Ошибка с1700 киа сид

Обновлено: 22.01.2025

P0170 — нарушено соотношение топливо-воздушной смеси, банк 1.

Код ошибки	Место повреждения	Вероятные причины
P0170	Нарушение соотношения топливно-воздушной смеси	Утечка на впуске, система подачи воздуха, давление топлива / насос, форсунка (и), клапан продувки адсорбера EVAP, датчик кислорода

Что означает код P0170?

Код ошибки OBD II P0170 определяется как «Неисправность регулировки топливоподачи (блок 1)». Он устанавливается в двух случаях:

когда блок управления двигателем (ЭБУ) испытывает трудности в управлении / поддержании идеальной воздушно-топливной смеси;
когда ЭБУ получает такой запрос от датчика кислорода (ДК) на корректировку топлива, который превышает способность контроллера регулировать топливо в соответствии с требуемым уровнем регулировки в течение определенного периода времени.

Банк 1 относится к блоку цилиндров, который содержит цилиндр № 1.

Регулировка топливно-воздушной смеси (ТВС) — это действие, предпринимаемое ЭБУ, для поддержания идеальной ТВС во время нормальной работы двигателя.

При изменении скорости / нагрузки двигателя задний кислородный датчик (№ 2) постоянно запрашивает внесение изменений в воздушно-топливную смесь для поддержания максимальной эффективности двигателя. Запросы на корректировку топлива могут быть либо отрицательными, либо положительными.

Отрицательная подстройка — это регулировка, чтобы сделать воздушно-топливную смесь более бедной, а положительная подстройка — это регулировка для обогащения ТВС.

Ошибка P0170 относится к состоянию, при котором долгосрочные запросы на корректировку топлива не могут быть удовлетворены. Это означает, что запрошенное значение превышает способность ЭБУ регулировать топливо более чем на 25%. Код будет сохранен и загорится индикатор CHECK ENGINE.

Разница меньше 25% называется краткосрочным запросом на корректировку топлива и гораздо менее важна для эффективной работы двигателя. Таким образом, эти запросы с гораздо меньшей вероятностью будут вызывать сохранение кода ошибки.

Стоит отметить, что код P0170 редко встречается на автомобилях американского или японского производства. Автомобили, которые больше всего страдают от этой ошибки, имеют европейское происхождение, в частности, BMW, Audi, Volkswagen и Mercedes-Benz, которые славятся высоким уровнем потребления масла. На этих машинах основную причину кода P0170 почти всегда можно обнаружить в датчике массового расхода воздуха.

На изображении ниже показано, как ширина импульса, то есть количество времени (в миллисекундах), в течение которого форсунка остается открытой для впрыска топлива, адаптируется для компенсации обеднения или обогащения смеси.

Ширина импульса форсунки увеличивается вправо (красный), чтобы впрыскивать больше топлива, и уменьшается влево (жёлтый), чтобы впрыскивать меньше топлива. Информация, по которой осуществляется эта адаптация, берётся из посткаталитического датчика кислорода (№ 2).

Симптомы ошибки P0170

Симптомы P0170 на подержанных автомобилях могут сильно различаться. Учтите, что не все симптомы будут присутствовать во всех случаях. Также имейте в виду, что степень тяжести одного или нескольких симптомов может отличаться в зависимости от автомобиля.

В некоторых случаях могут отсутствовать какие-либо симптомы, кроме сохраненного кода неисправности и сигнальной лампы Check Engine.
Увеличение расхода топлива, которое может варьироваться от незначительного и едва заметного до значительного.
В некоторых случаях может возникнуть сложный запуск.
Возможны пропуски зажигания, неустойчивый холостой ход и плохое ускорение на моделях Mercedes-Benz, Audi, BMW и VW.
В крайних случаях возможен чёрный дым из глушителя.
Машина дергается при ускорении.
В некоторых случаях двигатель может глохнуть сразу после запуска.

Почти все вышеперечисленные симптомы могут привести к возможному повреждению двигателя и / или каталитического нейтрализатора, если неисправность не будет устранена.

Причины ошибки P0170

Наиболее распространенная причина появления кода P0170 на европейских автомобилях связана с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ, MAF ) из-за избытка масла во впускном тракте. Другие возможные причины могут включать следующее, но обратите внимание, что не все они будут присутствовать обязательно.

Загрязнение маслом чувствительного элемента ДМРВ. В этих случаях необходимо устранить первопричину загрязнения маслом, прежде чем пытаться диагностировать P0170.
Загрязнение маслом кислородных датчиков.
Использование топливных и масляных присадок, содержащих соединения на силиконовой основе. Сгорание этих соединений образует отложения на кислородных датчиках, которые препятствуют их эффективной работе.
Неисправен датчик абсолютного давления в коллекторе.
Низкое качество ДМРВ на вторичном рынке.
Неисправные датчики кислорода.
Перегорание, замыкание, повреждение или коррозия проводки и разъёмов. , который позволяет попасть в двигатель неучтённому воздуху.
Серьезные утечки выхлопных газов, которые могут искажать эталонный воздух датчиков кислорода.
Высокое давление топлива, вызванное неисправным регулятором давления топлива.
Низкое давление топлива, вызванное засорами в топливной системе или неисправным регулятором давления топлива и насосом.
Неисправленные коды ошибок датчиков положения коленвала и распределительного вала. Эти ошибки должны быть устранены до диагностики кода P0170.
Засорен или поврежден каталитический нейтрализатор.
Сбой ЭБУ. Обратите внимание, что это редкий случай. Неисправность следует искать в другом месте, прежде чем менять какой-либо контроллер.

Как устранять код ошибки P0170?

Код P0170 редко бывает без наличия других ошибок, связанных с топливной системой. Из-за большого количества возможных причин P0170 рекомендуется, чтобы все другие коды были диагностированы и исправлены, прежде чем пытаться устранить P0170. Это необходимо, чтобы избежать ошибочного диагноза.

Диагностика кода P0170 требует, чтобы двигатель находился в идеальном рабочем состоянии. Чтобы не возникало пропусков зажигания, давления топлива, вакуумной системы или ошибок и проблем с учётом воздуха / топлива. Многие из этих кодов вызваны проблемами, которые непосредственно влияют на сгорание топлива, что может привести к ошибке P0170.

Для диагностики кода P0170 помимо подходящего сканера OBD2, вам потребуется руководство по ремонту, цифровой мультиметр хорошего качества и специальный манометр. Также рекомендуется повторно проверять систему после каждого шага в процессе ремонта.

Шаг 1

Запишите все имеющиеся коды, а также все доступные данные стоп-кадра. Эта информация может быть полезна, если позднее диагностируется прерывистая неисправность.

Если автомобиль европейского производства, можно сэкономить много времени, начав процедуру диагностики, осмотрев и очистив чувствительный элемент датчика массового расхода воздуха подходящим растворителем.

Высокий расход масла может привести к образованию масляной пленки на измерительном элементе, что приведет к неточным показаниям, и во многих случаях простая очистка элемента исправит эту ошибку.

Шаг 2

Проверьте работу ДМРВ со сканером OBD2. Сигнальное напряжение датчика MAF должно плавно возрастать до примерно 5 вольт при увеличении частоты вращения двигателя с широко открытой дроссельной заслонкой и плавно уменьшаться до примерно 0,1 вольт при уменьшении частоты вращения двигателя.

Обратите внимание, что дроссель НИКОГДА не должен открываться полностью при работающем двигателе, так как чрезмерное вращение может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Если код сохраняется после очистки чувствительного элемента ДМРВ, тщательно осмотрите всю связанную проводку. Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы определить местоположение, цветовую кодировку, назначение и прокладку всех проводов в цепи. Ищите поврежденную, сгоревшую, сломанную, закороченную или корродированную проводку и разъёмы. Ремонтируйте по мере необходимости.

Если все электрические измерения соответствуют спецификациям производителя, замените ДМРВ на оригинальную деталь и повторно протестируйте систему, чтобы убедиться, что MAF и его схема управления работают в соответствии со спецификациями.

Обратите внимание, что ДМРВ со вторичного рынка являются основной причиной появления ошибки P0170 и многих других соответствующих кодов. Поэтому, по возможности, избегайте использования неоригинальных запчастей.

Шаг 3

Найдите документацию по ремонту вашего автомобиля и проверьте входное напряжение, сопротивление, и значение опорного напряжения датчика кислорода после катализатора.

Отсоедините цепь ДК от блока управления, чтобы избежать повреждения ЭБУ. Измерьте сопротивление, опорное напряжение, обрыв и короткое замыкание цепи управления датчика. Сравните полученные значения с указанными в руководстве, и выполните соответствующий ремонт, если обнаружатся какие-либо расхождения.

Датчик кислорода № 2 сам является частью цепи, поэтому обязательно проверьте его сопротивление. Обратите особое внимание на цепь управления нагревателем датчика на этом этапе.

Нагревательный элемент играет критическую роль в общей производительности датчика, а неисправный нагревательный элемент или его цепь управления могут привести к крайне неточным показаниям, особенно когда датчик еще холодный.

Шаг 4

Если все электрические параметры, включая сопротивление самого датчика, соответствуют техническим характеристикам производителя, или после ремонта (включая замену датчика, если это необходимо), нужно стереть ошибку и поэксплуатировать автомобиль, чтобы проверить, возвращается ли P0170.

Если ваш сканер может считывать данные в реальном времени, сделайте так, чтобы он контролировал только датчик кислорода №2.

При постоянной частоте вращения двигателя отображаемое значение будет находиться где-то в средней точке между бедным и богатым режимом работы. Изменения частоты вращения двигателя / нагрузки приведут к отклонениям в обе стороны от этой точки, поскольку ЭБУ регулирует подачу топлива.

Большие движения дросселя должны вызывать большие изменения в отображаемом показании. Тем не менее, показания должны немедленно вернуться в бедное состояние, так как открытие дроссельной заслонки уменьшается.

Эти изменения известны как отрицательная и положительная регулировка топлива. В системе, где все работает, как задумано, эти изменения будут происходить постоянно. Тем не менее, возможно, что эти изменения не произойдут, даже если электрическая сторона датчика и его схема управления находятся в рабочем состоянии.

Шаг 5

Если ошибка сохраняется, но все электрические значения соответствуют спецификации производителя, вероятно, давление топлива не соответствует техническим характеристикам.

Даже незначительное отклонение давления может привести к постоянному обогащению, либо обеднению топлива.

Проблемы с давлением топлива редко вызывают включение предупреждающей лампы или сохранение кода неисправности. Особенно часто это происходит на старых автомобилях.

В руководстве по ремонту вашего автомобиля узнайте оптимальный диапазон давления топлива. Проверьте фактическое давление в системе с помощью специального топливного манометра.

Существует множество возможных причин, по которым давление в топливной рампе может быть слишком высоким, либо слишком низким. Но не думайте автоматически, что топливный насос неисправен. Визуально осмотрите всю топливную систему. Проверьте на наличие поврежденных, перекрученных, защемленных или иным образом неисправных топливопроводов, которые могут ограничить поток топлива. Объём топлива, подаваемого в двигатель, также важен, как и давление.

Если обнаружите повреждение топливопроводов, лучше не ремонтируйте, а замените всю линию на оригинальную запчасть. Это позволит избежать будущих проблем с утечками в системе. Также обязательно проверьте состояние топливного фильтра. Замените его, если есть признаки засорения или загрязнения.

Шаг 6

Если все топливные магистрали в порядке, проверьте регулятор давления топлива, который может быть расположен либо на топливной рампе, либо в топливном баке как часть насоса. Замените регулятор давления топлива, если полученные показания не соответствуют спецификациям производителя.

Регулятор давления топлива

Сотрите все коды ошибок и повторно проверьте давление топлива после того, как был сделан ремонт, чтобы убедиться, что давление топлива попадает в указанный диапазон.

Покатайтесь на автомобиле с подключенным сканером. Обратите особое внимание на работу посткаталитического кислородного датчика и на то, как он регистрирует изменения в регулировке топлива.

Если код не возвращается сразу после завершения нескольких циклов езды, можно с уверенностью предположить, что проблема была решена.

Однако, если ошибка возвращается, вероятно, неисправен каталитический нейтрализатор. Он может быть забит или поврежден из-за длительного воздействия ошибки P0170.

ДМРВ и его цепь управления работают как положено,
датчик кислорода № 2 не поврежден, и что его схема управления полностью исправна,
давление топлива находится в рабочем диапазоне и что нет утечек или неисправных топливных форсунок,
нет подсоса воздуха, который может повлиять на соотношение воздух / топливо,
нет пропусков воспламенения,
не существует серьезных утечек выхлопных газов, которые могли бы загрязнить контрольный воздух кислородного датчика,
и что во впускном тракте нет избыточного масла, как это часто случается с европейскими двигателями с турбонаддувом.

Шаг 7

Если, несмотря на все попытки решить проблему, код сохраняется или возвращается время от времени, вполне вероятно, что имеет место прерывистая ошибка.

Случайные или периодические причины ошибки P0170 могут быть чрезвычайно сложными для поиска и устранения из-за относительно большого числа причин. В некоторых случаях может потребоваться, чтобы проблема значительно усугубилась, прежде чем можно будет выполнить точный и окончательный ремонт.

Коды, связанные с P0170

P0173 — нарушено соотношение топливо-воздушной смеси, банк 2. Банк 2 относится к блоку цилиндров, который не содержит цилиндр № 1.

Правильное проведение диагностики Киа Сид

Порядок диагностики Kia Ceed выглядит следующим образом:

К диагностическому разъему подсоединяется сканер при отключенном зажигании.
Выполняется настройка связи между сканером и принимающим устройством. В качестве последнего используется мобильный аппарат посредством Bluetooth соединения или компьютер.
В программе сканирующего устройства выбрать Киа Сид, указав год выпуска и кузов.
Запустить силовой агрегат и режим диагностики.
Программа предоставит список найденных ошибок в электронном блоке управления, которые сохранились с момента предыдущего сброса.
Производится удаление найденных кодов неисправностей. Затем потребуется проехать пару километров, повторно провести сканирование. Это позволит выявить действующие проблемы Киа Сид.
Переписать выданные коды ошибок для дальнейшей расшифровки. А при использовании диагностического оборудования, которое сразу расшифровывает ошибки, запомнить для последующего устранения.
Отключить сканер и зажигание.

Где находятся диагностические разъемы у Kia Ceed разных поколений

Разъем для диагностики Киа Сид ED (1 поколение, 2006-2012) находится под рулевой колонкой и над педальным узлом ближе к двери.

У Kia Ceed JD (2 поколение, 2012-2018) диагностический вход OBDII расположен под блоком салонных предохранителей, чтобы его увидеть надо снять крышку.

Хорошие автомобильные сканеры

Для выполнения диагностики ошибок Киа Сид понадобится использовать автомобильный сканер.

Рассмотрим варианты для Kia Ceed:

Scan Tool Pro 2020 – обладает русифицированным интерфейсом, что сопровождается удобством поиска неисправностей. На устройство предоставляется годовая гарантия, а также постоянная поддержка и обновление программного обеспечения. Сканер способен диагностировать все узлы автомобиля от 1993 года выпуска, не допуская поломки ЭБУ Киа Сид. К отрицательным моментам относится большое количество подделок.
Launch CReader V+ – автономное устройство, которое не требует использование мобильного аппарата или компьютера. Результаты выводятся сразу на экран прибора, который оснащен кнопочным управлением. Показания просматриваются в графическом и текстовом режиме. Сканер длительно функционирует без проблем. Из недостатков выделяется экран не большого размера.
Roadgid S6 Pro – совместим с моделями автомобилей выпущенных после 1996 года. Отличается высокой скоростью функционирования с поддержкой различных протоколов. Оснащен большим количеством программ, а также защитами от коротких замыканий, перегрева.

Ошибки Киа Сид

Приведем частые ошибки, с которыми сталкиваются водители Kia Ceed. Расскажем об их значении, способах устранения.

P2188

Ошибка Kia Ceed Р2188 свидетельствует об обогащенной топливной смеси. Проблема сопровождается следующими признаками:

в момент снятия крышки с бензобака сильно всасывается воздух;
из бака доносятся странные звуки;
повышенное потребление топлива;
снижается тяга двигателя в момент начала движения при оборотах двигателя до 2500;
нестабильные обороты на холостом ходу;
периодически нагретый мотор глохнет.

Неисправность обусловлена засорившимся адсорбером или выходом из строя контрольного клапана давления впрыска топлива.

Еще причина может быть в неисправном первом лямдо-зонде и датчике массового расхода воздуха.

Ошибка C1611

Ошибка Kia Ceed с1611 указывает на отсутствие связи по линии между CAN и EMS. Локальная сеть обмена данными обеспечивает проверку состояния следующих контроллеров:

тормозной системы – EBCM;
силового агрегата – ECM;
КПП и главной передачи в сборе – TCM.

Диагностика кода C1611 на Киа Сид обусловлена следующими причинами:

короткое замыкание или обрыв в цепи;
выход из строя контроллера шины данных;
сбои в функционировании электронного блока управления ДВС или АКПП;
неисправность блока ABS или ESP.

Для устранения неполадки понадобится проверить контактную часть, провода между EBCM, ECM и TCM.

Код часто выявляется после мойки подкапотного пространства, что сопровождается необходимостью просушки разъемных элементов между CAN и EMS.

Р2096

Ошибка P2096 фиксируется на Киа Сид при поступлении сигнала от датчиков кислорода выхлопной системы в управляющий модуль ДВС (PCM) о нарушенном соотношении топливной смеси. Увеличенное количество воздуха с одновременным недостатком бензина. Код дополняется надписью «Банк 1 (2)», что указывает на конкретный датчик. Единица означает, что он смонтирован после катализатора. Основываясь на информацию от кислородного датчика, управляющий модуль ДВС регулирует количество подаваемого топлива.

Причинами возникновения кода неисправности P2096 являются следующие факторы:

Поступление чрезмерного количества воздуха в результате разрушения шланга, трубок, выпускного коллектора или износа уплотнительных прокладок.
Снижение объема подаваемого бензина из-за выхода из строя топливного насоса, регулятора давления или засорившегося фильтрующего элемента.
Выход из строя датчика кислорода – на приборной панели выпадает индикатор Check Engine, но не отмечается изменений в расходе топлива и динамических показателях Kia Ceed.

Если диагностика кода P2096 сопровождается выпадением шифров P0420 и P0100, то понадобится проверить каталитический нейтрализатор и ДМРВ.

Ошибка P0335

Код неисправности Kia Ceed Р0335 указывает на определение проблем в цепи питания датчика положения коленчатого вала, которые выявлены контроллером PCM (АКПП). При этом на приборной панели загорится индикатор Check Engine, Киа Сид может перейти в режим аварийного функционирования. Также отмечаются следующие признаки:

снижение мощности ДВС;
периодически глохнет мотор;
проблематичный запуск силового двигателя;
повышенный расход топлива.

Причины появления ошибки P0335:

Неисправность ДПКВ, PCM;
Повреждение сигнальной пластины, привода газораспределительного механизма;
Отсутствие контакта в цепи питания ДПКВ;
Обрыв проводов или короткое замыкание.

Для устранения неполадки может потребоваться смена сигнальной пластины, ДПКВ, контроллера АКПП, привода ГРМ, проводников и контактных разъемов или их ревизия.

Заключение

Диагностика Киа Сид поможет своевременно выявить и устранить неисправности. Для этого используется диагностическое оборудование.

В зависимости от конкретной модификации устройства, оно может не только выдавать коды ошибок Kia Ceed, но и расшифровывать.

После рестайлинга cee'd в среднем прибавил в цене 15 тысяч рублей. Базовая версия с «механикой» и мотором 1.4 подорожала до 739 900, а самая популярная — 1.6 Comfort с «автоматом» — осталась на уровне 879 900 рублей.

Самолёт из Москвы опоздал, но маршрут теста сокращать не стали. Ужали вступительную презентацию, вырезав именно те слайды, что касались изменений в ходовой части обновлённого семейства Kia cee'd, к которой три года назад у нас было больше всего претензий. Зато о внешности рассказали подробно, хотя и невооружённым глазом видны новые соты в решётке радиатора да посвежевшая светотехника. Статистически акцент на стиль оправдан: 36% российских покупателей выбрали cee'd только за дизайн. На втором месте в списке важнейших достоинств — цена, убедившая каждого четвёртого. А 20% оценили набор опций.

Изменения в салоне тоже трудно не заметить — они буквально подсвечены, а кое-где подчёркнуты хромом. Медиасистема AVN 2.0 — новая: сенсорный экран больше не прогибается под пальцами, отклики безупречны, интерфейс облагорожен. Машине недоступен мобильный Интернет, зато она охотно подключится к сторонней Wi-Fi-сети и выудит из Интернета прогноз погоды, а навигация TomTom, например, учтёт пробки. Так что телефон или планшет следует держать в режиме раздачи сигнала, а не наоборот.

В Европе обновлённый cee'd доступен с трёхцилиндровым турбомотором и семиступенчатой трансмиссией. Но в России такой силовой агрегат не появится, поэтому тестировать предложили новую для нас модификацию со 135-сильной «четвёркой» 1.6 GDi с непосредственным впрыском, работающей в паре с шестиступенчатым преселективным «роботом». На европейских машинах эта комбинация появилась в 2012 году. По паспорту такой cee'd набирает 100 км/ч с места за 10,8 с, почти на секунду быстрее версии, оснащённой 130-сильным мотором с распределённым впрыском, который остаётся в строю, но не будет ставиться на две топовые комплектации.

Тяжёлая педаль газа лениво клонится к полу, и к отметке 3000 об/мин стрелка тахометра добирается будто независимо от двигателя. Открываю ли дроссель, закрываю ли — отклики задемпфированы. Бодр GDi только после 4500 оборотов, но и то если скорость невелика — с ходу cee'd разгоняется вяло, возмущённо ревя на повышенных оборотах. «Куда несёшься, человече?» Умиротворённый «робот» с двумя сцеплениями легко принять за «автомат» из-за мягких переключений. Даже в пробке коробка DCT не выдаёт своей природы, а лёгкие толчки ощущаются только на пешеходном ходу, в пределах первой передачи.

Дай только повод, «преселектив» немедля включит заготовленную повышенную. Спускаться пониже? Оформите прошение, протолкнув акселератор на две трети, а то и в пол! Для торопыг есть спортивный алгоритм, но если нога дрогнет и чуть отпустит газ, коробка сбежит вверх прямо перед выходом из поворота. Спортрежим держит обороты в районе трёх тысяч, но мотору этого мало: пик крутящего момента приходится на 4850 об/мин, а до максимальной мощности карабкаться и карабкаться, причём, скорее всего, с помощью подрулевых лепестков: 6300, 6500… и неизбежное переключение вверх.

Комфортная подвеска — идеальная пара силовому агрегату. Но в Башкирии в 2012-м мы жаловались на раскачку и непотребную частоту пробоев. Дороги итальянской Умбрии — лоскутное одеяло из заплаток, волн и трещин, но cee'd мчит так, что встречные итальянцы бросают возмущённые взгляды. Амплитуда колебаний колёс велика, но подвеску не пробивает. Нас уверяют, что её доработали ещё три года назад, буквально после первых журналистских тестов. Мне остаётся посетовать лишь на некоторую её несобранность. Зато АБС молодцом: на кочках не растормаживает колёса без надобности, иной раз даже допуская блокировку.

Ходовую часть рестайлинг почти не затронул. Наиболее заметно изменилась программа Flex Steer электроусилителя руля. У прежнего Сида, как у других автомобилей Kia, баранка слишком активно фиксировалась в исходном положении. При небольших отклонениях порой создавалось даже большее реактивное усилие, чем при повороте на значительный угол. Этой зажатости больше нет, ощущения стали естественнее, хотя до идеала далеко. Из трёх настроек усилителя — комфортной, нормальной и спортивной — пожалуй, только «Спорт» позволяет держать прямую без надоедливых подруливаний.

Доработанную звукоизоляцию можно оценивать разве что на очень гладком и тихом асфальте, потому что изменения не коснулись основного источника шума — колёсных арок. Новые маты выложены где угодно — у моторного щита, по полу и вокруг элементов климатической системы — только не там, где надо. Я поездил ещё на дореформенной машине и не скажу, что подправленные области были самыми проблемными. Стоит шинам найти в асфальте щербинку или поймать камешек, как становится очевидно, где акустикам нужно было сосредоточить основные усилия. Увы, ничего не поменялось.

Удалось опробовать и обновлённый cee'd GT с турбомотором мощностью 204 л.с. Заявлено: максимальный момент теперь достигается на меньших оборотах, но на деле до трёх тысяч по тахометру — одна сплошная турбояма. Впрочем, короткоходный рычаг «механики» и чёткое сцепление позволяют в случае чего быстро из этой ямы выбраться.

В целом GT радует: и сочным ускорением, и плотной подвеской, и объятиями кресел, и более натуральной, чем у обычных хэтчбеков, обратной связью по рулю. Но по сравнению с дореформенным хэтчем GT в этом усилие стало пожиже — махать рулём с перехватами легче (баранка совершает 2,85 оборота), но взаимопонимание с машиной подтаяло. Настроек Flex Steer у версии GT нет.

На горной дорожке мы мчим парой: меня прессует местный универсал Ford Focus. На скорости за сотню Kia неплохо цепляется за асфальт, если поскальзывается, то всеми четырьмя колёсами. Однако искать траекторию приходится на ощупь, по ходу исправляя ошибки. На коротких прямиках вроде удаётся сбросить с хвоста горячего итальянца, но в следующей связке поворотов я опять теряю время на поисковом рулении.

Но кого вообще волнует, как оно едет? На форумах владельцы Сидов жалуются на недостатки внешности и интерьера. На блекнущий со временем хром, облезающий пластик дверных ручек, царапающиеся карманы, плохой радиоприёмник… Массовых претензий к «железу» нет. Обновлённый cee'd с современным мотором и «роботом» может внести разнообразие в дискуссию, но едва ли темы, касающиеся нового силового агрегата, пробьются в топ. Старые моторы-коробки остались в строю, а топ-модели никогда не были массовыми.

Паспортные данные

Kia cee'd 1.6 GDi	Kia cee'd GT
Кузов
Тип кузова	хэтчбек (универсал)*	хэтчбек
Число дверей/мест	5/5	5/5
Длина, мм	4310 (4505)	4310
Ширина, мм	1780	1780
Высота, мм	1470 (1485)	1470
Колёсная база, мм	2650	2650
Колея передняя/задняя, мм	1549/1557	1545/1553
Снаряжённая масса, кг	1227–1353	1284–1395
Полная масса, кг	1840	1870
Объём багажника, л	380–1318 (528–1642)	380–1318
Двигатель
Тип	бензиновый, с непосредственным впрыском топлива	бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
Расположение	спереди, поперечно	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд
Число клапанов	16	16
Рабочий объём, см³	1591	1591
Макс. мощность, л.с./об/мин	135/6300	204/6000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	165/4850	265/1500–4500
Трансмиссия
Коробка передач	роботизированная, преселективная, шестиступенчатая	механическая, шестиступенчатая
Привод	передний	передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	независимая, пружинная, многорычажная	независимая, пружинная, многорычажная
Передние тормоза	дисковые, вентилируемые	дисковые, вентилируемые
Задние тормоза	дисковые	дисковые
Шины	205/55 R16	225/40 R18
Дорожный просвет, мм	150	140
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	195 (192)	230
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	10,8 (11,1)	7,6
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	8,5	9,7
— загородный цикл	5,3	6,1
— смешанный цикл	6,4	7,4
Норма токсичности	Евро-6	Евро-6
Ёмкость топливного бака, л	53	53
Топливо	АИ-95	АИ-95
* Здесь и далее данные в скобках относятся к модификации SW с кузовом универсал.

Техника

История

Свой взор на Европу фирма KIA обратила ещё двадцать лет назад: в 1995 году в Рюссельхайме близ Франкфурта был открыт исследовательский центр, а спустя пять лет — и дизайн-студия. К 2006 году европейский филиал подготовил свою первую самостоятельную модель, которую сначала представили на Женевском автосалоне под видом концепт-кара Kia cee’d. В названии были зашифрованы и аббревиатуры Европейского экономического сообщества (EEC или CEE), и словосочетание «европейский дизайн» (ED) как напоминание об авторстве команды Грегори Гийома. Буквы ED вошли и в VIN серийной машины первого поколения, которую показали осенью 2006-го в Париже.

Венгерский дизайнер Миклош Ковач создал относительно строгий облик без пресловутых азиатских мотивов. Солидный интерьер и широкий выбор силовых агрегатов приглянулись европейцам. Моторов было пять: бензиновые «атмосферники» 1.4 (109 л.с.), 1.6 (122) и 2.0 (140), а также турбодизели 1.6 CRDi (90 или 115 л.с.) и 2.0 CRDi (135 или 140). Коробки передач — механические с пятью или шестью ступенями или четырёхдиапазонный «автомат». Покупателям предложили несколько кузовов: пятидверный хэтчбек, трёхдверка pro cee'd и стильный универсал SW. В России продано 62 тысячи автомобилей этой серии.

Интерьер обновлённого Сида получил новые материалы отделки, изменённые приборную панель, центральную консоль и руль. Также инженеры перенастроили ходовую часть: поменялись пружины и амортизатор, а новые резинометаллические соединения задней подвески сделали её работу тише. Бензиновые моторы уложились в нормы Евро-5 и стали экономичнее. Мотор 1.4 был дефорсирован до 90 л.с., отдача двигателей 1.6 и 2.0, напротив, увеличена до 126 сил и 143 соответственно. Прежний турбодизель 1.6 уступил место новому агрегату семейства U2 с турбокомпрессором с изменяемой геометрией и впрыском нового поколения. Сee'd выпускался на заводах в Словакии, России и Украине. В Европе было реализовано 430 тысяч машин, в России — около 61 тысячи.

Cee’d второй генерации для российского рынка стал заметно отличаться от европейского. Единственным общим двигателем оказался «атмосферник» 1.4. А вместо нового двигателя 1.6 GDi с непосредственным впрыском нам предложили обновлённую версию прежнего мотора с увеличенной до 130 л.с. мощностью. Дизели в России не попали вовсе. Линейка кузовов была прежней: трёх- и пятидверные хэтчбеки, да универсал SW. Особняком держится «подогретый» cee'd GT с наддувной «четвёркой» 1.6 T-GDi (204 л.с.), перенастроенной подвеской, изменённым салоном и «облегчённой» комплектацией.

За кадром

Довольно давно являюсь читателем данного ресурса. Очень интересно почитать о машинах, которые когда-то хотел, которые интересны сейчас, да и просто, увидев интересную машину, прям желание возникает почитать о ней, узнать особенности эксплуатации, обслуживания, ощущения от вождения (пусть и описанные другими людьми).

Сам уже, наверное, год как собирался с мыслями поделиться впечатлениями о своей машине, тем более что с момента её приобретения прошло уже более 1,5 лет, и проехал чуть больше 30 тысяч км, поэтому текста будет много. Прошу сильно не критиковать, отзыв первый и подобным творчеством раньше не занимался.

Сначала будет не про авто, и кто любит конкретику – листайте сразу до отзыва о машине.

Немного обо мне. Водительский стаж у меня средний (лет 19) и количество автомобилей, на которых мне удалось поездить, тоже не такое уж маленькое. По факту, личное авто (о котором сейчас и будет многобукв) в собственности второе, все предыдущие были: на которых учился, принадлежали отцу, брал покататься у друзей, много брал на тест-драйвы (интереса и удовольствия ради). На тест-драйвах машину не прочувствуешь, конечно, но иногда бывает достаточно и этих километров, чтобы понять нравится или нет. Например, когда не мог выбрать, какая машина мне ближе, Х5 или Cayenne, просто пошел в салон, взял на тест-драйв обе и (просьба любителей баварцев не бросаться камнями и не брызгать слюной, это моё сугубо личное мнение и впечатление) с большим отрывом победил Cayenne … X5 комфортная, но скучная, а Порш… я по окончании поездки как загипнотизированный пошел к менеджеру с желанием взять. ОЧЕНЬ впечатлил авто!

Но речь пока не о нём (а жаль, жаль), вернёмся к корейскому автопрому.

Первый мой автомобиль был Honda Fit 2001г. Машина совершенно другого класса и сравнивать его с Киа сид, думаю, будет неуместно, хотя оставил он за 3 года о себе крайне положительные впечатления.
Когда реальный пробег фита ушёл за 300т, и стали появляться нехорошие симптомы в коробке, решено было менять (продавал честно, указав на грядущий косяк, и сбросил в цене достаточно для ремонта). Искал фита следующего поколения и посвежее (Фит – это Очень клёвая машинка во многих аспектах, и хотел именно её), но посмотрев существующие предложения, был огорчён, т.к. в имеющийся бюджет вписывались машинки, которые мне не понравились по ряду причин (у каждой свои). Решили увеличить стоимость покупки до 500 т.р. и тут вдруг конфигуратор стал выдавать и другие интересные авто, которые раньше я просто не рассматривал, да и за 500 т. уже как-то расхотелось брать праворульную б/у машину (хотя правый/левый в городе не имеет значения).
Взял у знакомого перекупа толщиномер и устные наставления, как грамотно посмотреть б/у автомобили, начал искать. Насмотрелся много, и на собственном опыте убедился, что не битых и не крашеных б/у экземпляров очень мало в продаже. Выбор пал на сида SW (после фита седаны даже не рассматривал, тем более нужно большую детскую коляску возить). Считаю, что если автомобиль в семье один, то он должен быть универсальным. Владелец писал, что машина 1000% не битая, но толщиномер показал: было ДТП по касательной и окрашен от сколов капот. В остальном автомобиль устроил во всем. Провели в СТО полную диагностику и, с небольшими рекомендациями по замене в подвеске, сид был приобретён. С машиной шли новые летние покрышки, зимние Хакка 8, красивое литьё и номера, свежее масло в коробке, заменены колодки в круг. Пробег на момент покупки 81 т.км. Купил в конце лета.

Вот теперь уже конкретно о машине.

Широкая, довольно тихая, рулится и дорогу держит хорошо, в повороты входит без особых кренов. Комплектация, наверное, комфорт, т.к. нет климат контроля, только кондёр, хотя мне так больше нравится (я кондёром пользуюсь только в дождь, чтобы стёкла меньше потели, и на трассе в жару). Коробка автомат, 6 подушек. Цвет чёрный (красивый, но маркий млин…)

Автомат искал специально, поскольку жена тоже иногда водит, да и для города считаю автомат более комфортным, а повышенный расход топлива просто платой за комфорт (не надо дёргать ручку в пробках). Автомат старый, и как везде пишут, проверенный, ступеней, правда, маловато, но по городу хватит (пробег у меня 95% город). Переключает плавно, после вариатора, конечно, чувствуются все переключения, пассажиры не чувствуют. Забавно, но при переключении на третью передачу чувствуется 2 толчка (прям 5-ти ступка). Съездил на диагностику коробки (мало ли что), сказали это норм режим – сначала включается передача, потом фиксируется, для повышения КПД. У кого-то чувствуется это, у кого-то нет.

122 лошадки бегают бодро, мне их хватает. Я не любитель гонять (особенно когда жена и ребёнок в машине), но в потоке «тормозом» себя не чувствую, ускоряется хорошо. К электронной педали газа привык сразу (потом правда узнал, что она электронная). Движок шумноват, я его хорошо слышу в салоне при ускорениях. Некоторые любят писать, мол, рвут всех на светофорах, описывая динамику своего авто, но считаю такую оценку необъективной – легко уделать со светофора соседние машины, когда они не знают, что ты собрался это сделать (Ока так бэхи и мэрсы обгоняет:) ). На парковке или при въезде во двор бывает «дизелит» по звуку, но почитав форумы про такие движки успокоился, т.к. встречается очень часто и просто является особенностью.

Жестковата, стыки чувствуются. Ход подвески нормальный, не пробивал. Колеса 15. У отца на Киа Рио похожая подвеска. На Хонде была жестче, на Тойотах мягче. Клиренс для города, думаю, достаточный, но всё равно периодически посещают мысли о проставках.

Расход топлива: от 5,7л до фиг знает скольки реально (по компу 12 зимой). Комп привирает, но летом похоже на правду. Замерял, заправляя «под горлышко» и обнуляя пробег до следующего «под горлышко»: расхождения в литр в большую от показаний компа сторону. Если ехать по трассе размеренно (до 100), то расход падал ниже 6 по компу. По городу - в зависимости от наличия пробок, но в среднем около 10л/100км 92-го бенза. Пробовал 95-й, расход примерно тот же (может чуть меньше).

Места в салоне достаточно, локтями не встречаемся, сам за собой (рост 179) сажусь легко и место для ног есть. Настроек посадки много: лифт водительского и пассажирского кресла, руль по вылету и по высоте.
Сидения удобные, но не комфорт, почему-то вот прям удобно сесть не получалось долго, наверное анатомические особенности. Боковая поддержка хорошая и у спины и у попы. Подогрев за 5 минут справляется, жена в восторге, а я им пользуюсь только чтобы согреть сидение в лютые морозы, но греть это место постоянно считаю лишним.
Багажник хорош, скрытые полости под полом вместили много всего, мне очень понравилось. Задние кресла складываются в пол, а вот передние… не знаю, какой умник в Киа догадался в универсале сделать не откидываемые рычагом передние сидения (для удобства перевозки длинномеров), а воткнуть туда барашек, который замучаешься выкручивать. В багажнике есть прикуриватель с постоянным плюсом, не зависимо от того заведен автомобиль или нет, 2 прикуривателя впереди обесточиваются при выключении зажигания. Музыка хорошая, радио и треки с телефона слушать можно, тем более слушаю почти на минимальной громкости (я не сильно придирчивый к звуку, но от хорошего, при возможности, не откажусь). Есть AUX, USB. Пластик на торпеде мягкий. Все стеклоподъёмники автоматические. Двери блокируются при 15км/ч (мне понравилась эта функция). И интересно, что на семилетней машине ещё иногда летом чувствуется запах нового авто (пластик, наверное, такой).
Сверчки в салоне иногда присутствуют, мои начались почти сразу, со скрипов по всему салону на неровной дороге. Скрип резиновых уплотнителей всех дверей по кузову. Как я их только не чистил, мазал, всё равно скрипели. Выход оказался очень простым (пусть и немного колхозным, но крайне дешёвым): я намотал немного чёрной изоленты на петли замков, тем самым убрав люфт замков. ТИШИНА воцарилась в салоне. Бывает, иногда слегка дребезжит решетка воздуходува справа – то есть звук, то нет, как вылечить, ещё не понял. На этом по брякам, наверное, всё.
Шумка есть, легко проверяется приоткрыванием окна на ходу и последующим закрыванием – становится ощутимо тише. Ставить дополнительно не стану, т.к. считаю, что нужно слышать «внешний мир» (скорая, пожарная да и просто посигналит кто). Греется салон довольно быстро и тепло держит хорошо, в прогретой машине в минус 10 можно минут 20 смело сидеть с выключенным движком, и только потом начинает холодать.

Ближний свет меня устраивает, оптика линзованная, пучок хороший, есть регулировка угла наклона в салоне. Дальним пользуюсь редко, и тоже вполне устраивает. Противотуманки светят замечательно. Понимаю, конечно, что пересев с ксенона или Led-оптики, этот свет будет «никаким», но сейчас мне хорошо.

После покупки стандартно заменил масло и свечи (после фита, с его восемью свечами и камасутрой при их замене, здесь – элементарно). Почистил дроссель, т.к. обороты чуток плавали. Заменил ремень навесного оборудования и ролик. Заменил воздушные фильтры. Поставил сигнализацию с автозапуском (сигналка была только штатная), оба выкидных ключа остались у меня. Перед летом, почистил радиатор (шуба там была приличная), заменил антифриз, раз уж всё равно сливали при чистке радиатора. Почистил кондиционер. Потом ещё, значительно позже, заменил полностью тормозную жидкость. Масло меняю через 10т.км , особо жора не заметил (примерно 600 мл от замены до замены) тф.тф.тф.

Теперь о поломках, которые за 30т.км, к сожалению, случались.

Самая первая и очень (как могло потом вылиться перегретым мотором) серьёзная, была заклинивший вентилятор радиатора. Вылезла в первую неделю после покупки. Как оказалось (я так думаю), продавец (привет Тебе большой, если читаешь, т.к. фотки свои узнаешь точно) в те пару дней после диагностики авто перед покупкой и подписанием договора купли-продажи, наехал на бетонную полусферу, ограждающую въезд на парковку, и, поломав передний бампер (который сыграл и выпрямился, немного треснув, а трещину заметил не сразу), вогнул «телевизор» сантиметра на 4, и лопасти вентилятора заклинило о подушку двигателя, тем самым спалив электромотор и предохранитель. Об этом перед покупкой мне никто не стал сообщать. Заметил это не сразу только потому, что не пользуюсь кондиционером и ездил без пробок (движок охлаждался набегающим потоком), но первая же пробка подняла стрелку температуры охлаждающей жидкости, и я понял, что приехал. Решение - новый вентилятор в сборе (Китай -3,5т.р., оригинал – 13т.р.), предохранитель – 2т.р. (т.к. это целая планка предохранителей в сборе), работа самостоятельная во дворе. Купил вентилятор Китай, а предохранитель разобрали и восстановили (строго по номинальным 40 амперам) при помощи паяльника. Поначалу новый вентилятор просто не вставал на место, и было совершенно не понятно почему. Пришлось подрезать корпус. А когда на подъёмнике увидели загиб, сняли бампер и, выгнув руками, поставили всё на место. Одним словом – неприятность. Справились.

Следующее что сделал, устранил замечания в подвеске, заменил задние пружины заодно (машина чуток просевшая была). Зиму откатал без особых проблем. Весной, когда асфальт растаял вместе со снегом, застучала, забренчала подвеска. Диагностика показала многое под замену (пробег как-никак к сотке приближается). Слетели и замялись пыльники на амортизаторах (возможно из-за этого аммортизаторы через полгода сдулись), поменял. Различные стойки стабилизаторов, сайлентблоки, развальная тяга задняя и т.п. Чеки тут не стану подбивать, скажу только, что цены на запчасти для сида адекватные и много замен от других моделей Киа и Хёндэ. К примеру, задние развальные тяги в интернет-магазинах выдаются только оригинал и за 1700 или около того, но почитав форумы нашёл, что как родные встают тяги CTR от Киа Маджентис (600 руб.)…и ведь встали! Амортизаторы передние тоже предлагается только оригинал, но как родные встают от Хёндэ i30, на которую уже есть замена – саксовские (эту фирму кладут в коробку оригинальных) дешевле. Одним словом норм.

Зимой дважды, по своей глупости, посадил аккум (забыл выключить плафон). На брелке сигналки есть вольтметр, и, увидев утром 7 вольт, я сразу просто пошел снимать аккум. Он, на удивление, стоял ещё с завода (7 лет почти. ) и прекрасно заводил машину в минус 30, максимум со второго раза. Но после того как я его так «погонял», решил поменять, чтобы не встать где-нибудь летом, тем более на диагностике оказалось, что одна банка потихоньку начала сыпаться, да и срок замены подошел.

Летом (на пробеге 95т.км) поехали с семьёй в гости и вдруг фигня какая-то: рывки, провалы в тяге и как итог – чек заморгал. Благо далеко уехать не успели, вернулись кое-как. В бардачке лежит ELM сканер и через приложение в телефоне увидел ошибку - «множественные пропуски зажигания». Логично вытекают следующие поломки: свечи (но т.к. поменял их 13т.км назад, то на них не думал), катушки зажигания, проводка к катушкам. На следующий день прозвонил все подходящие и отходящие провода и разъёмы, визуально проверил катушки на пробой и на всякий случай заизолировал их (лентой типа «удав»)…не помогло. Поехал в магазин, купил катушку зажигания и перед магазином менял свои катушки на новую поочерёдно…нет результата. Оказались виноваты свечи (подделка попалась NGK), купил новые, поставил и забыл о проблеме. Заодно теперь есть запасная катушка зажигания.

На пробеге примерно 103т.км начал появляться странный звук, как будто что-то висит рядом с колесом и иногда о него стукается с разной частотой. Чуть позже выскочила ошибка ABS и управлять авто стало намного интереснее :) - электроусилитель руля работает в связке с датчиками ABS и опираясь на их показания делает руль то тяжелее (высокая скорость на трассе), то совсем лёгким как при парковке. Едешь себе так со скоростью 70 и понимаешь, что руль сверхлёгкий и на любое движение реагирует очень остро, или наоборот во дворе вспоминаешь как на вазовской классике парковался. Датчиков 4 шт., форум рассказал, что руль так реагирует только при поломке передних (каждый рублей 600). В автосервисе могут за 500 руб. сказать какой именно датчик неисправен (ELM сканер в бардачке так не умеет), но логика сказала, что проще поменять оба. Поменял сам во дворе оба за час. Оказался правый, левый старый исправный оставил себе, про запас. Странным звуком оказалось периодическое срабатывание ABS на колесе с неисправным датчиком, только без отдачи в педаль.

На пробеге 105т.км начал замечать, что каждый стык на асфальте прям бьет по кузову, посмотрел стойки - сухие, никаких подтёков. Поездил ещё, машина стала неприятно управляться. Покачал машину и понял что стойки по любому. Как оказалось они там газомаслянные и газ, похоже, просто вышел, причём из обеих сразу. Оригинал стоек от 6000 руб., саксовские от i30 меньше 4000 руб. – встали как оригинальные. Покатавшись на них зимой в -28 в течение трёх часов снова почувствовал удары по кузову (не утром, а после поездки). Почти расстроился, т.к. проехал на них около 5000 км, но с приходом потепления приятные ощущения от управления авто вернулись. странные стойки, замёрзли не ночью, а после активной езды по морозу.

Как итог: за полтора года я полазил в ней и под ней почти столько же, сколько за 3 года на Хонде (с пробегом за 200т.км). Думаю, сказывается переходный рубеж в 100т.км, когда многие узлы, благодаря нашим дорогам, уже просятся под замену.

Машина нравится, внешне очень (особенно рестайлинг), новые сиды по моему хуже смотрятся, уходя домой иногда прям оборачиваюсь. В год проезжаю тысяч 20км в среднем, по разным дорогам, не только городской асфальт. Ощущения сверхнадёжного авто у меня пока нет, наверное потому, что не просто катаюсь на ней, а периодически приходится что-либо чинить, менять, но это, к сожалению, сейчас норма в современных автомобилях, даже за кучу миллионов рублей.

Пока, наверное, хватит как отзыв. С машиной уже провёл и ещё буду проводить разные доработки и улучшения для удобства пользования и комфорта, т.к. люблю, чтобы было удобно и практично. Все свои доработки опишу в дополнениях с фотографиями. Из доработок: Скрытое подключение регистратора мимо прикуривателей + камера снимающая через заднее стекло, подключение парковочной камеры заднего хода и форсунка омывания камеры, подсветка багажника, установка ДХО, сеточки перед радиатором и ещё кучу хотелок и доработок (если вам будет это интересно) Так же буду периодически добавлять, что происходит с авто и на каком пробеге.

Техническое описание и расшифровка ошибки P0713

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии. Ошибка P0713 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Датчик температуры трансмиссионной жидкости (TFT) является частью клапана давления трансмиссионной жидкости (TFP). Представляет собой термистор, который изменяет значение в зависимости от температуры.

При повышении температуры сопротивление уменьшается, а при понижении увеличивается. PCM подает опорный сигнал 5 В на датчик и измеряет падение напряжения в цепи.

Когда трансмиссионная жидкость холодная, сопротивление датчика высокое, и PCM обнаруживает высокое напряжение сигнала. По мере того, как температура жидкости нагревается до нормальной рабочей температуры, сопротивление уменьшается, а с ним и напряжение сигнала.

Этот датчик используется PCM или TCM для определения температуры жидкости автоматической коробки передач. Сигнал используется для определения наилучших точек переключения и регулирования давления в трубопроводе.

При работе это приведет к тому, что модуль управления (PCM или TCM) раньше включит муфту гидротрансформатора (TCC) и отключит повышающую передачу. Делается это для того, чтобы снизить температуру жидкости, если она станет выше нормы.

Этот код устанавливается, если цепь датчика «А» имеет высокий уровень сигнала, который не соответствует характеристикам, хранящимся в памяти PCM / TCM.

Иногда проблема может быть связана с внутренними механическими проблемами внутри трансмиссии. Но чаще ошибка P0713 является проблемой электрической цепи датчика TFPS. Это нельзя упускать из виду, особенно при работе с периодически возникающей проблемой.

Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа датчика TFPS и цветов проводов.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0713 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
Автомобиль начинает движение на 2-й или 3-й передаче (аварийный режим).
Невозможность переключения передач.
Жесткое переключение передач или проскальзывание трансмиссии.
Перегрев трансмиссии.
Проблемы с включением и выключением муфты блокировки гидротрансформатора.
Повышенный расход топлива.

Степень серьезности ошибки P0713 достаточно высокая, поэтому рекомендуется как можно скорее устранить проблему. Поскольку длительное игнорирование проблемы может привести к более масштабному и дорогостоящему ремонту. Со временем производительность автомобиля может снизиться настолько, что им просто невозможно будет управлять.

Причины возникновения ошибки

Код P0713 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Возможно короткое замыкание на массу в сигнальной цепи датчика TFT.
Вероятность неисправности датчика TFT (внутреннее короткое замыкание).
Загрязнение или низкий уровень трансмиссионной жидкости ATF.
Забиты или засорены каналы прохождения трансмиссионной жидкости.
Механическая неисправность внутри трансмиссии.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0713

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0713:

Замена жидкости ATF и фильтра.
Заливка трансмиссионной жидкости до необходимого уровня.
Промывка для очистки внутренних каналов трансмиссии.
Тестирование, при необходимости замена неисправного датчика температуры трансмиссионной жидкости.
Устранение механических неисправностей внутри трансмиссии.
Проверка разъемов, а также проводки.
Прошивка или замена PCM.

Диагностика и решение проблем

Для начала всегда проверяйте бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Проблема уже может быть известной с известным исправлением, выпущенным производителем. Это может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

Следующим шагом нужно найти датчик температуры трансмиссионной жидкости (TFT). После обнаружения визуально осмотрите разъем и проводку. Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик.

Разъедините разъем и внимательно осмотрите клеммы внутри разъема. Посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной. Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в местах соприкосновения клемм.

С помощью диагностического прибора, удалите коды неисправностей из памяти и посмотрите, вернется ли ошибка P0713. Если код вернется, нам нужно будет протестировать датчик TFT и связанные с ним схемы.

Тестирование проводки

При выключенном ключе зажигания, отсоедините электрический разъем на датчике TFT. Подключите цифровой вольтметр. Черный провод к земле, а красный к сигнальной клемме на разъеме жгута проводов датчика TFT.

Включите ключ зажигания. В зависимости от спецификаций производителя, вольтметр должен показывать либо 12 вольт, либо 5 вольт. Подергайте соединение и посмотрите, меняются ли показания. Если напряжение неправильное, замените неисправные провода либо разъем.

Проверка датчика

Подключите один провод омметра к клемме сигнала на датчике TFT, а другой к земле. Проверьте сопротивление с учетом спецификации производителя. Подергайте разъем на датчике температуры трансмиссионной жидкости, контролируя сопротивление. Если показания омметра отличаются от рекомендованных производителем, замените датчик TFT.

Если тесты проводки и датчика выполнены, но вы продолжаете все равно получать код P0713. Нужно обратить внимание на модуль PCM / TCM, а также внутренние сбои передачи. Но делать это нужно после замены датчика TFT. Чаще всего именно он является проблемой.

Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за помощью к квалифицированному автомобильному диагносту.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0713 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Acura
Chevrolet (Шевроле Круз)
Dodge (Додж Рам)
Ford (Форд Куга, Фокус, Эксплорер)
Honda (Хонда Легенд)
Hyundai (Хендай Акцент, Санта фе, Солярис, Туксон, Элантра, ix35)
Infiniti
Jaguar
Jeep (Джип Гранд Чероки)
Kia (Киа Рио, Сефия, Сид, Соренто, Спектра, Спортейдж)
Lexus (Лексус is250)
Lincoln (Линкольн LS)
Mazda
Mitsubishi (Митсубиси L200)
Nissan (Ниссан Силфи)
Toyota (Тойота Камри, Ленд Крузер, Сиенна)
Volkswagen

С кодом неисправности Р0713 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0517, P0731, P0733, P0740, P0743, P0748, P0750, P0753, P0755, P0758, P0760, P0763, P1391, P1624, P2743.

Читайте также: