Подвеска тойота функарго схема

Обновлено: 24.01.2025

Обозначение предохранителей и реле Funcargo 1999-2007г.в.

Расположение и обозначение плавких предохранителей,реле электронных системах автомобиля Toyota Funcargo выпущенных 1999 по 2007 год имеющие двигателя 1NZ-FE;2NZ-FE .Что отлично помогает при обнаружении неисправных предохранителей и рыле,которые отвечают за электрическое оборудование автомобиля.

Схема электрооборудования Toyota Funcargo:

Блок предохранителей и реле моторного отсека.

Место установки блока плавких предохранителей и реле в моторном отсеке автомобиля Funcargo. Внешний вид блока реле и предохранителей моторного отсека.

Схема реле и предохранителей.

Таблица обозначения плавких предохранителей.

Обозначение.

Номинальная сила тока,A.

Назначение.

Дверной центральный замок

Предупреждающая система нахождения ключа зажигания в замке и включенном света фар при заглушенном двигателе.

Комбинация приборов панели.

Фары головного света.

Лампа внутреннего освещения салона.

Вспомогательная система для заднего обзора(на моделях 2 wd выпущенных с 08.2002года).

Анти блокировочная система ABS.

Система курсовой устойчивости.Выпускаемая на моделях с 08.2003года.

Блок плавких вставок.

Обозначение.

Номинальная сила тока,A.

Назначение.

Анти блокировочная система тормозов (ABS).

Система курсовой устойчивости.Выпускаемая на моделях с 08.2003года.

Система зажигания двигателя.

Система запуска двигателя.

Комбинация систем приборов (Выпускаемых на моделях с 08.2002года).

Фары головного света.(Модели оборудованные ксеноновыми фарами с 08.2002года).

Блок реле расположенный в моторном отсеке.

Таблица обозначения плавких предохранителей.

Обозначение.

Номинальная сила тока,A.

Назначение.

Сочетание приборов(выпуска модели с 08.2002года).

Фары(модели оборудованные ксеноновыми фарами выпуска с 08.2002года).

Блок реле и предохранителей их место расположения под приборной панелью.

Внешний вид блока предохранителей и реле.

Схема изображение блока предохранителей и реле.

Блок плавких предохранителей и реле автомобиля Funcargo который расположенный под приборной панелью.

Таблица обозначения плавких предохранителей.

Обозначение.

Номинальная сила тока,A.

Назначение.

Кондиционер имеющий ручное управление.

Кондиционер имеющий автоматическое управление.

Электрический привод вентиляторов.(выпуска моделей до 08.2002года)

Анти блокировочная система тормозов ABS.

Осветительные лампы салона.

Кондиционер имеющий ручное управление.

Кондиционер имеющий автоматическое управление.

Электрический привод вентиляторов (выпуска моделей с 08.2002года).

Обогрев заднего стекла

(выпуска моделей с 08.2002 года).

Анти блокировочная система ABS.

Система курсовой устойчивости.Выпускаемая на моделях с 08.2003года.

Вспомогательная система для заднего обзора(на моделях 2 wd выпущенных с 08.2002года).

Зарядка аккумуляторной батареи(АКБ)на выпускаемых моделях до 08.2002 года.

Система управляющая двигателем внутреннего сгорания(двс 1nz-fe-2nz-fe).

Электронная система управления автоматической трансмиссией(АКПП с двс 1nz-fe-2nz-fe).

Анти блокировочная система тормозов (ABS).

Индикаторы положения АКПП.

Электрические стекло подъёмники.

Центральный дверной замок.

Система предупреждения о не пристёгнутом ремне безопасности.

Электрический привод крышки люка.

Указатели поворотов и аварийная сигнализация.

Освещение для движения задним ходом.

Кондиционер имеющий ручное управление.

Кондиционер имеющий автоматическое управление.

Дополнительный разъём для подключения добавочного оборудования.

Зарядка аккумуляторной батареи(АКБ)на выпускаемых моделях с 08.2002 года.

Система подушек безопасности(SRS AIRBAG).

Анти блокировочная система тормозов (ABS).

Система курсовой устойчивости.Выпускаемая на моделях с 08.2003года.

Электрический привод стекло подъёмников.

Электрический привод открывания крышки люка.

Кондиционер имеющий ручное управление.

Кондиционер имеющий автоматическое управление.

Методика определение неисправности плавких предохранителей.

Определения состояния плавких предохранителей.

Определяем рабочее состояние предохранителей.
Производя визуальный осмотр,на наличие его рабочего состояния.

Для извлечения предохранителей используются специальные щипчики.Которые могут идти в комплекте с предохранителями или под крышкой блоков предохранителей.

Специальные щипчики которыми можно извлечь плавкие предохранители.

6 Ответили на Обозначение предохранителей и реле Funcargo 1999-2007г.в.

Прекрасное пособие по ремонту электроники автомобиля. Без схемы бы сам не рискнул лезть, а столь подробную схему изображения блока предохранителей и реле еще не находил. Проблема где найти отпала) Хочу теперь узнать как самостоятельно прозвонить предохранители и узнать какой именно перегорел, или придется менять все поочередно? Какой инструмент при этом лучше использовать?

Катенька Пчела Reply:
мая 13, 2015 at 12:31

По моему мнению неисправность електрического оборудования автомобиля это худшее, что может быть. Благодаря статье становиться понятно на что необходимо обратить внимание. Хорошо, что показаны схемы предохранителей и реле, основаваясь на них можно с легркостью заменить предохранитель. Хочеться задать вопрос, есть ли предохранители, которые не используют для двигателей 1NZ-FE и 2NZ-FE?

Здравствуйте. Спасибо за полезную информацию. Узнал для себя что-то новое. Помогли разобраться в некоторых тонкостях предохранителей, о которых я раньше не знал. Назначение собственно и было понятно, но рабочие токи оказывается у всех разные. Видимо, это тоже может быть причиной их неисправностей.
Порой они дают о себе знать, проблема в авто не то чтобы большая, но неудобства предохранители могут принести. Поэтому нужно и в этом иметь понятие

Нигде эти щипчики не могу найти, странно даже. Сколько раз меняла, все подручными средствами подцепляла. Последний раз пришлось заменить предохранитель на прикуриватель меньшего номинала, необходимого не оказалось в магазине. Чем это чревато? Нужно ли в ближайшем будущем менять его на тот номинал, что требовался изначально? Если есть такая необходимость, то как срочно?

Схемы и таблицы понятные и практичные в использовании. Я думаю, даже для самых не знающих ничего в авто, можно с помощью схем все разобраться, выявить причину неисправности, либо просто конкретно понять механизм работы собственного автомобиля.
Блок предохранителя тоже должен знать каждый из нас, кто водит автомобиль. Я просмотрел, мне все четко и понятно. Обновил в памяти расположения всех этих механизмов.

Иванушка Сказал(а):

При наличие такого материала по предохранителям Funcargo.Можно не имея книги просмотреть их здесь,так как изложено вроде понятно и грамотно.

Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)

Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:

Пружины усиленные OBK C4T-52311HD

Передние стойки Monroe Refllex E4721

Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)

Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010

Для стабилизатора передней подвески:

Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030

Втулка резиновая 48817-52010

Для задней подвески:

Пружины усиленные OBK C4T-52912HD

Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134

Опора амортизатора защита 48750-52010

Проставка пружины верхняя 48257-52010

Сайлентблок рычага 48725-52030

Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:

Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)

Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)

Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).

Не понятный стук спереди ходовой на Функарго

Может кто подскажет. идет не понятный стук или вернее погромыхивает что то спереди на мелких кочках. проверял у мастера ходовую ничего не обнаружил подозрительного. Резинки стабилезатора еще целые. Наконечники, рулевая рейка вроде тоже в хорошем состоянии. причем все это было с самого начала как пришла машина. 2004 год пробег 74 тыс. Говорят может стойки, но все с виду сухо, подтеков нет. на больших кочках амартизирует все нормально. как на мелких кочках снова не понятное бряканье. буду благодарен за любой совет.

У меня на фунтике такая-же фигня на мелких кочках побрякивает, у этой машины просто слабая шумоизоляция, я поменял сам резинки вместе со стоечками стабилизатора, но лучше не стало. не парюсь потому что раньше владел тазами, Удобней и практичней машины чем фунт я ещё не видел.

на исте точно также. тоже из япии такая пришла
в ходовой багов не нашел, щас думаю на рулевую колонку/педали
хз как устранять

У меня тоже самое было. Проверил наконечники, стабилизатор, стойки. В итоге дело оказалось в рейке. Для проверки на заглушенном авто, поставь колеса прямо, и резко поболтай рулем, если это рейка то будет слышен стук. Устранил стук элементарно, подтянул сухарь. Удачи .

У меня тоже самое было. Проверил наконечники, стабилизатор, стойки. В итоге дело оказалось в рейке. Для проверки на заглушенном авто, поставь колеса прямо, и резко поболтай рулем, если это рейка то будет слышен стук. Устранил стук элементарно, подтянул сухарь. Удачи .

У меня есть стук если болтать рулём на заглушенном двигателе.
Можно узнать что такое сухарь, как выглядит, для чего он нужен, как до него добраться и каким инструментом он подтягиваеся?

спибо за участие. Проверял на заглушеном двигателе, ничего нет. брякает только когда на ходу и небольшие кочки. что интересно специально не снижаю скорости на болших кочках, срабатывает нормально амартизация. думаю в сервизе проверить рулевую колонку.

45504A-так называемая втулка рулевой рейки, она изнашивается в процессе и появляется люфт. Подтягивать следует гайку 45524. Делать это следует с ямы или тп . Рейка крепится на балке, подобраться к гайке задача не из легких. Я откручивал трубки гидроча (они находятся рядом) немного их отгинал и рукой подлазил. Инструмент я изготовил сам (там внутри гайки грани под шестигранник) но обычным шестигранником не подлезть, поэтому я просил токаря и он отпилил пятак от шестигранника, к нему приварил ручку, получился типа-ключик. Вот им-то я и орудовал.
Подтягивать следует совсем немного, градусов 45, или судить по тяжести поворота руля.
Если интересно могу дать размеры ключа.

Миниатюры

Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.

Пришлось осуществить ремонт над задней подвеской автомобиля Toyota Funcargo с передним расположением привода.Следствием послужило возникшие посторонние стуки при движении даже проявляли себя по незначительно не ровной дороге.Так же появившаяся течь масла из амортизатора,что далее в совокупности отрицательно влияло на траекторию движение автомобиля на трассе.

Проведя визуальный осмотр,перед ремонтом для осуществления оценки объёма ремонта.
Пришлось диагностировать ходовую часть,осмотр выявил следующее что нужно крайне срочно заменить здесь.Исходя из конструкции задней подвески следует учесть следующие элементы,балка,амортизаторы,пружины и сайлентблоки.

Купленные детали для замены с номерами из каталогов:

1. Комрлект из двух пружины,для жёсткости подвески приобретались с усиленные фирмы OBK номер модели C4T-52912HD .

Пружины для задней балки фирмы OBK усиленной модификации.

2. Амортизаторы Toyota Tokico номер OEM каталога 48530-80134 .

Новый комплект задних амортизационных стоек.

3. Комплект защитных пыльников штока амортизатора с отбойником код OEM каталога 48750-52010.

Комплект пыльников для защиты штоков задних амортизаторов.

4. A) Виброизолятор задней пружины для верхней опоры 48257-52010 .

5. Сайлентблоки для задней балки 48725-52030.

Необходимые инструменты для проведения данных ремонтных работ.

Приспособление для запрессовки сайлентблоков в балку.

1. Направляющая часть для сайлентблока.

Направляющая часть от приспособления для запрессовывания сайлентблоков в балку.
Конструкция сделана из толстой шайбы к которой приварено два куска прямоугольной формы металла.

2. Общий принцип действия механического запрессовывающего приспособления.

Работа устройства для запрессовки сайлентблока в балку.

3. Схематическое изображение данного приспособления.

Схематическое изображение устройства для проведения запрессовки сайлентблока.

Наборы ключей и надлежащие инструменты.

1. Конечно же для подъёма кузова понадобиться домкрат.Но в данном случае лучше для удобства проводить ремонт с двумя домкратами.

Использование в процессе ремонта лучше два домкрата.

2. При проведения демонтажа сайлентблока из балки,потребуется ножовка по металлу.Которой нужно спилить верхнюю оболочку сайлентблока.

Для спиливания оболочки сайлентблока потребуется данная ножовка по металлу.

3. Набор соответствующих ключей.

Что применимо конкретно для данного ремонта.

Набор рожковых ключей размерами: №5.5,№10,№12,№14.
Комплект головок:Именно понадобилось такие головки: №10,№12,№14,№17.
Вороток.
Удлинители размером 75мм так же 125 мм.
Трещотка.

Для первоначального срыва ржавых болтов с их места или гайки нужно иметь дополнительную усиленную головку на №17 .

4. Комплект стягивающих струбцин(Стяжек).

Комплект стяжек пружин для их демонтажа.

5. Опорные стойки подставки под кузов.

6. Альтернативный вариант опорных стоек подставок.Это сделанные из чурбанов любого дерева но одинаковой высоты.Для равномерного положения кузова,после того как проведено снятия домкратов.

Приспосабливаем два берёзовых чурбана вместо опорных подставок под кузов.

Приступаем непосредственно к процессу разборки.

Прежде чем приступить к демонтажу,следует выполнить ознакомление с составными элементами входящие в состав задней подвески.

Производим ослабление гаек задних колес,далее поднимаем домкратом кузов ставим опорные стойки подставки и снимем оба колёса.Если это проделано приступаем к снятию пружин.

Приподнимаем кузов в точке под бампером.

1. Использую домкрат сжимаем нижнюю опорную чашку пружины(которая расположена на самой балке). Когда произведено нужное сжатие устанавливаем одну стягивающую струбцину(Стяжку). Потом ослабляем домкратом созданное сжатие,следом немедленно вынимаем пружину,тоже самое проделываем со второй стороной.

Производим снятие пружины,сжимая её при помощи домкрата.

2. Для сравнения старой и новой пружины на проверку ставим их рядом.Разница между ними конечно же очевидна,несмотря на имеющую толщину прутка и одинаковое количество витков.Это отличие заключено в характерном расстоянии между витками,тем самым создаётся определённое усиление жёсткости. Диагностический осмотр для сравнения пружин при установки.

3. Пока не проводим снятие амортизаторов,подставляем под нижние опорные чашки пружин какой ни будь упор или туже самую опорную стойку.

Подставляем под нижние опорные чашки пружин какой нибудь упор.

4. В дальнейшем прибегаем к откручиванию болтов которые крепят балку к кузову.

5. Отсоединяем следующие мешающие элементы 1)Вытаскиваем из держателей 1 и 2 трос ручного тормоза 2) Отворачиваем кронштейн крепления провода датчика системы ABS .

Отсоединяем мешающие узлы для демонтажа сайлентблоков.

6. Проводим снятие клеммы датчика оборотов колеса системы ABS.Предварительно нужно аккуратно почистить её тщательно от грязи или иначе можно отломить.Что впоследствии скажется на работе системы ABS.

Клемма датчика оборота колеса системы ABS.

Если следующие действия выполнены,проводим выбивание сайлентблоков.

7. Прежде чем начать выбивать сайлентблок следует позаботится о том в каком он находился положении.Значить наносим следующие метки в двух местах,ориентируясь на рубчик втулки и корпус балки.Это поспособствует в дальнейшем правильно запрессовать новый сайлентблок.

Более точные метки схематически показаны рисунке ниже.

Схематический показ мест нанесения меток для сайлентблока.

8. Выполняем извлечение середины сайлентблока,применяя обычный нож.

Освобождаем сайлент блок от середины используя простой нож.

9. Потом берём ножовку по металлу для спиливания оставшейся металлической оболочки.Спиливать следует не до конца,для того чтобы не повредить посадочное место сайлентблока.Желательно два пропила по краям возле имеющегося технологического отверстия.

Применяя ножовку по металлу спиливаем верхнюю оболочку сайлентблока.

10. После проделанных пропилов делаем следующее.В технологическое отверстие вставляем меньшего диаметра из хорошего металла штырь.Применяя молоток выбиваем сайлентблок из посадочного места.Почему стоит применять такой метод,применяя ножовку по металлу.Во первых следует учесть что данная балка находится в подвешенном состоянии на амортизаторах.Следовательно сделать более точный удар при таких условиях вряд ли получиться.Что в данном случае этот метод более практичен и эффективен.

Процедура сборки: Запрессовка сайлентблока в балку.

1. Когда сайлентблок извлечён подготавливаем поверхность для запрессовки.Если она сильно загрязнена применяем наждачную бумагу чтобы произвести очистку.

Прежде чем запрессовывать сайлентблок на место следует проводить очистку поверхности.

2. Наносим небольшой слой на посадочное место моющего средства,которое уменьшит трение.Теперь берём новый сайлентблок совмещаем нанесённые метки на нём самом и балки.Применяя молоток задаём направление сайлентблоку(не желательно бить по металлической втулке),берём направляющую шайбу начиная ударять по ней.Тем самым задавая точное направление по меткам.

Направляем сайлентблок по меткам используя молоток и направляющую шайбу.

3. Применяя механический запрессовывающий механизм делаем окончательную запрессовку сайлентблока.При стяжке контролируем положение сайлентблока относительно сделанных меток.Таким же методом поступаем со второй стороной.

4. Следующее что следует это установка балки обратно на своё место,но при этом болты крепления просто натравливаются.Конечный результат будет выглядит так!

Демонтаж старых амортизаторов.

Проводим снятие амортизаторов,что для этого следует сделать.

1. Ослабляем нижние гайки в местах крепления амортизатора к балке.

Отворачиваем гайку крепления амортизатора не до конца.

2. Залезаем в салон убираем декоративный колпак,который закрывает конец штока амортизатора .

Снимаем декоративный защитный колпак.

3. Приступаем откручивать гайки крепления штока к кузову.Берём два рожковых ключа № 14 и откручиваем верхнюю гайку.Потом используем ключ № 5.5 для удержания штока совместно с ключом № 14 откручиваем последнюю гайку.Теперь производим вынимание амортизатора.Но оставляем верхнюю шайбу так как её будим устанавливать на новую резинку и металлическую втулку.

4. Проводим установку балки в крайнее нижнее положение(не допуская загибание тормозных трубок) для установки пружин.Убираем старые виброизоляторы пружин,потом чистим от загрязнения верхние и нижние опорные чашки пружин.

Для установки пружин ставим балку таким образом до нижнего положения но не загибаем тормозные трубки.

5. Укладываем в опорные чашки новые виброизоляторы пружин.Сначала это делаем с нижними,укладываем поворачивая до упора где заканчивается конец витка пружины.С верхними виброизоляторами следует поступать иначе их сразу следует ставим на пружину,сравнивая с пазом конца витка пружины на верхней опоре.

Отличительные черты задних виброизоляторов пружин.

6. Стягиваем новые пружины по одной стяжке на каждую(если ставить их две то будут мешаться в опорных чашках). Процесс производится с одновременной установкой пружин.Поджимая каждую при этом пружину домкратом,уперев его в нижнюю опорную чашку.Следя конечно же за положением виброизоляторов пружин.

Процесс постановки пружин на заднюю балку.

Ещё одна небольшая крайность!Когда будет проводится установочный процесс,следует учесть положение конца витка пружины в нижней опорной чашке.Контролируется это так:последний виток №1 должен располагаться от начала среза нижней опорной чашки №2 относительно балке.

Как должен быть установлен конец витка пружины на нижней опорной чашке.

Установка новых амортизаторов.

Процесс предварительной подготовки амортизаторов.

Следует выполнить простую операцию прокачки амортизатора.Это проводится таким способом,ставим его в обычное положение чтобы шток был поднят вверх.Начинаем его нажимать до конца вниз(эту процедуру следует проделать раз 5 ) при этом данный шток должен выходить самостоятельно.Потом переворачиваем его на 180° градусов,чтобы шток был в нижнем положении,нажимаем его до конца потом ждём его самостоятельное поднятие(эту процедуру следует исполнить раз 5 ). Теперь всё прокачка выполнена правильно,можно выполнять установку.Позже прокачанные амортизаторы нужно держать штоком вверх,до полной установки на место.Далее одеваем нижний крепёж амортизатора на шпильку балки и натравливаем гайку(пока не затягиваем её,это будет проделано после того как задняя подвеска будет собрана). Направляем шток амортизатора (на котором одет пыльник и отбойник) в отверстие кузова. Залезаем внутрь салона,находим вышедший шток.Устанавливаем на его прокладку из резины,а втулку которая имеет стальную часть ставим её вниз и сверху помещаем шайбу.Это всё теперь стягиваем гайкой применяя ключ №14 (желательно под усилием 25Hm),придерживая шток ключиком на №5.5 .Потом устанавливаем вторую гайку используя два ключа №14 протягивая под тем же усилием(под усилием 25Hm). Закрываем декоративный колпак,снимаем стяжки с пружин и получается вот такой результат.

Результат правильно установленного амортизатора.

Собираем обратно в той же последовательности снятые ранее элементы с балки(трос ручного тормоза,кронштейн провода системы ABS). Ставим колёса на места,убираем все домкраты протягиваем их.Потом проводим опрессовку подвески,покачивая её вверх и вниз(это делается для усадки узлов подвески).

Основательное затягивание гайки амортизатора к балке.

Спускаемся вниз под автомобиль протягиваем гайки амортизаторов(используя момент усилия 49 Нм),и проводим окончательную затяжку болтов крепления балки(применяя усилие 82 Нм).

Теперь на этом этапе данная работа по капитальному ремонту подвески выполнена.

Toyota Funcargo – многоцелевой минивэн 1999 года выпуска, который, несмотря на солидную историю существования, продолжает пользоваться высоким спросом. Он относится к компакт-классу и является достаточно комфортабельным.

Не совсем обычным названием модель обязана рекламной компании Fun Car Go, под слоганом которой была представлена на суд потребителя.

Через 4 года после старта продаж модель с конвейера сняли, а вместо нее пустили в серийное производство Ractis, Verso-S. Хотя в странах Карибского бассейна Тойота Функарго до сих пор и производится, и активно продается.

Изначально Toyota Функарго продавался в том же сегменте, что Vitz. Особое внимание в автомобиле привлекают оригинально оформленный передний бампер, вытянутая задняя кузовная часть. База колес у Funcargo длинеее, чем Vitz, на 130 мм.

Интерьер салона Тойота Функарго, а также дизайн нижней части приборной панели аналогичен Витсу, но стиль оформления оборудования, панели другой. В стандартную комплектацию входят ABS, подушки безопасности (две), CD-плеер, система дистанционного управления зеркалами, современный климат-контроль.

Экстерьер

Дизайнеры придали минивэну привлекательный внешний вид. Спереди автомобиля выделяется достаточно широкая решетка радиатора с крупной сеткой (в японской версии она закрыта и имеет узкую прорезь внизу), большие, круглой формы блок-фары.

Особую прелесть дизайну экстерьера придает капот с выступом в виде конуса спереди и фирменным логотипом.

Бампер, который находится спереди, оснащается широкой воздухозаборной решеткой, имеет слегка закругленные секции бокового типа, в которые устанавливаются противотуманки. Ветровое стекло располагается вертикально, за счет чего кузов становится похожим на ящик на колесах.

Двери Тойоты Функарго – передние и задние – имеют разную форму. На первый взгляд даже может показаться, что они вообще от разных машин и открываются в противоположные стороны (все благодаря особой конфигурации и необычному стилистическому расположению стекол). По низу кромки задних дверей идет стилистическая, завершающаяся на корме линия. Более дорогие комплектации оснащаются парой панорамных люков – один для передних пассажиров, второй для задних. В каждой комплектации предусматриваются багажные рейлинги.

Дверь багажника в Функарго открывается немного в боковую сторону, остеклена, что обеспечивает хорошую степень обзорности, если смотреть с водительского места назад.

Высота погрузки низкая, поэтому с размещением крупногабаритной поклажи у вас проблем возникать не должно. Фонари сзади транспортного средства имеют необычную треугольную форму, расположены на задних стойках вертикально. Параметры кузова – 3860*1690*1600 мм (длина, ширина и высота).

Интерьер

Несмотря на сравнительно небольшие габариты, модель предоставляет водителю с пассажирами максимальный объем свободного пространства.

По бокам центральной консоли в Функарго предусмотрена пара глубоких ниш, есть ниши поменьше в картах багажной и боковых дверей. Селектор коробки передач размещается в колонке руля (американская традиция).

Технические характеристики

В продаже представлено две модификации Тойоты Функарго– с полным и передним приводом. Двигатели – полтора литра на 105 л.с. или 1.3 л на 88 л.с.

Средний расход топлива составляет 6 л на каждые 100 км пробега в смешанном цикле. Кстати, двигатель на 1.3 л является единственным в своем роде бензиновым мотором с такой мощностью.

У полноприводного Toyota Funcargo подвеска задняя, у переднеприводного – торсионного типа. Амортизационная стойка одинаковая в обоих случаях. Передние тормоза дисковые, задние барабанные. Автомат четырехдиапазонный.

Бюджетный минивен Тойота Функарго для семей, современному покупателю в сумму от 200-250 тыс. рублей. На рынке представлено большое количество подержанных автомобилей высокого качества, что позволит вам при желании дополнительно сэкономить. Срок службы рабочей лошадки при должном обслуживании внушительный.

Читайте также: