Р1292 шкода октавия тур ошибка

Обновлено: 08.01.2025

Как вы все помните, у меня повыскакивало куча ошибок. С недодувом будет отдельная запись, а пока решил разобраться с термостатом и датчиком температуры ОЖ. Значит по ним висят следующие ошибки:

17700 — Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
P1292 — 004 — Нет Сигнала/Коммуникации — Спорадическая

17698 — Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
P1290 — 002 — Превышен нижний предел — Спорадическая

Я немного почитал, поискал… По термостату нашел интересные статьи, где увидел что там по сути отгнивает разъем датчика, и поэтому выскакивает такая же ошибка P1292 как у меня.

Решил снять логи по температуре. Т.к. машина должна быть остывшая, то взял с собой на работу ноут и после работы занялся этим делом.

Более подробно процесс проверки термостата описан здесь — я пользовался именно этим.

Для начала подключаем шнурок, включаем зажигание но машину пока не заводим, т.к. надо сравнить показания температур, они должны быть примерно равными температуре на улице, а по термостату должно быть соответственно 3,9% — это значит что он закрыт:

Пока что все нормально! Теперь начинаем снимать лог и запускаем двигатель! Следим за показаниями: в первом поле температура должна поползти вверх, и при достижении примерно 99-101 градусов должен открыться термостат, при этом, соответственно, процент открытия термостата должен увеличится и температура во втором поле начнет постепенно расти. Что же я вижу у себя:

На 99 градусах происходит скачек открытия термостата, но потом он опять показывает 3,9%, хотя температура на выходе радиатора начинает возрастать — и это можно подтвердить, проверив нижний патрубок на выходе радиатора. Также мы видим как пару раз датчик G83 на выходе радиатора начинает сходить с ума и показывать минусовые температуры! Ох как его колбасит)

Смотрим и наблюдаем далее:

И мы снова видим как колбасит показания по термостату, хотя по факту он открыт, что видно по температуре на выходе радиатора. Также, под конец опять колбасит датчик G83…

Весь лог по температуре залил сюда. Кстати, он как то некорректно открылся в программе DiselPower:

Открылось только начало, и все. Почему так происходит кто-нить подскажет? Это случайно не потому что лог очень длинный (снимал его получается минут 10-15)?

Какой вывод могу сделать для себя… Полез подергал фишки датчиков на термостате и на выходе радиатора — все провода целые. По термостату скорее всего внутри отгнили эти проводки, которые у многих отгнивают. А по G83 — скорее всего его просто нужно заменить, собственно как и сам термостат)))

Датчик и термостат заказал. Как заменю, проверю их в течении недели, и потом выложу отчет!

Ладно-ладно, не тур, а шкода октавия, и не скупой, а экономный хозяин.

Но суть одна - машина только в нашем сервисе побывала уже три раза. С одной и той же неисправностью. И всегда по вине хозяина. Раз машина старая, значит можно экономить, считает он. Действительно, машина уже в годах, но это совсем не повод, чтоб относиться к ней как к ведру с болтами. Ладно, это нравоучения, думаю, и до владельца авто это, хоть и не сразу, но дошло. Но вернусь на две недели назад.

Проблема простая - мотор перегревается. Когда узнал, что мотор 1,6 л BFQ, однозначно приговариваю термостат. Не открывая капот и без подключения диагностики. Превентивная диагностика. Как Чумак. Для вида ещё руками над капотом поводил, глаза закрыл и молвил: "Меняй термостат и будет тебе счастье". Кстати, очень производит впечатление на клиентов…

"Чини машину, кончай фигнёй страдать" - кричит мастер. Ах, да, надо, всё-таки прибор подключить. Хотя сколько случаев было на этих моторах, всегда ошибка одна и та же - P1292. Обрыв электронного термостата.

Конечно же, здесь та же самая беда. Помимо этого ошибки по лямбда зонду и клапану абсорбера, но к жалобе "перегрев" они отношения не имеют. Здесь стоит сделать теоретическое отступление по поводу электронного термостата.

Всё началось с экологов, - что так плохо с газами у вас,- плакали они. Инженеры пожалели их, говорят, -даёшь ЕВРО 7, чтоб выхлоп розами пах. Тут вмешались маркетологи - вы охренели, сколько это будет стоить? Давайте дешевле! В итоге всё свелось к ЕВРО 4 и термостату с электрорегулировкой. Причём тут экология и система охлаждения? Так от температуры двигателя очень сильно зависит токсичность выхлопных газов - доказанный факт. И чтоб уменьшить вредность пришлось пойти на хитрость - на частичной нагрузке двигатель греется в пределах 95-110С. А когда нужна полная мощность, мотор остывает до 85-95С. Обычный термостат не различает полную или частичную нагрузку, поэтому пришлось внедрить регулировку электросигналами. Для этого в термостат внедрили нагревательный элемент с управлением от блока двигателя.

Всё это классно, но с надёжностью, как обычно, просчитались. Слабым звеном оказался, как раз, мудрёный термостат. И на Октавиях второго поколения на тех же моторах 1,6 л BSE такая система не используется.

Итак, перегрев присутствует, ошибка по термостату имеется, можно смело давать клиенту рекомендации о замене. Но есть один фактор, что смущает - термостат заметно недавно менялся. То есть чистый, новый. Мысль промелькнула - вентиляторы. Включаю кондиционер - должен включится компрессор и вентиляторы. Компрессор - да. Вентиляторы - нет. Ясно. предохранители целы. Напрямую вентиляторы работают. Блок управления вентиляторами? Он здесь отдельный, не диагностируется и находится на левом лонжероне под аккумулятором. Пока добираюсь до блока, обнаруживается виновник проблемы - силовой провод на блок перетёрся. Ремонтирую проводку, фотографий не осталось, уж больно рядовой это случай. Предлагаем клиенту заменить и термостат, так как ошибка имеется. Но цена велика, да и по его словам, месяц назад уже меняли. Хозяин - барин. Вентиляторы теперь работают, но вероятность проблемы остается, и клиент уезжает.

Термостат в режиме прогрева

Термостат почти открылся

Проходит неделя, снова знакомый тур. Снова жалоба - греется. Снова ошибка - P1292. Снова рекомендации о замене термостата. Снова клиент отказывается. Для успокоения совести проверяю питание на управляющем элементе термостата. Всё как нужно -при малой загрузке ШИМ сигнал имеет малую скважность, когда нужно открыться - скважность растёт. НО! Когда подключался к термостату обнаружил на разъёме окисление. Как правило, такое происходит, когда через термостат начинает проступать антифриз прямо на контакты. Страдает и сам управляющий элемент, и контакты ответного разъёма. Как раз месяц назад где-то в гаражах поменяли термостат. Но окисление в разъёме либо не заметили, либо не придали значения.

Управляемый электричеством термостат - старый

Управляемый термостат - новый, исправный

Предлагаю починить разъём, починить провод. Это недорого, делаем. Менять термостат не хочет.

Ещё неделя. Доброе утро. Знакомый тур. Греется. А что же это может быть? Да поменяй ты уже термостат. Не, он же новый! Ради эксперимента беру на складе новый, проверяю сопротивление - на несколько порядков отличается, неудивительно, что ошибка по обрыву возникает!

Процесс идёт …

Так называемые "затычки"

В итоге пришли к первоначальному диагнозу - меняю термостат. Дорого, конечно, но можно ещё много раз на диагностику ездить, он сам от этого не починится. Сама замена проблем не составляет. Мне очень помогают мои помощники - затычки для трубок.

Старый против нового

Накосячили …

Немного накосячили в предыдущем сервисе - поцарапали посадочное место для термостата на ГБЦ. А потом ещё герметиком намазали. Зачем - непонятно. Да и ладно. Ставлю клиента в известность и ставлю термостат на место. Новый, оригинальный. Проверяю - всё работает. Термостат открывается, вентиляторы работают, мотор не кипит. Как оно и должно было быть после первой же диагностики. Здесь основная помеха - человеческий фактор. Вернее нежелание чинить по-человечески. Вечный русский Авось. Здесь ещё обошлось относительно дешево. Бывает и хуже, но реже. Надеюсь, научится на своих ошибках.

Начал наблюдать, что вентиляторы охлаждения стали включаться на холодную и работают практически всегда. Такого быть не должно!
Проверил компьютер на ошибки, показало: "17700 — Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя — F265, обрыв цепи. Р1292-35-10. Спорадическая". т.е. периодически пропадает сигнал "от" или "на" датчик управления термостатом.
Снял фишку с датчика и обнаружил глобальное окисление контактов, как самого датчика так и фишки. Оказалось датчик "травит" антифризом, не сильно, но всё же. Поэтому термостат не всегда получает сигнал от компьютера и включает "аварийный режим", начинают постоянно "маслать" вентиляторы.
Менять датчик отдельно не получится, хотя и кажется что там есть стопорное кольцо и можно его снять. Практика показывает, что конструкция датчика очень хрупкая и замена отдельно не выполняется. Нужно заказывать новый термостат, но не весь корпус целиком, а только так называемый "фланец термостата", его номер "06A 121 114". На нём и "сидит" датчик.
Решил почистить контакты, а потом заказать новый термостат. Кстати заказывал оригинальный, но без надписей "VW/Audi". Фирма "Behr" поставляет термостаты на конвейер, его номер "TI 16 105", раньше был другой номер, поэтому кто в курсе — не волнуйтесь — это новый номер.
Взял зубную щётку, ватные палочки, зубочистки, ВД-40. Почистил все контакты, на датчике и фишке. ВД-шкой промыл все внутренности датчика и фишки, просушил, поставил на место. Подключил ВАГ-КОМ, убрал ошибку. Завёл машину, вентиляторы не включились, всё работает, пока…
Ещё совет, чтобы не угробить вентиляторы постоянной работой, вытащите левый крайний предохранитель, в "блоке" на аккумуляторе. Зимой прокатит, только следите за стрелкой температуры на приборке. Летом конечно не желательно. И бегом в магазин за новым термостатом!

Размещаю дополнительно фотографии датчика охлаждающей жидкости (ДТОЖ), чтобы показать какой он на двигателе BFQ. Он зелёный, четырёхконтактный. А то у людей возникают вопросы при заказе нового.

Автомобиль Skoda Octavia Tour, 2009 г.в. 1.6L BFQ
DTC P1292 Coolant thermostat valve circuit open.
(неисправность цепи управления термостатом)

В данном автомобиле термостат имеет элемент подогрева, управляемый контроллером мотора.
В зависимости от нагрузки он может регулировать температуру открытия самого термостата.

При возникновении данной неисправности необходимо проверить проводку и сам элемент термостата.

Оригинальный номер 06A 121 114
Как он устроен внутри, видно на фото.

Загорелась ошибка двигателя:

17700 — Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи P1292 — 35-10 — — Непостоянно

Готовность: 0000 0000

Вскоре ошибка стала постоянной, сброс не помогал. С проводами всё было в порядке, поездил так несколько недель с горящим «чеком» и решил поменять термостат и заодно антифриз. Заказал у Миши корпус термостата в сборе — BEHR — HELLA (оригинальный VAG № 06A 121 111) и антифриз 3 бутылки по 1.5 л. HEPU g12 (он дешевле чем оригинальный G13 VAG № G 013A8JM1) и купил дистиллированной воды 5 литров.

Вот, собственно, как сам «пациент» выглядит на двигателе.

Перед тем как менять термостат, необходимо слить антифриз, для этого двигатель должен быть холодный, а то можно получить ожог!

Как слить антифриз шкода октавия тур?

Открываем бачок с охлаждающей жидкостью, тем самым стравливаем давление в системе и обеспечиваем поступление воздуха.
В правой нижней части радиатора есть сливной краник и штуцер, на который можно надеть трубку. Выводим трубку в какую-нибудь ёмкость. (Я использовал пустую бутылку на 5 л).
Немного откручиваем краник против часовой стрелки и тянем его от радиатора. Внимание, откручивать нужно руками, немного, примерно 0.5 — 1 оборот! Польётся антифриз, у меня он стекал не только в трубку, но и мимо протекал (через краник), далее капал на защиту… Поэтому нужно подставить ещё под машину какую-нибудь ёмкость .
Ждём когда сольётся как можно больше охлаждающей жидкости, при этом процесс можно ускорить дуя в бачок и надавливая на патрубки. Я взял старый пылесос, который может работать на выдувание, и засунул шланг в расширительный бачок, таким способом вылилось почти 5 литров антифриза, 2 литра осталось в двигателе.

Замена термостата шкода октавия тур на двигателе 1.6 bfq

Подготавливаем доступ к термостату: снимаем трубку, идущую на насос дополнительного воздуха, снимаем крышку воздушного фильтра и отводим мешающие трубки в сторону.
Скидываем две фишки с датчика термостата и с датчика температуры охлаждающей жидкости. Внимание, защёлки находятся снизу, отвёрткой туда не подлезть, поэтому берём небольшой гвоздик и отщёлкиваем их, почти вслепую.
Стягиваем быстросъёмные хомуты с патрубков. Я прикупил для этого дела специальный съёмник хомутов (клещи для хомутов), удобная вещь!
Снимаем все подходящие к термостату патрубки. На этом этапе у меня вылился ещё 1 литр антифриза.
Шестигранником на 5 откручиваем три болта, держащие корпус термостата. Обратите внимание, что нижний болт длинный. Убираем оставшуюся резинку с двигателя.

Собираем всё в обратной последовательности с новым термостатом. Хочу отметить, что я не использовал герметик, думаю, что будет достаточно только самой резинки.

Фото старого и нового термостата:

Далее заливаем новый антифриз через расширительный бачок (я разбавлял с дистиллированной водой примерно 1:1), дуем в бачок (например, пылесосом), проталкивая антифриз. Когда уровень в бачке падает на дно, доливаем ещё антифриз и опять дуем. Когда антифриз потечёт через сливной краник, закрываем кран. Заливаем и дуем до тех пор пока не перестанет уходить. Заводим машину, антифриз резко может упасть, нужно следить за тем, чтоб бачок не опустел! Глушим, доливаем, закрываем бачок, заводим. Греем двигатель до рабочей температуры, проверяем открылся ли термостат (он открывается на 110 градусах), трогаем нижний патрубок радиатора (он должен нагреваться). После этого остужаем двигатель и доливаем до уровня охлаждающую жидкость. Вот и всё!

Ах да, забыл про ошибку. После всего этого (замена термостата, замена антифриза шкода октавия тур 1.6 bfq) подключаемся шнурком (Vag-com), заходим в двигатель и сбрасываем неисправность. Больше она меня не беспокоила.

В заключении видео — как поменять (слить) антифриз и термостат Шкода Октавия Тур 1.6 bfq. Так же советую почитать статью: Перетёрся патрубок печьки bfq.

Код ошибки P2626 звучит как «обрыв компенсирующей цепи тока накачки датчика кислорода O₂ (Банк 1, Датчик 1)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Open (Bank 1 Sensor 1)».

Техническое описание и расшифровка ошибки P2626

Код ошибки OBD II P2626 определяется как «обрыв цепи корректировки тока накачки датчика O₂ (Банк 1, Датчик 1)». Устанавливается, когда PCM обнаруживает напряжение сигнала от датчика, выходящее за пределы допустимого или ожидаемого диапазона во время замедления. Банк 1 относится к группе цилиндров, в которой находится цилиндр № 1. А Датчик 1 относится к датчику кислорода, расположенному перед каталитическим нейтрализатором.

Старые узкополосные датчики кислорода O₂ реагируют на изменение уровня кислорода в выхлопном потоке. Генерируя сигнальные напряжения на основе фактического содержания кислорода в выхлопном потоке. Но изменения генерируемых сигнальных напряжений могут быть резкими. Когда двигатель переходит из режима богатой в режим обедненной смеси, например, во время замедления.

Широкополосные кислородные O₂ датчики нового поколения делают примерно то же самое, но гораздо более эффективно. Достигается это благодаря сложной взаимосвязи между фактической контрольной ячейкой широкополосных кислородных датчиков. А также материалом, из которого он сделан, и дополнительной электронике как в датчике, так и в его цепи управления.

Во время нормальной работы датчик O₂ реагирует на изменения содержания кислорода в выхлопном потоке. В зависимости от типа датчика, он фиксирует изменения либо сигнального напряжения, либо электрического сопротивления. Которые PCM использует для поддержания соотношения воздух-топливо как можно ближе к идеальному соотношению 14,7:1.

Полностью работоспособный датчик кислорода не может генерировать напряжение сигнала или сопротивление, которое не изменяется. Типичный диапазон напряжения сигнала варьируется от 0,1 вольт до 0,9 вольт.

Как правило, код P2626 устанавливается, когда напряжение сигнала от датчика превышает значение, которое PCM ожидает получить в течение определенного периода времени. Значение формируется с учетом текущих рабочих условий, а также нагрузки и скорости двигателя.

В большинстве случаев отклонение в обоих направлениях более чем на 10% от ожидаемого значения приведет к установке кода и загоранию индикатора check engine. Также индикатор загорится, если непрерывный период отклонения превысит 8 секунд.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2626 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
Двигатель глохнет либо плохо заводится.
Вибрация двигателя при ускорении.
Снижение мощности двигателя.
Повышенный расход топлива.
Черный дым из выхлопной трубы.

Степень серьезности этого кода варьируется от средней до высокой. Но если не устранять его в течении длительного времени, возможен выход из строя катализатора.

Причины возникновения ошибки

Код P2626 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Неисправность датчика кислорода O₂ или его нагревателя.
Накопление углерода или иное загрязнение на датчике O₂.
Обрыв или короткое замыкание в проводке.
Перегоревший предохранитель.
Проблема с давлением топлива либо с топливной форсункой.
Утечки всасываемого воздуха или вакуума в двигателе.
Чрезмерная утечка выхлопных газов.
Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF).
Неисправность датчика, а также регулятора давления топлива.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P2626

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2626:

Осмотрите проводку и разъемы.
Визуально проверьте вакуумные линии.
Проведите испытание давления топлива.
Протестируйте датчики на предмет выхода из строя. При необходимости замените.
Сделайте тест модуля PCM, при необходимости, замените его.

Диагностика и решение проблем

Осмотрите проводку и разъемы, ведущие к датчику, проверьте нет ли потертостей, оплавления, при необходимости отремонтируйте. Визуально проверьте вакуумные линии. Если установлено, что проблема связана с утечкой вакуума, было бы разумно заменить все вакуумные линии.

Снимите датчик кислорода O₂ с автомобиля и осмотрите его на предмет наличия нагара, повреждений или отложений. Обратите внимание, что загрязненные или поврежденные кислородные датчики нельзя очистить или отремонтировать.

При замене датчика убедитесь, что вся проводка подключена правильно, проложена вдали от горячих компонентов выхлопной системы. Надежно закрепите, чтобы предотвратить трение или истирание о другие компоненты.

Очистите код неисправности P2626 и проведите тест драйв, чтобы проверить, вернется ли код снова, что очень маловероятно. Однако, если он все же возвращается, вполне вероятно, что замененный датчик также неисправен либо неисправны схемы мониторинга в PCM.

Проверьте актуальные бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего автомобиля. В некоторых случаях PCM может быть откалиброван, и проблема будет решена.

Проверка напряжения

Когда топливная смесь сбалансирована и соотношением соответствует примерно 14,7:1, что является нормальным для большинства двигателей. В этом случае достигаются оптимальные характеристики и датчик будет показывать около 0,45 вольт.

Кислородный датчик обычно генерирует примерно до 0,9 вольт, когда топливная смесь богатая и в выхлопных газах присутствует несгоревший кислород. Когда смесь бедная, выходное напряжение датчика упадет примерно до 0,1 вольт.

Если в процессе проверки определяется отсутствие питания или заземления, то необходимо осуществить проверку целостности цепи проводки. Проверка целостности цепи всегда должна выполняться при отключенном питании.

Нормальные показания должны составлять 0 Ом сопротивления, если иное не указано в технических данных. Сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на то, что неисправная проводка разомкнута или закорочена. Ее необходимо отремонтировать или заменить, после чего необходимо снова выполнить проверку на появление ошибки P2626.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2626 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Audi
BMW
Chevrolet (Шевроле Каптива)
Citroen
Fiat (Фиат Дукато)
Ford (Форд Фокус)
Hyundai (Хендай Аванта, Элантра)
Kia (Киа Спектра)
Mercedes (Мерседес Спринтер)
Mini (Мини Купер)
Peugeot (Пежо 207, 308, 408)
Skoda (Шкода Октавия)
Volkswagen (Фольксваген Гольф, Джетта, Пассат)

С кодом неисправности Р2626 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0030, P2627, P2628, P2629, P2630, P2631.

Большинство современных автомобилей, особенно, не в базовой, а в улучшенной комплектации, оборудованы электронными системами диагностики. С их помощью водитель может обнаружить неполадки в работе различных датчиков и реле, оптики, управляющих устройств и даже программного обеспечения. Всё это относится и к таким популярным моделям как Шкода Октавия, Yeti, Fabia, и к более дорогим и престижным машинам того же бренда типа Суперб.

На приборной панели этих авто, обычно прямо на тахометре, располагается индикатор EPC (электронной системы управления мощностью мотора), загорающийся при появлении проблемы. Хотя узнать, что именно стало причиной поломки, невозможно без обращения в сервисный центр и подключения к соответствующей диагностической аппаратуре. Если же водитель по какой-то причине не обращает внимания на ошибку, электроника автомобиля ограничит число оборотов двигателя до 1500 об/мин, то есть даст возможность ехать только на холостом ходу.

Виды сигналов EPC у Skoda

Включение сигнальной лампы EPC на Шкода Фабия или любом другом авто этого чешского бренда говорит о необходимости срочно обратиться в автосервис, так как далеко не у каждого водителя есть в личном распоряжении техника, способная считать и определить вид неисправности. Несвоевременное обращение внимания на ошибку приводит не только к переводу автомобиля его электроникой на холостой ход, но и к возможному увеличению расхода горючего, потере мощности силового агрегата и выходу из строя устройств, контролирующих работу транспортного средства.

Не обращаясь в сервис, владелец Октавия A7 и другой модели Шкода может определить только приблизительную причину ошибки, ориентируясь на поведение сигнальной лампы:

постоянно горящий сигнал, скорее всего, говорит о реально существующей проблеме, определить которую можно после получения её кода с помощью диагностического оборудования. Иногда тревога бывает ложной – известны случаи, когда EPC загоралась из-за недостаточно заряженного аккумулятора;
периодическое включение лампы и затухание через некоторое время в большинстве случаев указывает на проблему с контактами разъёмов или датчиков;
при включении сигнала на холостом ходу и пропадании при переходе на нормальный режим движения причину неисправности можно определить более или менее точно – она заключается в неисправном блоке дроссельной заслонки.

Ошибки EPC по моделям

Группа автомобильных компаний Volkswagen AG, в которую входит и автоконцерн «Шкода», унифицировал коды ошибок для всех своих автомобилей, независимо от моделей. Более того, коды ошибки EPC Шкода будут аналогичными и для систем управления мощностью двигателя автомобилей VW, SEAT и даже Audi. При этом некоторые цифры никогда не высветятся на экране диагностического оборудования по причине отсутствия соответствующих им систем и датчиков на автомобиле.

В зависимости от кода самых распространённых ошибок для марки Skoda, поломка может заключаться в следующем:

для кодов от 00001 до 00003 – в блоках управления тормозной системы, повторителей или коробки передач;
00042 и 00043 – в лампах стояночных огней;
00046 и 00047 – в электромоторе омывателя фар;
от 00048 до 00054 – в температурных датчиках;
00060 – в противотуманных фарах;
00079 – в системе автоматического включения света в салоне;
00120–00123 – в подсветке автомобильных порогов;
00164 – в системе, контролирующей работу аккумулятора;
00194 – в механизме, блокирующем извлечение ключа из замка зажигания;
00218 – в датчике наружного воздуха;
00282 – в датчике движения скорости;
00300 – в датчике контроля температуры масла;
00316 – в лампе, освещающей заднюю часть автомобиля;
от 00438 до 00441 – в датчиках, определяющих уровень топлива в баке;
00461 и 00462 – в элементах управления электроприводами кресел;
00463 – в работе аудиосистемы;
от 00966 до 00968 – в предохранителе или указателях поворотов;
от 01280 до 01285 – в системе активной безопасности, отвечающей за своевременное открывание подушек.

Эти и многие другие ошибки, список которых для моделей Йети, Фабия и остальной продукции компании Skoda достигает нескольких тысяч наименований, проверяются в автосервисе, после чего выдаётся заключение и, при необходимости, выполняется ремонт транспортного средства. Впрочем, даже если причина не в поломке, а, например, в отсоединившемся контакте, на СТО такую неполадку обнаружат быстрее, чем это сможет сделать сам автомобилист. А при обнаружении поломки работы по её устранению, особенно в тех случаях, когда гарантийный срок на авто ещё не закончился, работу обязательно должны выполнять специалисты с соответствующим оборудованием.

Для того чтобы ошибки у автомобилей Октавия A5 и более новых моделей появлялись как можно реже, стоит периодически проходить техосмотр. Также следует обращать внимание на появление сигнала EPC. Ведь, если такие проблемы как спущенное колесо или замена расходных материалов вполне решаемы своими силами, то обслуживание электрической части транспортного средства должно проводиться только на высшем уровне.

Читайте также: