Рено флюенс как проверить термостат

Обновлено: 08.01.2025

Симптомы следующие. Сначала долго прогревалась. Потом до второго кубика стала прогреваться лишь на ходу. Потом второй кубик начал пропадать почти сразу после отпускания педали газа. При этом печка стала греть очень плохо.

Первые симптомы начали появляться примерно через 2,5 года после начала эксплуатации. Перестала нормально прогреваться уже через 3 года после начала эксплуатации (зимой текущего года).

Термостат я купил родной (Renault 82 00 700 092 — на машину с МКПП), с прокладкой и датчиком. Потому что почитал других людей и понял, что колхозить что-то из разных частей я не хочу совсем.

Описание процесса подсмотрел в Dialogys. Эту операцию надо выполнять исключительно на холодном двигателе.
Машину я не разбирал. Ничего не снимал. Открутил лишь держатели шлангов системы охлаждения. В процессе замены термостата держатели висели на этих шлангах.
Посадочное место термостата на двигателе очистил при помощи чистой тряпки, на которую пшикал очиститель тормозной системы Renault 77 11 422 414.

Я использовал ключ-трещотку на 1/4" с головками на 8 (винты термостата) и 10 мм (винты держателей трубопроводов). Только с ней удобно подлезть.

Чтобы не терять охлаждающую жидкость, я использовал зажимные клещи для шлангов с Aliexpress. Они справились на отлично. Охлаждайки вытекло совсем чуть-чуть, что была в термостате и в этих шлангах до зажимов. Только следите, чтобы крышка расширительного бачка была плотно закрыта.

Чтобы снимать зажимы с трубопроводов, я использовал вот эти клещи с Aliexpress. Они справились на хорошо. Потому что стопор не справлялся с удержанием мощнейших зажимов Renault в разжатом положении. Приходилось с усилием сжимать клещи одной рукой, а второй отсоединять-присоединять шланги.

Выдержка из Dialogys о порядке крепления корпуса термостата:
Заверните, не затягивая, в указанном порядке:
1) болты крепления корпуса термостата (1) и (6).
2) болты (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9).

Затяните требуемым моментом в указанном порядке:
1) болты крепления корпуса термостата (предварительная затяжка) 4 Нм,
2) болты крепления корпуса термостата 12 Нм.

Момент затяжки определял так. Сначала на винте №4 (по схеме из Dialogys) закрутил усилием по динамометрическому ключу.

Он большой и к другим винтам не пролезал. Потом попробовал усилие ключом-трещоткой. Потом примерно повторил усилие на других винтах. Всё получилось. Охлаждайка не подтекает.

После подключения шлангов системы охлаждения надо обязательно прокачать систему охлаждения и стравить из неё воздух. Процесс таков.

Открываем крышку расширительного бачка. Доливаем охлаждайку до отметки MAX.
Открываем колпачок 2 (см. картинку). Полилась охлаждайка — закрываем. Потом открываем колпачок 3 (см. картинку). Полилась охлаждайка — закрываем.

На протяжении всего процесса следим за уровнем охлаждайки и доливаем по необходимости.

Заводим машину. При помощи приспособления для удержания педали газа в нажатом положении (нога друга) устанавливаем обороты двигателя на 2,5 тыс. об./мин.
Включаем печку в машине на максимум и включаем вентилятор обдува на максимум.

Потом ждём, когда включится вентилятор системы охлаждения. В моём случае для ускорения процесса пришлось увеличить обороты до 3 тыс. об./мин.

Вентилятор на радиаторе включился? Педаль отпускаем, машину глушим. Смотрим на уровень охлаждайки в расширительном бачке, доливаем до MAX. Плотно закручиваем крышку расширительного бачка.

Едем куда надо. На следующее утро, пока машина ещё совсем остывшая, смотрим на уровень охлаждайки и доливаем по необходимости.

После замены термостата моя машина начала заново "привыкать" к моему стилю езды. Первое трогание с места сопровождалось рывками. После первой поездки привыкла.

Характеристика

Что это за элемент? Термостат являет собой небольшой клапан, который отвечает за работу системы охлаждения. Устройство выполняет функцию машинальной передачи потоков охлаждающей жидкости с разной температурой.

Как это работает?

В любом двигателе используется два контура:

Как определить поломку?

Поскольку клапан отвечает за работу системы охлаждения, будет нарушена циркуляция жидкости по контурам. Зачастую термостат заклинивает в закрытом состоянии. Из-за этого антифриз не будет охлаждаться в полной мере даже при достижении 90-градусой температуры.

В первую очередь, следует заглушить двигатель. Откройте капот и дайте мотору охладиться. Ни в коем случае не охлаждайте его принудительно, обливая водой. Это приведет к трещинам на блоке или головке. Также не открывайте крышку расширительного бачка – она может выстрелить. Дождитесь, пока мотор сам остынет. Доехать до места ремонта можно на буксире или эвакуаторе.

Мотор не прогревается до рабочих температур

Даже на ходу температура двигателя не превысит отметки в 60 градусов. Как видите, перегрев – это не основные признаки неисправности термостата. ВАЗ классических моделей не является тому исключением. Мотор должен работать в своем диапазоне. В противном случае, меняется вязкость масла, свойства пленки и зазоры на клапанах. Двигатель подвергается повышенным нагрузкам.

Почему так случается?

По каким причинам ломается термостат? Признаки неисправности зачастую вызваны нарушением целостности конструкции. Поскольку внутри корпуса размещается воск, он вытекает и смешивается с охлаждающей жидкостью. Нарушение герметичности происходит из-за некачественного тосола или несвоевременной его замены. В результате система подвергается коррозионным процессам. Трубки внутри, а также термостат начинают ржаветь. Из-за коррозии увеличивается сила трения подвижного штока.

Как проверить, не снимая с двигателя?

Проверка с демонтажом

Для более точной диагностики снимаем элемент с автомобиля и кладем его в кастрюлю, предварительно наполненную водой.

О ремонте

Термостат – это неремонтопригодный элемент. Он меняется целиком на новый. Стоимость термостата не слишком велика даже для иномарок. Цена редко превышает порог в 800 рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, какие имеет термостат признаки неисправности. Своевременное устранение поломок – залог долгой и бесперебойной работы вашего двигателя.

В предыдущей записи я упоминал о проблеме, которая обнаружилась с приходом холодов. Машина начала медленно прогреваться и остывать в некоторых режимах, что сопровождалось пропаданием второго "кубика" на индикаторе температуры.

Так как известно, что ранее такого никогда не было, налицо наличие неисправности. И, очевидно, что проблема возникла в термостате, который стал открываться раньше времени и, возможно, "залипать" в открытом состоянии, когда ему следовало бы закрыться.

Заказал в exist-е новый термостат и через пару дней он уже был у меня.

Работы по замене делал на улице. В принципе, ничего сложного нет. Времени на все ушло около 2-х часов с тестированием после замены.

Сначала надо слить антифриз (в идеале — весь) или хотя бы его часть. Можно сливать через пробку в радиаторе, но там неудобно его собирать в емкость, а у меня как раз свежепоменянная жидкость. Поэтому, я взял небольшой шлаг и через винтовую заглушку на корпусе термостата слил жидкость в бутылку. Удалось слить около 1.5 литров антифриза.

Так как в результате такого слива, значительная часть все-равно останется выше этой точки, то потери антифриза при снятии термостата неизбежны. Можно, конечно, заняться отсасыванием с помощью клизмы или подобных приспособлений, но я не стал заморачиваться. Проще подстелить что-нибудь впитывающее и смириться с потерями:)

Далее потребуется угловой ключик (лучше с трещеткой) и торцевые головки на 8 и 10.

Сначала снимаем два шланга с корпуса термостата (хомуты снимал сантехническими пасатижами с раздвижными ручками) и далее откручиваем 9 болтов, крепящих пластиковый корпус термостата к двигателю (головка на 8). Кроме этого, к корпусу термостата крепится еще три болтика, удерживающие кронштейны крепления — их тоже откручиваем (головки на 8 и на 10).

Далее вынимаем весь корпус термостата и очищаем место прилегания к двигателю…

Я не специалист в вопросах двигателестроения, но не знаю зачем реношники запустили масляные каналы через корпус термостата рядом с каналами для антифриза. Наверняка в этом есть какой-то неведомый мне смысл. Главное, после снятия термостата, во время очистки мест прилегания корпуса, следить за тем, чтобы масло не попадало в каналы охлаждающей жидкости.

После этого, устанавливаем корпус нового термостата (не забыв снять разъем со старого термодатчика), наживляем 9 крепежных болтов и аккуратно закручиваем в последовательности, указанной на рисунке:

Крутить без фанатизма.

Далее накидываем шланги, прикручиваем болтики крепления скоб к корпусу термостата и приступаем к заправке системы антифризом.

Откручиваем обе "крышки" для выпуска воздуха из системы (одна на корпусе термоста, а вторая на шланге, идущем к отопителю в салон)

И наливаем антифриз в расширительный бачек. Сначала наблюдаем за отверстием на корпусе термостата — оно находится ниже и жидкость пойдет из него раньше. Как система заполнится до этого уровня, из отверстия польется антифриз. Можно немного "пролить" систему, убедившись, что антифриз вытекает ровной струйкой без воздуха и закручиваем "пробку". Продолжая наливать антифриз в расширительный бачек, следим за вторым отверстием. Через некоторое время оттуда так же начнет "булькать". Снова проливаем и убеждаемся в отсутствии воздуха. Закручиваем пробку. Закручиваем пробку расширительного бачка.

Контролировать момент открытия термостата можно рукой (на толстом шланге от термостата). Он начнет становиться теплым после 90 градусов. При температуре 99 градусов от должен быть полностью открыт.
Так же, при достижении 99 градусов должен включиться вентилятор и дуть в мотор до примерно 96-97 градусов, после чего выключиться.
Умная книжка рекомендует дождаться двукратного включения вентилятора, после чего убедиться в правильной работе отопителя.

У меня все заработало правильно.

После этого надо не забыть довести уровень жидкости в расширительной бачке до уровня MAXI и можно считать работу выполненной (это надо делать на остывшем моторе).

Немного поездив сегодня по городу, убедился в нормальной работе термостата.
Контрольная проверка будет при очередном похолодании, но судя по показаниям датчиков, проблема устранена.

И действительно, термостат представляет собой механический клапан, основная задача которого — регулирование охлаждающей жидкости в системе. Среди основных функций термостата, за которые он отвечает, можно выделить:

прогрев двигателя до рабочей температуры (путем своевременного перенаправления потоков охлаждающей жидкости по малому или большому кругу);
исключение перегрева мотора;
нагнетание в салон теплого воздуха.

Таким образом, как только термостат выйдет из строя, автомобилист это точно почувствует одним из двух путей:

мотор начнет перегреваться;
из печки будет дуть холодный воздух, потому что двигатель не прогрет

Как узнать, сломан ли термостат: признаки

Несмотря на то что неисправный термостат будет не единственной причиной аналогичных неисправностей как в самом двигателе, так и проблем с печкой и отоплением салона авто, будьте уверены, что в 60-70% случаев при схожих неисправностях это будет именно он.

Обычно при тех или иных обстоятельствах говорят, что клапан термостата закис, либо в полностью открытом, либо в полностью закрытом положении, хотя, как правило, встречается некоторый компромисс: скажем, клапан термостата закрыт/открыт не до конца или открытие и закрытие происходит раньше положенного времени или с задержкой, протекает уплотнитель и так далее.

Таким образом, помимо очевидных признаков, есть еще пара, говорящих о том, что термостат на вашем автомобиле вышел из строя:

Датчик температуры показывает очень высокий нагрев мотора уже в течение первых 15 минут после запуска;
Наоборот, двигатель греется слишком долго;
Температура скачет, или ее набор происходит слишком медленно, даже в теплую погоду;
Утечка охлаждающей жидкости (наблюдается розлив жидкости в виде капель под автомобилем или в моторном отсеке) из-под корпуса термостата.

Внимание! В связи с тем, что отказ термостата может привести к повреждению двигателя (из-за перегрева мотора, нередко нарушается геометрия головки блока цилиндров), стоит внимательно относиться к нестандартному поведению автомобиля и не игнорировать предупреждения.

Прежде чем заменить термостат, проверьте его (без демонтажа, с демонтажем)

Проверка без демонтажа

Первый вариант — самый простой. Запускаем двигатель, ждем, когда стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости начнет движение (двигатель начнет прогреваться), заглядываем под капот ( не забываем о мерах предосторожности: длинные волосы, шарфы и другие свисающие предметы гардероба убрать, чтобы они не попали в движущиеся элементы мотора ) и аккуратно трогаем рукой патрубки радиатора, верхний и нижний.

Если нижний патрубок потеплел в короткий срок после запуска двигателя (менее 2 минут при температуре плюс 20 градусов Цельсия), это значит, термостат заклинил в открытом положении — охлаждающая жидкость (ОЖ) сразу идет по большому контуру. ОЖ будет долго нагреваться, печка —не греть.

Если термостат остается в закрытом положении, стрелка быстро, буквально через несколько минут летом, пойдет вверх к 90 градусам. ОЖ ходит по малому контуру — внутри рубашки охлаждения двигателя и через теплообменник печки. Двигатель очень быстро перегреется.

С демонтажем

Но прежде всего о безопасности: перед демонтажем термостата вам настоятельно рекомендуется надеть защитные очки и перчатки. А теперь вот что вам еще понадобится:

Снимите термостат (о том, как это сделать, читайте ниже);
Найдите на корпусе термостата маркировку температуры, при которой он должен начать открываться. Запомните эту температуру;
Возьмите градусник, который способен замерять температуру в кипящей воде;
Затем заполните кастрюлю холодной водой. Положите градусник в кастрюлю и поставьте ее на плиту;
Положите термостат в кастрюлю с холодной водой и включите плиту;
Если термостат исправен, то при достижении водой температуры, указанной на корпусе термостата, он начнет открываться. Если этого не произойдет или же термостат начнет отрываться при достижении более высокой температуры воды, то вам придется заменить его на новый.

Что делать, если сломался термостат? Как его починить? Нужно менять?

Починить его будет нельзя, только поменять.

К счастью, это относительно простой ремонт, который вы, вероятно, сможете выполнить самостоятельно. И вот набор простых для выполнения инструкций.

Сливное ведро
Набор гаечных ключей
Охлаждающая жидкость
Новый термостат
Ровная площадка для работы (например, пол гаража или подъездная дорожка)

Вот что надо делать:

1. Дайте машине остыть в течение 20-30 минут (если она была заведена);

2. Найдите термостат. Найдите верхний патрубок на радиаторе, и по нему вы найдете корпус термостата, который соединен с двигателем;

3. Открутите пробку бачка охлаждающей жидкости;

4. Слейте антифриз, предварительно поставив вниз чистую тару. Как говорили ранее, можно слить лишь часть ОЖ, не полностью. Главное, чтобы уровень в блоке мотора оказался ниже расположения клапана термостата.

Внизу радиатора находится сливная пробка. Грязную охлаждайку перед повторным использованием необходимо отфильтровать;

5. Снимите и замените термостат, открутив несколько крепежных винтов;

6. Снимите разъем с элемента нагрева;

7. Установите новую уплотнительную резинку, термостат и затяните винты крепления. Удостоверьтесь, что сливная пробка радиатора закручена;

9. Запустите двигатель;

10. Убедитесь, что в системе охлаждения нет воздушной пробки;

11. Прогрейте мотор и посмотрите, ушли ли признаки неработающего термостата;

Датчик прогрева двигателя всегда на виду и к тому же первое время планирую ездить и следить по сканеру.
Хоть кто нибудь смотрел реальный нагрев своих моторов, какой тепловой режим поддерживает термостат?

Зачем кого-то спрашивать?
Не первый раз твердишь, что с помощью ЕЛМ смотрел температуру.
Такие значения у меня.

По какой причине такие скачки?

Откровенная туфта.
Каким образом термостат может повлиять на прогрев двигателя?
Только в случае неисправности, если не закрыт при холодном "дрыгателе".
В остальных случаях, до момента открытия термостата (до его установочной температуры), прогрев двигателя будет проходить одинаково.

Замена термостата и повышение температуры в салоне - бред сивой кобылы.
Из блока ОЖ всю дорогу идет в радиатор отопителя.
Поток ее не регулируется никак.
Температура воздуха, поступающая в салон задается на управлении кондиционером.
И регулируется заслонками подмешиванием воздуха снаружи, так я понимаю.
Без кондиционера есть регулировка потока ОЖ через радиатор отопителя.
Здесь же этого нет.
Посмотрите схему системы охлаждения!
И не уродуйте автомобили.

Вот, что еще.
График температуры ОЖ я снимал с помощью Torque.
Вполне возможно, что это - ерунда.
Разве, посмотреть Пиреном в ЭБУ впрыска или в той же панели приборов?
Можно и выделить нужные PID для Torque.
График напряжения в БС я делал с помощью Пирена.
С температурой можно так же поступить.
Но мне это совершенно не нужно.
И не видел, чтобы кто-то это делал.
Одни слова.

Посмотрел, откуда данные для графика. На ходу они сняты.
Так, что. Такая, похоже, система охлаждения.
Но снять показания Пиреном все же следует.
Хотя, если честно, меня это не занимает.
Появились разговоры про термостат, я проверил. На ходу где-то 80-85 градусов.
Меня это устраивает вполне.

По какой причине такие скачки?

Согласно вашей теории прогрев салона с отопителем 80 или 90°С будет одинаковым по времени? Тут либо дольше будет прогрев по времени, либо скорость вентилятора нужно будет поднять. К тому же поездив уже больше 2т.км заметил что салон намного быстрее прогревается и съездил горы с полной нагрузкой при температуре +25 и по Краснодарским пробкам при 26, всё норм и работает штатно. Есть небольшая экономия по топливу, но это не точно-мало накатал. Ну и при простое мотор медленнее остывает.
Мои приборы панели машины, как то уровень топлива или прогрев двигателя показывают достаточно точно и первый квадрат температуры обозначает =50° и второй(основной) 89°, ну так вот со штатным термостатом был недогрев до нормы и по ходу движения даже летом второй квадрат пропадал с панели и всё бы ничего, но осенью и весной было заметно совпадение как только в салоне похолодало, смотришь на панель, а мотор недогрет. Откуда такая точность родного датчика, я х.з. но установка заведомо исправного дала такие же результаты.

Чтобы проверить термостат (не снимая с машины), достаточно лишь разобраться в принципе работы системы охлаждения автомобильного двигателя. Разборка узла, как правило, нужна только для того, чтобы окончательно убедиться в поставленном диагнозе и выполнить ремонт. Минимум, что потребуется для диагностики — это понимание устройства системы охлаждения. Максимум — мультиметр (укомплектованный термопарой), пирометр и кастрюля с водой, которую можно подогреть.

Где расположен термостат в машине

Чтобы найти элемент под капотом, проще всего отталкиваться от основного радиатора. От него к термостату идёт патрубок большого сечения. Поскольку из радиатора их выходит два, нам нужен тот, что выше. Сам термостат обычно находится в алюминиевом корпусе или непосредственно на самом двигателе, куда подходит верхний патрубок от главного радиатора. Сам элемент увидеть можно только после частичной разборки (в т. ч. нужен слив жидкости) системы охлаждения.

Признаки неисправности узла

Поломки условно можно разделить на две группы — некритические и опасные.

Некритические поломки

Сюда относятся такие неисправности, как:

заклинивание в открытом состоянии;
раннее открывание;
неполное закрывание.

Результатом таких поломок будет нарушение теплового режима работы двигателя без фатальных последствий. Он не сможет быстро прогреваться, тогда как в морозы и вовсе не выйдет на рабочую температуру. Печка будет дуть прохладным или еле тёплым воздухом. Также может наблюдаться снижение мощности силового агрегата и увеличенный расход. Неприятно, но ездить можно.

Опасные поломки

К таким относится:

заклинивание в полностью закрытом положении;
позднее открывание;
раннее закрывание;
неполное открывание.

Последние три могут приводить к тому, что мотор часто будет работать в перегретом состоянии. Полное заклинивание элемента в полностью перекрытом положении почти гарантированно закончится критическим перегревом и серьёзными поломками. Это самая опасная неисправность охлаждающей системы, если не считать разгерметизацию.

Как проверить работоспособность термостата

Проверить исправность клапана термостата в домашних условиях можно несколькими способами. Рассмотрим основные 7.

Способ №1. Время прогревания мотора до нормальной рабочей температуры

Важнейшей функцией клапана является сокращение времени прогревания мотора, долго простоявшего без работы. Особенно это актуально зимой. Холодная машина и едет плохо, и в салоне находиться некомфортно. Не говоря уже о заледенелых стёклах, через которые не видно окружающей обстановки на дороге.

Выполняется эта функция просто — когда двигатель холодный, клапан полностью перекрыт. ОЖ гоняется помпой по малому кругу и быстро прогревается. В большой радиатор, при этом, она не поступает, благодаря чему не теряется драгоценная в данном режиме тепловая энергия. Эта функция позволяет побыстрее начать движение в холодное время года — двигатель раньше начнёт работать стабильно и экономно, подует тёплым печка, станут прозрачными стёкла.

Стоит отметить, что дизельные двигатели даже при исправном термостате прогреваются гораздо дольше, чем бензиновые. Это надо учитывать, что при этом, что при других способах проверки системы охлаждения автомобиля.

Способ №2. Поведение стрелки °t ОЖ при запущенном моторе

В любом автомобиле на панели перед водителем предусмотрен простой указатель температуры ОЖ. Он может быть как стрелочный, так и цифровой. Наблюдая за ним при запущенном моторе, можно довольно точно определить неисправный термостат.

На исправном бензиновом моторе указатель ведёт себя примерно следующим образом:

Способ №3. Примерное измерение текущей °t ОЖ

Этот простой метод позволяет проверить термостат без каких-либо инструментов и приборов, а также без разборки системы. Тест проводится на холодном моторе, то есть, когда машина простоит без дела несколько часов. Ни в коем случае не касайтесь патрубков системы охлаждения на поработавшем моторе — это может закончиться ожогами кожи рук.

Перед проверкой под капотом необходимо найти два патрубка. Первый — между термостатом и основным радиатором. Найти его проще всего. Он обычно самый толстый, и идёт от двигателя к верхней части радиатора. Второй надо искать с противоположной стороны от термостата. В крайнем случае можно будет аккуратно потрогать сам мотор. Но только так, как описано далее.

Дайте мотору полностью остыть.
Запустите его и сразу идите к капоту.
Возьмитесь одной рукой за патрубок малого кольца (или потрогайте двигатель), а второй за тот, что идёт к верхней части основного радиатора.
Сначала вы должны почувствовать, как прогревается ОЖ в малом контуре (если трогаете двигатель, то долго этого не делайте).
Патрубок большого кольца (к радиатору) должен оставаться, при этом, холодным.
Отпустите патрубок малого контура, когда он станет горячим.
Дождитесь, пока на патрубке большого контура почувствуется тепло, и отпустите его тоже.

Если сразу после запуска оба патрубка прогреваются равномерно — термостат либо постоянно открыт, либо приоткрыт. То есть, его заклинило и он неисправен. Если мотор начал перегреваться, а тепла в патрубке большого контура вы так и не дождались, клапан заклинило в полностью закрытом положении.

Следует подчеркнуть, что этот способ проверки опасен для вашего здоровья. Лучше всего прекратить трогать патрубки сразу после того, как установили разность (или равенство) температур между малым и большим контурами. Для более точной проверки есть менее травмоопасные способы.

Способ №4. Точное измерение фактической температуры ОЖ

Для проверки термостата этим методом потребуется прибор, измеряющий температуру до +150 градусов Цельсия. Проще всего использовать мультиметр с термопарой (лучше два сразу). Также подойдёт пирометр. Его достаточно и одного.

Принцип проверки такой:

Дайте время мотору, чтобы он остыл.
Запустите его и измеряйте температуру тосола в обоих контурах.
Если вы делаете это мультиметром, прикладывайте поочерёдно термопару к патрубку малого кольца, а затем большого.
Если у вас пирометр, то просто поочерёдно наводите его патрубки, сравнивая их температуру.
Дайте двигателю прогреться, постоянно контролируя показатели термометра.

Если температура обеих контуров в процессе всей проверки одинаковая — клапан приоткрыт (либо же заклинил открытым). Когда он в норме, температура малого кольца будет быстро расти, а в большом некоторое время ОЖ сохранится холодной. После прогрева силового агрегата показатели на патрубке, идущем к радиатору, медленно поползут вверх. Это свидетельствует о том, что термостат исправен, постепенно приоткрывается, стравливая горячий тосол в радиатор.

Способ №5. Тестирование клапана посредством нагрева в воде

Это самый наглядный и точный метод, для реализации которого потребуется:

кастрюлька с водой;
газовая или электрическая плитка;
погружной градусник для измерения температуры воды.

Чтобы проверять клапан этим способом, его потребуется извлечь из системы охлаждения. Для этого придётся хотя бы частично слить ОЖ через сливную пробку, предусмотренную в нижней части радиатора. Слив 2-3 литра антифриза, извлеките термостат. Обычно для этого надо снять патрубок, идущий к радиатору, и открутить 3-4 болта на корпусе.

Извлечённый термостат стоит сначала осмотреть визуально. Если он находится в незакрытом состоянии, то его можно выбросить и далее не проверять. Он заведомо неисправный. Если всё в норме, найдите на нём цифры — они обозначают температурный диапазон срабатывания конкретно этого термостата.

Проверяемый термостат нужно закрепить в подготовленной таре с водой, соблюдая два правила. Во-первых, он должен быть в жидкости весь. Во-вторых, он не должен дотрагиваться до стенок и дна ёмкости. По этим же правилам надо разместить в ёмкости градусник.

Когда всё подготовлено, нагревайте воду, постоянно следя за поведением термостата и показаниями термометра. При достижении нижнего порога температуры, указанной на корпусе, тарелка должна начать приоткрываться. Когда вода прогреется до верхнего порога, то термостат должен открыться полностью. Если этого не происходит — он неисправен. Также недопустимо, что тарелка начинала двигаться в слегка подогретой воде, так как это укажет на слишком раннее открывание.

Далее надо прекратить нагрев, продолжая следить за термостатом и градусником. При остывании воды до верхнего предела, указанного на корпусе, клапан должен начать закрываться. На нижнем пороге он закроется полностью. Если нет — деталь под замену.

Способ №6. Неполное срабатывание

При проверке в кипятке также надо обратить внимание на то, чтобы клапан полностью открывался и закрывался. Если он только частично приоткрывается, а вода уже давно и долго кипит, то на машине это может привести к перегреву двигателя. Пропускной способности не полностью открытого клапана попросту не хватит, чтобы пропустить через радиатор много перегретой ОЖ.

Также после охлаждения тарелка клапана должна плотно закрываться.

Способ №7. Позднее или раннее срабатывание термостата

Также определяется при проверке в кипятке. Для этого нужно сравнить температуры, указанные на корпусе, с фактическими показаниями градусника в момент начала открывания и полного открытия. Если есть сдвиг в большую сторону, то для двигателя это означает регулярную работу с перегревом. Иногда с критическим. Если градусник показывает меньше, чем написано на корпусе — мотор никогда не будет работать в оптимальных для него температурных условиях.

ВИДЕО: как проверить термостат (не снимая его с машины)

Проверка термостата на автомобиле — простая и нужная процедура, которую можно выполнить без снятия его с машины. Разборка требуется обычно только для более точной диагностики или ремонта. Проверять термостат надо сразу же, как только появились симптомы, указывающие на его неисправность — мотор долго нагревается (зимой не прогревается вообще), печка дует холодом, температура в системе охлаждения резко снижается при начале движения. Особо опасный симптом — перегрев двигателя.

Если вы не уверены в работоспособности термостата, но проверять его собственноручно не хотите — обратитесь к специалисту.

Симптомы я описал в предыдущей записи . Купил быстро термостат он оказался в наличие как ни странно. Был и аналог "Gates" на 300р дешевле оригинала и сам оригинал был в наличие. Взял, конечно, оригинал. В электронной книжке, которую я нашел ничего толком не описано. Пользовался статейкой RN3AU, за что спасибо! Тут все хорошо описано Самостоятельная замена термостата на Fluence K4M1.6 МКПП.

У меня слить из винтовой заглушки на термостате практически ничего не получилось, пару капель и все. Вариант с пробкой на радиаторе тоже не прокатил. Я снял защиту двигателя, но это не помогло все равно не добрался до пробки. Ближе всего доступ через заглушку противотуманной фары, рукой через это отверстие залезть и скрутить пробку. Но и скрутить эту пробку мне не хватило сил и решил оставить все как есть и так снимать термостат.

В первую очередь отсоединил маленький шланг идущий кажется в салон: разжал обычными плоскогубцами хомут и легко отсоединил шланг антифриза вылилось чучуть, а вот с самой трубки на термостате выливалось много половина 5л баклажки заполнилось ( подсоединил быстро старый найденный шланг к этому отверстию и вывел под машину в баклажку).
Отсоединил датчик с термостата, хотя можно было его там оставить, а фишку отсоединить. Датчик уже стоит в новом термостате.
Далее откручивал болты их много, так они еще и длинные. Мне даже с трещеткой было не удобно там возиться, то трубка идущая к коробке мешала, то шланги, то провода. Вообщем по чучуть крутил. Открутив нужно было отсоединить второй шланг идущий к радиатору, это более сложнее, так как хомут повернут к низу и довольно таки большой (обычными плоскогубцами его не захватишь, мы с помощью двух плоскогубц справились). Ослабили хомут и так же легко стянули шланг. Из этого шланга антифриз не пошел я его задрал к верху.

Каждый снятый болт я сразу ставил на новый термостат, что бы потом не перепутать от куда какой. Есть короткие, есть длинные одни на 8, другие на 10!

Собирал все в обратной последовательности, все болты наживил, а потом по схеме затягивал. Герметиком вроде как не нужно промазывать стыки шлангов, но так как он у меня был я навсякий случай промазал, хуже не будет.

Залил антифриз который сливал — это где-то 2,5-3л и открутив нипель на термостате и трубке идущей в салон ждал пока польется антифриз и закручивал. После подлил нового антифриза около 1л.

Завел и нагревал двигатель на 3-4 тыс/обор. Один смотрел на табло температуры, а другой шланги проверял. Через минуты 3 появился один кубик еще минут через 5 второй, с лета я второй кубик не видел) Еще минуты 2 и включился вентилятор. Два раза я ждал включения вентилятора и после заглушил.
Пока сидел в машине очень хорошо было слышно как где-то бурлит жидкость, как будто в ведерку льют воду прям под ногами )

Все! Температуру показывает как положено 2 кубика, шланг идущий от термостата к радиатору раньше времени не нагревается как раньше было. Печка шпарит на ура! А сегодня какраз похолодало.

Доехав домой посмотрел еще раз под капот бачок был практически пуст, антифриз еще ушел. Долил литр.
Итого: нового антифриза понадобилось 2,5 литра. Погляжу что завтра будет, может еще 1л понадобится и на этом я думаю будет все.

Нашел видео правда про меган, но все аналогично, на котором все объясняется.

Читайте также: