Ошибки abs hyundai accent
Когда транспортное средство оборудовано тормозной системой обычного типа, резкое выжимание педали ножного тормоза приводит к блокировке колес. При этом нарушается сцепление протектора с дорожным покрытием, и автомобиль может пойти юзом, теряя управляемость. Система антиблокировки тормозов (ABS) предотвращает преждевременную блокировку колес, непрерывно управляя скоростью их вращения во время торможения за счет модуляций давления гидравлической жидкости в каждом из тормозных механизмов.
В действительности схема функционирования ABS намного сложнее, чем это может показаться, поэтому составители настоящего Руководства не рекомендуют владельцам автомобилей производить попытки самостоятельного выполнения ремонта системы. В случае возникновения неполадок разумнее всего будет обратиться к специалистам автосервиса. На иллюстрации для справки приведена функциональная схема, поясняющая принцип действия гидравлической части ABS.
Компоненты ABS
Модулятор состоит из электроприводного гидравлического насоса, и трех электромагнитных клапанов-переключателей (двух левого и правого передних и заднего). Электрический насос обеспечивает подачу гидравлической жидкости в резервуары и модулятор, контролирующий процесс изменений давления в контурах тормозной системы. Насос помещен в общий кожух со сборкой модулятора. Электромагнитные клапаны-переключатели играют роль исполнительных устройств, собственно и обеспечивающих требуемые модуляции давления в гидравлическом тракте тормозной системы во время функционирования ABS.
Колесные датчики
Специальные датчики, которыми оборудованы колеса автомобиля, при прохождении мимо их чувствительных элементов зубьев вращающихся роторов вырабатывают частую гребенку электрических импульсов. Аналоговый амплитудный сигнал соответствующих параметров поступает на блок управления (ECU) ABS , который преобразует его к цифровому виду и на основании анализа принятой информации определяет частоту вращения каждого из колес.
Передние колесные датчики крепятся на поворотных кулаках в непосредственной близости от запрессованных в сборки наружных ШРУСов роторов.
Датчики задних колес приболчены к держателям ступичных сборок, тогда как роторы встроены в ступицы.
Электронный блок управления (ECU) ABS
Электронный блок управления, часто называемый также процессором, устанавливается в багажном отделении автомобиля (модели 1993 и 1994 г.г. вып.), либо под передней накладкой порога водительской двери (модели с 1995 г. вып.). ECU, играя роль мозгового центра системы, принимает поступающую от колесных датчиков информацию и на основе ее анализа осуществляет управление модуляциями давления в гидравлических трактах тормозных механизмов каждого из колес, предотвращая их преждевременную блокировку. Процессор продолжает функционировать и в процессе нормального движения транспортного средства, постоянно контролируя исправность состояния компонентов ABS.
Каждый раз при запуске двигателя происходит кратковременное включение контрольной лампы ABS в приборном щитке автомобиля. Первый диагностический опрос состояния компонентов ABS производится блоком управления, когда скорость движения транспортного средства достигает 6.4 км/ч (4 миль/ч). опрос может сопровождаться слабым механическим звуком, которому не следует придавать значения. В случае выявления неполадок ECU обеспечивает включение контрольной лампы ABS, одновременно в память процессора заносится соответствующий код неисправности, считывание которого в дальнейшем позволит определить источник отказа.
Диагностика и восстановительный ремонт
При выявлении процессором неполадок в системе в приборном щитке загорается и остается включенной контрольная лампа ABS. Диагностика неисправностей антиблокировочной системы относится к числу достаточно сложных процедур и составители настоящего Руководства не рекомендуют производить ее в домашних условиях. Тем не менее, можно выделить ряд простейших проверок, которые вполне успешно могут быть произведены собственными силами владельца автомобиля и позволяют качественно определить причину отказа (см. далее).
Модели 1993 и 1994 г.г. вып.
a) Разгоните автомобиль до 32 км/ч (20 миль/ч) и удерживайте данную скорость движения в течение не менее одной минуты;
b) Прекратите движение, однако двигатель не глушите;
c) Откройте багажное отделение и отсчитайте количество проблесков вмонтированной в сборку блока управления (ECU) контрольной лампы ABS на светодиоде. При наличии в памяти процессора кодов неисправностей контрольная лампа будет выдавать серии непрерывных проблесков с паузами по 5-10 секунд между ними;
d) Расшифровка высвечиваемых контрольной лампой кодов приведена в пояснительной карте (см. ниже).
e) Заглушите двигатель.
Модели с 1995 г. вып.
a) Разгоните автомобиль до 32 км/ч (20 миль/ч) и удерживайте данную скорость движения в течение не менее одной минуты;
b) Прекратите движение и заглушите двигатель;
c) Заземлите клемму L диагностического разъема DLC;
d) Поверните ключ зажигания в положение ON;
e) Спустя 3.6 секунды контрольная лампа ABS начнет высвечивать хранящиеся в памяти процессора двузначные коды неисправностей системы. Каждая цифра кода определяется серией коротких (по 0.4 секунды) проблесков лампы, разделенных между собой паузами той же длительности, вторая цифра отделена от первой паузой длительностью 1.6 секунды. Момент начала считывания отмечается выдачей кода 12 (один проблеск, пауза, два проблеска). Затем вновь следует длинная (3.6 секунды) пауза, после которой лампа начинает высвечивать хранящиеся в памяти блока управления коды.
f) Расшифровка высвечиваемых контрольной лампой кодов приведена в пояснительной карте (см. ниже).
a) Удостоверьтесь в правильности уровня гидравлической жидкости в резервуаре ГТЦ;
b) Проверьте состояние контактных соединений соответствующих электрических цепей;
c) Проверьте состояние предохранителей;
d) Проверьте состояние тормозной системы (см. Главу Настройки и текущее обслуживание);
e) Проверьте состояние тормозных колодок;
f) Проверьте состояние педали ножного тормоза.
Очистка памяти процессора ABS
Для очистки памяти процессора отключите заземление клеммы L разъема DLC, - контрольная лампа ABS должна остаться включенной. Произведите три поочередных заземления клеммы L в течение 12.5 секунд. Каждое последующее заземление должно длиться как минимум на 1 секунду дольше предыдущего, - контрольная лампа должна отключиться:
a) Если контрольная лампа после произведенных манипуляций по заземлению клеммы остается включенной, отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для более подробной диагностики и необходимого восстановительного ремонта ABS;
b) Если лампа погасла, совершите на автомобиле короткую поездку, в течение как минимум 1 минуты двигаясь со скоростью 32 км/ч (20 миль/ч) и удостоверьтесь, что не произошло повторного срабатывания лампы. Если лампа включится вновь, отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для проведения диагностики и восстановительного ремонта ABS.
Карта кодов неисправностей ABS моделей 1993 и 1994 г.г. вып.
Ох уж и достала меня эта история с АБС, которая благополучно недавно закончилась.
Немного предыстории:
В Москве эта зима выдалась особенно холодной и снежной (логично, на то она и зима), Фиолетовый за всю зиму не завелся один раз, потом я поставил заводку по температуре и уже не боялся "осечки", что я выйду к спящему авто. Менее повезло моему соседу, у которого авто вообще отказывалось заводится и Акц ему любезно помогал запустить его пламенный мотор и даже один раз вытягивал его на лямке, чтобы прикурить.
Дело было в январе, температура была где-то -25 градусов, соответственно на дорогах лед, все дела. Заезжая к своей девушке во двор (двор состоит из очень большого количества поворотов перед которыми надо притормаживать) и притормозив перед очередным поворотом, вдруг срабатывает АБС. Наверное лед, но почему сработало на скорости
10 км/ч, АБС должно не работать при такой скорости… Все таки сослался на лед, но при следующем повороте опять АБС… Забрал девушку, выезжаю на дорогу (сухая, безо льда!), впереди машина на светофоре остановилась, притормаживаю за ней, скорость достигает меньше 20 км/ч и тут Фиолетовому ну уж очень наверное захотелось чпокнуть впереди стоящую машину и он нагло включает мне АБС снова, хуле, морду один раз ему уже собирали, понравилось наверное… Х@й тебе — подумал я и сумел остановить машину до того, как он бы догнал бампер чужой. После проблема ни как не проявлялась, возможно от холода начала глючить электрика.
Настала весна, ручейки, тепло, птички поют, льда явно никакого быть не может, я еду, наслаждаюсь рулением. Но видать мой хитрожопый Акц, решил спустит меня с небес на землю и почти заставил отложить кирпичей, хотя я этого явно не хотел. Спускаюсь с эстакады, впереди самосвал притормаживает, наученный опытом, притормаживаю от него заблаговременно. Почти останавливаюсь и тут хруст педали…АБС решило попеть с птичками мля…
Так ездить нельзя, это не только опасность для других участников ДД, но в первую очередь я подставляю себя.
Так как ошибки АБС не было, гуглим интернет, что такого может быть:
1. Грязное зубчатое колесо АБС.
Самое простое, что можно сделать. Снимаем колеса и чистим их, находятся они на шрусах. Ставим, проверяем, не помогло.
2. Проверка датчиков АБС на "засратость"
Так как датчики находятся два спереди и два сзади (в тормозном барабане), грубо говоря на колесах, они подвержены загрязнению, но так как датчик электромагнитный, на него это не очень и влияет, соответственно это мне не помогло.
3. Проверить датчики на работоспособность.
Я проверял только сопротивление. Но проверил только передние два, так как считал, что "глючит" один из передних, задним то что будет. В этом то и была моя первая ошибка. Но о ней позже.
4. Чистка мотора АБС.
Ну ребят, читал как его снимать, это ад, даже пробовать не стал. Да и у меня АБС работал, но как-то некорректно, ложно, а парни чистили моторчик, когда он у них закис и АБС вообще не срабатывало, поэтому этот способ подойдет для людей, у кого АБС не работает.
Самые распространенные проблемы АБС, ничего не помогло (один вариант просто не пробовал).
Потом проблема приобрела другой характер. Начала загораться лампочка АБС на приборной панели. Решил поехать на сервис, но перед этим домой заехать. Машину заглушил, домой сходил, завожу и трогаюсь… Щелчок, лампа АБС погасла. Все равно еду на диагностику, но там разводят руками, ошибок нет.
Опять на какое-то время проблема ушла, но я был уже аккуратен, знал, что в любой момент могло опять включится АБС на малой скорости. Времени не было разбираться и какое-то время катался так.
Время от времени срабатывало, но настал день Х, когда лампа АБС на приборке загорелась и уже не выключалась. Быстро собираюсь к диагностам. Считали ошибку С1206 (обрыв или замыкание заднего левого датчика АБС), но ее быстро сбросили, чтобы протестировать еще АБС. Пошли дальше, решили проверить датчик в движении. Сели в машину с сервисменом, едем. Датчики информацию о скорости дают одинаковую, без разброса. Парень, что сидел рядом со мной, выносит вердикт, датчики все исправны и решил протестировать блок АБС прям на ходу… чего он там нажал я не знаю, но у меня педаль тормоза провалилась в пол, проще говоря, тормозов нет, а впереди перекресток. Я думал, все приехали, повернул уже к бордюру, чтобы хоть как-то остановить машину, но парень возвращает мне тормоза (как потом оказалось, что блок АБС проверяется на машине, но без движения). Протестировали в общем блок, ошибок он не показал, но парень сказал, что хана блоку, так как он может неправильно работать.
Весь в расстройстве, что предстоит такая головомойка с блоком АБС, еду домой. Но мне не давала покоя ошибка. Решил лезть к задним датчикам АБС.
Залез в книжку, а там болт, вообще ничего не сказано, где находится фишка левого датчика АБС. Лезем в инет, находим. Находится она соответственно сзади (кэп), за боковой облицовкой салона.
Снимаем заднюю подушку пассажирского сидения, откидываем спинку, начинаем разбирать обшивку салона над левым колесом. После демонтажа обшивки, видим фишку АБС.
В этом небольшом материале мы постараемся выдать максимум информации об ABS на Хендай Акцент. Упор будет сделан на самостоятельную диагностику и замену компонентов. АБС – это система, которая позволяет избежать полной блокировки колес при торможении. Эта система полностью автоматизирована и не требует вмешательства человека. Конечно, это только при работе. Ремонт должен выполнять только человек и желательно с прямыми руками, растущими откуда надо.
Особенности АБС Хендай Акцент
Антиблокировочная система выполняет такие функции:
- Значительно позволяет уменьшить тормозной путь, так как исключается возможность полной или частичной блокировки колес.
- Улучшается стабильность управления машиной при осуществлении торможения.
Работает АБС, основываясь на показания датчиков – располагаются они на всех четырех колесах. Вся информация передается к блоку управления. Система позволяет осуществить управление каждым колесом. При управлении увеличивается и уменьшается давление тормозной жидкости в механизме привода колодок.
Схема включения АБС: 1 — к источнику пигания; 2 — к источнику питания при положении выключателя зажигания «ON»; 3 — к источнику питания при положениях выключателя зажигания «ON» или «START»; 4 — блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 5 — блок предохранителей в салоне, 6 — предохранитель цепи блока управления АБС; 7 — предохранитель цепи блока управления АБС, 8 — предохранитель цепи АБС, 9 — предохранитель цепи сигналов торможения, 10 — предохранитель цепей АБС. контрольных ламп в комбинации приборов; 11 — контактный разъем, 12 — от комбинации приборов, 13 — к резистору предварительного возбуждения генератора; 14 — выключатель ламп сигналов торможения. 15 — контрольная лампа включениястояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. 18 — контрольная лампа неисправности АБС, 17 — см. поз 54, 55 на с. 215;18 — колодка системы стравливания жидкости в АБС. 19 — к колодке диагностического разъема; 20 — блок реле в салоне, 21 — реле электронного распределения тормозных усилий, 22 — реле АБС. 23 — см. поз. 5 на с. 228; 24 — ЭБУ АБС. 25 — датчик скорости вращения левого переднего колеса. 26 — датчик скорости вращения правого переднего колеса; 27 — датчик скорости вращения левого заднего колеса; 28 — датчик скорости вращения правого заднего колеса
Система без АБС при нажатии на педаль работает так, что колеса в один момент блокируются полностью. При обычном торможении происходит открывание впускных клапанов и закрывание выпускных. При помощи блока АБС получается выявить тот момент, когда колеса будут почти заблокированы. Но полной блокировки не происходит.
При помощи блока управления определяется скорость вращения и замедление всех колес. Он анализирует информацию, которая поступает от датчиков при движении. Когда происходит торможение, происходит определение разницы между скоростью машины и частотой вращения всех колес. В том случае, когда одно или несколько колес замедляются быстрее, начинается блокировка – блок управляет клапанами, открывает их, чтобы стравить давление в системе. Скорость колеса становится больше, поэтому клапан сброса постепенно переходит в закрытое положение. Давление при этом снова нарастает. И таких циклов за одно торможение может быть очень много.
Блок гидравлики Хендай Акцент HECU ABS: демонтаж и установка
Процедура демонтажа гидравлического узла выглядит следующим образом:
- Разъединяете трубки, которые идут к блоку гидравлики.
- Выкручиваете болты, которыми крепится кронштейн.
- Снимаете гидроблок HECU и кронштейн.
- Отсоединяете от корпуса блока электропровода.
Обратите внимание на то, что нельзя самостоятельно разбирать гидроблок HECU. А транспортировать его допускается только в строго вертикальном положении. Все отверстия должны закрываться при помощи подходящих заглушек. Не допускается опустошение блока от тормозной жидкости.
Установка блока производится в обратном порядке. Все болты необходимо затягивать с соблюдением всех правил. Так, болт крепежа блока должен затягиваться динамометрическим ключом, момент 8..10 Н*м. Все гайки креплений трубок – 13..17 Н*м.
Датчики скорости вращения колес
Как было упомянуто ранее, на всех четырех колесах устанавливаются датчики для измерения частоты вращения. Процедуры снятия на передних и задних колесах немного отличаются. Давайте рассмотрим, как снять прибор на переднем колесе:
- Отсоедините колодку с проводами.
- Выкрутите болт крепления датчика.
- Извлеките из посадочного места датчик.
Как видите, нет в этом ничего сложного. Снятие датчика с задних колес:
- Демонтируете подушку с сиденья сзади.
- Демонтируете обивку с задней стойки.
- Снимаете заднее колесо – с той стороны, с которой необходимо демонтировать датчик.
- Отсоединяете штекер с проводами.
- Снимаете датчик.
Теперь, когда сняли все датчики скорости вращения колес, можно приступить к их проверке:
- Первым делом нужно измерить сопротивление. У переднего и заднего датчиков значение сопротивления должно быть 1,275..1,495 кОм.
- Второй метод проверки – при установленном датчике на автомобиле. Приподнимите сторону машины на домкрате, отключите от прибора штекер, вместо него включите вольтметр. Проведите замер напряжения на выводах устройства. Если не генерирует напряжение, то датчик неисправен.
Ничего сложного в устройстве АБС на Хендай Акцент нет, ремонтировать можно все своими руками. Конечно, лезть в «дебри» не стоит, разбирать тот же блок управления давлением нельзя, так как можно вообще сломать его окончательно, придется покупать новый. Также стоит упомянуть и о том, что датчики ремонту не подлежат – при поломке лучше установить новые.
Современные автомобили оснащены электронными помощниками. Одним из них является система ABS . Если горит лампочка АБС на приборной панели, значит, есть неисправности в одном из элементов этой системы. Она не будет работать, при экстренном торможении, колеса вашего автомобиля заблокируются. Это чревато попаданием машины в занос, не получится объехать препятствие на заблокированных колесах – ДТП. Поэтому, работоспособность этой системы важна для вашей безопасности.
Рассмотрим причины горения лампочки АБС и что может проверить обычный автовладелец самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов и специального оборудования. А проблема может быть банальной, решить которую можно у себя в гараже.
Причины отказа системы ABS и что делать
Попадание воды в контакты блока управления АБС
Находим под капотом блок управления системой. Он обычно выглядит как прямоугольный железный ящик с несколькими металлическими трубками. Их может быть пять или четыре штуки. Это блок антиблокировочной системы. К нему подключается разъём питания и контроля – большой штекер, он один подходит к корпусу, не перепутаете.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и отключаем этот разъем от блока управления АБС. Проверяем на его контактах наличие влаги или механических повреждений. Были случаи, когда они отгнивали, разрушались от старости и воды, несмотря на влагозащитный кожух разъема. Он может быть поврежденным, так вода проникает внутрь.
Если обнаружите внутри влагу – продуйте и просушите штекер, контакты как на нем самом, так и на блоке управления. Если есть видимые повреждения контактов штекера – только его замена, если на контактах ЭБУ АБС – то обращаться к специалистам, которые смогут заменить разъем.
Блок предохранителей
Это самое простое, что может проверить самостоятельно простой водитель, если загорится лампочка ABS. Их желательно проверять в первую очередь – это проще всего. Вытираем руки и лезем под капот, ищем монтажный блок – пластиковая коробка с предохранителями и реле.
Открываем её, переворачиваем верхнюю крышку. На ней, обычно, написаны, где и какие предохранители находятся в блоке. Находим надпись «АБС» («ABS») и по схеме ищем предохранитель, который отвечает за эту систему.
Проверяем предохранитель. Обычно в монтажном блоке должны находится запасные предохранители, если машины совсем новая. Если таких нет, то можно воспользоваться соседним предохранителем. Например, вынуть из гнезда включения вентилятора, клаксона, или других, менее важных систем, которые точно работали. И вставить вместо старого предохранителя АБС.
Грязь и снег
Далее проверка немного усложняется. Датчики находятся на ступицах колес. Между ними и шестерней, её еще называют кольцом АБС, может налипнуть снег или грязь. Они перестают считывать скорость вращения, загорается ошибка ABS.
Сегодня речь пойдет о самой что ни на есть — фирменной болячке Акцента (с ABS)
Проблема эта — отказ работы всего abs, в связи с заклиниванием электродвигателя насоса гидроблока.
Предыстория:
Купил машину на 9-ом году ее жизни… с честным пробегом в 80к. Все работало! Первую зиму отъездил нормально, abs работала… с виду проблем было никаких. (пишу " с виду" — т.к. скорее всего abs уже работал не эффективно — в связи с проблемами, про которые ниже…)
Примерно к концу первого года владения, ближе к пробегу 90к — 100к… начал замечать:
— При начале движения, после достижения 10км.ч — происходит само-тест abs: очень сильно стал слышать вой моторчика. Слышно было как он "верещал". Крутился с трудом.
— Чуть позже, этот вой — мог и не произойти — зажигалась контрольная лампа "ошибка ABS"
— Через раз тест проходил, через раз — ошибка.
— В очень редкие моменты — происходила страшная вещь, которая побудила меня отключить abs (до устранения поломки) : Спорадически, при легком нажатии педали тормоза (особенно в пробке или со спуска), даже далеко до момента блокировки колес, и даже на асфальте… начинал работать моторчик нассоса! тем самым отключая по сути тормоза…и "бья" ударами в ногу… как буд-то идет нормальная работа абс, и он не дает колесам заблокироваться… НО, повторюсь! это происходило при обычном, медленном движении… ни о каком резком торможении в реальности и речи не шло — ABS просто начинал "долбить" педаль — тормоза пропадали, и я считал секунды до столкновения… но, все обходилось…
После очередного такого случая, когда она сама по себе включилась, и я чуть не въехал в жопу впереди идущему авто — я тут же остановился, и отключил систему abs (вытащив предохранитель), от греха подальше…
И поехал к другу на СТО, прочитать ошибку ABS, т.к. простые сканеры (elm и прочие) не читают на наших авто доп.блоки управления, кроме эбу двигателя.
Вполне ожидаемая ошибка по эл.мотору — C2402:
После я принял решение, отложить ремонт до следующего года, т.к. начитался о трудоемкости процеса и прочих сопуствующих вещей…
И вот этот момент настал, в первых числах августа 2019… я и решил эту проблему устранять, т.к. люблю, чтобы в машине все работало как надо.
К тому же, совпало время ТО 120к, в котором надо поменять тормозную жидкость, и я тем более решил совместить 2 этих дела!
Помыл машину\двигатель и принялся за работу:
(Так же, забегая вперед, скажу — что вариант частичного разбора прямо на машине, не снимая блока целиком — я откинул! и далее вы поймете, почему такой вариант вообще не годится.)
Блок ABS у Акцента находится в очень стремном месте — прямо под ВУТом, в месте где он подвержен постоянному воздействию брызг из под левого переднего колеса…
Чтобы полноценно снять его, и чтобы ничего не мешалось — приходится снять ГТЦ с бочком и трубками…
И вот блок снят и на столе:
Откручиваем два стяжных винта корпуса моторчика к гидроблоку, и по ним видим — что у нас всё очень плохо будет, и полезли мы сюда не зря…
И вот он — момент "Х". Кое-как… постукивая резиновой киянкой, мучаясь и кряхтя. моторчик отсоединяется:
Ну и как такое вообще могло работать хоть как-то?!
Далее разбираем сам мотор, чтобы добраться до якоря… и поглядеть состоянии внутренностей:
(тут стоит снова сказать о беде… которая вас может поджидать: Моторчик, по идеи — не разборный. Крышка его завальцованна с завода. Мало того, что чтобы ее снять, нужно стучать\сбивать ее грубой силой… так еще и ситуацию сильно портит момент — что все прикипело\приржавело, особенно верхний подшипник якоря, который частично запрессован в эту верхнюю крышку… и по сути собой наглухо соединил вал и крышку своей коррозией… )
В общем не зря у многих ребят, в отчетах, ломаются магниты, повреждается обмотка якоря… я их понял после того, как сам столкнулся. Но слава богу, я ничего не сломал явного из перечисленного… но я нарушил кое-что другое… об этом чуть позже
Итак, двигатель с трудом и болью — вскрыт. Осматриваем:
В принципе — внутри не так все плохо: якорь целый, только почистить контактные ламелии обмоток. Щеток еще много… нижний, малый подшипник — в порядке.
А вот что точно на выброс — так это верхний подшипник, который заклинил и заржавел полностью.
Размеры его 28x12x8. Подобрал аналог от Koyo — 6001zzc3. Цена в моем городе, в рознице — 250р. Купил.
Далее отмывать и чистить главные сопряжаемые узлы!
Вал сильно пожран коррозией. Именно поэтому, пагубно делать этот ремонт ПОЗДНО! Нужно как можно РАНЬШЕ обслужить этот узел и продлить ему жизнь!
(Если ты читаешь это, владелец Акцента с abs, и ты любишь свое авто, планируешь на нем ездить долго и ты не обслужил блок АБС… не затягивай! последсвия ты видишь…)
После всех работ по двигателю, и замены верхнего подшипника, и сборке корпуса — я обнаружил, своё "фиаско братан":
При разборке двигателя, я погнул верхнюю крышку (она стала винтом), сместилась соосность подшипников ротора, и при малейшем прикручивании моторчика к корпусу — он заклинивал!
Все мои попытки выпрямить ее — были тщетны! он все равно клинил.
Тут я отчаился, и стал уже смотреть авито в поисках нового Б\У блока, ибо я понял, что я не починю уже этот гребанный моторчик… Но к моему удивлению, при обзвонке всех знакомых, кто бы косвенно и хоть как-то бы мог в теории помочь… я неожиданно получил предложение о помощи, от "знакомого — знакомого"… со словами: "результат 50 на 50". Ну это хоть что-то!
И в итоге, спустя несколько часов — мне привезли "починенный" моторчик. Почему в ковычках? Да потому, что починили его на 90% скажем… да, он стал заклинивать только, если его притянуть очень сильно (но так конечно не будет на деле). и что наверно самое неприятное — звук его работы получился довольно громким.
НО, он работал, хорошо и мощно вращался! И я решли ставить, как есть. ибо машина итак подвисла в гараже более чем на 2 суток
(Кстати! Дело оказалось не столько в деформированной крышке, как от смещенного (со слов мастера, кто мне помог) якоря и контактных ламелий, относительно вала этого якоря… которые просто защемлялись при сборке верхней крышкой… вот таки дела…)
Кстати, и конечно же — я не забыл о причине попадания воды в моторчик — дренажное отверстие в корпусе. Его я тоже заделал, как и все — вкрутив туда маленький, подходищй винт, и посадив его на герметик. Фото к сожаланию не сделал.
И теперь, наступила не менее важная часть всей работы — очистка и смазка ответной части эксцентрикового механизма, в самом гидро-блоке ABS:
На это место у меня ушел не один час… упорных попыток все отчистить и отмыть. В дело шли разные чистящие средства: Profoam 1000, очиститель карбюратора, очиститель тормозов и т.п. А ржавчина каждый раз все выходила и выходила…
Стоит сказать о самой важной части этого узла — корпусном игольчатом подшипнике
Который КРАЙНЕ важно полностью восстановить (если он у вас не полностью съеден ржавчиной конечно).
Это было наверно самой долгой работой, ибо забит он был знатно. В этом деле меня спасла, вот такая щеточка — купленная в хоз.маге.
Она меня кстати спасает и часто выручает в различных авто-ремонтах. Очень практичная щеточка) Покупаю уже не первую)
Итак, после глобальной чистки — стала главная проблема: вставить этот игольчатый подшипник обратно на место, внутрь гидро-блока, попутно раздвинув два поршенька… которые он толкает, и которые ему мешают встать на место. Операция очень ответственная. Можно неаккуратно повредить или сами поршеньки, или их резиновые, уплотняющие манжеты. Но я вроде справился, используя две не острые отвертки… и какую-то матерь) (не драконов=))
Так же, стоит сказать о смазке этого узла. Здесь, да и по работе в целом, мне подсказал товарищ accentonly , который эту работу уже делал. Спасибо тебе.
Используем смазку для внутренних, трипоидных шрусов — как раз для игольчатых подшипников.
Когда моторчик был собран, и прикручен к гидроблоку обратно — мне было очень важно, точно убедиться, что он работает… и допустим снова, не зажался.
Для этого я все таки рискнул разобрать и обратную сторону блока, где у нас находится зона верхней части (не рабочей) электромагнитных, перепусктных клапанов… для того, чтобы появился доступ к контактам мотора, подключив питание к которым, можно покрутить мотор…
И я понял, сняв крышку с катушками клапанов, — что я сделал это НЕ ЗРЯ.
Во-первых, крышка очень плохо снималась, я не понимал почему?! я был знаком с конструкцией… и там не должно ничего было мешать… но мешало
И приложив снова, чуть большую силу, чем нужно — все снялось, и открылся взор на печальное зрелище:
В эту, полость блока ABS — Тоже попала влага и грязь! Да штоб тебя!
И как видно по фото (я отметил стрелкой) — была серьезная проблема с одним клапаном — его шток, намертво закис от коррозии в корпусе катушки, и конечно же не двигался там… делая НЕВОЗМОЖНЫМ полноценную работу abs на каком-то колесе (этот клапан относился, к какому-то из задних колес)
Все попорченные штоки и катушки клапанов, отчистил путем "наждачки-нулёвки" и химией. Да, это колхоз… и в таких узлах, это скорее всего недопустимо… но у нас разве есть выбор?!)
Промыл полость от остатков воды и грязи.
Моторчик проверил. Очень коротко и быстро, т.к все таки "на сухую" и без давления. Так делать скорее всего запрещено в гидравлике… но пришлось на свой страх и риск. Все работает.
Ну и последним штрихом, стала сборка всех частей блока — на герметик. И корпус моторчика к гидро-блоку и корпус электроники — все обезжиренно и посажено на герметик.
После — установка на место, подключение трубок и прокачка тормозов.
(Скажу сразу, (скорее всего мало кто знает) — чтобы по уму сделать прокачку тормозов на системах с ABS, ПОСЛЕ его развоздушивания(!) — нужно подключать диагностический сканер с поддержкой нашей системы ABS, и делать сервисную процедуру под названием "AIR Bleeding Delete" (Удаление пузырьков воздуха).
Конечно, у меня такого сканера нет… есть только простой k-line. Хотя! я в кусре, что есть вариант — бюджетного способа, все таки, как-то — подключаться к нашим ABS и SRS блокам, используя адаптер VAG-com-kkl и программы Cascade на компе… и я его попробовал) но ничего не вышло. Но об этом я расскажу как-нибудь потом.
В общем, пришлось прокачивать… потом прокатиться с ужасными тормозами, добиваясь срабатывания abs — чтобы вышли пузыри из блока во внешниий контур, и потом снова прокачивать… таким образом удалось вернуть полностью рабочее состояние тормозов)
Итог: Система работает. Ошибка ABS ушла. Тормоза работают, и abs срабатывает… да, из минусов повышенный гул работы моторчика, и это то, что на поверхности.
В ближайшее время — будет задача полностью освежить задние тормоза. Т.к. состояние их далеко от хорошего. Будет замена барабанов, колодок, и механизмов управления… это в следующих БЖ.
Какие выводы?!
Да, я не буду спорить с тем, что на акценте в целом — тормоза не очень. Не мощные, для очень спокойного и безопасного вождения. Ситуцию усугубляет также, задние барабанные тормоза — которые требуют регулятороного ТО, чтобы они более-менее работали… а это делают далеко не все, и я в том числе пока что.
На акцентах с ABS, как я сегодня показал и рассказал… вопрос с тормозами сильно портит блок ABS, который засирается и загажевается влагой и грязью летящей из под колеса:
— Неудачное расположение места для блока. (я большинстве машин, что я видел — блок abs всегда повыше)
— Отсутствие должной герметизации корпуса! На мой взгляд это серьезный косяк именно производителя, заводской можно сказать брак… другого объяснения я не вижу.
— Ошибочное мнение, что "на Акценте — ABS какой-то не такой" — убогий, слабый, и т.п. Я часто слышал и читал такое в интернете. Надеюсь теперь причина таких слухов ясна.
— Так же я думаю теперь, тоже понятно насколько не имеет толку чистка "на месте", не снимая полностью блок с машины… Конечно, если вам не пофиг, или надо сделать "на время".
Хочется предупредить, тех задумает провести такую же работу…
— Имейте ввиду что в процессе, может что-то сломаться, и нужен будет блок-донор… от фиаско никто не застрахован. Сам был на грани.
— Имейте ввиду, что ремонт может затянуться далеко не на один день, и машина "встанет".
— Имейте ввиду, что нужен различный инструмент, чистящие средства, химия и т.д.
— Ну и имейте ввиду, что другой блок, если придется покупать — с очень большой вероятностью, окажется таким же…
На этом все… Да, много слов и букв. Но тема такая… важная и проблемная. Хотелось многое сказать и показать. Прошу прощение, если где-то был слишком нудный)
Читайте также: