P1040 ошибка ауди q7
Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.
Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:
Причины возникновения:
Возможные причины: Неисправный инжектор 1; Жгут проводов инжектора 1 открыт или замкнут; Сбой в цепи инжектора 1.
Рекомендации по устранению неполадок:
Неисправность цепи питания инжектора 1 - это общее описание кода P1040, но у производителя может быть другое описание.
Автозапчасти Б/У для легкового и грузового транспорта.
Справочник кодов OBD2 ошибок для автомобилей с учетом марки и модели. Информация о причинах возникновения и советы как устранить возникшие неполадки.
Автозапчасти Б/У для легкового и грузового транспорта.
Справочник кодов OBD2 ошибок для автомобилей с учетом марки и модели. Информация о причинах возникновения и советы как устранить возникшие неполадки.
DTC Ошибка работы двигателя или АКПП P1040
На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1040. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.
Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.
Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать "выше по течению", в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.
Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать "выше по течению", в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Еще один момент который хотелось бы отметить - это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.
Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.
Привет. Вот уже два месяца как ничего не писал, да и на сообщения не всегда сразу отвечаю, уж извиняйте, времени не хватает последние месяцы. Да и проекты многие до сих пор во взвешенном состоянии, а то еще и не начинались, лежат себе по коробкам…
Но обо всем по порядку, и сейчас — о ложке дегтя. Приличной такой, с верхом.
Вместо предисловия
Многие, может, слышали об одной из известных болячек Q7 — попадании воды в блок управления двигателем. Многие думали, что их это не зацепит, относился к этой армии и я. И в один злополучный момент я понял, что ошибался — это произошло и со мной.
Началось все с кратковременной ошибки по питанию форсунок, что уже должно было насторожить, но ошибка стерлась и не появлялась.
1 Fault Found:
004160 — Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction
P1040 — 006 — Short to Plus — Intermittent
К слову, подобные им — P1039, P1040, P1041, P1042, P1043, P1044, P1045, P1046.
Через несколько дней машина решила неуверенно, но завестись, как будто зимой без свечей маслать. Вроде поехала, все пришло в норму и не повторялось. Еще через некоторое время завести машину уже пришлось далеко не с первого раза. Обороты низкие вначале езды держала неуверенно, ехала первые метры внатяг, нормализовалось. Подумал на топливо или какой отходящий контакт. Потом следовала продолжительная поездка без подобных симптомов.
И тут, на подъезде домой (к счастью!), произошло то, чего я не ожидал.
При равномерной езде по городу, в +25 жару, на скорости около 60км/ч машина просто умерла. Понял, что тяга пропала, по тахометру заметил, что при переключении на понижающую передачу обороты двигателя упали в ноль — ГТ в коробке отсоединил трансмиссию от мотора и я остался наедине с педалью тормоза и рулем без усилителя.
После безопасной остановки и запуска диагностики в блоке двигателя читалась все та же ошибка, немногим позже читаться перестала и она. Приехали.
Траблшутинг
Подозрения сразу пали на ЭБУ двигателя, находящийся в отсеке перед лобовым стеклом со стороны пассажира. Хотелось верить в лучшее, но проверка предохранителей и самих форсунок на предмет наличия замыкания лишь подтверждала мои опасения. По всей видимости, в блок каким-то образом попала вода. "Каким-то" — потому что регулярно просматривал проблемную область — все было сухо.
Обратная сторона чистая, без налета:
Вода в ЭБУ двигателя может попасть двумя путями:
— при затоплении отсека под проливным дождем при заложенных сливах воды в арках
— попав через вентиляционный клапан, о котором ниже.
Отсек был идеально сухим, никаких подтеков воды:
Но я все еще был почти уверен, что вода добралась до блока, и решился на вскрытие.
Тут снова все красиво, никаких сюрпризов. Тех, которые меня ждали с верхней по расположению блока стороны платы…
Темные области, мягко говоря, насторожили:
Вода попала в высоковольтную часть (на дизельных авто для пьезофорсунок 12В преобразуются в 240В внутренним преобразователем, на рестайле в 200В) и замкнула несколько ключей. Конденсатор также был закорочен.
Дальнейший осмотр платы выявил пробой уже в слоях, плата в определенном месте была хорошо обуглена:
Последующие ремонтные действия сводились не к восстановлению блока, а поиску нового.
Варианта развития поисков тут два:
— искать БУ блок без характерных подтеков и ошибок
— либо купить новый, и делов-то.
Вот только деталь не самая дешевая (Q7 же, не А6 с практически идентичным блоком), и если цены на живой БУ вариант варьируются в пределах 200-600 евро (а когда и больше), то новый стоит ближе к €2000.
Выбор, все же, пал на первый вариант.
Для дорестайла нужно искать блок EDC16CP34 4L0 910 401 с любой буквой на конце в SW. На рестайл идет EDC17, они несовместимы.
Важно! Блок нельзя просто воткнуть от другой машины и завести — если это произойдет, то он был перепрошит с отключением иммобилайзера, как это привыкли делать многие при продаже блоков. Для правильной прошивки нового блока понадобится вскрывать и старый, считывать с него всю информацию. Это у меня уже было сделано, оставалось только найти хороший вариант.
Основательные поиски привели в Питер за БУ блоком с гарантиями и прошивкой на месте.
Примерно так выглядели два блока:
Слева на родном блоке по большей части — грязь, но и вода там бывала — влага попала именно сверху, через воздушный клапан, который является единственным незащищенным отверстием.
Через это-то злополучное отверстие обычно и попадает вода, только в моем случае это были брызги сверху, а не затопление отсека, что бывает чаще, если сливы загрязнены.
И завод ведь знал о своем косяке, да не стал отзывать даже гарантийные машины на доустановку защитной крышки в проблемное место — она, похоже, пошла только на рестайле с конца 2008 года.
Бесплатный совет — если у вас дорестайл и 90% нет крышки — купите ее, и спите спокойнее:
4L0 907 577 и зажимы к ней — 2шт N90323501
Помимо этого, следите за состоянием сливов и плотным прилеганием пластика под лобовым! И будьте аккуратны, если надумаете мыть подкапотное пространство… Оно также может выйти боком.
Вот так бывает. Новый блок прошит, установлен, машина поехала, как ни в чем не бывало.
Теперь надо искать время на оставшиеся доработки и описание того, что уже было сделано. Что-то непростая это задача последнее время…
В общем все было отлично, и собрались мы поехать в Севастополь в гости. Полная машина -7 человек + багаж.
Но не успели выехать с Анапы как на приборке вылезла эта гадость спиралька:
Соответственно турба отключилась и пропала тяга. Думаю не беда (раньше несколько раз, в основном в горах, было подобное) сейчас перезапущу и поедем. Но перезапуск помог на несколько секунд, не успел толком разогнаться как опять она вылезла.
Отменять поездку не стал, дабы не расстраивать своих попутчиков которые уже настроились на дорогу. В итоге 900 с лишним км. так и проехал без турбы, в режиме пенсионера. По ровной дороге кстати еще терпимо, а вот с подъемами и обгонами конечно тяжко…
Все была надежда что после очередного перезапуска все восстановится, но этого так и не случилось.
Самое интересное что ошибка не стираемая, и спираль начинает моргать уже при включении зажигания.
В большинстве случаев описанных на просторах инета ошибка выходит в движении, чаще на горячую, а тут сразу.
Вот видео чтоб наглядно:
Вернувшись домой и подключив шнурок увидел такую ошибку:
Ошибка P3348 -005 причем Вася пишет просто "неисправность в электрической цепи"
а ODIS немого развернуто
Как потом выяснилось эта ошибка может быть с разными цифрами на конце 04, 05, 09 и тд
и в одисе в отличии от Васи они по разному называются
но легче мне от этого не стало…
Пробовал сделать тест исполнителей, в ходе теста запрашивоемое значение (1 окно) меняется, а фактическое (2 окно) нет:
Так же и при включении зажигания сервопривод стоит колом, не шевелится.
Начал с проверки легкости хода геометрии, попробовал нажать тягу актуатора — все ходит идеально, легко и без клинов.
Потом решил проверить предохранитель, который идет не только на актуатор, но еще дроссельную заслонку и др узлы, тк остальное все работало, то это скорее сделал "для галочки" как и ожидалось он был цел. Находится под водощитком в моторном отсеке
Изучил схему из эльзы:
Согласно схеме 4х контактная фишка актуатора имеет следующие подключения:
Т4/1 коричневый идет на массу
Т4/2 красно-белый уходит в жгут проводов моторного отсека (по сути это плюс питания)
Т4/3 черный идет на блок управления двигателя Т60/20 (черный 60ти контактный разъем -20 пин)
Т4/4 желтый идет на блок управления двигателя Т94/85 (черный 94ти контактный разъем -85 пин)
Соорудил контрольку из лампы, тк мультиметром может звониться, но если плохой контакт то под нагрузкой работать не будет, по этому по старинке — лампой.
Перед этим отключил АКБ, отключил полностью обе клеммы на всякий случай) прежде чем отсоединять "мозги" и прозванивать.
Кстати кто не знает, если нужно просто отключить массу на АКБ, не обязательно поднимать сиденье, можно открутить гайку на 13 и снять провод с клеммы.
В общем прозвонил все провода, все отлично, лампа горит в полный накал, значит все в порядке с проводкой.
Затем снял сам актуатор и разобрал по отчету (спасибо Сергею)
Внутри все оказалось более чем в порядке, шестерни целые, плата и контакты на вид в норме
Но были сомнения что там под герметиком, счистил, но как оказалось зря, тк подгоревшего ничего не было, напаял новые перемычки.
С пайкой повозился, тк плохо паяется)
Снял моторчик и проверил его напрямую, тоже все ОК, крутится как новый и от 5 и от 12в.
Предварительный итог:
— есть подозрения что сдохла эта плата, но почему так внезапно и безвозвратно?
— может слетела "программа" с его мозгов, на ютубе видел подобное видео
— в ЭБУ двигателя отгорели дорожки, маловероятно, и лишний раз лезть туда не хочется
Есть мнение что программа заливается в актуатор 1раз и привязывается (настраивается) к конкретному железу, те. ставить от другого авто не вариант, но это 50/50. кто то говорит что ставили и норм все было…
Еще слышал что новые актуаторы идут без этой самой программы, а чтоб залить ее нужен спец. программатор, у нас тут такого нет…
Блок управления двигателем 3.0 TDI EDC16CP34 Ауди Ку 7 выпуска 2006-2010 годов выпуска расположен не в самом удачном месте. А именно в районе слива лобового стекла справа.
За годы эксплуатации он обильно омывается всей солью смываемой с лобового стекла. Блок защищен герметично и имеет связь с атмосферой через клапан, который легко можно вырвать при монтаже блока. Под блоком управления двигателем находится блок АБС. В один прекрасный момент авто перестает заводится. На фото изображен поврежденный водою блок, в котором произошло возгорание.
Если процессор, флэш, EEPROM блока еще не повреждены можно попытаться прописать данные по BDM.
В противном случае требуется прописать блок-донор в автомобиль. В экстренном случае можно отключить иммобилайзер Audi Q7, если автомобиль находится далеко от места ремонта.
Также в этих автомобилях существуют проблемы в замыканием пьезофорсунок. При диагностике диагностируются ошибки (OBD): P1039, P1040, P1041, P1042, P1043, P1044, P1045, P1046. Ошибки по короткому замыканию или нарушению цепи форсунок. Внутреннее сопротивление пьезофорсунки должно лежать в пределах 180-200 КилоОм.
Если сопротивление ниже блок отключает управление форсунками через секунду, на панели моргает спираль свечей накала.
Симптом похож на поведение иммобилайзера, однако это не так. Статус иммобилайзера можно посмотреть в данных блока через диагностику.
Введение: давно хотел коснуться этой обширной темы, но, как обычно, либо проблема казалась несущественной, либо решение было нераспространенным и требовало слишком больших вложений и сил. Сейчас, в связи со значительным увеличением базовой стоимости многих оригинальных электронных запасных частей и трудностью их поставок, эта тема всплыла вновь. Рассмотренные случаи не связаны между собой, но, по моему мнению, они имеют определенные тенденции, позволяющие понять общий порядок действий при ремонте ЭБУ, а также то, как формируется политика производителя этих электронных деталей и как решить проблему с ними оптимальным образом.
Этюд в темных тонах, или Когда мы бессильны…
Обладателям старых моделей «Ауди» или «Фольксваген» (2000-х годов выпуска) в большинстве случаев знакомы проблемы с диагностикой блока АБС, а точнее — с полным отсутствием антиблокировочной тормозной системы. Чаще всего это вызвано нарушением контакта в местах соединения с платой контактов общего разъема…
…или проблемами со щеточным узлом мотора откачивающей помпы АБС.
Сама конструкция исполнительных элементов в ЭБУ АБС не отличается особой сложностью: обыкновенные катушки, дроссели. Как правило, к ним вопросов не возникает.
Этого не скажешь о конструкции самой платы. Обратите внимание на толщину контактов указанных элементов.
Платиновые «волоски» (А) (эти контакты иначе не назовешь) залиты специальным гелем, выполнены на контактной сварке (надо сказать, такая технология встречается не только в ЭБУ ДВС, но и в датчиках продольного / поперечного ускорения системы ESP, блоках полного привода, расходомерах и т. д.). Попытка их восстановления представлена рядом (блок ремонтировался). В целом она неплоха, но, как понимаете, нужно обладать неплохими навыками в пайке. При этом отремонтировать повторно ЭБУ не удается, потому что не только разрушен контакт (В), но и проломлена часть многослойной платы. Почему так произошло? Как обычно, «слегка» дрогнула рука при ремонте ДВС у механиков… ((
Вывод сего повествования — в том, что при обсуждении возможности ремонта нужно тщательно осматривать целостность самого корпуса блока перед разборкой его на составляющие.
Новый блок дорогой? Б/у — решение проблемы, но…
В качестве наглядного примера того, что найти похожий блок б/у недостаточно, служит самый обыкновенный блок стеклоподъемника. В данном случае в качестве «подопытного» выступает автомобиль VW Golf 5.
Блок перестал регулировать подъем стекла в боковой двери и выполнять другие возложенные на него функции. Сам блок достаточно легко отделяется от сервомотора.
Однако попытка подобрать б/у блок не увенчалась успехом. В этом деле нам не помог ни номер блока, ни обозначение аппаратной версии. Было полное совпадение. Однако при установке ЭБУ отрабатывал операции симметрично наоборот. )) Решили разбираться более глубоко.
При анализе прошивки всплыли некоторые «симпатичные» изменения, которые, собственно, и приводили к такой странной работе ЭБУ в целом. )) Поскольку внутренняя начинка старого ЭБУ разрушена не была, удалось плавно перенести прошивку с одного блока на другой. Сам процесс довольно прост, но, как понимаете, именно в такой своеобразной «защите» компонентов и заключалась невозможность проведения обычной замены на б/у блок управления. Проблема крылась в другой версии программного обеспечения.
Стоимость проходимости дренажного клапана водосливного отсека…
Если взять лист технического обслуживания для прохождения ТО у официального дилера, то среди многочисленных пунктов одним из ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ фигурирует чистка дренажей водосливного отсека в подкапотном пространстве, однако достаточно часто выполнению этого пункта не уделяется должного внимания. Правильно ли это? Выводы после прочтения, думаю, сделаете сами.
В данном случае имеется автомобиль «Ауди Q7». На его месте мог оказаться и «Туарег 3.0 TDI» (ситуация у них схожая). Периодически ДВС отказывается запускаться, при опросе неисправностей получаем такую картину…
Обратите внимание: ошибки P1040 и P1042 по линиям питания А, Б вызываются сбоем логики самого ЭБУ ДВС. В данном случае это правило подтверждено и здесь. ЭБУ ДВС (Bosch EDC16CP) находится в водосливном отсеке, и при демонтаже обнаружена вот такая картина…
Так выглядит блок снаружи…
А вот так — изнутри.
Повезло, что до процессора вода не добралась.
Здесь я даже не буду упоминать стоимость нового блока и стоимость привязки ключей к нему у ОД. В данном случае просто удалось отделаться заменой «ключей» питания в ЭБУ, и, разумеется, стоимость операции вышла в несколько раз меньше. Но ведь могло закончиться совсем по-другому, если бы окисление дошло до процессора или коснулось уже слоев самой платы внутри. К сожалению, это касается далеко не только Q7 непосредственно, ведь вода при забитых дренажных клапанах может проникать и в герметично (вроде бы) закрытые боксы (как на А4). Это приводит к окислению даже простых реле питания ЭБУ ДВС.
Само расположение ЭБУ на новых машинах таково, что в данном отсеке обязательно будут расположены 1-2 блока. Пренебрегать этим фактом, по моему разумению, недопустимо. Надо обязательно проверять наличие эффективного дренажа данного отсека, и данный отчет, думаю, хорошо это иллюстрирует.
Разрядка АКБ — несущественная проблема?
Практически каждый автовладелец встречается с явлением, когда при повороте ключа в замке зажигания коленчатый вал ДВС либо вращается с трудом, либо остается неподвижным, вызывая треск и «новогоднюю елку» среди лампочек и индикаторов на комбинации приборов. В большинстве случаев вполне достаточно просто зарядить АКБ и стереть ошибки. Как правило, ЭБУ обладают защитой от этого явления и остаются работоспособными и после него. Но есть и исключения из правил. Исключение довольно интересное и связанное именно с тем, что небрежность в работе допускается не только сервисами по обслуживанию продукции VAG, но, как ни странно, и самими поставщиками ЭБУ для этого концерна. В качестве предмета для исследования выступает блок управления системой «парктроник» (номер 3C8919475) на автомобиле «Пассат Б6». )) Условия те же, при запуске ДВС и просадке напряжения АКБ блок перестал работать, в регистраторе — ошибка: «Неисправность блока управления». Странно, ведь обычно при запуске ДВС и работе 50-й клеммы реализуется принудительное ограничение функций ЭБУ, невозможен даже простой опрос неисправностей в этот момент, как такое могло случиться? Ведь такая ошибка обычно проявляется при программировании в случае аварийного отключения питания ЭБУ или после некорректной прошивки ЭБУ сторонними организациями. Начинаем смотреть ЭБУ.
Подсоединившись к блоку, начинаем анализировать программу. 
Выясняется интересный момент: инициализация 50 клеммы (клемма стартера) никак не ограничивает функционал работы самого блока. То есть он продолжает анализировать и перезаписывать данные после включения зажигания, несмотря на то, что дальше уже начинает работать стартер и вполне возможна просадка напряжения ниже граничного уровня! Что, собственно, и произошло — часть информационных пакетов, как табор, «ушла в небо». )) Пришлось его «возвращать» и приводить в чувство работу логики ЭБУ «парктроник». Почему элементарная защита, свойственная блоку ДВС, АКПП, центрального замка и другим ЭБУ, не была реализована здесь, на блоке системы «парктроник», остается загадкой. Но в то же время этот случай служит напоминанием о том, что лучше не допускать просадки напряжения АКБ, с таким-то «немецким» качеством. ))
Когда мелочь лишает спокойствия…
Здесь опишу весьма показательный пример, хорошо известный сообществу «туареговодов». )) Показателен он, прежде всего, тем, что хорошо иллюстрирует относительность размеров проблемы и, собственно, решения этой проблемы. Знакомьтесь, штатный звуковой усилитель «Туарегов», «Ауди Q7» и т. д.
Добраться до него непросто.
Что происходит? Да, в общем, ничего страшного. Усилитель работает в штатном режиме, ошибок нет, вот только при закрытии / открытии дверей из всех 8 колонок идет резкий низкочастотный хлопок, что настроения владельцу явно не прибавляет. Можно решить проблему заменой усилителя? Ну, разумеется, можно… А посмотреть? )) Внутри архитектура типична для усилителя, все выглядит вполне достойно.
Так в чем проблема? В детали стоимостью около 200 руб., причем даже если нет возможности ее заменить, вполне достаточно выпаять диагностическую схемку для устранения нежелательного звука (при этом опроса блока не будет, но работать он будет штатно). И опять возвращаемся к компоновке блока, ведь проблема как раз и заключается в качестве защиты входных сигналов. Вывод прост: не спешите «рубить сплеча» и менять недешевую деталь целиком. Дайте посмотреть специалисту и оценить источник Вашей проблемы, у страха, как говорится, глаза велики. ))
Этого материала вполне достаточно для обдумывания, но жизнь не стоит на месте, и, разумеется, мы будем обязательно рассматривать интересные случаи.
Читайте также: