Ошибка тормозной системы калина
Проверка эффективности работы тормозной системы
В соответствии с п.1.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза со скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 м
Проверку проводят на сухом чистом горизонтальном участке дороги с бетонным или асфальтовым покрытием. Тормозная система автомобиля должна быть герметична.
Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на отметке MAX.
1. Разгоните автомобиль до 40 км/ч.
2. Нажмите на педаль тормоза до упора, заблокировав колеса, и удерживайте ее в этом положении до полной остановки автомобиля.
3. Измерьте рулеткой тормозной путь автомобиля. Если длина больше 12,2 м, работа тормозной системы недостаточно эффективна.
4. Чтобы исключить влияние побочных явлений, тормозной путь проверяют, разгоняя автомобиль в двух противоположных направлениях на одном и том же участке
Проверка уровня тормозной жидкости
Уровень тормозной жидкости проверяется периодически: ежедневно во время эксплуатации автомобиля, при каждом техническом обслуживании, после проведения операций по прокачке гидропривода тормозной системы и замене тормозной жидкости, при загорании на щитке приборов контрольной лампы, сигнализирующей о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Ветошью удаляем грязь с бачка главного тормозного цилиндра.
3. Визуально проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между отметками MIN и MAX на корпусе бачка.
4. Проверяем степень износа накладок тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов.
5. Если износ колодок тормозных механизмов в пределах нормы, а уровень жидкости в бачке находится ниже метки MIN, тогда отсоединяем наконечник жгута проводов от датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости, отворачиваем и снимаем крышку бачка.
6. Доливаем новую тормозную жидкость в бачок до метки MAX (при установке крышки бачка поплавок датчика погрузится в жидкость и ее уровень повысится).
7. Плотно закрываем крышку бачка.
8. Подсоединяем колодку жгута проводов к разъему датчика.
9. Проверяем работу датчика аварийного уровня тормозной жидкости: при включенном зажигании нажимаем сверху на резиновую накладку крышки бачка. Если датчик исправен, на щитке приборов загорится контрольная лампа.
Проверка износа тормозных колодок
Проверку степени износа тормозных колодок передних тормозных механизмов выполняем в следующей последовательности.
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.
2. Снимаем передние колеса.
3. При проверке колодок левого тормозного механизма полностью поворачиваем рулевое колесо влево, а при проверке колодок правого тормозного механизма — вправо.
4. Через смотровое отверстие в подвижной скобе суппорта визуально определяем толщину накладок тормозных колодок.
Если толщина накладки хотя бы одной колодки менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.
5. Заодно проверяем подвижность поршней тормозных цилиндров. При закисании поршня заменяем цилиндр.
Для выполнения проверки степени износа тормозных колодок задних тормозных механизмов, потребуется фонарик.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Шлицевой отверткой извлекаем резиновую заглушку смотрового отверстия в опорном щите тормозного механизма заднего колеса.
3. Освещаем смотровое отверстие фонарем. Если толщина накладки тормозной колодки «А» менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.
4. Устанавливаем заглушку на место.
Проверка вакуумного усилителя тормозов
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.
2. При неработающем двигателе несколько раз нажимаем педаль тормоза до тех пор, пока не прекратится шипение в усилителе тормозов.
3. Нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее в нажатом положении.
4. Не отпуская педаль, запускаем двигатель.
5. Если сразу после пуска двигателя педаль немного переместилась вниз, усилитель тормозов исправен.
В противном случае проверяем целостность шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю, герметичность его подсоединения к впускному ресиверу и патрубку обратного клапана усилителя. Если шланг исправен и соединен герметично, неисправен вакуумный усилитель.
Проверка свободного хода педали
Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.
Для выполнения работы потребуется линейка или рулетка.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Устанавливаем около педали линейку или рулетку и измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали тормоза.
3. Нажимая педаль рукой, опускаем ее до тех пор, пока не почувствуем увеличение сопротивления движению педали.
Повторяем измерения. По разности полученных значений определяем свободный ход.
Наличие свободного хода педали тормоза гарантирует, что после прекращения торможения поршни главного тормозного цилиндра вернутся в исходное положение, и в результате в гидроприводе тормозов не останется избыточного давления.
Когда выключатель сигнала торможения установлен так, что он ограничивает ход педали тормоза назад, в тормозной системе сможет сохраняться давление, при котором тормозные колодки будут постоянно подтормаживать.
Если свободный ход педали тормоза меньше оптимального значения, необходимо регулировать положение выключателя сигналов торможения.
Увеличенный свободный ход педали тормоза может быть вызван люфтом в механизме привода. Необходимо заменить изношенные детали.
Также причиной неисправности может быть наличие воздуха в гидроприводе тормозов или неисправность главного тормозного цилиндра. Выявленную неисправность необходимо устранить.
Проверка стояночного тормоза
В процессе эксплуатации автомобиля, вследствие износа накладок задних тормозных колодок и вытягивания тросов привода, периодически возникает необходимость в регулировке хода рычага стояночного тормоза.
Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. При этом тормозная система должна надежно удерживать снаряженный автомобиль на уклоне в 23 %.
Если это не так, проверяем состояние стояночной тормозной системы и при необходимости регулируем ее и заменяем изношенные или поврежденные детали, после чего повторяем проверку.
Всем привет.
День первый. На приборке стала загораться лампочка низкого уровня тормозной жидкости. Думал колодки стерлись по самое небалуй. Полез под капот и увидел в районе тройников что-то неладное. На одном тройнике трубка была прослаблена и из под нее немного подкапывало. Это и было раньше, штуцер я подтягивал год назад. Думаю и сейчас подтяну. Подтянул, но штуцер как-то легко идет и жидкость стала капать сильнее. Че зафигня?
Взял телефон включил камеру и полез снимать. Немного прифигел от увиденного.
Тройник под замену. Машину на прикол. Тормозная жидкость вся из бачка ушла по этой линии. Завтра буду все разбирать.
День второй. Велосипед в зубы и в магаз (22км). Тройник и тормозухи литр. Обратно домой. Раскидал всю подкапотку (акб, площадка, воздухан). Был у меня ключ разрезной для трубок — он нифига не мог их стронуть. Сколько я не пыхтел. Оставил все так ибо других дел тоже полно. Колдун в ужасном состоянии. Трубки на колдун в ближайших магазинах нету. Машина нужна уже вчера.
День третий. Велосипед в зубы и за ключом в магаз, который с болтиками (22км). В общем стронул трубки, все почистил, поставил тройник, трубки дают такое натяжение в разные стороны, что закрепить его на болт оооочень трудно, в итоге болт пошел не по резьбе. Ну и хрен сним. Все закрутил, залил тормозуху (заменил ее) прокачал вроде течей не было. Все собрал. Завел. Тормозов нету, педаль ватная. Из тройника подкапывает, та самая трубка на задний контур. Бл…Подтянул сильно, но не со всей дури, чтобы еще раз трубкой тройник не расколоть. Течь есть. Бл.
Раскидываю подкапотку. Уже за 2 минуты. Сливаю тормозуху с этого контура, с заднего суппорта (чтобы потом снова ее залить, она же новая) для опустошения этой трубки. Откручиваю нижнюю трубку и снова снимаю телефоном. Вижу как будто трещина.
Принимаю решение шлифануть наждачкой, если это вмятина она уйдет. Шлифую аккуратно, чтобы был конус более менее равномерный. В итоге дошлифовался до такого.
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Главный тормозной цилиндр считается самым важным элементом тормозной системы. Именно благодаря ему, прилагаемое к педали тормоза, усилие преобразовывается в гидравлическое давление. Большинство современных транспортных средств, как правило, оборудованы двухсекционным типом устройства. При этом каждая из секций в них функционирует с определенным гидравлическим контуром. Так, например, в автомобилях с переднеприводным управлением каждый из этих контуров совмещает тормозную систему одновременно переднего и противоположного заднего колеса. А вот на автомобилях с задним приводом все происходит несколько по-другому. В них один контур отвечает за работу передних колес, а второй соответственно за работу задних. Сам же ГТЦ устанавливается на крышке вакуумного усилителя. Под главным цилиндром располагается двухсекционный бачок, который соединен с ним специальными отверстиями. Для осуществления контроля за уровнем жидкости в бачке он изготовлен из прозрачного материала.
Распространенные неисправности ГТЦ
Как и у любого другого механизма, у ГТЦ существуют свои характернее неполадки. Одной из таких проблем является чрезмерный износ колодок и утечка тормозной жидкости. В связи с чем и происходит падение уровня жидкости. При возникновении такого нарушения эксплуатация автомобиля запрещена до полного устранения неисправности. В такой ситуации обязательно следует проверить рабочие и главные цилиндры, шланги т тормозные патрубки, а также тормозные суппорты на наличие в них утечек. Если была обнаружена деталь с утечкой, то ее необходимо заменить. В том случае, если нарушение касается системы автоматической регулировки барабанных тормозов, то это может сопровождаться низкой педалью тормоза. В этом случае потребуется восстановить ход педали вручную. Для полного же устранения неполадки понадобится полностью почистить автоматическую систему регулировки. Также зачастую неполадка может быть вызвана разгерметизацией тормозов.
Диагностика неисправности: как выполнить?
Как правило, при наличии неполадок в тормозной системы появляется соответствующий сигнал на приборной панели. После обнаружения индикатора автомобилист в обязательном порядке должен проверить визуально на наличие неполадок корпус главного цилиндра. При этом нужно осмотреть его на наличие подтеков, а также особое внимание обратить на места, где соединяется трубопровод и выходы контуров. После выполнения данного мероприятия следует измерить давление в контурах с помощью манометра. после чего результаты измерений необходимо сопоставить с контрольными параметрами, что обычно содержаться в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Если наблюдается разница в этих показаниях, то это будет верным признаком наличия нарушения. Что же касается герметичности устройства, то его можно проверить только на специальном стенде. Поэтому в этом случае придется обращаться за помощью к специалистам.
Подробнее о замене тормозного цилиндра пойдет речь в этом видеоматериале:
Признаки неисправности ГТЦ
 | опубликовано 07.12.2017 |
Признаки неисправности ГТЦ
ГТЦ, или главный тормозной цилиндр — один из самых важных элементов тормозной системы, так как именно благодаря ему происходит замедление автомобиля после нажатия водителем на педаль тормоза.
На современные автомобили как правило устанавливаются двухсекционные ГТЦ, которые образуют два контура, работающих независимо. Такая система позволяет обеспечить работоспособность тормозной системы даже если один из контуров выйдет из строя или потеряет свою герметичность.
Работа ГТЦ разнится в зависимости от расположения привода. На переднеприводных транспортных средствах первый контур контролирует работу передней правой и задней левой тормозных колодок, второй — передней левой и задней правой. На заднеприводных автомобилях первый контур контролирует работу передних тормозных колодок, второй — задних.
Существует несколько признаков, говорящих о необходимости диагностики состояния тормозного цилиндра:
- Быстрый износ тормозных колодок, а также появление протечек тормозной жидкости говорят о необходимости срочной диагностики ГТЦ. При появлении данных признаков не рекомендуется эксплуатировать автомобиль до устранения неполадок. Необходимо проверить состояние трубок в тормозной системе, тормозных цилиндров и соединительных шлангов.
- Слишком «мягкие» тормоза говорят о низком уровне тормозной жидкости, также причинами могут быть ее закипание или падание воздуха.
Слишком «жесткий» тормоз говорит о возможных неполадках усилителя тормоза или клапана вакуумного усилителя.
- Повышенный ход педали тормоза говорит о нерабочем ГТЦ или же неточной регулировке тормозов. Выход из строя элементов тормозной системы представляет больший риск при эксплуатации автомобиля, поэтому требует неотложного ремонта.
- Неравномерное торможение, отклонение автомобиля в сторону говорит о попадании твердых частиц на тормозные колодки, а также выходе из строя ГТЦ. Также причиной может служить износ тормозных дисков или колодок.
Как и любая деталь, тормозной цилиндр автомобиля подвержен износу и разрушительному процессу коррозии, который в ГТЦ протекает изнутри. Причинами быстрого износа детали могут послужить попадание воды или кислорода в тормозную жидкость. Однако чаще всего ГТЦ страдает от разгерметизации, вызывая протечки тормозной жидкости. Как следствие, проблема сопровождается снижением уровня тормозной жидкости, что является одним из явных признаков разгерметизации тормозного цилиндра. Разгерметизация тормозного цилиндра, как и его сильный износ являются серьезными проблемами, ставящими под угрозу безопасность использования автомобиля, потому при появлении признаков износа или разгерметизации ГТЦ рекомендуется немедленно заменить вышедшую из строя деталь на новую.
Купить тормозной цилиндр вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Полезная информация:
Сам цилиндр состоит из двух рабочих секций, каждая из которых отвечает за торможение одного из передних колес, а также заднего, находящегося с противоположной стороны. Следует знать, что в заднеприводных машинах совершенно иная картина: секции отвечают за работу тормозов, которые располагаются по осям.
Работа самого ГТЦ начинается с того момента, когда производится нажатие на педаль. Если в конструкции автомобиля предусмотрен вакуумный усилитель, то тормозной цилиндр содержит 3 камеры, одна из которых преобразовывает нажатие на тормоз в давление, что делает его облегченным. Нажимая на педаль, на поршень секции передается определенная нагрузка, которая заставляет тормозную жидкость давить на суппорт. Он в свою очередь осуществляет сжатие тормозных дисков посредством колодок.
О проверке ГТЦ
Неисправности главного тормозного цилиндра могут повлечь за собой его ремонт, а также полную замену. Проверку тормозного цилиндра рекомендуется начинать с внешнего осмотра. Необходимо тщательно его проверить на наличие внешних дефектов и протекания тормозной жидкости. После визуального обследования, нужно проверить работу педали тормоза. Для этого на нее необходимо надавить и убедиться, что отсутствует ее заедание и проваливание.
Что касается главного тормозного цилиндра, то он может не только изнашиваться, но и со временем покрываться ржавчиной изнутри. Такое часто происходит из-за того, что в тормозной жидкости содержится в определенных количествах кислород и вода.
Устройство цилиндра выполнено таким образом, что если произойдет утечка тормозной жидкости из первой секции, то другая останется в рабочем состоянии. То есть первый поршень пройдет сквозь собственную секцию, и придаст движение второму поршню, который в свою очередь создаст необходимый уровень давления для работы собственной секции.
Если же протечет вторая секция, то срабатывание первой будет выглядеть совершенно по-другому. При работе поршня в исправной секции, происходит вовлечение в работу поршня из неисправной. Тот в свою очередь беспрепятственно движется вперед и упирается в ограничитель движения, тем самым перекрывая выходное отверстие. В свою очередь возрастает давление в первой секции, что влечет торможение механизмов колес.
В итоге при нажатии на педаль тормоза происходит ее проваливание. Эффективность торможения при этом наблюдается лишь в конце хода педали.
Выход ГТЦ из строя и его замена
Одна из частых причин, по которой выходит главный тормозной цилиндр из строя является его разгерметизация. На практике это заметно невооруженным взглядом: тормозной цилиндр будет постоянно протекать, оставляя характерный след и специфический запах. Уровень тормозной жидкости в бачке будет непрерывно уменьшаться. Все эти признаки указывают на необходимость отремонтировать ГТЦ и не допустить непоправимых последствий.
Разгерметизация тормозного цилиндра является веской причиной для его замены на новый механизм. Такие неисправности главного тормозного цилиндра, как повреждение и сильный износ поршневых уплотнительных манжет, входной манжеты, пружины возврата поршня, а также его задиры и сильная изношенность зеркала механизма указывают на обязательный ремонт или полную замену ГТЦ.
От исправной работы тормозной системы зависят Ваша жизнь и безопасность. Поэтому при появлении вышеперечисленных признаков, необходимо срочно устранить неисправность, чтобы не произошло внезапного отказа тормозов на дороге.
Не беда, если плохо тормозит заднее колесо на «Калине». Но иногда вопрос касается жизни и смерти. При отказе тормозов нужно попробовать еще пару раз нажать на педаль тормоза. Если это не поможет, тогда стоит уже тормозить «двигателем». Постепенно понижать передачи может не хватить времени, поэтому стоит попробовать включить более низкие передачи сразу, например, с 5-й на 3-ю или с 3-й на 1-ю.
Отечественный автопром, увы, не славится качеством машин. Когда в «Лада Калина» не тормозят колеса, одно или два сразу, владельцы пытаются найти решение. Могут отказать как передние, так и задние тормоза. Что в таком случае делать?
Как устроена тормозная система «Лады Калины»
Система тормозов «Лады Калины» имеет два рабочих контура, которые расположены по диагонали. Тормоза левого переднего колеса работают вместе с задним правым, а правое переднее — с левым задним. Тормозная система состоит из разных элементов, которые периодически выходят из строя. К ним относятся:
- вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – нужен для создания дополнительного усилия;
- главный тормозной цилиндр (ГТЦ) – для создания давления в гидроприводе;
- бачок гидропривода (нужен для пополнения запаса тормозной жидкости);
- тормозная система передних колес (дисковый, 2 тормозные колодки, которые сжимаются однопоршневым механизмом);
- регулятор давления (в народе говорят просто «колдун»);
- тормозная система задних колес (барабанный тип устройства с двухпоршневым колесным цилиндром и автоматической регулировкой зазора).
Тормозная система «Лада Калина»
Конструкция передних и задних тормозов принципиально отличается. Работа передних дисковых тормозов более стабильна. Чаще всего не тормозят задние колеса на «Калине».
Почему не тормозят колеса авто
Если в «Лада Калина» не тормозят колеса, нужно начинать осмотр с банальных причин:
- проверить тормозные колодки, возможно, они полностью изношены;
- долить тормозной жидкости в гидропривод;
- осмотреть тормозные трубки (возможно, есть пробитие, в таком случае педаль тормоза становится мягкой).
Может быть такое, что торможение происходит слишком рано или слишком поздно. Рассмотрим более детально, какие могут быть причины в разных ситуациях.
Почему могут не работать передние тормоза
Когда плохо тормозит одно переднее колесо Калины или плохо тормозят оба, причина чаще всего кроется в трубках, которые ведут к суппортам. Проверить их работу легко – нужно открутить трубку от цилиндра и попросить, чтобы кто-то нажал на педаль тормоза. Если тормозная жидкость будет слабо течь либо не течь вообще, тогда проблема в трубке. Регулятор давления («колдун») отношения к передним тормозам практически не имеет.
Если плохо тормозит левое переднее колесо «Калины» или даже оба, то случиться это может из-за сильного износа тормозных колодок и/или тормозных дисков. В любом случае, искать проблему нужно начинать с этого. Если не тормозит одно из передних колес и проблема не в расходниках, тогда нужно открутить трубку от суппорта и проверить давление подачи тормозной жидкости. Трубки часто забиваются, поэтому такую неисправность можно решить их заменой. Но если лить жидкость “Росдот”, такие проблемы практически не случаются.
Диски «Лада Калина»
Также следует проверить состояние направляющих пальчиков, которые соединяют скобу с суппортом. Часто они покрываются коррозией и отказываются работать, вследствие чего суппорт не может разжать тормозной диск. В случае, если колодки не будут разжиматься, это может привести к полной блокировке колеса. Если проблема в этом, направляющие нужно обработать специальной смазкой для тормозной системы. Кстати, смазывать направляющие рекомендуется при каждой замене тормозных колодок.
Что если не тормозит одно или несколько колес
Наиболее частая причина, если не тормозят задние колеса на «Калине», в «колдуне», который неправильно отрегулирован. Когда тормозит одно заднее левое колесо на «Калине», регулятор давления настроен неправильно. Чтобы решить проблему, нужно открутить болт на «колдуне», вставить пластину или сверло диаметром 2 мм в зазор, и зажать болт.
Как остановить автомобиль в случае отказа тормозов
Не беда, если плохо тормозит заднее колесо на «Калине». Но иногда вопрос касается жизни и смерти. При отказе тормозов нужно попробовать еще пару раз нажать на педаль тормоза. Если это не поможет, тогда стоит уже тормозить «двигателем». Постепенно понижать передачи может не хватить времени, поэтому стоит попробовать включить более низкие передачи сразу, например, с 5-й на 3-ю или с 3-й на 1-ю.
Еще есть смысл попробовать затормозить стояночным тормозом. Ручником нельзя резко дергать, нужно тормозить аккуратно. Если зимой одно колесо тормозит лучше другого, дернув ручник, можно улететь в кювет либо развернуть авто на 180 или даже 360 градусов.
Можно ли ездить на авто с нерабочими тормозами
Сколько бы сил под капотом не находилось, какие бы дорогими не были диски на авто, наиболее важным в автомобиле является рулевое управление и тормоза. Нужно уметь вовремя остановиться и вовремя вырулить из ситуации.
В любом случае исправные тормоза – это безопасность ваша и других участников дорожного движения, поэтому при появлении малейших признаков неисправности в этой системе следует сразу принимать меры по ремонту.
Читайте также: