Рабочая температура двигателя мерседес w204
Решил написать данный пост, дабы дать единый ответ на многочисленные вопросы людей,стремящихся к покупке W204 в целом, и на 271 и 274,276 моторе в частности.
Итак, сначала опишу стоимость,частоту замены тех или иных агрегатов, и что можно,а что нельзя брать и запчастей. Что можно ремонтировать/колхозить,а что не стоит.
Пишу исходя из собственного опыта езды на двух W204 2007г.в 271 компрессор 2 года от 80 до 200тыс.км и 271 турбо 2012г.в. 0км-180тыс.км. 6.5лет
Итак, начнем с подвески.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Передняя подвеска на 99% гражданских W204 типа MacPherson,и довольна крепкая.
Исходя из моего опыта так:
-Передние рычаги: ходят около 150-200тыс.км или 7лет+.( На подвесках спорт пакет-амг на 20-30% меньше ресурс)
-Сайлент-блоки верхних(продольных)рычагов: 50-60тыс.км или 5лет+(можно менять отдельно).
-Стойки стабилизатора:150-200тыс.км.
-Втулки стабилизатора:150-200тыс.км. (не сменные, меняются вместе со стабилизатором) На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Рулевые тяги и наконечники:150-200тыс.км.
-Передние амортизаторы: 50-100тыс.км. (На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Опоры амортизаторов:100-150тыс.км
-Подушки мотора свыше 200тыс.км.
-Подушка акпп 150-200тыс.км.
-Передние опорные подшипники-100-120тыс.км
-Передние ступичные подшипники практически вечные,если обслуживать правильно. Регулярно проверять затяжку. Не допускать перетягивания,оставлять тепловой зазор.
Также частой проблемой посторонних звуков являются болты на креплениях металлической защиты картера. Проверить они это или нет - просто. Снимаем защиту и ездим без нее проверяя ушли ли звуки. Если дело в ней - меняем полностью весь крепеж на новый. Так же рекомендую наклеить поролонку или иной мягкий материал на саму защиту на заднюю ее часть, в месте соприкосновения с пластиковой защитой акпп. Она тоже часто
издает звуки. Крепеж защиты:
(всех по 6шт) :A0049941845, N000000003250, N304017008034
По ценам и производителям:
Все выше описанное,кроме амортизаторов, я рекомендую ставить строго оригинал и проверять(показывать в группе или мне,если сами не имеет должного опыта) на оригинальность,либо брать оригинал дилерский,либо кто работает от него. Ибо контрафакта на рынке з/ч огромное количество.
Неоригинал можно смело ставить - амортизаторы, их опоры и опорные подшипники. У амортизаторов в оригинале лежит Sachs,можно смело брать его,либо Bilstein. В оригинальных амортизаторах и опорах точно никакого смысла-лишь переплата. Опоры можно брать - Сакс, Боге(она же дочка Сакс), бильштаин, либо лемфердер. Опорные подшипники сакс или ина(если даются такие аналоги). Амортизаторы и опорные подшипники подбираются СТРОГО по вин.
Рычагов,стоек стабилизатора,рулевых тяг это не касается. Там залогом долгих долгих километров работы будет только установка подлинного оригинала.
Плюс,моя рекомендация- если меняете передние амортизаторы,а пробег больше 100тыс.км, и опоры с опорными подшипниками не были заменены ранее - меняйте все вместе. Это залог того,что вы вновь вскоре не будете их менять. А замена их отдельно от амортизаторов затратное дело. Ибо придется вновь снимать амортизаторы и пружины, ставить обратно и делать развал-схождение. Тут как всегда работает правило-кроилово=попадалово. Помните об этом.
А если пробег свыше 170-200тыс.км и вы меняете амортизатор и им сопутствующие з/ч, рекомендую сменить вкладки пружин и упоры(отбойники).
Нижние: A2043210184~3000р/пара
Верхние: A2043220184 или A2043220084~3000р/пара
Отбойники(упоры) подбираются по ВИН.
Теперь о ценах и артикулах. Сразу оговорюсь, цены являются примерными, и могут разниться в зависимости от многих факторов!А артикулы ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИВОДА. На полном приводе цены дороже на 25-30% и артикулы иные!
-Верхние продольные:
Левый A2043308711 ~13500р(в сборе с сайлентом)
Правый A2043308811~13500р(в сборе с сайлентом)
-Сайлент-блоки отдельно:A2043331114. 2800р/шт
* Обязательно наличие ВСЕХ 4 пыльников на сайлентах. Если их нет, то сайленты быстро выйдут из строя.
Проверяйте у себя(!). A2113330697
-Нижние поперечные
Левый A2043306711~16000р
Правый A2043306811~15000р
-Передние ступичные подшипники: A2033300051~4700р/шт. Можно брать FAG или SNR
-Передние опорные подшипники:A2043210083 или A2049810025 ~2000р/шт
-Опоры амортизаторов:SACHS 802424~2500р/шт
-Рулевая тяга с наконечником:A2043300903 левая, A2043301003 правая ~5500р/шт
-Рулевая тяга внутренняя A204380415(для гур и гибрида) или A2073300500(для эур) ~4900р,
-Подушка акпп:A2122400418 ~3000р или для м274 A2122401618 ~4800р
-Подушки мотора:
m271:A2042404217 ~7000р/шт. Их можно брать лемфердер
m274:A2042406517 ~7700р/шт. Существует только оригинал
m276: A2042403517 ~7700р/шт. Их можно брать лемфердер
Стойки стабилизатора: A2043201789 левая и A2043201889 правая. Цена около 4000р/пара,
Артикулы амортизаторов и пружин подбираются по вин и имеют много вариантов.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Задняя подвеска многорычажная, еще более долговечная,хотя и сложная.
Быстрее всего выходят из строя подушки подрамника 100-150тыс.км. Либо 7лет+
Рычаги ходят около 170-220тыс.км.
Сайлент-блоки в подвеске 170-220тыс.км
Сайлент-блоки подрамника свыше 170-220тыс.км.
К задней подвеске позволю отнести,также муфту карданного вала и подвесной подшипник.
Муфта ходит около 150-200тыс.км.
Подшипник около 100-150тыс.км.
Муфту A0004110000 можно брать неоригинал типа Febi или Swag. Но надежнее всего оригинал.
Подвесной подшипник A0089814325 около ~2500р. Плюс к нему нужно заменить опору(ее можно брать Febi) и манжету. Оригинал:A2044101181 ~3500р.
Подшипник брать строго оригинал. А вот опору(голую) можно брать феби/сваг. Но ни в коем случае не берите опору в сборе с подшипником неоригинал.
Манжета: A6394110097~700р
Рычаги(цена за шт):
A2053506303-нижняя поперечная тяга~4500р(одинаковые)
A2053506603-поперечный правый развальный~7500р
A2053506503-поперечный леввый развальный~8000р
A2043502106-Продольный левый~5500р
A2043502206-Продольный правый~5500р
A2053506103-поперечный левый~7500р
A2053506203-поперечный правый~7500р
A2043503506-рычаг амортизатора~7500р/шт
Сайлент-блоки:
A2303521565-в задней цапфе снизу~2500р/шт(их пара)
A2043520027-в задней цапфе сверху~2500р/шт(их пара)
Сайлент-блоки и подушки заднего подрамника(все парны):
A2043510842-передняя подушка~3000р/шт
A2043500275-заддняя подушка~3500р/шт
A2043521065-сайлет-блок~3000р/шт
A2043510442-сайлет-блок~3000р/шт
Средняя стоимость амортизаторов задних, типа SACHS или Bilstein 10000р/пара
Подушка редуктора:A2043500215~3000р
Как и с передней подвеской, в случае замены задних амортизаторов, и если пробег более 170тыс.км. рекомендую сменить вкладки и на нижних пружинных:
A2043240184 нижние ~800р/пара
Верхние еще бывают 4х видов,для регулировки клиренса(степени занижения задней части авто).Их также пара. Стоимость около 1000р/пара
A2103250184 5мм
A2103250284 9мм
A2103250384 13мм
A2103250484 17мм
Пружины,как и амортизаторы с их комплектующими на обоих осях должны подбираться СТРОГО по ВИН! Они все разные на всех типах подвесок.
ВИДЫ ПОДВЕСОК на w204.
1. ППД- пакет плохих дорог (482)
1.1 ППД +B00- пакет плохих дорог усиленный (482+B00)
2. Амг (486)
2.1 АМГ +B00. Чуть выше обычного амг пакета (486+B00)
3.Авангард (677)
3.1. Авангард +B00 Чуть выше обычного. (677+B00)
4. Комфорт (485)
5. 483 в Электронно-управляемая. Самая дорогая. Врагу не пожелаешь
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Тормозная система спереди на С180,С200,С250 у всех идентичная-плавающая скоба.. Различия лишь в амг и неамг пакетах,чисто эстетически. А также в величине тормозных дисков
Задняя тормозная система на указанных авто однопоршневая.
Если есть нарекания по работе суппортов в виде скрипов,неравномерного износом дисков и/или закисания в суппортах, нужно обслужить их вне зависимости от пробега. Если же нет, то считаю правильным:
-Раз в 100-200тыс.км обслуживать передние суппорта с заменой пыльников. Раз в 150-200тыс.км замена направляющих. Это избавит от проблем со с
-Раз в 150тыс.км обслуживать задние суппорта с заменой пыльников.
-Направляющие задние ходят очень долго. Менять можно на 170-200тыс.км
Итак,в переборку передних суппортов входит:
Направляющие 4шт. :A0004214074 ~2500р/комплект
Пыльники 2шт :A001421248664 или A0014212486 ~1000р комплект
Болты суппорта:A1244210471~250р/шт нужно 4шт. Можно брать Febi(05153)~100р/шт
В переборку задних суппортов входит:
Направляющие4шт :A0004210818 или АТЕ 11817100081
Пыльники 4шт :A0004200076 . ~3000р/комплект или АТЕ:11010154072 ~1000р комплект
КОЛОДКИ ПЕРЕД:
Колодки передние следуют подбирать строго по вин. Так как имеются очень много разновидностей.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
Лучшие:
-Оригинал (дилерский,так как много подделок)
-АТЕ ceramic (если гоняешь)
-Ате обычные
Добротные:
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):P50068
-Текстар
КОЛОДКИ ЗАД: на С180,С200,С250 вне зависимости от размеров дисков единые.
Оригинал: A0074208520 ~3000р
-АТЕ:13046072442 ~3000р
-АТЕ ceramic:13047072442 ~4000р
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):~2800р
-Текстар:2425301 ~2500р
Колодки ручника имеют следующие артикулы
-Оригинал: A0044208620 ~7000р
- АTE: 03013740052 ~3000р
- Брембо: S50522 ~2300р
Но есть одна хитрость.
Если брать оригинал, то там сразу идет полный комплект со ВСЕМИ элементами. То есть все болтики, натяжители,регуляторы,пружинки там есть.
Если брать неоригинал,то там есть лишь пружинки. Обычно этого и хватает. Но если при замене выяснится,что элементы ручника коррозированы и/или сломаны,то придется докупать отдельно их,а это выходит гораздо дороже. Поэтому,если точно уверены,что нужны лишь колодки и пружинка,можно брать неоригинал.Если же уверенности нет,либо хочется обслужить систему ручника - берем оригинал.
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПЕРЕДние следует подбирать строго по ВИН. Так как имеются очень много разновидностей. Плюс они делятся на перфорированные и обычные. Разница в том,что ресурс у обычных на 10-15% выше, но эффективность выше у перфорированных.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ЗАДние имеют важный нюанс! На большинстве с180 с м274 задне диски - 278мм! На остальных с180-с200-с250 задние диски 300мм. НО ВСЕГДА СВЕРЯЙТЕ размеры ваших задних дисков. Делать это лучше физически,так как многие программы их не определяют. Либо обращайтесь к ОТВЕТСТВЕННЫМ профессионалам,кто сможет точно дать дать ответ.
ДАТЧИКИ ИЗНОСА на мерседес всегда идут отдельно от колодок и являются одноразовыми.. На всех W204 есть передний датчик(1шт). Сзади же датчики ситуация интересней. У большинства с180(что с м271,что с м274)его нет. У остальных W204 сзади он тоже есть - 1шт. Поэтому тоже сверяйте с вашим ВИН этот момент.
Датчик износа одинаковый на обоих осях:
-Оригинал:A2115401717. Можно брать АТЕ или брембо
На рестайл фонари:
-Левая плата A2048202277 ~1000р
-Правая плата A2048202577 ~1000р
-Пины и штекер(артикулы ниже)
На дорестайл фонари:
-Левая плата A204820150005 ~1500р
-Правая плата A204820160005 ~1500р
-пины одинаковые везде. Надо 3шт A0145458226 ~150р/шт
-штекер одинаковые везде. Надо 2шт. A2115450328 ~200р/шт
2)ГОРЯТ ГАБАРИТЫ СПЕРЕДИ:
Также, (касаемо только дорестов),если вы уходя из авто, увидели,что у вас остались гореть габариты,а рычажок стоит в нужном месте(0 или авто). То приплыли на замену этого рычажка.
A2049053304 ~13000р
4) ФАРА ПЕРЕГОРЕЛА ИЛИ СВЕТИТ РОЗОВЫМ. Если же стала светит розовым оттенком лампа ближнего света или начинает моргать,это говорит о ее скорой смерти. Покупаем новые лампы. Оригинал бессмысленно брать. Цоколь ламп ближнего/дальнего света у ксеноновых фар на всех W204- D1S.Лучшие лампы: будут Philips Extreme Vision Gen2- 85122XV2S1. Они имеют заводскую температуру 4800К. Также есть такие же топовые лампы чуть белее оттенка Philips WhiteVision Gen2 - 85415WHV2. Стоят и те и те около 9000р/пара. Менять только парно. Ввиду разницы в свете и скорой смерти второй лампы тоже.
Если же перестала гореть лампа ближнего света, а до этого ничего не предвещало ее смерти. То смотрим опять же на наличие запотеваний в фаре. Переставляем лампы местами. Если загорелась переставленная - то дело в лампе. Если нет-дело в блоке розжига. Сами по себе они редко выходят из строя. 90% виной запотевания фары и негерметичности фары или блока.
Если менять блок,без устранения негерметичности блока,он очень быстро умрет опять. Стоимость блока розжига на разборках около 3-6к.
5)ДОП.ПОДСВЕТКА(ТУМАННЫЙ СВЕТ)Если же перестал гореть дополнительный поворот в фаре-меняем его. Там лампа H7 обычная. Но добраться без снятия фары сложно. Нужен специнструмент или очень ловкие руки. Можно поставить симпотичные белые лампы от Philips. Diamond Vision H7 - 12972DVS2. ~2000р/пара
Если же перестало работать ДХО - меняется световой элемент. Их много разновидностей подбирать надо по вин-коду. И ставить строго оригинал. Так как неоригинал будет иметь недолгий срок службы и мерзкий
оттенок. Стоимость одного б/у светового элемента около ~7000р.
На дорестайле стоят обычные лампочки в габаритах, поворотниках.Замена элементарная.
Спасибо за ответ, я тоже склоняюсь к термостату, но начитался форумов и кто что говорит: что дилер считает это нормальным, когда зимой в движении температура падает, кто термостат менял, вот и не понятно. А недавно менял колодки не у од, задал вопрос и внятного ответа не получил. мол надо разбирать, так как чек не горит, а вроде лишний раз не хочется, чтоб лазили в двигатель.
Спасибо за ответ, я тоже склоняюсь к термостату, но начитался форумов и кто что говорит: что дилер считает это нормальным, когда зимой в движении температура падает, кто термостат менял, вот и не понятно. А недавно менял колодки не у од, задал вопрос и внятного ответа не получил. мол надо разбирать, так как чек не горит, а вроде лишний раз не хочется, чтоб лазили в двигатель.
В сервисах не редко только и умеют что коды диагностики считывать.
Если зимой при минус 40, да на трассе, температура падает, может быть это и нормально.
Но при нуле такого быть не может.
Написал в похожей теме, но видимо тут корректней будет. Ситуация была такая, WDD2040491A394225 поменял цепь, натяжитель, обновили ПО на двигателе и коробке, поездил с месяц и обнаружил бензин в масле, в это же время настали холода, заметил плохо прогревается автомобиль, в итоге вчера заменил термостат поставил оригинал (кусочек резинки был оторван, оба патрубка были теплые при запуске движка, теперь все работает и греется как надо), заменил клапан вентиляции картерных газов оригинал (был заклинившим, разломали ради интереса посмотреть что внутри, чем забито, но там просто оказалось что вышел из строя механизм, после замены двигатель перестал "детонировать" при холодном пуске), заменили масло с фильтром, все-таки бензин в масле не есть хорошо))) Сегодня утром завожу и смотрю на стрелку температуры, она плавает то поднимется на 5 градусов то упадет на 5, и так где то до 80 себя вела. Со старым термостатом стрелка не плавала.
Подскажите пожалуйста нормально ли такое поведение указателя температуры при прогреве и что проверить?
При прогреве машины до 80 градусов включил климат без AC (кондиционер), температура упала до 60 где то.
Подскажите пожалуйста нормально ли такое поведение при включении климата?
Правильно ли я понимаю падение температуры когда включается климат и требуется обогрев салона, открывается запорный клапан отопителя и ОЖ начинает протекать через теплообменник. При этом холодная ОЖ, находившаяся в теплообменнике и патрубках, поступает в двигатель, соответственно происходит резкое падение температуры.
Машина W204 2012г.
Суть проблемы: проявляется именно через 1.5 -2 часа непрерывного вождения авто ( не в жару! и зимой было) , начинает бешено гудеть и вращаться вентилятор охлаждения (который за решеткой радиатора), естественно останавливаясь на светофоре, сразу мгновенно температура на приборке с 90 градусов рабочих падает до 60 где то! Трогаешься на ходу растет до 80-90 и так постоянно. Помогает перезапуском двигателя, с отдыхом 5-10 мин.
На форумах пишут начиная от и кончая:
-датчик температуры
-засоренный(поврежденный) радиатор
-ломанный патрубок с обратным клапаном, который идет из бачка охл. жидк.
-перегрев ДВс, коробки и т.д. дает сигнал вентилятору вращаться на максимуме и т.д.
Почти никому с похожей ситуацией диагностика нечего не выявила, вот и я не хочу просто так тратить время и деньги на всякие диагностики.
Знаю многие с таким сталкивались, в чем проблема?
Спасибо!
Для начала мотор какой? Если 271-й, то турбина или компрессор? В чем проблема - выявить несложно. Датчик температуры можно проверить непосредственно в момент проявления деффекта, подключив DAS/Xentry. Смотришь показания данного датчика в момент проявления деффекта, потом глушишь машину и смотришь показания этого датчика при включенном зажигании. Если температура падает плавно и медленно либо долгое время остается постоянной, значит с датчиком все норм. Если и на заведенной и на заглушенной показания датчика скачут и кажут всякий бред и огромные разбросы - меняй датчик; ту же самую процедуру можно проделать и без Das, с помощью мультиметра, наблюдая за изменением сопротивления датчика по мере прогрева или остывания ДВС. Работу термостата отследить тоже элементарно - по мере прогрева двигателя наблюдать за температурой патрубка после термостата или температурой основного радиатора охлаждения. Перегрев мотора стоит под большим вопросом, так как вентилятор включается исходя из показаний того самого датчика темературы ОЖ, либо показаний датчика давления хладагена в системе кондиц-я, либо из-за какой либо неисправности ДВС, системы охлаждения или системы отопления/кондиционирования. Забитый радиатор - возможно, но проверить опять же элементарно - посмотреть равномерность температуры по всей поверхностирадиатора. Ломаный патрубок - у тебя бы антифриз хлестал в месте слома, ты бы заметил. Зависание обратного клапана - посмотри на прогретой и заведенной машине маленький патрубок в верхней части расширительного бачка - оттуда непрерывной струйкой должен течь антифриз в бачок.
Проблема довольно типичная для 204х кузовов, как правило находится неисправность в электрике систем ДВС, системы охлаждения или системы отопления/кондиционирования (либо какой-то из датчиков живет своей жизнью, либо где то закрался коротыш, еще пару раз пропаивали БУ ДВС). Чудес не бывает, тебе всего лишь нужно найти толкового и опытного диагноста, работающего только с мерсами.
Артём, и еще совет, можешь конечно прислушиваться ко всем нашим советам и, тыкая пальцем в небо, менять все подряд, выкидывая безрезультатно кучу денег и все больше и больше разочаровываясь в мерседесах, но все таки найди источник проблемы прежде, чем начнешь что либо менять. Не поверю, что в Питере нет толковых диагностов по мерсам
Никитос, в том то и дело, что даже офиц диллер ничего своей диагностикой найти не может, я уже молчу про всякие "гаражи", всё равно спасибо за совет
Всем привет.
На улице подморозило. Утром завожу машину, грею. Все как обычно. Но вот двигатель не греется до рабочей 90 градусной температуры. В движении поднимается еле до 70. У всех так?
Mercedes-Benz C-class 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 156 h. p., Rear drive, Automatic — observation
Comments 37
Такая же беда, на улице -2 градуса, а двигатель больше 60 не поднимается. Хуть на ходу, хуть стою газую не поднимается. С печки дует тёплый воздух!
Термостат ! Цена вопроса 40$, работа 1000-2000 рублей!
Всех благ
однозначно теромстат, у меня было тоже самое, гонит жидкость по большому кругу, поменяй и не парся)
Недавно сам стал обладателем с204 купе 2011 года с движком 271.860EVO 60к пробег.
В первые же дни владения заметил что авто не греется до рабочих 90 градусов — максимум 80-85 пока стоит, а на ходу и подавно проседает до 60-65.
Перешерстил кучу форумов в итоге все свелось к термостату. Заменил его и стало все отлично — стрелка как штык на 90 после прогрева даже при включенном климате и -15 за бортом! Термостат брал оригинал из наличия плюс литр антифриза немецкого, менял сам — перематерился отменно! :)))
Кстати можно проверить неисправность термостата — есть патрубок который идет от термостата к радиатору, так вот если машину прогревать с холода до градусов 50 и потрогать патрубок он будет тоже горячий на неисправном термостате! Когда термостат исправен — внешний контур охлаждения отключен при температуре двигателя ниже 90 градусов и радиатор с патрубком должны быть холодными!
Объяснил конечно на пальцах, но мне помогло!
Да греется долго 15-30 минут в зависимости от температуры. Трогаюсь от 50 градусов. Температура растет очень медленно, т.к. не жарю, даю прогреться трансмиссии, как только включаю обогрев — температура по приборам резко падает. Но двигатель горячий, можно ехать)
Термостат, смотри wahler.
Если не ошибаюсь они же и делают термостаты для мерседеса. Разница в наличии трехлучевой звезды на нем.
Читайте также: