Пежо партнер ошибка p1336

Обновлено: 23.01.2025

Владельцы автомобилей Пежо и Ситроен с двигателями EP6, особенно до 2011 года, модификации 5FW, часто сталкиваются с тем, что машина перестает “тянуть”, двигатель начинает работать неустойчиво, все это может сопровождаться излишним обогащением топливной смеси. На начальных стадиях это не очень заметно, да и ошибка поначалу на приборной панели не высвечивается. Рано или поздно, когда болезнь заходит в серьезную стадию, появляются злополучные ошибки P0011 или P0014, или обе сразу, говорящие о неправильном смещении фаз ГРМ. Буквально эти ошибки выглядят так: “Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала” или “Неисправность регулятора фаз газораспределения впускного распредвала”.

Напомним, что распредвалы в двигателе EP6 поворотные, поворачиваются они муфтами, приводящимися в движение давлением масла. Регуляторы фаз газораспределения как раз и подают к ним нужное количество масла. Поэтому прежде всего надо проверить уровень масла в двигателе. Если с уровнем масла все в порядке, начинается самое интересное. Теоретически, такие ошибки могут появляться либо от того, что растянулась цепь, либо от того, что неисправен регулятор (ы) фаз газораспределения или не работают сами муфты. Поменять цепь с нятяжителем и успокоителями не сложно – это рядовая операция. Еще проще заменить клапаны-регуляторы.

Но бывает и так, что регуляторы поменяли, цепь с успокоителями и натяжителем новая, муфты хорошие, а воз и ныне там. Есть еще один подводный камень, который может попить немало крови как владельцу машины, так и механикам. Особенно на машинах до 2011 года, где устанавливался двигатель EP6 ранних выпусков, модификации 5FW. Дело в том, что какие-то не очень умные инженеры с завода PSA догадались поставить на распредвалы стальные уплотнительные кольца. Со временем эти кольца попросту пропиливают две дорожки на алюминиевых крышках распредвалов, герметичность нарушается, через образовавшиеся зазоры начинает просачиваться масло, которое подается регуляторами к поворотным муфтам распредвалов. Соответственно, валы не доворачиваются, а “мозги” думают, что “дурит” сам регулятор. После 2011 года французы исправили ошибку и на двигателях EP6 модификации 5FS заменили стальные кольца на пластиковые, которые больше не “выгрызают” крышки валов. Но вы представляете, сколько по дорогам еще ездит автомобилей Пежо и Ситроен с такой миной замедленного действия? В группе риска прежде всего те, кто менял масло не через 10 тысяч километров, а через 15-20, как советовали дилеры.

Износ постелей распредвала EP6, на внутренней поверхности видны 2 дорожки, пропиленные кольцами распредвала Отремонтированные постели распредвалов двигателя EP6

Прежде всего потому, что мы не обманываем, не “разводим”, делаем только то, что необходимо. При желании хозяина машины, диагностика, к примеру, ходовой, происходит в его присутствии, можно попросить слесаря показать, что конкретно неисправно и увидеть больное место собственными глазами.

В этой статье каждый владелец французского авто с двигателем EP6 сможет узнать, что означает тот или иной код, а также какие действия требуется совершить для устранения неисправностей.

Коды ошибок двигателя EP6

Каждый владелец автомобиля сталкивался с какими-либо неполадками в работе транспортного средства. С помощью компьютерной диагностики и имея подсказку в виде таблицы кодов ошибок можно быстро определить проблему и выполнить качественный ремонт EP6 .

Двигатель EP6 имеет множество модификаций – с наддувом и без, с непосредственным впрыском и с обычным распределенным.

Атмосферные и турбо моторы EP6 использовались для комплектации автомобилей Peugeot 207 (двухдверный кабриолет, трехдверный хэтчбэк и пятидверный универсал), Peugeot 308 (двухдверное купе, трехдверный хетчбэк, четырехдверный седан и пятидверный универсал), Peugeot RCZ, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Citroen C4 (3-5 дверный хетчбэк и 4 дверный седан), Citroen DS3 (трехдверный хетчбэк).

Как расшифровать ошибку?

Каждый код состоит из пяти символов, которые имеют определённое значение.

Буква – обозначает в какой области автомобиля возникли неполадки:

B — кузовные элементы и модули;
C — датчики, регуляторы и некоторые другие элементы эл.оборудования, а также работа шасси;
P — коробка передач, электрика, электронное оборудование и силовой агрегат;
U —электронное оборудование или связь.

Второй знак, который обозначает специфику неполадки:

0 — общий для всех ОБД2 комбинаций;
1 и 2 — код изготовителя автомобиля;
3 — резервный знак.

Третья цифра, указывающая на конкретную систему:

1 и 2 — система питания или подачи воздуха в мотор;
3 — система зажигания (один или несколько элементов);
4 — системы вспомогательного контроля;
5 — контроль скорости и холостого хода силового агрегата;
6 — блок ECU и его проводка;
7 и 8 — трансмиссионный агрегат.

4 и 5. Цифры , указывают на порядковый номер неполадки.

Итак, зная, что обозначает тот или иной знак в коде ошибки, можно определить, какая часть автомобиля требует диагностики и ремонта. Ниже приведена таблица кодов ошибок.

Всем добрый день. Купил первую машину 27 декабря 2018 года ситроен с4 1,6/ 120л.с., без ДТП, кондиционер снят (сломан) валяется в багажнике). Продавец сказал что надо будет масло в ближайшую неделю поменять на Total 5w40(до этого всегда было 5w30), но так как были уже праздничные выходные катался до 10 января. Где то с 3 января начала гореть надпись проверьте масло. Вообщем всё купил салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр, две канистры Total 5w40 и решил заехать в автосервис неподалеку от работы. Автомеханики за работу взялись, но сказали что раньше такие машины не делали.Подняли на подьемники начали сливать , а оттуда льется черная жижа и стекло всего 2,5-3 литра. залили новое масло. Долго не могли они разобраться с воздушым фильтром ковырялись долго минут 40. Вобщем всё сделали я радостный расплатился завелся ошибка осталась проверьте уровень масла. Сервисмены сказал, что это норм типа покатаетесь полчаса всё пройдет. И в правду прошло. но уже через день снова проверьте уровень масла я хз что за фигня проверил – долил. Вообщем после замены масла оставалось у меня в канистре где-то 2, 5 литра. Ушли они уже к концу января проехал всего 1000км, тут же заметил что антифриза в бочке вообще на отметке МИН или даже ниже( тут же купил залил). Стоял на ручнике с горки на парковки, завожусь и тут на тебе – загорелся ЧЕК. Машину потряхивает пропадает мощность, как заглушишь крутит вентилятор минут 10-15, вообщем неприятно. Поехал к ОД Сироен Нижний Новгород на Московское шоссе 302г. Провели диагностику, выявили следующее: Ошибки P1336 1337 1340 пропуски воспламенения 4 цилиндра, сигнал кислородного датчика, регулировка обогащения смеси, Ошибка Р0011 обика регулирования фаз ГРМ впускного распредвала течь масла между половиной ваакумного насоса, течь между насосом и ГБЦ, течь масла из под уплотнителя масляного суппорта. Далее собственно выполнил все их рекомендации : замена электромагнитного клапана впускного распредвала, заменил уплотнители масленого суппорта, заменил уплотнители между вакуумным насосом и гбц, ремонт вакуумного насоса, проверка катушек, заменил все свечи зажигания на оригинальные. Ошибка пропала я радоваля. Масло не уходит и антифриз тоже. Ближе к середине февраля стою на светофоре и тут на тебе ЧЕК инджин выскочил машину затряло так что я подумал что движок просто вывалиться заглушил – завел молотить перестало, но ошибка горит и мощность упала. Записался через пару дней к ОД. Пока все это время ездил ошибка то проподала то опять появлялась если темперетура на улице была в пределах -5/+5, и еще очень остро возникала тряска если печька дует не наполную и бывают рывки резкие когда газуешь, Заехал на ЛУкойл залил пол бака Экто 100 ошибка тут же пропала и не появлялась неделю точно. Приехал к ОД : ошибка сигнал кислородного датчика на выходе, ошибка регулировка обогащения смеси, пропуски воспламенения 4 цилиндр, поврежден фиксатор подачи топлива на рампу. Сделали: промывка топливной системы, замена Масло АКПП в 2 цикла. Запретили лить Экто 100. Катался я проблем не знал до конца февраля, а потом снова хлоп ЧЕК-ИНЖИН. Моему разочарованию не было предела. Записался на диагностику в другой автосервис он все проверил говорит либо микротрещина ГБЦ либо поменяй мембрану крышки головки блока цилиндров , т.к. крепления у тебя сломаны на ней сказал что она не работает и закидывает масо в свечи( хотя я смотрел внутрь масло не увидел), маслосъемные колпачки меньше года назад менялись. При этом сказал что пока, что бы ездить нормально снял датчик дополнительного вала (на фото отметил) и вправду машина едет нормально но чек горит, сказал что при этом у меня будет повышенный расход масла и бенза, и что вредно для клапанов. Решил не рисковать воткнул его обратно. Заказал это мембрану с крышкой установил всё норм ошибка пропала , катался 2 дня БАМ! Снова Чек инджин, машина начала глохнуть если поехать не прогревая. Ппоехал в другой автосервис померяли компрессию 14-14-14-14, свечи сухие колодцы чистые, Ошибки P1336 1337 1340 , рассказал им всё что было сделано , они говорят это форсунке хана меняйте. Звоню ОД говорю могут ли они проверить форсунки они говорят могут местами за 8500 поменять что бы посмотреть уйдёт ли ошибка в другой цилиндр. Спрашиваю сколько будет стоить новые форсунки поставть 9400р. Записался на замену форсунок, надеясь что на этом мои мучения окончаться. Сижу значит у них пью кофе, вызывают меня и говорят так мол и так всё поменяли сделали, но при проверке выянилось, что ошибка снова появляется при достижении двигателем рабочей температуры говорят что это микротрещина , мол при нагреве метал расширяется и внутрь попадает масло, надо разбирать смотреть. Что бы просто разобрать и посмотреть что же сломалось и провести опресовку ГБЦ спрашивают 20тр, сразу предупреждая что ремонт мне встанет минимум 50тр максимум 160тр. Я прям почувствовал, как внутри все оборвалось . Желание было одно сжечь к черту эту машину. Перебисился, вытащил этот датчик дополнительного вала и езжу, ибо денег нет и так кредитки в минус 50тр уже загнал. Машину жалко делать надо, но с чего начать хз(( Есть подозрения что что-что с дроссельной заслонкой, есть подозрения что в системе антифриза есть воздух, плюс обнаружил течь возле радиатора из патрубка( фото приложу), есть подозрения засорились клапана, есть подозрения что постели разносились. Или я всё это начитался просто форумов и проблема реально в ГБЦ? Посоветуйте что делать?

Сжигать не надо. Надо эксплуатировать и избегать все выше перечисленные сервисы. 160 т.р. это уже перебор.
Без ремонта ГБЦ здесь не обойтись, однозначно!
Ремонт с заменой выпускных клапанов, сёдел и гидрокомпенсаторов.
Для временного передвижения, лучше скидывать клемму с датчика положения выпускного распредвала (на фотографии отметил жёлтым), это вам хватит проездить до восстановления положительного баланса на карточке.

Ремонт ГБЦ? Или чего ремонт подскажите. И ещё вот , что при включении спортрежима двигатель работает ровно без перебоев и ошибки нет. Как это взаимосвязано?

Недавно прилетел нежданчик, в виде весёлого джеки чана. Жена звонит и говорит, что машину трясёт и колбасит, чек тоже горит и просит провести инструктаж, что ей делать. Мотор заглушила, потом завела, и всё стало нормально, чек потом погас. Времени ездить на диагностики и автосервисы, категорически нет, и как на зло машина нужна каждый день, с утра до вечера.

Беру сканер ELM-327, который покупал ещё для НАКа Отзыв о Nissan Almera Classic118558/ и после работы сажусь в пыжика, чтобы посмотреть, что это такое было?

Связь с ЭБУ появилась сразу и номер ошибки, появился на моём телефоне. Если кто не знает, то разъём OBD, у пыжика находится под пепельницей, что очень удобно. Главное не забудьте положить визитку или карту, под разъём OBD, перед тем, как воткнуть сканер. В противном случае, вы рискуете потерять сканер в недрах консоли и что бы его достать, придётся консоль разбирать.

И так, номер ошибки Р-1338 и это говорит о пропуске зажигания во втором цилиндре, что в переводе на русский язык означает, что второй горшок немножко не работает.

Первым делом, заказываю свечи и покупаю специальный свечной ключ, который у французов на 14, когда у всех на 16, и до кучи, он ещё и многогранный.

Купил на авто рынке за 250 рублей, нашёл не сразу, а только в третьем месте.

Очень удивило, что оригинальные свечи, оказались дешевле предлагаемых аналогов.

Кстати на самих свечах, маркировка BOSCH, вот такой оригинал.

Вся процедура замены, заняла не более получаса, а больше у меня времени и не было. Менял с утра, перед выездом на работу, прямо во дворе. Пришлось встать немного пораньше, ибо другого времени, просто нет.

Процесс замены очень прост:

-Откручиваем два винта сверху, головкой торкс.

-Отщёлкиваем четыре фиксатора и снимаем защитный кожух

-Видим четыре катушки и снимаем с них разъёмы, просто потянув фиксатор вверх.

-Выдёргиваем все катушки, при этом наличие силы обязательно, катушки сидят плотно и легко вытягиваться не хотят. Сами катушки стараемся не перепутать местами, что бы поставить в том же порядке.

-Выкручиваем свечи и вкручиваем новые.

Вот и всё, собираем в обратном порядке.

Как выяснилось, старые свечи были мёртвые, стояли с рождения и менялись первый раз в жизни. Вот и ответ на вопрос, что же это было?

В процессе замены, обнаружил одну неприятность. В колодце первого цилиндра обнаружилось масло, что не есть хорошо, и до холодов нужно обязательно устранить.

Слава богу, пыжик это не лада-приоро-веста, где нужно полностью снимать башку, что бы свечные колодцы стали сухими, а достаточно поменять задубевшие колечки и прокладку клапанной крышки. При наличии времени и погоды без дождя, что для Питера большая редкость, это можно сделать во дворе, под пивко. Цена вопроса, 1100 рублей за комплект прокладок, ОРИГИНАЛ, который я уже заказал.

-поменять прокладку клапанной крышки

-поменять натяжной ролик ремня генератора, вместе с ремнём.

-увеличить клиренс на 30мм

-поменять задние колодки

-померить давление в клапанах АКПП и в любом случае, заменить в коробке масло.

Но это будет отдельная история, о которой расскажу в следующих дополнениях.

На этом всё, до новых встреч.

PS: Жена заказала новый брелок талисман, и теперь пыжик, это котоежка номер два.

Читайте также: