P1520 форд мондео 3 ошибка
P1520 - Ошибка работы двигателя или АКПП. Это Ошибки возникшие в следствии неисправной работы двигателя, автоматической коробки или элементов управления и анализа ДВС или АКПП.
Расшифровка и описание ошибки P1520 на русском языке и источник.
На русском языке:
Неисправность цепи управления бегунком впускного коллектора
На английском языке:
Intake Manifold Runner Control Circuit Fault
Ошибка P1520
Мало того, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, но и в разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы.
Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и также.
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать "выше по течению", в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать "выше по течению", в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Еще один момент который хотелось бы отметить - это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.
4 года
Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об
И еще самое сладкое уменьшение расхода топлива на 0.5л
Шток убран - можно все соберать как было а шток убрать куданибуть по дальше ,больше он нам не пригодиться.
Да не надо заглушку. Изготовить прокладку, установить ее между соленоидом и корпусом клапана. Шток не достанет до клапана. Если подобрать толщину прокладки можно приоткрывать на 1/2 на 1/4. Клапан целиком снимать не надо только "крышку",так удобнее. Проблема в другом вырастет темп. выхлопа может оплавиться катколлектор, выхлопной тракт и тд. А может вырастет незначительно и страшного ничего не будет, но будет положительный эфект в виде чистой и красивой заслонки, меньше будет нагара в цпг особенно в 4 целиндре? Кто что думает? Лично я побаиваюсь эксперементировать
я494
Думаю все таки не лезть в работу мотора, инженеры которые проектировали мотор не глупые люди, все равно вечного мы из него не сделаем, даже если заглушим этот клапан.
Andreizzzz
Инженеры связаны нормами экологии. Не нужно быть инженером, чтобы понять, что подавать выхлоп на впуск - плохая идея с точки зрения динамических характеристик и срока службы мотора.
BMSTU
Да согласен я с этим, но без прошивки мозгов не стоит его отключать, интересно если просто фишку выдернуть из него в аварийный режим не перейдет?
Самое плохое это повышение температуры.только из за этого вытаскивать шток из егр.
Когда ремонтировал двигатели классики,заметил одну деталь. В гбц износ впускных и выпускных клапанов разный. Выпускной клапан изнашивается быстрей,за счёт выпуска горячих отработанных газов. Если повысить температуру в цилиндрах ускоренный износ будет всего, т.е. кольца, поршни, стенки цилиндров и выпускных клапанов.
Ещё пример с гбо. Все знают,что двигатель авто на газу начинает раньше кушать масло и компрессия падает раньше. За счёт чего? Опять же температуры. Чем выше октановое число бензина для двс,тем дольше оно горит и выше температура горения. Октановое число пропан-бутана 105-115. Да и уоз другой на газу,поэтому греется заметно сильней. Когда ездил на ваз 2106 с гбо, с охлаждением от шкива кв, когда стоял в пробке,включал бензин,потому что на газу перегревался. На столько большая разница была.
1 июля 2015
1 июля 2015
barsuk814
Октановое число- исключительно показатель детонационной стойкости топлива, но никак не функция температуры горения.
Это- к слову.
Ошибся,скорость горения. Но это не меняет сути сказанного. При повышении температуры, от ну работы двигателя, износ ускоряется,
Я отключал клапан егр выдергивал фишку, у меня есть старый клапан, подключил к нему фишку и положил рядом, завел и поехал.
Разницы не заметил, но появился какой то звон, не пойму почему, я потом смотрел как он работает,на холостых закрыт,до тысячи оборотов закрыт, при разгоне не открывается, начинает открываться только при более менее стабильно ровных оборотах, и то дергается туда сюда, после трех тысяч оборотов закрыт.
По поводу звона странно как то, не должно его быть что с клапаном что без него, но почему то с ним нету.
По проблеме удаления ЕГРа - ЕГР присобачен не тока в угоду экологии . При проектировании моторов замечено , что угодаэкологии положительно влияет на - рост мощности двигателя , БЕЗ вреда для последнего . Например при наличии ЕГРа можно повысить степень сжатия , сдвинуть УОЗ в плюс , подать больше топлива - всё енто БЕЗ вреда для мотора , тобишь даже НЕ надо заморачиваться с апгрейдом шортблока для "сопротивления" такой мощности и температуре .
При удалении ЕГРа - рост температуры в КС , давления цикла - приводит к печальным последствиям и/или во всяком случае , даже с умеренной ездой , к внутреннему постепеннному "съеданию" мотора .
| цитата: |
| оложительно влияет на - рост мощности двигателя |
вот все пишут там температура снижается, типа экология, ресурс движка больше, а вот то что бенз у нас говно и на половине движков подъедается масло в различных объемах, вследствии чего из за этого егра засирается дросельная заслонка, впускной коллектор и причем как раз все это несгоревшее говно летит обратно в движок на это всем наплевать)
13 июля 2015
камрады, изучившие вопрос EGR, прошу помощи
запускаю в ForScan самодиагностику (с заведенным двигателем) и мне в конце всегда выдает, что найдена ошибка P1408 - EGR Flow Out Of Self-Test Range. джекичан не горит, если просто считывать ошибки, то их нет. ошибку именно после самодиагностики показывает. где/что почистить/поменять, чтоб привести систему в норму и избавиться от ошибки?
з.ы. один раз показало ошибку P1132 (хотя, график лямбды в норме и она вроде как рабочая), одной из причин которой может быть EGR stuck open. у меня клапан EGR заклинило? лечится?
Система изменения геометрии впускного коллектора ( IMRC ) ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель
Модераторы: LeskovIG, BMV
Помогите решить проблему. Купил МПВ 1999 г. движок 2,5, американца. Диагностика ДВС показала неисправность активатора IMRC. Подскажите-где купить активатор, или как его починить? Заранее спасибо.
а что такое активатор IMRS? это не та фича которая изменяет геометрию впуска?
упс . торможу . . тему прочитал вынимательно .
активатор это привод заслонки?
Mazda MPV LY3P 2006, 23Т, UTILITES TURBO, Жемчуг, BOSE-DVD, HDD, 2WD
MPV II 3,0 LX & Alphard 1MZFE 3,0 MNH15W, MS, 2003 - были :(
Toyota Avensis T25 & Ford S-MAX 2.3 AT 2008 . были
ingmar, а ты убедился визуально, что именно блок не работает? Ошибку может показывать и механическая часть. Например грязный впускной коллектор и затруднительное открытие воздушных заслонок.
Сам блок состоит из платы управления эл. двигателем, самого двигателя, нескольких шестерёнок и тросика управления заслонками.
Активируется блок на оборотах двигателя выше 3.3 тыс. Блок имеет герметичное исполнение, но открутив 4 винтика можно увидеть насколько оно герметично. Проверь для начала визуально работоспособность блока при 3 тыс. об. дв. и выше
Моторчик должен сработать и потянуть тросик, что приведёт к открытию воздушных заслонок под впускным коллектором.
Проверь насколько легко перемещается тросик в оболочке и реагирует ли эл. двигатель после превышения оборотов более 3тыс.
マツダ MPV DX 2000/2.5/Sand Mica - фром ЮСА (изуродована под калифорнийскую экологию)
Когда я перестану возмущаться, это будет значить, что я старею.
Крышку с активатора снял. Завёл ДВС - эл.движок чуть не потерял. Призвал на помощь друга. Увидел следующее-когда движок заводится эл.двигатель подтягивает шестерёнки. При поднятии оборотов до 3 тыщ. и более - ничего не меняется. Вопрос - эл.движок сразу должен крутится, или после 3-х тыщ. подавать признаки жизни?
Найдя в форуме совет о том как сбросить ошибку с компьютера-сделал это. После проведённых процедур chek потух и не загорался. Гонял во всех режимах. Разгонялся до 140, обороты были выше 4500. Ошибка не загоралась. Загорелась когда заглушил и снова завёл двигатель. Код ошибки тот же. Значит активатор при запуке ерундит?
Mazda MPV V6 DX GY 2001 GOLD from USA, AKA:Magda; Советовали: - НЕ лезь под капот и машина тебя не подведет (я не послушал ) . и не буду.
прошу прощения за то, что не описал чем закончилась борьба с активатором. Собственно ничего оригинального. Пока пытался рассмотреть что там должно крутиться, тянутся и т.д. - ошибка погасла и больше не горит. Видимо что то я там сдвинул. Жаль не могу понять - что?
ingmar: прошу прощения за то, что не описал чем закончилась борьба с активатором. Собственно ничего оригинального. Пока пытался рассмотреть что там должно крутиться, тянутся и т.д. - ошибка погасла и больше не горит. Видимо что то я там сдвинул. Жаль не могу понять - что?
4 года
Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об
И еще самое сладкое уменьшение расхода топлива на 0.5л
Шток убран - можно все соберать как было а шток убрать куданибуть по дальше ,больше он нам не пригодиться.
Да не надо заглушку. Изготовить прокладку, установить ее между соленоидом и корпусом клапана. Шток не достанет до клапана. Если подобрать толщину прокладки можно приоткрывать на 1/2 на 1/4. Клапан целиком снимать не надо только "крышку",так удобнее. Проблема в другом вырастет темп. выхлопа может оплавиться катколлектор, выхлопной тракт и тд. А может вырастет незначительно и страшного ничего не будет, но будет положительный эфект в виде чистой и красивой заслонки, меньше будет нагара в цпг особенно в 4 целиндре? Кто что думает? Лично я побаиваюсь эксперементировать
я494
Думаю все таки не лезть в работу мотора, инженеры которые проектировали мотор не глупые люди, все равно вечного мы из него не сделаем, даже если заглушим этот клапан.
Andreizzzz
Инженеры связаны нормами экологии. Не нужно быть инженером, чтобы понять, что подавать выхлоп на впуск - плохая идея с точки зрения динамических характеристик и срока службы мотора.
BMSTU
Да согласен я с этим, но без прошивки мозгов не стоит его отключать, интересно если просто фишку выдернуть из него в аварийный режим не перейдет?
Самое плохое это повышение температуры.только из за этого вытаскивать шток из егр.
Когда ремонтировал двигатели классики,заметил одну деталь. В гбц износ впускных и выпускных клапанов разный. Выпускной клапан изнашивается быстрей,за счёт выпуска горячих отработанных газов. Если повысить температуру в цилиндрах ускоренный износ будет всего, т.е. кольца, поршни, стенки цилиндров и выпускных клапанов.
Ещё пример с гбо. Все знают,что двигатель авто на газу начинает раньше кушать масло и компрессия падает раньше. За счёт чего? Опять же температуры. Чем выше октановое число бензина для двс,тем дольше оно горит и выше температура горения. Октановое число пропан-бутана 105-115. Да и уоз другой на газу,поэтому греется заметно сильней. Когда ездил на ваз 2106 с гбо, с охлаждением от шкива кв, когда стоял в пробке,включал бензин,потому что на газу перегревался. На столько большая разница была.
1 июля 2015
1 июля 2015
barsuk814
Октановое число- исключительно показатель детонационной стойкости топлива, но никак не функция температуры горения.
Это- к слову.
Ошибся,скорость горения. Но это не меняет сути сказанного. При повышении температуры, от ну работы двигателя, износ ускоряется,
Я отключал клапан егр выдергивал фишку, у меня есть старый клапан, подключил к нему фишку и положил рядом, завел и поехал.
Разницы не заметил, но появился какой то звон, не пойму почему, я потом смотрел как он работает,на холостых закрыт,до тысячи оборотов закрыт, при разгоне не открывается, начинает открываться только при более менее стабильно ровных оборотах, и то дергается туда сюда, после трех тысяч оборотов закрыт.
По поводу звона странно как то, не должно его быть что с клапаном что без него, но почему то с ним нету.
По проблеме удаления ЕГРа - ЕГР присобачен не тока в угоду экологии . При проектировании моторов замечено , что угодаэкологии положительно влияет на - рост мощности двигателя , БЕЗ вреда для последнего . Например при наличии ЕГРа можно повысить степень сжатия , сдвинуть УОЗ в плюс , подать больше топлива - всё енто БЕЗ вреда для мотора , тобишь даже НЕ надо заморачиваться с апгрейдом шортблока для "сопротивления" такой мощности и температуре .
При удалении ЕГРа - рост температуры в КС , давления цикла - приводит к печальным последствиям и/или во всяком случае , даже с умеренной ездой , к внутреннему постепеннному "съеданию" мотора .
| цитата: |
| оложительно влияет на - рост мощности двигателя |
вот все пишут там температура снижается, типа экология, ресурс движка больше, а вот то что бенз у нас говно и на половине движков подъедается масло в различных объемах, вследствии чего из за этого егра засирается дросельная заслонка, впускной коллектор и причем как раз все это несгоревшее говно летит обратно в движок на это всем наплевать)
13 июля 2015
камрады, изучившие вопрос EGR, прошу помощи
запускаю в ForScan самодиагностику (с заведенным двигателем) и мне в конце всегда выдает, что найдена ошибка P1408 - EGR Flow Out Of Self-Test Range. джекичан не горит, если просто считывать ошибки, то их нет. ошибку именно после самодиагностики показывает. где/что почистить/поменять, чтоб привести систему в норму и избавиться от ошибки?
з.ы. один раз показало ошибку P1132 (хотя, график лямбды в норме и она вроде как рабочая), одной из причин которой может быть EGR stuck open. у меня клапан EGR заклинило? лечится?
Читайте также: