Плавает температура двигателя камминз газель
Попробую описать причину перегрева. многие с ней сталкиваются, но немногие понимают от чего это происходит. Опишу, то что я начитал из разных источников, а так же собственные размышления.
Температура летом переваливает за 100. думаю это не хорошо.
Из характеристик данного мотора понятно, что вентилятор включается не от температуры охлаждающей жидкости, а от температуры набегающего на вентилятор воздуха от радиаторов.
В вентиляторе установлена вязкомуфта, которая блокируется спиралью, меняющей свои характеристики (разгибается или сжимается) в зависимости от температуры воздуха.
Я лично думаю что такой способ определения температуры имеет большие погрешности.
Хотя производитель и допускает температуру до 107 градусов, а вентилятор включается где-то около 100, запас маловат. И во многих случаях возможен перегрев и как следствие залегание колец, Это может проявляться высоким давлением картерных газов и выбросом масла через шланг сапуна. Вот вам и КАП РЕМОНТ (около 30-35 т.р. при замене только колец и вкладышей).
В чем причина:
1) маленький по объему однорядный радиатор, Его объма попросту нехватает для охлаждения, даже с включенным вентилятором его теплоотдача слабовата (не нашел конкретных показаний в кВТ)
2) не внятный контроль включения вентилятора.
я думаю других причин нет.
И если кто скажет что это все из-за того что двигатель китайский и собран кривыми руками, То я не соглашусь. Я считаю что это достойный двигатель, Но его испортили на ГАЗе, тем, что установили ужасный Лихославльский радиатор в купе с необкатанной для данного двигателя муфтой от немецкого производителя "BorgWarner Cooling Systems GmbH".
Как решить проблему:
Пока только теория, но вскоре буду реализовывать.
1) Замена (переделка) радиатора, сложно, но возможно. Нужно найти многорядный радиатор с таким же расстоянием между бачками. и убрав лишние соты переварить бачки под патрубки.
2) установить электромуфту, как на УМЗ и датчик температуры ОЖ и впускного воздуха. Зачем же датчик на впусной воздух спросите Вы?! А затем, что муфта у нас включается от температуры воздуха, а она в свою очередь зависит не только от температуры радиатора, но и от температуры интеркулера. Соответственно температуру наддувочного воздуха так же нужно контролировать.
3) Установка дополнительно радиатора. Можно в подкапотное пространство примерно под расширительным бачком установить радиатор печки от какого нибудь авто и дополнить его вентилятором от Нивы (сдвоенный вентилятор разделить на 2 части, они небольшие по размеру будут).
4) можно так же установить вышеупомянутый вентилятор перед интеркулером, но для этого придется попрощаться с решеткой радиатора.
5) Рекумендуется сделать всем кто перегревается. Никаких затрат не требуется.
Можно настроить муфту на более раннее включение. Для этого нужно добраться до спирали муфты. Для этого можно либо снять вентилятор вместе с муфтой, либо снять радиатор слив ОЖ. Внешний конец спирали закреплен на корпусе муфты герметиком. Убираем герметик, аккуратно вынимаем конец и отгибаем не прилагая усилий, его против часовой стрелки до тех пор пока не почуствуете, что уперся. Делаем на этом месте метку на корпусе муфты, затем начинаем гнуть спираль по часовой стрелке с усилием. Повернув конец на 40-60 градусов от начального положения, возвращаем его в сторону нашей метки. Конец должен сдвинуться относительно метки на 1-2мм. Если загнули слишком много, крутите в обратной направлении. НА фото метки маркером с левой стороны.
Зачем это делается?! При нагреве спираль закручивается (затягивается). При этом открывается/закрывается клапан внутри муфты, который регулирует перетекание жидкости и способствует блокировке.
В нашем случае Мы идем на опережение и сами немного ее закручиваем, что приводит к более ранней блокировке муфты.
Греется двигатель? Попробуем разобраться что к чему.
Начнем с того, что нормальная рабочая температура двигателя — 82-95 °C. Полное открытие термостата происходит при температуре 95 °C. Если температура двигателя доходит до 100 °C и выше — это уже серьезный повод обратиться к специалистам.
Первопричиной нагрева двигателя может служить радиатор, а точнее скопление грязи между радиатором и интеркулером, мешающее свободному циркулированию воздуха. �?з-за слишком близкого расположения кулера и радиатора, многие их распаивают и отодвигают кулер на пару сантиметров и припаивают обратно, либо делают его разборным.
Так же возможной причиной может стать неисправный термостат. Вычислить неисправность можно нагрев двигатель до 90 °C и проверить радиатор. Если последний не нагрелся, значит, термостат не открывается.
Биметаллическая пружина нагревается от потока горячего воздуха с радиатора. В результате чего, внутри вискомуфты сдвигается ось и жидкость из корпуса попадает в рабочую область через открывшиеся клапана. После этого начинается вращение вентилятора. Вращается он с частотой вращения коленчатого вала. Часто случается так, что вентилятор, включающийся от вискомуфты, не срабатывает. В основном это происходит из-за плохой обдуваемости радиатора. Эту проблему можно временно решить подгибанием пружинки (спирали) вискомуфты. Со временем она начинает срабатывать с запозданием. Если проблема вернулась, лучше заменить вентилятор.
Если Вам недавно устанавливали сигнализацию или производили иные манипуляции с двигателем и после этого начались проблемы с температурой, то, вероятнее всего, в соединении щитка приборов отошла фишка. Необходимо просто поджать контакты, прижав фишки плотнее.
Чтобы перегреть дизельный двигатель, нужно очень постараться. Система подачи топлива на дизельном двигателе начинает отсечку только при приближении к опасным температурам. 110 °C — максимально допустимая температура охлаждающей жидкости. Температура охлаждающей жидкости, при которой срабатывает система защиты двигателя = 114 °C
Владимир, ты дельного совета не одного не написал, только одни подъёбы. Одна блювотина с твоего рта, может попробуешь фильтр на свой базар поставить.
Николай, если вы читать не умеете то вам букварь надо купить. Зато к таким гениям как автор с его безграмотными действиями многие прислушиваются а потом попадают на капиталки или ездят на неисправных машинах.
Вот пример супер, человеку всякие кулибы посоветовали кое что сделать, один из советов был "сними термостат, греться не будет!"
Я хочу что бы автор задумался над своими действиями, может коль так про все это говорю, что тут что-то не так. Или так и будут просто делать что им скажут и не думая что, что-то не то?
Потом не жалуетесь если придёте к врачу а он вас прооперирует вас и скажет, мне посоветовали так сделать! А у вас насморк был всего лишь
А да, на фотке есть советы ошибочные, кто сколько увидит проблем, напиши под этим постом свой! Очень интересно, сколько тут грамотных и безграмотных
Дими, это к посту не имеет ни какого отношения, лишь хотел проверить грамотность людей и советчиков не более, особенно Николая, может он посоветовал бы человеку что дельного. Сейчас для совета минимум прошу фото моторного отсека, а то автор фотки и владелец машины написал что на горячую машина плохо заводиться, советы от того что бы убрать рхх, заменить дмрв, заменить дтож, и ещё куча всего. А после как картинку кинули мне в личку, мне лично стало все понятно что тут и как, но я не давал совета до появления картинки, делал лишь небольшие предположения, а другие и советовали и утверждали сразу что в этом проблема, человек выкинул толи 5к, толи 15к на запчасти, старые сразу выкинул. И эта машина сейчас ездит. Парнишка пытается заработать денег
Иван, неа, ни в личку, ни тут. Тишина полная, лиш. Покричали на меня что я советов не дал!
Напомню всем: со страной советов уже закончено.
Иван, а насчёт термостата, автор ниже написал, что снять термостат ему посоветовал отец, а малый круг конечно не кто не предупредил что надо закрыть
Владимир, володь ты не в ту группу пишешь, ты почитай пост, у человека двигло камминз 2.8 греется, а мы ему тут слова поддержки пишем. Ты в другую группу пиши, типа "пидорасы хуйню не несите" или "говномоторы 406 и 4216"
Дими, ну человек сказал что я не дельный совет дал. Я работал в конторе кто занималась ремонтом машин концерна газ и там были камни, правда объем был немного больше газелевчкого, 19 литровые вроде как.
А тех группах я пишу особенно УМЗ 4216 они и так обиженны жизней, а эботек так вообще при рождение не то что не доношенный, а мертворожденный как мне кажеться, их троллить каждый и тут сильный камень, его мало кто тролит, там ломаться нечему, но наши очумелые гениальные ручки могут и его ушатать и сломать жалко что китайцы не как не могут придумать защиту от русских
Дими, тут интересно, там все однообразно, давления масла нету, какое масло заливать, греется, кипит, а тут новенькое, треш с коробками как с расходным материалом, сцепление. А там мне как инженеру не интересно, там плюс минус километр и работать будет лучше заводского. А тут все как по фен-шую сотки ловить надо, а на работе у нас только так, даже винтики титановые делали и то были чтотдопускатв сотку
Роман Засименко ответил Владимиру
Владимир, дмрв заглушен. РХХ не понятно куда засунули. С проводами вообще беда. Шлангов на печку не видать. Стоит гбо походу первого поколения или что то вроде того.
Роман, ну и как вам такое вылечить? вы единственный кто осмелился чтото написать, остальные не в личку не тут не написали. но не все увидели
Роман Засименко ответил Владимиру
Никита Осмоловский
Термостат и радиатор забитый-начни с них. А так 80 нормальная температура. Будет к 95 подбираться постоянно-бей тревогу
Никита, термостат забитый? Он либо не работает, либо на половину работает но не забит уж точно , что ещё предложите
Саша, поздравляю, вам выпал сектор приз! Мотор вскипятили и пора на капиталочку!
Саша, а купить новую резинку и прокладку крышки термостата не догадались? Или тоже папин совет нужен?
Я бы на вашем месте, папу со знаниями советской 60 годов техники не допускал бы до Каменса, а то так поглядишь на вас скоро кариталку мотор попросит с такими советами!
Есть более грамотные люди вот к ним прислушиваться лучше, да и у вас своя голова на плечах есть! И совет: каждая деталька несёт определенный смысл, инженеры не зря получают большую зарплату! А это все же не наша разработка мотора, это иномарка! А там ой как эти советы вредны!
Владимир, просто я вчера промывал и вытащил термостат,седня домой приехал и вот побежала как прогрелась ,как бы бежать сломя голову за прокладкой не имеет смысла,я слил с верхнего уровня ож и ничего не течёт,вот я и совет спрашиваю у более опытных людей
Саша, книгу купи по ремонту и эксплуатации и там читай а то тут насоветовать могут а вы как глупенький слепо выполняете советы!
Только своя голова и не какая больше вам решит ваши проблемы! А думая чужой можно такого получить, некоторые так капиталят камни по 2-3 раза через каждые 20-30 к км. Вы тоже так же хотите?
Дмитрий, прокладки может там и нет, а вот резиночка на термостате точно есть. Так же большим гением не нужно быть ни в камнях ни в каких либо других моторах, что бы понимать, что термостат выкидывать это полная дурость, минимум хоть малый круг заглушить
Евгений Газеливиков
Все понял ,а то не совсем опытный ,машина своя,все говорят да дизеля в жару даже не греются типо меньше 80 я говорю да как так
Саша, это нормально для камня. я когда гружёный разгоняюсь у меня постоянно фиско мувта работает. не могу понять так и должно быть? а температура такая же как на фото держится постоянно.
Саша, у меня тоже вентилятор крутится на холодную. когда прогреется тогда срабатывает как электро вентилятор. а вентилятор вроде должен всегда крутиться
Евгений, у меня муфта не дает до такого нагреться сейчас каждый день плюс 30 печку на холодном держу и не лезет.
Сергей, у меня такое когда она постоит минут 20 после 80 градусов и вот начинаешь движение и тогда слышно ее,как будто на газу едешь а не дизеле
Саша, такая же фигня. это нормально. вообще мне надо радиатор менять или снимать и прочищать. с 12го года родной стоит
Тут знаете мнения разделяются, типа так не должно быть, и скажу да, неприятно когда температура на 90 на камминзе. Но на своём опыте скажу что, поставили новый мотор за полляма, новый радиатор, сделал расстояние между куллером и радиком и он блядь держит в жару 90 по трассе, в гору до 100, масло не уходит, сапун не дымит
Игорь, то же самое, не знаем почему, так и ездим летом постоянно на стрелку смотришь
Выдайте этому внеочереди премию Дарвина за самое "гениальную" идею, можно сразу две, так как у него ещё и газы пошли!
Пора мотор на капиталочку!
Камасутра газелиста дешевле стоит, чем личные гениальные идеи!
Владимир, вам тоже примия нужна вы чаще бота пишите во всех группах куда не зайдёшь
Адель, да в том то и дело спрашиваешь дельный совет так как не знаешь многово,а ещё усмехаются,че тут такого никто всего не знает
Саша, вот сейчас инет и куча всего под руками, вся инфа, любое, только возьми, даже и тут лень! А как тогда жили люди в 80 годах? А хорошо в 70 годах как жили? Мне мой отец дал книжечку, называлась "советы бывалых водителей" вот там мудрость вся, а если что-то надо было узнать, то идёшь в библиотеку и роешься в книжках, моменты затяжки болтов ГБЦ при ремонте на паранитовую прокладку, на сендвич, на металлическую, столько всего было. Скажите уважаемый автор поста, вы хоть одну книгу прочитали про ремонт и эксплуатации вашей газели? Или хоть что-то в ней? Или только и можете бездумно крутить гайки и менять старые узлы на новые? Или так же заменить старый датчик на новый?
Не стесняйтесь, хоть один пожалуйста покажите что мужик и скажите честно, а то все уходят в закат и не могут признаться ни в чем. Я честно признаюсь, про камень знаком поверхностно, так как я не имел возможности не только его эксплуатировать но и чинить. Но в перспективах мне уже сообщили, что пора готовиться и мне уже подготовили (пока не знаю какой, но) дизельный мотор. Вот сижу постепенно читаю и форумы, и литературу разнообразную
Многие водители хорошо знают, что постоянный контроль температуры двигателя позволяет своевременно обнаружить возможные проблемы системы охлаждения и уберечь мотор от перегрева и дорогостоящего ремонта. По этой причине опытные автовладельцы в процессе езды на автомобиле постоянно обращают внимание на указатель температуры ДВС.
При этом в ряде случаев отмечается проблема, при которой скачет стрелка температуры двигателя, прыгает указатель температуры мотора при нажатии на газ и т.д. Естественно, такие отклонения являются поводом для проведения диагностики, так как водитель теряет возможность объективно оценивать реальную температуру силового агрегата.
В этой статье мы поговорим о том, почему стрелка температуры двигателя поднимается, потом опускается указатель, а также по каким причинам датчик температуры силовой установки может выдавать неверные показания, стрелка температуры двигателя плавает на ходу и т.п.
Стрелка температуры двигателя скачет, плавает или прыгает: причины и основные неисправности
Итак, в норме стрелка должна подниматься до определенного значения после полного прогрева ДВС и не отклоняться от занятого положения. Отметим, что при этом во время езды вполне допускаются небольшие отклонения, причем зачастую в меньшую строну.
Обычно такое явление наблюдается в холодное время года, часто при движении по трассе. Это объясняется тем, что в морозы двигатель интенсивно охлаждается на высокой скорости встречными потоками холодного воздуха.
- Первое, чтобы понять, почему прыгает стрелка указателя температуры двигателя, следует учитывать, что изменяющиеся показания на индикаторе не всегда означают, что в реальности происходят такие существенные изменения температуры ДВС.
Другими словами, изменение показаний в средних рамках 75-95 градусов не отражает действительной картины, так как нагретая охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) не может так быстро нагреваться и остывать. Получается, указатель не отображает реальную температуру мотора.
Если иначе, плавное изменение показаний можно принимать за норму, причем делая поправку на условную погрешность самого стрелочного или цифрового указателя. При этом если колебания температуры не выходят за допустимые пределы, вполне вероятно, что это рабочая температура двигателя.
Поводом для беспокойства служат хаотичные, обычно резкие колебания стрелки, причем амплитуда таких колебаний довольно велика. В этой ситуации нужно определить, действительно ли происходит нарушение теплового баланса, нормально ли работает сам индикатор, а также по каким причинам возникла неисправность.
- Итак, поехали. Если система герметична и уровень ОЖ в расширительном бачке в норме, тогда наиболее часто выходящим из строя элементом, от которого напрямую зависит температура двигателя, является термостат системы охлаждения. Причем это устройство нередко выходит из строя даже на совсем новых авто с минимальными пробегами. Так что проверку лучше начинать именно с термостата.
Простейшим способом первичной диагностики является оценка степени нагрева подводящих патрубков, идущих к радиатору. Достаточно потрогать патрубки рукой. Если нижний патрубок имеет температуру ниже верхнего, вполне вероятно, что клапан термостата заклинивает. В результате даже на холодном ДВС охлаждающая жидкость попадает в большой круг, а двигатель не может выйти на рабочие температуры.
На практике это проявляется следующим образом, когда сначала водитель прогревает двигатель, стрелка температуры поднимается до рабочих температур, затем происходит открытие термостата. Далее ОЖ идет по большому кругу, температура мотора снижается, однако затем термостат подклинивает и не закрывается до конца.
Естественно, жидкость продолжает частично или полностью идти через радиатор (по большому кругу). В результате двигатель начинает остывать, стрелка температуры падает. Затем термостат или закроется, после чего произойдет нагрев ОЖ до рабочих температур, или же останется в заклинившем положении и мотор не будет до конца прогреваться.
При этом часто после остановки двигателя и падения давления в системе охлаждения далее стрелка сначала поднимется до нормальных температур по мере прогрева, однако затем после открытие термостата все повторится заново. Также возможны случаи, когда термостат может подклинивать не постоянно, а через раз, а также не открывать доступ для ОЖ в большой круг.
В этом случае двигатель будет перегреваться. Бывает так, что работа термостата нарушается как на открытие, так и на закрытие, то есть уместно говорить о совокупности проблем. Так или иначе, нужно убедиться в том, что термостат исправно и нормально работает.
- Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда стрелка температуры двигателя прыгает, но с термостатом и другими элементами системы охлаждения все в порядке. В этом случае проблема может быть в датчике температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) Получается, если прыгает стрелка температуры, виновником часто оказывается неверный сигнал от температурного датчика.
Это значит, что нужно проверять указанный датчик. При этом важно учитывать, что на многих авто таких датчиков может быть 2, 3 или даже 4. Стоят эти датчики также в разных местах в зависимости от конструкции того или иного ДВС.
Также на панель приборов сигнал подает отдельный датчик, чтобы его показания в случае выхода из строя не вносили изменений в работу ЭСУД и ЭБУ двигателем. Обнаружив нужный датчик температуры, нужно проверить его контакт. Достаточно пошевелить датчик или клемму-фишку на нем.
В это время помощник должен следить, происходят ли колебания индикатора температуры на панели приборов в салоне авто. Часто плохой контакт становится причиной того, что стрелка температуры скачет, при этом система охлаждения работает нормально.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему падает температура двигателя в движении. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах, по которым стрелка указателя температуры падает при езде.
Если же дело не в контакте, сам датчик может оказаться вышедшим из строя. Чтобы это проверить, следует замерить сопротивление при разной температуре ОЖ. Для этого нужно знать, какое сопротивление считается нормальным для датчика на одном или другом ДВС в тех или иных условиях.
Данную информацию можно найти на специализированных форумах, в технической литературе и т.д. Также отметим, что не следует сразу поспешно и однозначно списывать все проблемы на термостат, не проверив датчики температуры. Стрелка может прыгать и скакать в том случае, если места контактов на датчике попросту окислились, соединение прослаблено. Более того, скачки могут происходить только при включении мощных энергопотребителей (подогрев сидений, стекол, включение фар и т.п.).
Еще добавим, что в случае неисправности самого датчика показания обычно меняются в определенном диапазоне. Если же они изменяются хаотично, тогда вероятнее всего проблемы возникли с проводкой. Нередко виновником становится минусовой контакт.
Стрелка температуры прыгает при рабочем термостате и ДТОЖ
В некоторых случаях бывает так, что исправным оказывается термостат, а также датчик температуры и проводка. При этом стрелка температуры скачет произвольно, завышая или занижая показания, в произвольном диапазоне.
Часто проблема заключатся в электронной плате щитка приборов. Если пайка такой платы оказывается низкого качества, спустя несколько лет возникают проблемы. Устранить неисправность можно путем разбора щитка и перепайкой. В рамках таких работ следует отдельное внимание уделить резисторам и выходной массе. Если планируется выполнять работы своими руками, нужно иметь паяльник небольшой мощности с тонким стержнем.
Еще отметим, что стрелка при других исправных элементах как по механической, так и электрической части, может прыгать в том случае, если система охлаждения двигателя завоздушилась. Другими словами, воздух в системе охлаждения образует воздушную пробку. Такая пробка намного быстрее и сильнее нагревается, чем тосол или антифриз.
В результате датчик реагирует на изменение температуры, стрелка указателя хаотично меняет положение. При этом на воздух в системе косвенно указывает то, что жидкость подтекает из-под крышки расширительного бачка, может быть заметно снижение уровня в бачке и т.д.
Что в итоге
Как видно, причин для того, чтобы стрелка указателя температуры двигателя на приборной панели начала прыгать или скакать не так уж много. Однако в рамках диагностики все равно следует применять комплексный подход, исключая возможные неполадки поочередно.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не прогревается до рабочей температуры. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор не может выйти на оптимальную рабочую температуру, а также как самому определить неисправность.
Как правило, начинать следует с проверки контактов датчика и массы, затем мультиметром проверяется сам датчик температуры, после диагностируется термостат. Если все элементы рабочие, тогда проблема может быть в самой панели приборов.
Напоследок отметим, главное, убедиться в том, что двигатель действительно не испытывает перегрева или же полностью выходит на рабочие температуры. Чтобы это проверить, можно подключить диагностическое оборудование, посредством которого можно увидеть реальную температуру ДВС. Такой подход позволит сузить круг потенциально проблемных элементов и быстрее найти неисправность.
Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.
Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.
Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.
Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.
Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.
Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.
Мы начиначем серию публикаций о наиболее частных проблемах двигателя Cummins isf2,8, с которыми постоянно приходится сталкиваться. Объем информаций большой, поэтому мы готовим несколько частей.
На просторах интернета можно найти перечни бед случающихся с этим двигателем, но выводы, которые там приводятся далеки от истины и почти всегда они звучат как приговор в безалаберности самого водителя. В лучшем случае предлагается ремонт этого двигателя, но никто не может гарантировать что проблема не повторится.
Масло находится в поддоне и оттуда выкачивается масляным насосом, который далее подаёт его в масляный фильтр. Далее, уже очищенное масло, поступает в масляную магистраль к потребителям. В первую очередь масло попадает на коленвал, турбонагнетатель и маляные форсунки, далее на смазку распредвала и гидрокомпенсаторы, если они есть.
Масляная система устроена так что масло, равномерно поступает на все потребители. Как можно увидеть из схемы, масло надавливается на все коренные подшипники и из них на шатунные и в самом конце этого масляного канала поступает уже на головку двигателя. Некоторые считаю, что есть так называемое высокое давление, т.е сразу после масляного насоса и низкое давлении т.е на самом последнем потребителе в головке блока цилиндров-это бред.
На самом деле, всякий кто помнит физику в школьном объёме должен понимать, что это закрытая система и гидравлика не воздух, жидкость не сжимается, поэтому где бы ни было измерено давление, оно везде будет одинаковым. Соответственно если где-то масло сливается, через поврежднения или неплотности, значит масляное голодание будет везде. Конечно если есть трещина в блоке, ну скажем, между 2 и 3 опорой коленвала и в эту трещину будет сливаться всё масло то безусловно на 1 и 2 опору масло будет подаваться, а на 2 и 3 уже нет и первые 2 будут нормально смазываться и последние 2 уже останутся без смазки.
Но правда в том, что по показаниям манометра, будет сразу видна общая потеря давления в системе в любом случае.
Я уже давно сделал вывод, что залогом нормального функционирования двигателя является давление масла. Конечно исключая заводской брак, когда деталь ломается ввиду имеющихся внутри дефектов, но такие случаи крайне редки, так как на этапе производства имеются несколько ступеней проверки качества, включая рентгеноскопию готовой детали.
Поэтому главным для меня является давление масла в системе. Не имеет значения, где стоит датчик давления масла, всегда можно узнать о состоянии двигателя по показаниям манометра. Мы долго и успешно ремонтируем дизельный двигатель ЛДВ Максус и выявив заводской дефект в масляной системе, научились его устранять. В результате чего, мы смогли достигнуть уровня, когда без опаски даём гарантию на двигатель год, после нашего капитального ремонта, хотя даже официальные дилеры дают гарантию не более полу-года. И вот наконец, мы выявили ряд дефектов в двигателе Камминз исф2,8.
Основная поломка Cummins isf 2.8
Самая распространённая поломка этого двигателя- задир цилиндров. Всё происходит стандартно, верхнее поршневое кольцо истоньшается с 3 до 1,2 миллиметра и в конечном итоге ломается на несколько частей и уже обломки этого кольца раздирают цилиндр.
Сам поршень тоже приходит в негодность, так как канавка верхнего компрессионного кольца с 3 мм увеличивается до 5мм. И при этом в цилиндре нет износа, как такового.
Возвращаясь к ремонту двигателя ЛДВ Максус могу напомнить, что у этого мотора была допущена оплошность в конструкции масляной системы, результатом чего является потеря давления и как результат стремительный износ и заклинивание коленчатого вала. Но поломки у двигателя Cummins и двигателя Maxus, конечно же разнятся, как я уже написал выше, в Камминзе практически нет износа, но цилиндры разодраны, в Максусе износ 12-16 соток, при максимально допустимых 8 соток, но никогда цилиндры не раздираются.
Идеи официальных дилеров
Предположений выдвигалось масса. Конечно официальные дилеры предпочитают просто обвинить клиента во всём, что только можно. Среди этих глупостей чаще всего встречаются либо плохое качество топлива в результате чего, якобы форсунки начинают лить и поршень перегревается из-за неправильного смесеобразования или через воздушный фильтр прошёл песок и он явился причиной задиров цилиндров.
Логично предположить, что перегревается только верхняя часть поршня, что ведёт к расширению материала поршня и зажимания верхнего компрессионного кольца. Двигаясь вверх нижняя кромка канавки бьётся о зажатое компрессионное кольцо и двигаясь вниз, бьётся о верхнюю кромку и таким образом увеличивается в размерах канавка компрессионного кольца.
Идея с неисправными форсунками конечно хороша, если происходит неправильное смесеобразование рабочая смесь горит с повышенной температурой, что зачастую приводит к прогаранию поршня и кромок клапанов.
Вот только форсунки всегда в нормальном рабочем состоянии. У нас есть собственный топливный стенд и при ремонте двигателя, все форсунки конечно же проверяются, дабы избежать проблем с топливной аппаратурой. Была другая идея. Недостаточное охлаждение. Эта проблема имеет место быть и выше она упомянута в списке проблем, но освещать я буду её позже и сразу скажу, что к задирам цилиндра он не имеет никакого отношения.
Давайте рассмотрим сам поршень Камминз исф 2,8 и сравним его с другим. Учитывая мою специализацию в ремонте Максусов мне было проще найти негодные поршни от Максуса и Камминза, которые было бы не жалко распилить
Читайте также: