Поворотный кулак газель схема
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части GAZ 2705 , ходовая часть автомобиля GAZ 2705 , передняя подвеска GAZ 2705 , задняя подвеска GAZ 2705 , ремонт передней подвески GAZ 2705 , ремонт задней подвески GAZ 2705 , ремонт ходовой части GAZ 3302 , ходовая часть автомобиля GAZ 3302 , передняя подвеска GAZ 3302 , задняя подвеска GAZ 3302 , ремонт передней подвески GAZ 3302 , ремонт задней подвески GAZ 3302 , ремонт ходовой части ГАЗ 2705 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 2705 , передняя подвеска ГАЗ 2705 , задняя подвеска ГАЗ 2705 , ремонт передней подвески ГАЗ 2705 , ремонт задней подвески ГАЗ 2705 , ремонт ходовой части ГАЗ 3302 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 3302 , передняя подвеска ГАЗ 3302 , задняя подвеска ГАЗ 3302 , ремонт передней подвески ГАЗ 3302 , ремонт задней подвески ГАЗ 3302
Ступицы задних колес
Устройство ступицы заднего колеса показано на рис. 5.22.
Ступица заднего колеса:
- тормозной барабан;
- манжета;
- подшипники;
- ступица;
- прокладка;
- полуось;
- замочная шайба;
- наружная гайка;
- гайка подшипников ступицы;
- подшипники;
- ротор АБС
В шлицевые отверстия полуосевых шестерен заднего моста установлены полуоси 6, закрепленные фланцем к ступице 4 колеса при помощи болтов и пружинных разрезных шайб.
Ступицы задних колес вращаются на конических роликовых подшипниках 3 и 10, установленных на цапфах моста.
Крепление и регулировка подшипников производится гайкой 9, навернутой на резьбовой конец цапфы. Регулировочная гайка стопорится шайбой 7 и гайкой 8. С внутренней стороны ступицы установлена манжета 2, предохраняющая выход смазки из ступицы.
Ступицы задних колес в процессе эксплуатации требуют периодической регулировки подшипников.
Для регулировки подшипников необходимо:
Подшипники ступиц задних колес смазываются маслом, поступающим из картера заднего моста по кожухам полуосей. Поэтому после регулировки подшипников следует проверить уровень масла в картере заднего моста и при необходимости масло долить. Для наполнения полости ступиц смазкой следует поднять поочередно правые и левые колеса на высоту не менее 300 мм и держать не менее 6 мин при температуре масла и окружающего воздуха не менее 15°С.
Размеры сопрягаемых деталей ступиц задних колес и ступиц передних колес автомобиля типа 4х4, мм
Сопрягаемые детали | Отверстие | Вал | Посадка |
Наружное кольцо внутреннего роликоподшипника - ступица | 90 -0,024 -0,059 | 90-0,013 | Натяг 0,011 0,059 |
Наружное кольцо наружного роликоподшипника - ступица | 85 -0,024 -0,059 | 85 -0,013 | Натяг 0,011 0,059 |
Внутреннее кольцо внутреннего роликоподшипника - кожух моста | 50 -0,010 | 50 -0,025 -0,050 | Зазор 0,015 0,050 |
Внутреннее кольцо наружного роликоподшипника - кожух моста | 45 -0,010 | 45 -0,025 -0,050 | Зазор 0,015 0,050 |
Ремонт ступицы
Для замены изношенных подшипников или манжет ступицы необходимо снять с автомобиля. Для этого необходимо:
- ослабить гайки крепления колес, а затем поднять колеса домкратом так, чтобы они не касались плоскости опоры, установить мост на подставку, затем снять колеса;
- отвернуть болты и вынуть полуось (см. рис. 5.22);
- отвернуть гайку, снять замочную шайбу, отвернуть гайку крепления ступицы. Снять ступицу с барабаном, подшипниками и манжетой;
- промыть ступицу и подшипники Нефрасом или керосином, осмотреть и, при необходимости, заменить поврежденные детали;
- легкими ударами молотка через медную или аллюминиевую оправку по внутреннему кольцу внутреннего подшипника 3 выпрессовать манжету 2 , упорную шайбу и внутреннее кольцо подшипника;
- выпрессовать из ступицы наружные кольца подшипников с помощью съемника (рис. 5.23). Лапки 1 съемника подвести под торец кольца подшипника 5 и развести до упора, ввертыванием болта 2 в ось 4. Снять кольцо подшипника вращением винта 3;
Выпрессовка наружных колец подшипников:
- лапки,
- болт,
- винт;
- ось;
- кольцо подшипника
Сборку и установку ступицы необходимо производить в последовательности, обратной разборке и снятию, принимая во внимание следующее:
- наружные кольца подшипников должны быть запрессованы в ступицу до упора;
- новая манжета должна быть запрессована с помощью оправки без перекоса так, чтобы наружный торец манжеты был утоплен относительно торца ступицы на 1,5-1,8 мм. Допуск параллельности заднего торца манжеты относительно торца ступицы 0,15 мм. Перед запрессовкой полость манжеты необходимо заполнить на 2/3 объема, а рабочие кромки и посадочную поверхность смазать тонким слоем смазки Литол-24.
При установке в каждый подшипник заложить по 10 г смазки Литол-24.
При замене подшипников и манжеты ступицы необходимо оберегать ротор АБС от ударов и повреждений. После сборки ступцы необходимо проверить установку ротора АБС. Ротор должен быть запрессован на ступицу до упора.
Биение наружной поверхности зубчатого венца ротора при вращении ступицы на подшипниках не должно быть более 0,18 мм.
Ступицы передних колес
Ступицы передних колес (см. рис. 5.24) вращаются на двух конических роликовых подшипниках, установленных на поворотном кулаке. Наружные кольца подшипника запрессованы в ступицу, а внутренние устанавливаются на кулак свободно. Во фланец ступицы запрессовываются болты, которыми крепятся колеса. Также на фланцах устанавливается диск тормозного механизма.
Ступицы передних колес требуют периодической регулировки подшипников и смены смазки.
Регулировка подшипников ступиц передних колес
Поднять колесо домкратом так, чтобы шина не касалась плоскости опоры, снять колпак 26 (см. рис. 5.24) и колпак 27 ступицы. Проверить и, при необходимости, отрегулировать зазоры подшипников ступиц колес.
Зазоры в подшипниках определяют по осевому перемещению ступицы относительно цапфы при усилии не менее 100 Н (10 кгс). Величина осевого перемещения должно быть 0,01-0,03 мм.
Для регулировки необходимо:
- отвернуть регулировочную гайку 1;
- навернуть на цапфу новую регулировочную гайку и, проворачивая ступицу, затянуть гайку 1 моментом 50-80 Н·м (5-8 кгс·м);
- ослабить регулировочную гайку 1 и снова затянуть ее моментом 20-30 Н·м (2-3 кгс·м), а затем отпустить на угол 20º-25º. Повторно проверить величину осевого перемещения ступицы.
После регулировки застопорить гайку кернением буртика в паз цапфы.
Замена смазки и ремонт ступицы
- снять декоративный 26 и внутренний 27 колпаки ступицы (см. рис. 5.24);
- ослабить гайки крепления колес, затем поднять домкратом колесо автомобиля, установить переднюю ось на подставку и снять колесо;
- отвернуть гайку 1 поворотного кулака;
- снять ступицу, промыть ее и подшипники в керосине, предварительно удалив старую смазку;
- смазать подшипники и заполнить внутреннюю полость ступицы смазкой Литол-24 или Лита в количестве 100-107 г на ступицу;
- установить ступицу, завернуть новую гайку 1, отрегулировать подшипники (как указано выше), застопорить гайку 1 кернением буртика в паз цапфы, установить внутренний колпак, колесо, предварительно завернуть гайки крепления колеса;
- опустить колесо. Окончательно затянуть гайки крепления колеса моментом 300-380 Н·м (30-38 кгс·м);
- установить декоративный колпак.
Для ремонта ступицы (замены изношенных подшипников и манжеты) необходимо выполнить операции по снятию ступицы, приведенные выше.
Продолжение эпопеи по замене шкворней (часть 1 тут www.drive2.ru/l/516070901855289637, часть 2 тут www.drive2.ru/l/516780361733112050).
Перед заменой шкворней я, естественно, почитал заметки на драйв2 и немного форумы и понял, что на нашем авто не все так просто :) Главная проблема — это отсутствие в магазинах подходящей развертки. Многие ругают ГАЗ, мол "какого фига нет нужных приспособ", но я его за это ругать не буду, т.к. в каталоге по Соболю 4х4, который я видел, отдельно втулок шкворней нет. По каталогу необходимо приобрести поворотный кулак в сборе:
23107-2304041 Корпус поворотного кулака со шпильками левый
23107-2304044 Корпус поворотного кулака с втулками правый
Список проблем, с которыми придется столкнуться при замене втулок шкворней:
1) Диаметр отверстия в ремонтных втулках 23,5-23,7мм (диаметр шкворня 25мм). Допуски см.в таблице 4.5.
2) Наружный диаметр втулок больше, чем рекомендованный мануалом натяг, а в моем случае — у одной втулки он составил 32.7мм
3) Отсутствие проходной развертки достаточной длины
Итак по списку:
1,2) После запрессовки втулки она еще больше усаживается и внутренний диаметр становится еще меньше. Для запрессовки втулок был использован обрезок шпильки + головки на 32мм и 24мм:
Можно, конечно, взять регулируемую развертку 23-26мм и потихоньку увеличивать отверстие до 24,7мм, а затем пройти разверткой 25мм, но при этом способе мы гарантированно не сможем соблюсти соосность между обоими втулками.
По этой причине пришлось отнести втулки к токарю и расточить их до 24,7мм. Единственное, я не обратил внимание, что одна из моих втулок по наружке 32,7мм и поэтому к токарю пришлось идти во второй раз (и, кстати, не последний).
3) В этой части, собственно говоря, сам эксперимент и состоялся. Для начала было решено развернуть простой ручной разверткой по отдельности каждую втулку (возможно даже в перспективе, как многие делают на 25.1мм). В ходе этого этапа стало понятно то, что было и так понятно — таким способом развернуть соосно втулки не получится. На фотографиях ниже хорошо видно, как развертка даже не попадает в отверстие второй втулки.
Однако, после такого разворачивания втулок поворотный кулак удалось установить на автомобиль и он даже поворачивался при помощи трубы :) (т.е. как многие пишут — приработается)
Меня такой результат, естественно, не удовлетворил и пришлось все разобрать и продолжить экспериментировать.
Вторым экспериментом была попытка задать направление развертки при помощи частично выпрессованной старой втулки (иначе длины простой развертки не хватит) :
Нужно заметить, что данный способ жизнеспособный и показал достойный результат. И, наверное, на этом варианте я бы и остановился, если бы на глаза не попалась развертка длинною 300мм с заявленными 25мм:
Я второпях измерил ее в одном месте и, увидев искомые 25мм, радостно побежал ею разворачивать второй кулак так же через старую втулку (вместо старой втулки можно конечно же использовать выточенную оправку). После этого я примерил шкворень, который во втулки просто проваливался без какого-либо сопротивления. Более детальные промеры показали, что эта развертка на 25.5мм :(
Так оставить я тоже не мог и пришлось продолжить экспериментировать. Запасных втулок больше не было, а заказывать их и ждать тоже не хотелось. Да и какой смысл, если потом все равно бежать к токарю на проточку? Правильно, проще сразу же выточить нужные втулки…что и было сделано.
Новые втулки были успешно запрессованы и дальше был найден более точный способ для разворачивания. В патрон токарного станка была зажата инструментальная развертка 25мм №2 (+0,02мм), а поворотный кулак был подперт центром. Далее ручками вращая патрон и поджимая кулак центром, удалось развернуть втулки. Соблюдение соосности было проверенно прутком 25мм — он без каких-либо затруднений прошёл через обе втулки.
Измерения показали, что данный способ оказался самым точным из всех предыдущих. Все было собрано без проблем и после этого кулаки поворачивались без серьезных усилий (никаких труб, все рукой):
Еще стоит обратить внимание на многократно поднимаемый вопрос шприцевания верхних шкворней. Многие для этого сверлят дополнительное отверстие во втулке. Я поначалу тоже думал так сделать, но смысла в этом не нашел. Если запрессовать втулку, как того требует ГАЗелевский мануал (по Соболю 4х4 у меня мануала нет), заподлицо с плоскостью (дословно: с помощью оправки (см. рис. 6.26) запрессовать новую втулку верхнего шкворня заподлицо с наружным торцем верхней бобышки корпуса поворотного кулака и втулку 36 нижнего шкворня в корпус поворотного кулака на глубину 4,5±0,15 мм от наружного торца нижней бобышки;), то отверстие, в которое вворачивается клапан, перекрывается не полностью. Оставшегося расстояния достаточно, чтобы там поместилось резиновое колечко и осталось свободное пространство для выхода смазки. Без всяких сверлений у меня оба верхних шкворня прошприцевались (напомню, что втулки были развернуты разверткой 25мм №2) без проблем:
Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.
Шкворни на Газель
Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.
На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.
Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:
- клинья (2 шт.);
- сферические втулки (2 шт.);
- шкворни (2 шт.);
- резиновые уплотнители (2 шт.);
- прокладки заглушек (2 шт.);
- бронзовые втулки (4 шт.);
- шайбы;
- гайки.
Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.
Замена шкворней на Газели своими руками
В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.
Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:
Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.
Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.
Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.
Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.
затем разворачиваем их разверткой 25 мм.
Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.
Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.
Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.
Снятие передней балки Газель
Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:
- так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
- от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
- снимаем тормозные суппорты;
- демонтируем передние амортизаторы;
- отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;
- с каждой из двух сторон отсоединяем по четыре гайки крепления балки к рессорам;
- выкатываем балку, снимаем с нее поворотные кулаки.
Как проверить люфт в шкворнях Газель
Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:
- происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
- в подвеске появился стук;
- автомобиль плохо слушается руля.
Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.
Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:
- разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
- резина быстро износится, придется менять колеса;
- ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.
Как ухаживать за подвеской Газель
В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.
Шприцевание производим следующим образом:
- устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
- подготавливаем шприц – набиваем его литолом;
- находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;
- затем набиваем смазку в нижнюю пресс-масленку, предварительно масленки следует очистить железной щеткой от грязи;
Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:
- выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
- другой конец шланга устанавливаем на шприц;
- шприцом закачаем в шкворень литол.
Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.
Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.
Замена шкворней на газели своими руками: видео
Снимаем поворотный кулак
Снимаем опорный подшипник.
Снимаем с опорного подшипника защитный колпак.
Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо из верхней проушины поворотного кулака.
Зажимаем в тиски поворотный кулак и выбиваем из его проушин втулки через оправку
Очищаем проушины поворотного кулака
и запрессовываем в них с помощью оправки новые втулки.
Развертка для развертывания втулок шкворней
Разворачиваем обе втулки с помощью развертки до диаметра 25 +0,053+0,020 мм за один проход, чтобы обеспечить соосность втулок
Промываем все детали в керосине. Смазываем шкворень и его стопор смазкой Литол-24.
Собираем шкворневое соединение в следующей последовательности:
1. вставляем шкворень в нижнюю проушину кулака, при этом смазочная канавка шкворня должна располагаться снизу, а лыска под стопор обращена к продольной оси автомобиля.
2. Надеваем на шкворень опорный подшипник.
3. Устанавливаем поворотный кулак на балку, контролируя через верхнюю проушину кулака соосность отверстий.
4. Продвигаем шкворень вверх до совпадения лыски с отверстием под стопор.
5. После установки крышек шприцуем соединение смазкой Литол-24.
6. Окончательно собираем все детали в обратной последовательности и регулируем схождение колес.
Смазка шкворневого соединения
Шкворневое соединение смазываем через 10 тыс. км пробега.
Работать удобнее на смотровой канаве.
Тщательно протираем ветошью верхнюю и нижнюю пресс-масленки шкворня.
Масляным шприцем нагнетаем смазку Литол-24 или ФИОЛ в верхнюю масленку
Масляным шприцем нагнетаем смазку в нижнюю масленку до ее появления из зазоров соединения
Намеком, что шкворни требуют замены, служат стук и характерные потряхивания в подвеске. Чтобы убедиться, что дело именно в них, нужно вывесить подозреваемое колесо, ухватить его сверху и снизу и попытаться покачать скат в положении на себя/от себя.
Есть люфт, то, значит, накрылись либо шкворни, либо колесный подшипник. Дальнейшая проверка будет заключаться в выворачивании колеса наружу и осматривании перемещений кулака при продолжающемся раскачивании. На частоте смены шкворней сказываются не только дороги, но и стиль езды (чем он агрессивней, тем быстрее разбивается подвеска), степень износа колес, регулярность шприцеваний.
Порядок работ
Поскольку понадобится разбирать целый узел, параллельно стоит проверить и сопутствующие элементы.
Тонкости процесса
Для поворота колеса на автомобилях линейки Газель применяются детали-шарниры, которые называют шкворнями. В статье будут рассмотрены вопросы того, что такое шкворни на Газели, какие функции они выполняют и как выполнять их замену, обслуживание.
Шкворни на Газели: что это и сколько их
Шкворень – это небольшая металлическая запчасть в виде цилиндра, которая входит в состав подвески транспортного средства. Она представляет собой шарнир, на котором вращается поворотный кулак автомобиля. На машинах линейки Газель крепится два шкворня – по одному на каждом из передних (направляющих) колесах.
Зачем шкворни на Газели:
- Соединеняют поворотный кулак и шаровую опору в единую конструкцию. Поворотный кулак при этом может перемещаться в горизонтальном направлении, что обеспечивает поворот Газели.
- Передают силовые моменты на балку, а также повышение жесткости узла. Шкворневое соединение обладает высокой жесткостью, что обеспечивает хорошую прочность соединения.
Периодически запчасть нужно смазывать, чтобы улучшить трение. В случае выхода шкворня из строя его нужно обязательно заменить. При езде на неисправной запчасти ухудшается качество управления, что чревато ДТП.
Шкворень Газели в сборе
Износ определяют так:
- Легкие толчки в области руля при движении на высокой или средней скорости.
- Характерный металлический звук при ударе по колесу (даже при небольшом ударе).
- Очень тугая работа поворотного колеса (одна из популярных причин ДТП).
- Появление ярко выраженного износа на колесе в области поворотного кулака.
Обратите внимание! На задних колесах Газелей шкворни обычно отсутствуют, поскольку их установка на передних колесах и так обеспечивает неплохое качество поворота.
Как заменить шкворни на Газели – инструкция
Замену запчастей рекомендуется проводить по такому алгоритму:
- Поместите транспортное средство на подпорки (например, на строительные козлы). Дело в том, что шкворни демонтируются из нижнего положения, а использование подпорок позволит вам создать необходимое пространство для демонтажа. Обратите внимание, что подпорки не должны касаться автомобильной балки.
- Снимите колеса с опор автомобиля с помощью баллонного ключа. Рекомендуется провести демонтаж сразу двух колес, чтобы потом не испачкать их (кулаки и шкворни в случае длительного использования часто загрязняются, что может испортить внешний вид колес).
- Аккуратно демонтируйте тормозной суппорт с подвески. Он легко снимается, поэтому с ним проблем быть не должно. Для демонтажа нужно выкрутить два болта-фиксатора гаечным ключом на 12 (хотя на некоторых старых модификациях может использоваться ключ на 10).
- Снимите кулак с рулевой тяги. Для этого с помощью плоскогубцев удалите фиксирующую проволоку, а потом снимите гайку с помощью баллонного ключа. Теперь необходимо снять фиксирующий палец – оптимальным вариантом будет использование съемника.
- С помощью ключа демонтируйте нижнюю и верхнюю коробку непосредственно на поворотном кулаке (шкворень будет находиться внутри него). Работы следует проводить аккуратно; при демонтаже вы можете обнаружить налет на кулаке – его нужно снять тряпкой или отверткой.
- Найдите на поворотном кулаке посадочный палец, демонтируйте гайку-фиксатор. Располагаться гайка может как с передней, так и задней части кулака. После демонтажа выбейте посадочный палец с помощью молотка (но не делайте сильных ударов).
- В шкворневое отверстие ставьте любой цилиндрический предмет (например, другой шкворень), а потом ударьте несколько раз по его краю с помощью молотка. В результате наш шкворень должен выйти из поворотного кулака. Если запчасть сидит в отверстии достаточно плотно, удары можно наносить с помощью кувалды.
- Вставьте новый шкворень в отверстие, протолкните его с помощью пальцев или молотка. Соберите подвеску в обратном порядке согласно инструкции выше. Если вы меняете запчасть сразу на двух колесах, рекомендуется сперва выполнить демонтаж обоих шкворней, а потом – поочередную замену и сборку, чтобы не испачкать детали.
Как снять шкворень – рабочие приемы и подводные камни
Выше мы рассмотрели типовой алгоритм замены шкворневых запчастей на автомобилях системы Газель. Однако во время замены у человека может возникнуть множество сложностей, которые заметно усложнят демонтажные работы. Рассмотрим эффективные рабочие приемы и подводные камни демонтажа, о которых необходимо знать мастеру:
- Бывает так, что шкворень застревает внутри поворотного кулака, а выбить его становится очень трудно. Чтобы обойти эту проблему, рекомендуется снять переднюю балку с Газели целиком. Для этого нужно снять колеса, отсоединить суппорты и тормозные шланги, демонтировать амортизаторы, отсоединить балки тяги, снять гайки-фиксаторы и демонтировать кулаки. Теперь шкворни можно выбить напрямую с помощью молотка или кувалды (кулак рекомендуется зафиксировать в тисках).
- При обратной сборке перед установкой новых шкворней рекомендуется смазать их с помощью смазки для ШРУСа. Это улучшит показатели трения, что минимизирует риск деформации запчасти при работе. Если пыльник вышел из строя или стал слишком грязным, необходимо выполнить его замену/очистку. При установке подшипника с пыльником необходимо соблюсти направление сборки, поскольку в противном случае подвеска будет работать неправильно.
Смазка – как шприцевать шкворни на Газели
Чтобы обеспечить низкое трение в подвижных узлах подвески, рекомендуется периодически выполнять смазку шкворней на Газели. С помощью смазки уменьшается риск задиров и механических дефектов, минимизируется риск коррозии. Согласно заводской спецификации смазывание нужно делать каждые 15 тысяч километров пробега. Однако опытные водители утверждают, что наносить смазку нужно чаще в 1,5-2 раза – то есть каждые 7-10 тысяч километров, поскольку Газели часто эксплуатируются при повышенных показателях нагрузки.
Шприцевание Газели – простая процедура, а выполнять ее рекомендуется по такому алгоритму:
Обратите внимание! Для смазывания шкворней рекомендуется использовать литол либо другую жидкость с аналогичными физическими свойствами.
Как выбрать хорошие шкворни для Газели
Чтобы не ошибиться с выбором хороших шкворней, помните о некоторых важных правилах:
- При выборе шкворней обратите внимание на диаметр их сечения. Если вы купите слишком мелкие запчасти, то они будут бесполезны, поскольку их будет невозможно зафиксировать в отверстии поворотного кулака. Оптимальный алгоритм действий: удалите старую шкворневую запчасть, сделайте замеры – и лишь после этого приступайте к замерам шкворней.
- Если покупаете запчасти в магазине, то прихватите с собой микрометр, с помощью которого можно провести замеры детали прямо на месте. По габаритам старый и новый шкворень должны совпадать, чтобы фиксация запчасти в отверстии была надежной.
- В продаже можно сейчас встретить готовые шкворневые комплекты для подвески для Газелей. В состав таких комплектов входят все необходимые запчасти – не только шкворни, но и подпипники, метизы, резинки и другие запчасти. Стоят готовые комплекты недорого – в пределах 1-2 тысяч рублей.
- При замене шкворней обратите внимание также на подшипники. Если на них много трещин, то их нужно также заменить, поскольку в противном случае вы получите ненадежную подвеску. Поворачиваться подшипники должны свободно и без усилий, а на них всегда должно быть необходимое количество смазки.
- В состав комплекта входит сразу два шкворня, что позволяет выполнить замену запчасти сразу на двух направляющих колесах.
Шкворни – это металлические цилиндры-шарниры, которые нужны для поворота колес при движении машины. На Газелях ставится две таких запчасти – по одной на каждом переднем колесе. Для замены детали, нужно снять колеса, отсоединить суппорт, снять кулак с рулевой тяги, демонтировать коробку, палец и гайки, а потом выбить шкворень из отверстия поворотного кулака. Если запчасть не идет, то можно заранее снять кулаки вместе с передней балкой. Чтобы увеличить срок годности шкворней, нужно каждые 7-10 тысяч километров смазывать их литолом.
15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление GAZ 2705 , ремонт рулевого управления GAZ 2705 , моменты затяжки GAZ 2705 , рулевое управление GAZ 3302 , ремонт рулевого управления GAZ 3302 , моменты затяжки GAZ 3302 , рулевое управление ГАЗ 2705 , ремонт рулевого управления ГАЗ 2705 , моменты затяжки ГАЗ 2705 , рулевое управление ГАЗ 3302 , ремонт рулевого управления ГАЗ 3302 , моменты затяжки ГАЗ 3302
Передний ведущий мост и рулевые тяги автомобилей типа 4х4
Передний ведущий мост неразъемный, с гипоидной главной передачей.
Передаточное число главной передачи - 5,125. Балка переднего моста состоит из чугунного картера и запрессованных в него стальных кожухов, на которые напрессованы фланцы-вилки и приварены подкладки рессор, кронштейны амортизаторов, скобы, кронштейны крепления трубопроводов и шлангов тормозной системы.
На правом кожухе картера установлен вентиляционный сапун с клапаном.
Устройство поворотных кулаков показано на рис. 4.37.
Привод к ступицам передних колес осуществляется шарнирами неравных угловых скоростей. Продольное перемещение шарниров ограничивается радиальным шариковым подшипником 32 и крышкой фланца 3.
Зазор между крышкой 3 и торцом наружной вилки 30 шарнира регулируется прокладками 2.
Корпус поворотного кулака с запрессованными латунными втулками 36 установлен на шкворнях, закрепленных в отверстиях вилки-фланца картера при помощи стопорных штифтов 40. На автомобилях более раннего выпуска вместо втулок были установлены игольчатые подшипники. Поверхности трения втулок и шкворней уплотнены резиновыми кольцами 37. Для смазки втулок и упорных подшипников шкворней в нижних шкворнях, в поворотном рычаге и в крышке шкворня правого поворотного кулака установлены пресс-масленки. Для выхода смазки при прокачке верхней втулки шкворня в бобышке корпуса поворотного кулака имеется отверстие, закрываемое пробкой 14. Осевой люфт корпуса поворотного кулака регулируется прокладками 33. Ограничение углов поворота колес 27°+30' (левого колеса вправо и правого колеса влево) регулируется болтами 20. К корпусу поворотного кулака на шпильках крепится цапфа 41 и двумя болтами корпус тормозной скобы 12. На цапфе на конических роликовых подшипниках установлена ступица 8 колеса с тормозным диском.
Поворотный кулак переднего ведущего моста:
- уплотнительное кольцо;
- прокладки регулировочные;
- крышка фланца;
- гайка;
- шайба замочная;
- фланец ведущий;
- гайка внутренняя;
- ступица;
- тормозной диск;
- основание;
- колодки с пружинами;
- корпус скобы;
- поршень;
- пробка;
- масленка;
- шкворень верхний;
- поворотный рычаг;
- картер переднего моста;
- контргайка;
- регулировочный болт;
- поперечная рулевая тяга;
- сошка;
- продольная рулевая тяга;
- стопорная пластина;
- крышка подшипника;
- подшипник;
- крестовина;
- уплотнительное кольцо;
- торцевое уплотнение;
- вилка наружная:
- вилка внутренняя;
- подшипник;
- прокладки регулировочные:
- уплотнитель;
- подшипник упорный;
- втулка;
- кольцо уплотнительное;
- корпус поворотного кулака;
- щит тормозной;
- штифт стопорный;
- цапфа
Поперечная рулевая тяга 21 трубчатая с резьбовыми наконечниками.
Резьбовые наконечники поперечной тяги имеют одинаковое направление резьбы, но с разным шагом (левый наконечник с резьбой М18х2, правый – с резьбой М18х1,5).
Мост имеет следующие параметры установки колес:
угол поперечного наклона шкворня 8°;
угол продольного наклона шкворня 4°;
схождение 0-3 мм.
Техническое обслуживание переднего моста
Дополнительное обслуживание переднего моста заключается в регулярной проверке и подтяжке гаек крепления пальцев рулевых тяг, стопорных штифтов шкворней, болтов стяжных хомутов поперечной рулевой тяги, гаек крепления ведущих фланцев и цапфы поворотного кулака, периодической смазке втулок и упорных подшипников шкворней, подшипников шарниров поворотного кулака, подшипников ступиц, а также в проверке и регулировке схождения колес.
Радиальный люфт шкворней кулака во втулках проверяйте покачиванием колеса в вертикальной плоскости, колесо при этом не должно касаться пола.
Втулки шкворней и шкворни нуждаются в замене, в том случае если их суммарный износ достиг величины 0,5 мм. Это определяется перемещением корпуса тормозной скобы при покачивании колеса. Если перемещение верхнего наружного края корпуса более 0,5 мм, то необходима замена шкворней и втулок. Перед проверкой необходимо убедиться, что гайки стопорных штифтов шкворней затянуты.
Возможные неисправности переднего моста и рулевых тяг, способы их устранения
Регулировка переднего моста
Дополнительно для переднего моста проводятся следующие регулировки:
Регулировка осевого люфта шарнира поворотного кулака
Осевой люфт шарнира регулируется на заводе-изготовителе и, как правило, не требует регулировки в эксплуатации. Необходимость в регулировке возникает при замене шарикового подшипника 32 (см. рис. 4.37), наружной или внутренней вилок шарнира или шарнира в сборе.
Осевой люфт шарнира поворотного кулака должен быть в пределах 0,05- 0,1 мм. Величина люфта регулируется подбором толщины пакета прокладок 2.
Для регулировки необходимо при снятой крышке фланца 3 повернуть корпус поворотного кулака в правое или левое крайнее положение, замерить величину выступания торца наружной вилки шарнира за торец ведущего фланца крышки и подобрать пакет прокладок, по толщине равный замеренному выступанию плюс 0,05-0,1 мм. После этого установить крышку на место и затянуть болты крепления крышки фланца моментом 1,4-1,8 даН·м (1,4-1,8 кгс·м).
Регулировка осевого люфта корпуса поворотного кулака
Регулировка осевого люфта корпуса поворотного кулака производится при вынутом шарнире поворотного кулака в следующем порядке:
- отвернуть гайку крепления стопорного штифта нижнего шкворня и выбить штифт;
- выбить нижний шкворень изнутри так, чтобы он вышел из упорного подшипника;
- вынуть упорный подшипник с уплотнителем и прокладками;
- снять уплотнитель и прокладки, замерить высоту подшипника и, если она меньше 14,9 мм, подшипник заменить;
- подобрать толщину пакета регулировочных прокладок таким образом, чтобы они вместе с подшипником и установленным уплотнителем плотно входили в зазор между верхним торцом нижней бобышки корпуса поворотного кулака и торцом средней бобышки вилки-фланца;
- совместить отверстие упорного подшипника и прокладок со шкворнем и продвинуть шкворень внутрь вилки-фланца до совмещения лыски под штифт с отверстием в вилке-фланце, установить стопорный штифт и закрепить его гайкой.
После регулировки зазор между торцом средней бобышки вилки-фланца и торцом упорного подшипника (см. рис. 4.37) не должен быть более 0,05 мм, если более 0,05 мм регулировку необходимо повторить.
Регулировка схождения передних колес
Величина схождения колес должна быть в пределах 0-3 мм.
Регулировка проводится вворачиванием или выворачиванием наконечников поперечной рулевой тяги. Порядок регулировки следующий:
- ослабить гайку болта стяжного хомута на любом конце поперечной рулевой тяги;
- расшплинтовать и отвернуть гайку крепления пальца шарнира к корпусу поворотного кулака;
- выпрессовать палец шарнира из корпуса поворотного кулака с помощью универсального съемника (см. рис. 5.28) или выбить его молотком через медную прокладку;
- ввернуть (для увеличения схождения) или вывернуть (для уменьшения схождения) наконечник на один или несколько полных оборотов, чтобы пальцы шарниров правого и левого наконечников находились в одной плоскости, а плоскость тяги была примерно перпендикулярна ей;
- установить тягу с шарниром в корпус поворотного кулака, завернуть гайку крепления пальца (не затягивая сильно) и проверить величину схождения колес; при правильной регулировке гайку крепления пальца затянуть окончательно моментом не менее 7 даН·м (7 кгс·м) и зашплинтовать;
- затянуть гайку болта крепления стяжного хомута моментом 2,2-2,8 даН·м (2,2-2,8 кгс·м).
Регулировка углов поворота колес
Если при полном повороте передних колес не обеспечивается нормальный радиус поворота колес или шины задевают за амортизатор, то регулируют максимальный угол поворота колес, который должен быть 27°+30'. Регулировка производится заворачиванием или выворачиванием регулировочного болта 20 (см. рис. 4.37). После регулировки необходимо затянуть контргайку регулировочного болта моментом 3,2-3,6 даН·м (3,2-3,6 кгс·м).
Снятие переднего моста с автомобиля
Снятие переднего моста с автомобиля требуется при замене моста в сборе, картера моста, шестерен главной передачи, дифференциала или его деталей, а также при замене или регулировке подшипников ведущей шестерни и дифференциала.
Мост снимается с автомобиля в следующей последовательности:
- отсоединить карданный вал от фланца ведущей шестерни;
- отсоединить шланг тормозной системы, снять тормозные трубки;
- ослабить гайки крепления колес;
- подставить упоры под задние колеса;
- вывесить передний мост до отрыва колес от пола и установить на подставки;
- отвернуть гайки крепления колес и снять колпаки и колеса;
- расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шарового пальца продольной рулевой тяги к сошке рулевого механизма и выпрессовать палец из сошки при помощи съемника (см. рис. 5.28);
- отсоединить нижние концы амортизаторов;
- отвернуть гайки крепления стремянок рессор, снять стремянки;
- вывесить переднюю часть автомобиля, установить на подставки и выдвинуть мост из-под автомобиля.
Разборка переднего моста
Перед разборкой переднего моста необходимо слить масло из картера.
Разборку моста следует производить в следующей последовательности:
Разборка и сборка дифференциала
Разборку и сборку дифференциала производить аналогично разборке и сборке дифференциала заднего моста.
Разборка и сборка шарнира поворотного кулака
Прежде чем разбирать шарнир, его необходимо очистить от грязи и промыть керосином. Разборку шарнира производить в следующей последовательности:
- отогнуть лапки стопорных пластин 24 (см. рис. 4.37), вывернуть болты крепления крышек подшипников 26, снять стопорные пластины и крышки;
- выпрессовать подшипники на прессе или в тисках (см. рис. 4.35), используя кольцо с наружным диаметром 45 мм, внутренним диаметром 37 мм, высотой 30 мм и оправку диаметром 33-34 мм и высотой 30 мм;
- вынуть крестовину, промыть все детали в обезжиривающем растворе или керосине и проверить их состояние. Крестовину необходимо заменить, если хотя бы на одном шипе глубина следа от игл подшипника превышает 0,1 мм или диаметр шейки под подшипник меньше 21,96 мм.
Подшипники с деформированными иглами, помятым колпачком, а также при наружном диаметре корпуса меньше 34,97 мм и внутреннем диаметре по иглам больше 22,085 мм подлежат замене.
Торцевое уплотнение подшипника необходимо заменить, если имеется затвердение или растрескивание рабочих кромок.
Вилки необходимо заменить, если на шлицах вилок шарнира имеется значительный износ или выкрашивание, а на шлифованных шейках в зоне работы манжет и грязеотражательных колец имеются задиры или значительный износ и коррозия. Диаметр отверстий в вилках шарнира под подшипники не должен быть более 35,05 мм.
Перед сборкой шарнира все детали необходимо еще раз тщательно промыть и просушить. Сборку шарнира производить в следующей последовательности:
- заложить по 3 г смазки № 158 в каждый подшипник;
- вставить пару шипов крестовины в отверстия ушек одной из вилок шарнира;
- вставить подшипники в отверстия вилки, частично одев их на шипы крестовины и вращая крестовину, плавно сдвинуть подшипники до упора (см. рис. 4.36);
- установить крышки подшипников и стопорные пластины, затянуть болты крепления крышек моментом 1,5-2,0 даН·м (1,5-2,0 кгс·м) и зафиксировать их, отогнув на грани головок болтов лапки стопорных пластин;
- аналогично собрать вторую половину шарнира.
У собранного шарнира не должно быть заеданий и переменного усилия проворачивания. Момент проворачивания шарниров не должен превышать 0,2 даН·м (0,2 кгс·м).
Замена шарниров продольной и поперечной рулевых тяг
Осмотр и контроль деталей переднего моста
Сборка переднего моста
Сборку переднего моста производить в следующей последовательности:
При сборке переднего моста следует учитывать размеры деталей, допуски и посадки (см. табл. 4.5).
Установка переднего моста на автомобиль
Установка переднего моста на автомобиль производится в порядке, обратном снятию. После установки моста необходимо отрегулировать схождение колес.
Читайте также: