольшое количество влаги может вызвать неисправность точных компонентов электродвигателя/ECU | - Поддерживайте нормальную температуру и влажность во время хранения – Избегайте погружения в жидкость |
Замена
1. Отвернуть гайки крепления и снять передние колеса. Момент затяжки гаек крепления, при установке: 88.3 - 107.9 Н · м.
2. Отвернуть гайку крепления, затем отсоединить от амортизаторной стойки (А) стойку стабилизатора поперечной устойчивости (В), как показано на рисунке ниже. Операцию выполнить с обеих сторон. Момент затяжки гайки крепления стойки стабилизатора: 98.1 – 117.7 Н · м.
3. Извлечь шплинт, затем отвернуть корончатую гайку крепления, после чего отсоединить наконечник рулевой тяги (А) от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки наконечника, при установке: 23.5 – 33.3 Н · м.
4. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески (А) от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления рычага: 78.5 - 88.3 Н · м.
5. Отвернуть соединительный болт (А), затем отсоединить универсальный шарнир в сборе от вала шестерни рулевого механизма. Момент затяжки соединительного болта: 32.4 – 37.3 Н · м.
Примечание:
Зафиксировать передние колеса в положении прямолинейного движения, чтобы предотвратить повреждение проводки контактного кольца на рулевом колесе.
Всегда после отсоединения использовать новый соединительный болт.
6. Снять резиновый кронштейн крепления патрубка выхлопной системы (А), как показано на рисунке ниже.
7. Отвернуть болт и гайки крепления, затем снять опору продольных колебаний (А) с подрамника автомобиля. Момент затяжки элементов крепления опоры: 53.9 – 63.7 Н · м.
8. Подставить под подрамник автомобиля специальный домкрат, как показано на рисунке ниже.
- Отвернуть болты и гайки крепления подрамника к кузову автомобиля, указанные на рисунках ниже. Момент затяжки элементов крепления, при установке: 156.9 – 176.5 Н · м (гайки крепления подрамника в сборе) 44.1 – 53.9 Н · м (болт крепления стойки подрамника).
- Опустить домкрат вместе с подрамником в сборе.
9. Выверните 2 болта (А) и снимите протектор (В). Момент затяжки 6,9~10,8 Н·м.
10. Выверните четыре болта (A) и снимите редуктор рулевого управления (B) с подрамника (C). Момент затяжки: 58,8 ~ 78,5 Н·м.
12. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
13. Проверьте угол установки передних колес.
14. Колонку, редуктор и подрамник необходимо проверить сканером GDS, и т.д. после регистрации ASP адаптивного ЭУР.
Читайте также: