Передняя подвеска тойота корона st190 схема
Машина у меня первая вообще. Пользуюсь пол года.
При езде по маленьким кочечкам наблюдается что-то типа ''бормотания''. Поменял лики, ничего не поменялось. При езде по относительно ровной дороге каждая неровность(швы, мелкие ямки) чувствуеться, жестко. Всякие неровности "отрабатываются" подвеской шумно. У знакомого на калдине тише явно и плавнее. Был вариант :кто то жестко поиздевался и оторвал где есть шумоизоляцию:) Он отпал :)
Конкретных косяков как раскачивания на скорости( до 160 разгонял), долгих колебаний больше чем полтора периода нет. Только крены большие и валкость какая то. Это же не пазик. :)) Делал диагностику в сервисе на вибростенде сказали тормоза прокачать :) но не об этом.
Наверное проблема "бормотания" подвески самая распространенная на форуме, воспользуйся поиском-все найдешь..
Такая же хрень, поменял в подвеске всё что можно, линки, опоры, рулевые тяги, резинки стабилизатора, амортизаторы ничего не изменилось после всего съездил на диагностику мастер сказал, что подвеска отрабатывает всё хорошо, другое дело то чего ты желаешь слышать, есть такие понятия как усталость кузова и. т. п., конечно хотелось чтобы всё было потише но увы, по совету форумчан отремонтировал всё громкостью магнитофона, и стараюсь сильно не придераться к своей старушке.
Скорее всего просто аморы жесткие стоят! Я то же недавно купил машину себе, хозяин старый сразу предупредил что стоят жесткие аморы! каждая ямка, щель чуствуются.зато есть свои плюсы. Я привык. Хана им придет, поставлю помягче. Щас стоят газо-масленные "КОЯБА".
да у меня не то что ямки чувствуються а прям как надо! :) Это же не спортивная подвеска. Стойки смотрел. Похожи на тойотовские родные. А они не жесткие. И были бы жесткие не пробивало бы на ямах не больших. Ну это как я думаю.
Такая же хрень, поменял в подвеске всё что можно, линки, опоры, рулевые тяги, резинки стабилизатора, амортизаторы ничего не изменилось после всего съездил на диагностику мастер сказал, что подвеска отрабатывает всё хорошо, другое дело то чего ты желаешь слышать, есть такие понятия как усталость кузова и. т. п., конечно хотелось чтобы всё было потише но увы, по совету форумчан отремонтировал всё громкостью магнитофона, и стараюсь сильно не придераться к своей старушке.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
музыку по грамче это конечно вариант, но уж то что кузов вялый и из-за этого фигня такая врядли помоему.
на колдосе такого нет. на него по 700 кг грузили и не раз.
Сами стойки тож бывает от старости постукивают хотя и не текут. И еще опоры стоек если сильно старые кроме люфта в подшипниках имеют уставшую задубевую резину, которая хуже передает в кузов удары.
А Ваши выводы; "что вроде, стойки не жесткие, так как пробивает подвеску, не совсем корректны, т к если уставшие ПРУЖИНЫ, то и с любыми стойками пробивать будет.
Сам на хонде эксперементировал. На одну переднюю ось ставил разные стойки(по жесткости. По одним и тем же кочкам катался. ВЫВОД: жескость пружин влияет на пробой , а жесткость стоек -на комфорт.
вроде не пил, а что то забазарился. Звиняйте.
SR20 в общем прав. Резинки дубеют, элементы подвески получают небольшой люфт. На каждом отдельном элементе люфт может быть не заметен, а в сумме будет давать о себе знать. Также влияют на это неоригинальные запчасти, которые раньше были установлены на твою машину.
Стойки на горизонтальный люфт штока можно проверить только сняв их, при этом вертикального биения (которое мы обычно проверяем) может и не быть.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Посмотри стойки стабилизатора, мож сальники на них сносились, визуально это не видно и при дерганьи руками тоже, а когда ломиком поддеваешь чувствуется люфт! Салент блоки рычагов посмотри, рулевые наконечники могут износится! Короче везде подергать ломиком, люфтит-под замену. чудес не бывает, найдешь!
А компьютеру на диагностике пофиг на шумы и удары, железо есть железо! Там же "мозгов" нет, так что эта диагностика много не покажет, так в общем! компьютер же не скажет: "надо менять сальник или салентблок". Лучше к бывалым мастерам в гаражи на яму.
Говорю делай музыку погромче, а на машине 90-х годов не добьёшся полной тишины.
просто ты полгода ездишь и постепенно у тебя появляются к ней более строгие требования, я тебе уже писал, поменял всё и результат тот-же бубнит, а количество груза которое ты грузиш отношение к усталоти кузова не имеет.
Говорю делай музыку погромче, а на машине 90-х годов не добьёшся полной тишины.
просто ты полгода ездишь и постепенно у тебя появляются к ней более строгие требования, я тебе уже писал, поменял всё и результат тот-же бубнит, а количество груза которое ты грузиш отношение к усталоти кузова не имеет.
+ Шумки на дно еще положить, да побольше ;)
у меня на прошлой машине такой слой шумки лежал, что только ветер было слышно, а со штатной шумкой как в тазу сидел!
летом в эту то же забобахаю!
+ Шумки на дно еще положить, да побольше ;)
у меня на прошлой машине такой слой шумки лежал, что только ветер было слышно, а со штатной шумкой как в тазу сидел!
летом в эту то же забобахаю!
Шумка обычная, на строительных рынках можно купить, в основном применяется для вентиляции, обклеивают вентиляционные короба, трубы!
Толщина разная от 2 до 10мм., может и больше бывают я не знаю, не парился.
Я положил себе сразу 10мм., положил можно сказать как линолеум.
снял все сидлухи, ковры вытащил чтоб одно железо было. Намазал все антикором, на подобе гудрона, предварительно разбавив его до жиденькой массы. и прямо застелил большими кусками шумку, где надо подрезал подогнул, вокруг стоек все обклеил, багажник, потом в дверях. Получилось офигенно. Вопервых шум значительно уменьшился, салон прогревается быстрей зимой, и тепло держится дольше, вибрацию хорошо гасит.
Идея эта мне пришла в голову после того как у нас на работе, на новом объекте делали вентиляцию. и послушав как она работает без этой шумки и как после. решил попробовать в машине!
Весч.
Потом положил еще 2 мм. слой сверху, хотел толще но не получилось. ковры уже проблемотично было ложить.
на все про все у меня ушло 3-4 часа работы и где-то 700 руб. (на 10-ти мм. шумку) + на банку антикора рублей 100. машина была Шкода Фелиция Универсал. делал 1.5 года назад, цены могут быть и больше, сейчас, не знаю, давно не приценивался!
А то что для авто мобилей продают самоклеющиеся, эти мне чето не очень понравились, сосед себе делал, у меня намного лучше в плане тихости шумов извне!
Проверьте величину схождения. Если она не соответствует заданным условиям, то произведите регулировку.
- Модели до 96 г.:
- А + В = 0°±0,2°
- С - D = 0 ± 2 мм
- А + В = 0,1°±0,2°
- С - D = 1±2 мм
- а) Снимите хомуты чехлов.
- 6> Ослабьте контргайки наконечников рулевых тяг.
- в) Отрегулируйте величину схождения путем поворота левого и правого наконечников рулевых тяг на одинаковое число оборотов.
- Модели до 96 г.:
- А + В = 0°±0,1°
- С - D = 0±1 мм
- А + В = 0,1°±0,2°
- С - D = 1±2 мм
- г) Затяните контргайки наконечников рулевых тяг. Момент затяжки 74 Нм.
- д) Установите на место чехлы и закрепите их хомутами.
Проверка углов поворота колес
Проверьте углы поворота колес.
![]()
- С усиленной подвеской:
- Внутреннее колесо: 38°30'±2°
- Внешнее колесо: 32°15'
- Внутреннее колесо: 38°05'±2°
- Внешнее колесо: 32°00'
- АТ210. СТ210:
- Внутреннее колесо: 39°39'±1°
- Внешнее колесо: 33°14'
- Внутреннее колесо: 37°48'±1°
- Внешнее колесо: 32°00'
- Внутреннее колесо: 35°14'±1°
- Внешнее колесо: 30°40’
Проверка развала, продольного и поперечного наклона осей поворота
Проверьте развал передних колес, продольный и поперечный наклон осей поворота.
- С усиленной подвеской:
- Развал: -0°05'±45'
- Продольный наклон оси поворота: 0°30'±45'
- Поперечный наклон оси поворота 13°00'±45'
- Развал: -0°20’±45‘
- Продольный наклон оси поворота 0°30'±45'
- Поперечный наклон оси поворота: 13°25’±45'
- Развал:
- 2WD: -0°25'±45'
- 4WD: -0°20'±45'
- 2WD: 1°30'±45'
- 4WD: 1°15'±45'
- 2WD: 13°30'±45'
- 4WD: 13°20'±45'
- Продольный и поперечный наклон осей поворота передних колес не регулируется, поэтому при несоответствии этой величины заданным условиям необходимо проверить состояние и заменить неисправные детали подвески.
- Для моделей до 96 г. развал также не регулируется, а для моделей с 96 г. предусмотрена регулировка развала.
Регулировка развала (только для моделей с 96 г.)
Примечание: после регулировки развала проверьте величину схождения передних колес.
1. Снимите передние колеса.
2. Отверните две гайки с нижней стороны стойки.
3. Нанесите на резьбу гаек моторное масло.
4. Временно установите гайки.
5. Отрегулируйте величину развала, перемещая нижнюю часть стойки.
![]()
8. Затяните гайки. Момент затяжки 255 Нм.
7. Установите передние колеса. Момент затяжки 103 Нм.
8. Проверьте развал.
- Попытайтесь установить среднее значение величины развала.
- При использовании болта без метки регулировка величины развала возможна в диапазоне от 0°06' до 0°30'.
Если развал не соответствует заданным условиям, то, с помощью таблицы, подберите болт и произведите регулировку.
![]()
9. Повторите регулировку. Между пунктами "б" и "в" замените 1 или 2 подобранных болта.
Странно ведет передняя подвеска, при езже (особенно по гравийке) появились стуки небольшие такие.
Залез подергал линки , на обоих сторонах есть небольшой люфт.
Посмотрел резинки рычага подвески, они старые и кое-где даже порепанные (вертикальная резинка).
Вопрос: кто сталкивался с заменой горизонтальных и вертикальных резинок рычага на таких Коронах (сайлентблоки). В инструкции написано, что они идут только в сборе с рычагом или я не правильно понял? Можно ли их выпресовать из рычага и заменить на новые?
В магазинах продают вертикальные и горизонтальные сайлентблоки.Буду благодарен за дельный совет!
Лучшие
На 190-й кузов есть оригинал (задние сайленты). Передние отдельно делает только Асва, отзывы по ним отрицательные, да и предпосылок для их замены как правило нет. Замена задних возможна, обычным съемником, подобранным в ближайшем лабазе по нашемаркам. Тонкости две - сайлент должен быть правильно ориентирован и при замене д. б. заменена втулка, она одноразовая.
С уважением, СергейМеняй линки и резинки что тягу саму к кузову крепят, еще посмотри сами рулевые тяги и стук пропадет, просто сайленты не дают стука (обычно) они сказываются на устойчивости машины.
Все ответы
На 190-й кузов есть оригинал (задние сайленты). Передние отдельно делает только Асва, отзывы по ним отрицательные, да и предпосылок для их замены как правило нет. Замена задних возможна, обычным съемником, подобранным в ближайшем лабазе по нашемаркам. Тонкости две - сайлент должен быть правильно ориентирован и при замене д. б. заменена втулка, она одноразовая.
С уважением, СергейПривет!
У меня такая же Корона (только 4А, не важно),
год назад провёл замену всех сайлент блоков в передних рычагах подвески. Меняются они элементарно, рычаг снять-ничего сложного. Только мой тебе совет: съезди лучше на СТО, потому что ты на эту замену потратишь дня два, а у спецов есть все приспособы для выпрессовки и запрессовки блоков, они это сделают за 2 часа, все четыре штуки. И потом, ты из Иркутска, а в нашем регионе ТОЙОТЫ КОРОНЫ толклвые спецы наизусть знают, с закрытыми глазами разберут и соберут.
Брал сайлентблоки HANSE, сколько стоили, уже не помню, за работу отдал 1200 р. по 300 р. за блок. сделали за два часа.
Пока ходят. Прошлогодний -45 выдержали с достоинством.Меняй линки и резинки что тягу саму к кузову крепят, еще посмотри сами рулевые тяги и стук пропадет, просто сайленты не дают стука (обычно) они сказываются на устойчивости машины.
![]()
Момент затяжки 8 Нм
3. Снимите тормозной барабан.Примечание: перед снятием тормоз
ного барабана нанесите установоч
ные метки на барабан и ступицу.
4. Проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы.
а) Используя стрелочный индика
тор, проверьте осевой зазор под
Максимальный зазор 0,05 мм
Кулак (модели 2WD)
Снятие и установка
1. При снятии и установке руково
дствуйтесь сборочным рисунком
"Кулак (модели 2WD)".
2. Окончательная затяжка болтов
крепления рычагов к кулаку произ
водится после стабилизации подвес
ки (см. раздел "Рычаги задней под
3. После установки кулака проверьте
работу антиблокировочной системы
4. Прокачайте тормозную систему.
Если зазор не соответствует норме,
б) Используя индикатор, проверьте
Максимальное биение 0,07 мм
Ступица задней оси
и кулак (модели 4WD)
1. Поддомкратьте автомобиль и сни
мите заднее колесо.
Момент затяжки 103 Нм2. Отверните контргайку приводного
а) Снимите шплинт и колпачок
б) Отверните контргайку при нажа
той педали тормоза.
Момент затяжки 216 Нм
Ступица задней оси (модели 2WD). 1 - датчик частоты вращения (ABS),
2 - кольцевое уплотнение, 3 - болт ступицы, 4 - ступица задней оси,
5 - тормозной барабан.
Примечание: на детали, указанные стрелками, нанесите консистентную смазку.
Если биение не соответствует норме,
то замените ступицу и подшипник.
5. Снимите ступицу задней оси.
а) Отверните четыре болта и сними
Момент затяжки 80 Нм
б) Снимите кольцевое уплотнение.
1. Установка производится в порядке,
2. При установке обратите внимание
на следующие операции:
а) При установке кольцевого уплот
нения нанесите на него консистент
б) При установке тормозного бара
бана совместите метки, сделанные
3. После установки проверьте работу
антиблокировочной системы тормозов.
Замена болта ступицы
См. соответствующий раздел в под-
главе "Передняя подвеска".
Кулак (модели 2WD). 1 - датчик частоты вращения (ABS), 2 - продольный
рычаг, 3 - кулак, 4 - нижний рычаг подвески №2, 5 - тормозной механизм
в сборе, 6 - кольцевое уплотнение, 7 - ступица задней оси, 8 - тормозной
барабан.
Примечание: на детали, указанные стрелками, нанесите консистентную смазку.
![]()
Подвеска - задняя подвеска
3. Снимите тормозной барабан.
Примечание: перед снятием тормоз
ного барабана нанесите установоч
ные метки на барабан и ступицу.
4. Проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы.
а) Используя стрелочный индика
тор, проверьте осевой зазор под
Максимальный зазор 0,05 мм
Если зазор не соответствует норме,
б) Используя индикатор, проверьте
Максимальное биение 0,07 мм
Если биение не соответствует норме,
5. Снимите задний тормозной меха
низм (см. соответствующий раздел в
главе "Тормозная система").
6. Отверните два болта и отсоедините
трос привода стояночного тормоза от
тормозного щита.
Момент затяжки 8 Нм7. Отверните болт и снимите датчик
частоты вращения (ABS) с кулака.
Момент затяжки 8 Нм
8. Отверните две гайки крепления
нижней части стойки к кулаку.
Момент затяжки 255 Нм
Примечание: не снимайте болты.9. Ослабьте болт крепления продоль
ного рычага к кузову.
Момент затяжки 113 Н-м10. Отверните болт и отсоедините
продольный рычаг подвески от кулака.
Момент затяжки 123 Нм
11. Отсоедините нижний рычаг под
вески №2 от кулака.
а) Нанесите установочные метки на
втулку эксцентрика регулировки
схождения и подрамник.
б) Ослабьте болт крепления рычага
Момент затяжки 113 Нм
в) Отверните болт и отсоедините
нижний рычаг подвески №2 от ку
Момент затяжки 123 Н-м
12. Отсоедините нижний рычаг под
вески №1 от кулака.
а) Ослабьте болт крепления рычага
Момент затяжки 113 Нм
б) Отверните болт и отсоедините
нижний рычаг подвески №1 от кулака.
Момент затяжки 123 Нм
13. Снимите ступицу задней оси и ку
а) Постукивая по торцу приводного
вала пластиковым молотком, отсо
едините приводной вал от ступицы.
- Чтобы не повредить сальник
ступицы, обмотайте резьбовую
часть вала изолентой.
- При необходимости используйте
съемник для отсоединения привод
б) Снимите болты крепления нижней
части стойки к кулаку.
в) Снимите кулак со ступицей.
Примечание: будьте осторожны,
чтобы не повредить чехол приводно
го вала, внутренний сальник ступи
цы и зубцы ротора датчика частоты
вращения на приводном валу.
Снятие ступицы задней оси и кулака (модели 4WD). 1 - стойка передней
подвески в сборе, 2 - нижний рычаг подвески №2, 3 - приводной вал,
4 - нижний рычаг подвески №1, 5 - продольный рычаг подвески, 6 - трос
стояночного тормоза, 7 - датчик частоты вращения (ABS), 8 - кулак в
сборе со ступицей задней оси, 9 - болт ступицы, 10 - рабочий тормозной
цилиндр, 11 -держатель, 12 - пружина регулятора, 13 -тормозная колодка,
14 - седло пружины, 15 - стяжная пружина колодки, 16 - пружина держате
ля, 17 - тормозной барабан, 18 - контргайка приводного вала, 19 - колпа
чок контргайки, 20 - шплинт.
Ступица задней оси и кулак (модели 4WD). 1 - внутренний сальник,
2 - кулак, 3 - внутренняя обойма подшипника, 4 - наружное кольцо
подшипника, 5 - внешняя обойма подшипника, 6 - стопорное кольцо,
7 - внешний сальник, 8 - тормозной щит, 9 - ступица задней оси.
Примечание: на детали, указанные стрелками, нанесите консистент
ную смазку.
![]()
Подвеска - задняя подвеска
1. Отверните четыре гайки крепления
2. Снимите ступицу задней оси.
а) Используя съемник, отсоедините
кулак от ступицы.
4. Установите тормозной щит и затя
ните четыре гайки.
Момент затяжки 72 Нм5. Используя специнструмент и пресс,
б) Снимите тормозной щит.
в) Используя съемник, снимите
внешнюю обойму подшипника со
1. Установите наружное кольцо под
шипника в кулак.
Примечание: если подшипник разбирался, установите внутренние обой
мы на те же места, что и до разборки.
а) Снимите внутренние обоймы с
б) Используя специнструмент и
пресс, установите наружное кольцо
нового подшипника в кулак.
3. С помощью специнструмента сни
мите внутренний и внешний сальники.
в) Установите внутренние обоймы.
2. Используя специнструмент, устано
вите новое стопорное кольцо.
3. Используя подходящую оправку и
молоток, установите новый внешний
сальник.
Примечание: нанесите на рабочуюкромку сальника консистентную
4. С помощью специнструмента сни
мите стопорное кольцо.
5. Снимите наружное кольцо подшип
а) Установите внутреннюю обойму в
б) Используя подходящую оправку и
пресс, извлеките наружное кольцо
подшипника из кулака.
6. Используя подходящую оправку и
молоток, установите новый внутрен
ний сальник.
Примечание: нанесите на рабочуюкромку сальника консистентную
1. Установка производится в порядке,
2. При установке обратите внимание
на следующие процедуры:
а) При установке тормозного бара
бана совместите метки, сделанные
б) Окончательная затяжка болтов
крепления нижних и продольного
рычагов производится после стаби
Примечание: перед затяжкой болтов
крепления нижнего рычага подвески
№2 совместите метки, сделанные
3. После установки:
а) Прокачайте тормозную систему.
б) Проверьте углы установки задних
колес и работу антиблокировочной
Замена болта ступицы
См. соответствующий раздел в под-
главе "Передняя подвеска".
![]()
Рулевое управление
На стоящем автомобиле, установив
колеса в положение движения по пря
мой, покачайте руль из стороны в сто
рону с небольшим усилием. Если
люфт превышает допустимый, произ
ведите ремонт.
Максимальный люфт 30 ммПримечание: если рабочая жидкость
прогрета (40 - 80°С), уровень жидко
сти находится в интервале "НОТ" на
бачке или щупе, если холодная (около
20°С) - в интервале "COLD".
См. соответствующий раздел главы
"Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки".
1. Проверьте уровень рабочей жидко
2. Поднимите переднюю часть авто
мобиля и установите ее на подставки.
Примечание: постарайтесь не выЧитайте также:
