Пробник автоэлектрика своими руками схема
Сделал два режима работы, это режим вольтметра и прозвонки переключаются переключателем на плате, для удобства можно вывести на корпус.
В режиме прозвонка на игле находится постоянное напряжение не более 5В. В режиме вольтметр нет напряжения на игле, а сопротивление между минусом и иглой равно 14кОм. Поэтому нельзя этим пробником смотреть сигналы на форсунках, датчиках и прочих элементах схемы! Он создан для проверки цепей питания, зарядки, поиска обрыва проводов, (иными словами это пока многофункциональная лампочка)!
Для тестирования электронных сигналов датчиков, CAN шины, нагрузок, разрабатываю версию ver2.0 этого пробника!
Режим вольтметра: Индикация светодиодная, состоит из 7 светодиодов разбитых на диапазоны измерения---->
Режиме прозвонка: В этом режиме определяется полярность, если на игле минус, то пищит звуковой сигнал, если плюс, то светится светодиод HL8. В этом режиме не стоит более 10секунд (этого времени думаю достаточно) держать плюс на игле, так как греется нагрузочный резистор R13 (он имитирует лампочку нагрузку, от его мощности зависит входящая нагрузка на игле, в этом режиме) в стабилизаторе, чтобы не вывести из строя микроконтроллер. Также замыкая между собой иглу и крокодил звучит сигнал, для проверки проводов на обрыв.
Схема и сборка: Схема пробника состоит из доступных деталей, резисторы R1-R7, R12 подбираются от тока потребления ваших светодиодов, у меня они 300 Ом, резистор R13 мощностью не менее 1 Ватта. Транзистор VT1 Кт3102 или аналоги, излучатель BA1 с встроенным генератором звука, а не просто динамик, стабилитроны VD1, VD2 по входу пробника стоят для защиты (не рекомендуется подавать более 32В, иначе можно сжечь пробник). Резисторы R8.R9 стоит выбирать с меньшим разбросом допуска % и мощностью не менее 0,25 Ватт, для точности измерений! Несколько слов о прошивке, заливаем просто HEX файл и все, фьюзы не нужно прошивать оставляем заводские (работает на частоте 1Мгц от внутреннего генератора), сделал так чтобы проще было, скорость работы пробника конечно немного ниже, но намного легче особенно новичкам будет при программировании микроконтроллера.
Сборочный чертеж платы
Вид сверху:
Сторона дорожек:
Изначально хотел делать SMD вариант, но кончился фоторезист и поэтому решил сделать по старинке методом утюга и принтера, поэтому дорожки такие толстые) . Фотографировать плату не стал, уж больно она страшненькая стала, пока проходила испытания!
Ну по сборке, тут все предельно просто, единственное, что могу посоветовать при монтаже, первым в плату впаять перемычки (6 штук), выделил их красным цветом, плюсовую ножку излучателя BA1 пометил значком + на плате, размер платы 100х25мм. Светодиод HL8 можно вывести в удобное место на корпусе, чтобы видеть индикацию плюса в проводке. В архиве, прикреплена печатная плата в формате TIFF (печатку можно открыть любым просмотрщиком PDF, DjVu например бесплатным STDU Viewer) и прошивка в формате HEX!
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
проект не коммерческий, в продаже нет
Эта версия больше приспособлена под ремонт блоков управления, ей не так удобно смотреть очень медленные сигналы, такие как сигнал датчика кислорода, или сигнал TPS. Возможно этот режим появится позже, если нужно. Из-за маленьких габаритов экрана нет сетки как на экране осциллографа. В этой версии очень большое входное сопротивление ( > 1мОм ) что хорошо для ремонта блоков и плохо для для диагностики сгнившей проводки которую желательно хорошо нагрузить при измерениях. Есть прозвонка, которую все просили. Подключения дополнительной нагрузки нет чтобы по ошибке не спалить что-нибудь.
В данный момент функции — мультиметр 0-16 вольт, осциллографический пробник с регулировкой развёртки и амплитуды, и прозвонка. Режимы работы переключаются единственной кнопкой (мульт -> осцилл -> прозвонка). Автоматическое выключение. Зарядка через USB.
Для того чтобы протестировать возможности новой контрольки я возьму блок BCM от Ниссана (марч К12 или что-то подобное, даже не знаю от чего он, схема от микры К12 подходит), заодно узнаем как он устроен, очень интересно, вообщем то они все в эти годы похожи. В нём есть всё что обычно бывает во всех автомобильных блоках, силовая часть (для управления замками дверей, питание на стеклолоподъёмники, освещение салона, поворотники, задний дворник, задние противотуманки), стабилизатор напряжения (линейный, как обычно у ниссана), буферы для управления силовыми реле и обработки входных сигналов, процессор, кан шина, и радиоканал для управления центральным замком. К-линии уже нет, достаточно современный блок. Вот схема его подключения.
Начнём с того что выясним для чего столько питаний приходит на блок BCМ. С помощью прозвонки выясняем что от пина 79 через тепловой предохранитель запитана силовая часть двух реле управляющих актуаторами замков дверей и силовое питание стеклоподъёмников и люка.
Также узнаем что пин номер 74 запитывает силовые цепи указателей поворотов (BTS840S2), актуатор двери багажника (VN750), задние противотуманки (BTS462T), задний стеклоочиститель (реле). Все реле включаются через микросхему NCV1413BD (здесь распиновка).
Постоянный плюс на пине 22 через диод подаётся на пятивольтовый линейный стабилизатор TLE4278 с функцией Watchdog, на котором можно посмотреть напряжение в режиме мультиметра и импульсы от процессора в режиме осциллографа.
Схема подключения TLE4278
Подаём питание на пин 22 блока управления (постоянное питание электроники) и массу, на 13 ноге TLE4278 видим напряжение питания минус падение на диоде (около 0,5 вольт). Режим мультиметра включается сразу после включения контрольки, автоматическое выключение примерно через три минуты, не нужно бояться что аккумулятор разрядится если забыли выключить контрольку.
Вот так выглядит сигнал на дверные концевики в спящем режиме, в активном режиме там будет просто 12 вольт. Сейчас BCM находится в спящем режиме так как не подключено зажигание. Обслуживает все входные сигналы (зажигание, все концевики) микросхема SAGEM E34707A которая общается с процессором по шине данных.
Предлагаю вашему вниманию небольшой пробничек, который можно собрать за пол часа. Он позволяет прозванивать различные цепи, и проверять наличие переменного и постоянного напряжения от 5 до 380 Вольт.
Содержание / Contents
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Выше 380 В не проверял. Будьте внимательны и осторожны, безопасность превыше всего!
↑ Схема пробника автоэлектрика и электромонтёра
У пробника есть небольшой недостаток, а, возможно и ещё одно достоинство — высокая чувствительность. Допустим, трансформатор подключен к сети 380В через плавкие вставки, и если одна вставка перегорела, то пробник на этом конце через обмотку всё равно покажет наличие напряжения на вторичке.
На мой взгляд, если последовательно с резистором R1 включить динистор, например КН102, ситуация должна измениться. Так как эти пробники у меня долго не задерживаются по причине, описанной выше, проверить эту доработку на практике мне не удалось.
Секретный документ из прошлого столетия. Отрыт и бережно отксканирован.
Ты помнишь, как всё начиналось…
↑ Порядок работы
При замыкании щупов (прозвонка) загорается зеленый. Если имеется какое-то сопротивление, то по интенсивности свечения зелёного светика это будет заметно. Красный в это время не горит.
Если на щупы прикладывается какое-то напряжение, то горят оба светодиода. При этом, при проверке постоянного напряжения, индикация будет только при верном подключении: полюс к щупу X2. Фазный провод определяется следующим образом: щуп X1 берем в руку, а щупом Х2 касаемся исследуемой цепи. Если светодиод горит, значит тут фаза.
Фотка не моя!
Готового пробника в настоящий момент нету, но на выходных постараюсь сделать и приложить фотки. Пока вот нашел фотки в Сети, думаю, суть понятна.
↑ Источники
Один из важных элементов авто, требующих проверки, является аккумулятор, или АКБ. Исправность аккумулятора и его работоспособность очень важны, так как именно благодаря АКБ автомобиль заводится, и от него же питаются электроэнергией все системы машины: фары ближнего и дальнего света, медиасистема и многое другое.
Покупка нового аккумулятора
Мультиметр или тестер является чуть ли не самым главным прибором для любого электрика и автоэлектрика, и будет очень полезен в каждом доме. Ведь благодаря ему вы всегда сможете проверить целостность сети, есть ли там напряжение и какой ток потребляет тот или иной прибор.
Прежде всего мультиметр и тестер - это приборы для измерения постоянного напряжения, переменного напряжения, постоянной силы тока, сопротивления, а также для теста диодов, транзисторов и прозвонки.
Кислородный датчик – устройство, предназначенное для фиксирования количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля. Он расположен в выпускной системе вблизи катализатора. На основе данных, полученных кислородным датчиком, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) корректирует расчет оптимальной пропорции топливовоздушной смеси. Коэффициент избытка воздуха в ее составе обозначается в автомобилестроении греческой буквой лямбда ( λ ), благодаря чему датчик получил второе название – лямбда-зонд.
- Технические характеристики пробника:
- Напряжение питания 6-12В.
- Диапазон измерения постоянного напряжения 10-32В.
- Звуковая прозвонка.
- Определение полярности напряжения.
- Подсветка иглы-щупа.
- Рабочая температура 0 - +60 °С.
- Размеры платы мм 100х25.
Описание режимов работы пробника:
Пробник - контролька для автоэлектрика своими руками.
Международное обозначение маркировки
Буквенным или цифровым кодом в обязательном порядке маркируется световое оборудование любой колесной техники. Все вспомогательные элементы — блоки розжига, корректоров, линзы, рассеиватели — обозначаются сертифицированными маркировками в соответствии с международными стандартами 41.99-99.
Код должен отвечать следующим параметрам:
- быть четким, хорошо читаемым;
- находиться на видном месте;
- иметь исчерпывающую информацию о производителе, угле наклона светового пучка, сертификации;
- содержать обозначение, чьи стрелки указывают на месяц, год производства.
Многие водители, в процессе эксплуатации ТП сталкиваются с тем, что стартер при запуске начинает издавать странные звуки или вращать маховик медленнее, чем обычно (при этом очень быстро разряжается аккумулятор). Это верные признаки того, что пора ремонтировать или менять стартер. В данной статье мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками.
Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком.
Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства автомобилей.
Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.
Особенно данная поделка будет полезна для начинающих автоэлектриков, хотя и для простого автолюбителя она тоже пригодится.
Особенно данная поделка будет полезна для начинающих автоэлектриков, хотя и для простого автолюбителя она тоже пригодится.
Итак, нам потребуется прямоугольный, не нужный или отработанный маркер, который разбираем и выкидываем из него все потроха и сам наконечник.
В корпусе маркера нужно сделать два отверстия сверлом на 5 мм.
Далее нужно взять два светодиода зеленый и красный, и вмонтировать их в маркер, как показано на фото.
В нижней части маркера делаем отверстие на 3мм, продеваем в него небольшой кусок провода.
Теперь нам понадобится часть иглы, берём обыкновенную иглу побольше которая и откусываем часть.
К этой части нужно припаять продетый кусок провода. При помощи клея иглу нужно зафиксировать в том месте, где был стержень.
Когда клей высохнет берём батарейку на 3 вольта и два резистора на 200 ом и на 1 кОм. Паяем всё по схеме, которая показана на фото ниже.
Как только всё спаяем, необходимо уложить всё в корпус маркера.
К другому концу провода нужно припаять небольшой крокодильчик.
Вот и всё, наша самоделка завершена.
У нас получился отличный указатель плюса и минуса или как его называют автомобильный тестер. Если мы попадаем иголкой на плюс, то загорается красный светодиод, а если на минус, то зеленый, крокодил при этом цепляем на массу авто.
Читайте также: