Ошибка с1290 киа соул

Обновлено: 08.01.2025

Добрый день!
Вчера у меня приключилась беда при поездке в Калугу. Туда доехал нормально. Пошел по своим делам. Вернулся часа через 3, завел машину и удивился тому что загорелась ошибка EPS и ESP OFF, руль стал очень тяжелым. С таким рулем я проехал 200 км, очень утомительная поездка была. Заскочил на работу взять шнурок VAG-K+CAN. Считал ошибки програмой CasCade.
Изначально выдало 4 ошибки.

Далее скинул ошибки. Снова считал, осталась одна, но самая печальная.

Ошибка C1290 ошибка основного сигнала датчика усилий. Почитав форум, пришел к выводу, что покупать оригинальный ЭУР от Элантры не буду точно, ценник совсем не гуманный около 50000. На крайняк куплю сидовский 563101H500FFF смотрел в интернете стоит около 6000 тыс. руб. Но для начала решил потратить время и разобраться, что с моим стало. Хуже не будет все равно выбрасывать.
Снял целиком рулевой вал с ЭУР. Решил его разобрать и посмотреть что и как устроено, особенно интересовал датчик усилий.
Электрическая часть ЭУР состоит из трех основных частей: Плата управления, трехфазный двигатель и датчик усилий.
Двигатель трехфазный, к нему идет разъем, с датчиками положения вала и реле. Проверил все ОК.
Датчик усилий представляет собой два вала соединенные демфером между собой, и они на небольшой угол могут поворачиваться друг относительно друга. Одна часть вала идет к рулевому колесу, на второй части идет большое зубчатое колесо(к двигателю ЭУР) и вал, который идет на карданчик и рулевую рейку. На месте стыка этих двух валов идут два колеса N-кодеров(с разной шириной прорезей) и две оптопары. Соответственно когда мы крутим руль, вращаются и колеса N-кодеров, и ЭУР понимает на сколько шагов необходимо повернуть двигатель, так как два вала соединены между собой демфером, при создании усилия колеса смещаются друг относительно друга и так ЭУР понимает в какую сторону и с каким усилием мы крутим руль. В общем ломаться там не чему, оптопары проверил, все работает.
Решили запустить ЭУР на "столе". Для этого нужно было понять куда подавать напряжение. Начал прозванивать контакты, которые идут к ЭУР. Там идет два толстых провода, это питание Светлокоричневый "+" Черный минус, и колодка с тремя управляющими проводами.

На два силовых кабеля 12в приходят всегда вне зависимости от того включено зажигание или нет, а вот на управляющей колодке, при включении зажигания появляется 12в на среднем (оранжевом с коричневой полосой), это и есть контакт который дает команду на включение ЭУР.
Собрали все это дело на столе, с аккумулятора подали напряжение на силовые контакты ЭУР и кинули перемычку к контакту на ЭУР куда приходит оранжевый с коричневой полосой провод(на фото ответная часть) подключал к разъему на ЭУР.
УРА ЭУР заработал!
Собрал все обратно и поставил на машину.
Запусил, и ошибка пропала руль легко крутится.
Процесс снятия и установки описывать не буду более наглядно можно посмотреть по ссылке:

Похожая хрень настигла:
Горит желтый знак ESC (в виде машины на скользкой дороге, в мануале что это система динамической стабилизации, а не ABS), красный руль с восклицательным знаком (система EPS), и помощь при спуске (DBC) красным тоже. Усилитель руля не работает - повернуть можно на ходу, если на месте нужно развернуться - качаю мышцы.
Залезли в мозги - считали ошибку: с1260.
У сервисмена (со сканером х431Pro) - напечаталось что это ошибка положения руля.
А пробиваю по форуму ( Тема: Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes) ) дает:
C1260 Speed Wheel RR Comparison Failure.

При этом есть подобные ошибки с отличием в индексе RR-LR-LF-RF:
C1258 Speed Wheel LF Comparison Failure
C1259 Speed Wheel RF Comparison Failure
C1260 Speed Wheel RR Comparison Failure
C1261 Speed Wheel LR Comparison Failure
Полагаю что это всеже не про рулевое колесо а про датчики ABS.

Что посоветуете? как проверить в какую сторону копать? К ОД не обращался ибо машина корейская - и что дилеры там найдут даже не представляю.

Итак - как проверить датчик АБС, и реально ли без демонтажа?
И как соответственно датчик положения рулевого колеса? (я так понимаю что установлен он там же где гитарные переключатели.
Ну и соответственно смущает основной момент - в этой теме никто не упоминал про отключение усилителя руля во время подобной иллюминации.

Спасибо за рекомендации.

Про дождбь и характерные изменения - предполагаемо - но не оба же датчика одновременно. Тем более что ошибка вылетает именно по правому. а поведение судя по измерениям синхронное.

Про педаль читал - "жабо-лягушку" проверил - тормоза и соответственно фонари-стопы проверял - срабатывает четко. стабатывают контакты одновременно вродебы. проверить их сииметричное включение нечем но визуально все в порядке.

очень не хочется лезть в улитку под рулем, хотя и менять блок АБС без уверенности в том что глючит он, а не датчики (или чтото еще) тоже как то не айс.

Можно ли проверить на рабочей цепи поведение датчиков? я имею в виду допустим стать осцилом на рабочий провод с датчика, снять зарактеристики при включенном двигателе. что определиться в итоге должно? по идее при постоянном вращении задних вывешенных колес на подьемнике показания д быть близкими. но что именно должно быть? Ведь диагностика показывает именно на этот датчик - но вопрос по какому критерию?

Продолжение темы:
Сегодня была очередная попытка прочитать ошибки.
Как выЯснилось - ранее ошибка была найдена а блоке АБС, только потому что блок управления не соединялся со сканером вообще.
Перебрав кучу вариантов - блок отозвался на прогремме Спортэджа, и только там он выдал хоть какие то показания. При этом верить этим показаниям или нет не ясно.
Ошибки вывалились : С1290 и С1604.

Вопрос такой - С1604 как мне объяснили - это приговор блоку управления. Можно ли обойтись малой кровью и попытаться перепрошить сам модуль? Кто и где это делает?

Настигла та же проблема. При нажатии на педаль тормоза загорается курсовая и спуск с горы красным цветом. Стопы не горят. Проблема в тормозной лягушке. Кнопочка залипает. Помазал маслом, пока вроде работает. На дилере идет кампания по бесплатной замене этой самой лягушки. Не зависимо где и когда куплена машина. Если масло не поможет, поеду менять.

Вот и меня постигла выше указанная проблема,горят все четыре символа, завтра поеду считывать ошибку.

road-runner
За замену обьявили 1200. осталось дождаться датчика, там отпишусь.

У меня сканер показывал что датчик замкнут, он и есть кольцо с разъемом. Вопрос а для чего менять ступицу, если не было проблем с подшипником, похоже на развод.А чего думать, если проблема не ушла надо звонить проводку.

Добавлено через 10 минут 35 секунд:

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Добрый день. Машине и сигнализации a93 2 года. Перестала заводиться. Высадился аккумулятор. Я его зарядил, завелась один раз, потом снова то же самое. Сейчас заводится только с автозапуска, а из салона — нет.IMG_0551.MP4

Ответы 10

Так как неизвестны ни то - как именно подключена сигнализация к машине, как реализован автозапуск и обход иммобилайзера, а так же какие блокировки были сделаны, то "починить по интернету" не получится. С машиной , то есть "пациентом" надо работать ВЖИВУЮ.

Единственное что можно предполагать - это аукнулась мастУрская скоростная установка автосалона. Как правило - после КРИВОЙ тяп-ляп установки за пару-тройку часов сигнализация работает на грани фола - пока машина свежая. А через полгода-год, максимум через полтора-два - начинаются глюки и проблемы, спровоцированные некачественным монтажом.

Сигнализация не виновата. И если произвести ПЕРЕМОНТАЖ с соблюдением всех требований и правил - начнет снова работать как ни в чем не бывало. Но теперь уже проработает не два года, а куда больше. А заодно появятся феньки и плюшки типа не горящих на запуске ДХО и фар, не поющей магнитолы и прочего. Но это - если с МАСТЕРОМ не ошибиться. Искать лучше по сарафанному радио и\или тут https://www.starline.ru/x96partners/

Ну тонкостей я не знаю, ставили на дилере..

Единственное, могу сказать, что родных ключа у меня два.

Вечером получилось завести ее из салона. Сам не понял как, сидел жал на кнопке не ключе и старт/стоп, в какой-то момент завелась.. потом снова перестала заводиться. Ключ вообще считал, что машина на сигнализации.
IMG_0556.MP4
1035499F-C9C0-4C0A-B0D0-8B9AAD9DEE09.jpg

Ну тонкостей я не знаю, ставили на дилере..

Это (подчеркнутое) ответ - тонкостей никаких. Одни толстости ляпов и ошибок, помноженные на скоростную установку тяп-ляп.

Произвожу перемонтажи после мастУров регулярно и всё начинает работать.

Единственное, могу сказать, что родных ключа у меня два.

Значит обход иммо скорее всего - "по цифре" самой сигнализацией, а подключение цепей запуска сделано "по силе". НО ТОЧНО это всё выяснить, как и собственно причины такого "неспортивного" поведения машины можно только ВЖИВУЮ работая с "пациентом".

Вечером получилось завести ее из салона. Сам не понял как, сидел жал на кнопке не ключе и старт/стоп, в какой-то момент завелась.. потом снова перестала заводиться.

На видео у Вас ПЕРЕМИГИВАЮТСЯ индикаторы ПАРКИНГ и ДРАЙВ на приборной доске (интересно - а глазами вживую это перемигивание видно?). Если машина думает, что у неё включен ДРАЙВ (как и любая другая передача - она не заведет мотор).Не исключено, что мастУры автосалона понадеялись на контроль таких важных для сигнализации СТАУСОВ, как: ЗАЖИГАНИЕ, ТОРМОЗ, ПАРКИНГ из шины CAN, но при этом произвели монтаж на ОТ. цепись. Это и аукнулось через прошедшее время. Начались сбои чтения шины и непонимание ни сигналкой, ни машиной - что происходит.

Ключ вообще считал, что машина на сигнализации.

Не ключ, а БРЕЛОК сигнализации. И если на экране брелока такая картинка, то:

1) мотор не завести, при условии, что СДЕЛАНА ХОТЬ ОДНА БЛОКИРОВКА (подозреваю, что мастур "сделал" только ОДНУ - поставил галку напротив слов "блокировка запуска двигателя" в настройках CAN-адаптера)

2) брелок при попытках заводить должен верещать - ЭТО ЖЕ ПОКУШЕНИЕ

3) кроме брелока под капотом должна завывать СИРЕНА StarLine - ЭТО же УГОН - попытка кем-то заводить машину в режиме ОХРАНА (купол на брелоке).

Грамотные установщики сигнализаций заждались Вас и Ваш автомобиль. Привет дилеру и их автоэлектрику-мастУру-проводокруту. "Мало" нам работы без них и их подходцев к работе.

Да, брелок, вы правы. Машина сирену/угон не включала, я даже поездил на ней, так же мерцало всё. Брелоку тоже пох было. Да, не вооруженным глазом это всё видно. Она то моргает вся, то нет. И приборка, и лампочка в кнопке старт/стоп, и подсветка селектора режима езды.

В общем, спасибо за ответы. Запишусь на сервис, что ещё делать..

У меня только вопрос, нельз ли как-то временно отрубить всё это дело? Мне сигнализация то по сути только ради автозапуска нужна, не более.

Офтоп: у меня ещё вторая машина, Киа Стингер, на нем s96. Она тоже пару дней назад с ума сошла: запустил автозапуск, после этого снял с охраны с телефона, открыл дверь, завёл, и она начала орать и звонить мне. Почему-то не снялась с охраны, хотя снимал с айОС приложения-метки Старлайн. Я не мог понять что происходит, вышел из машины, закрыл дверь и больше не мог попасть машину, ни брелок, ни метка не открывали замок. То есть в машине было включено зажигание, она закрылась и неустанно вопила и звонила мне минут 20. Я жал на кнопку ну метке, она успокаивалась на минуту и снова начинала орать. Догадался только попасть неё открыв дверь с ключа и выключив зажигание. Только тогда успокоилась. и так довольно часто, снимаешь с охраны, а она не снимается и начинает вопить.

Техническое описание и расшифровка ошибки P2159

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P2159 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Код неисправности P2159 OBD2 указывает на то, что скорость автомобиля, считываемая датчиком скорости автомобиля (VSS), находится за пределами ожидаемого диапазона. Например, слишком высокая или низкая. Датчик скорости автомобиля (VSS) передает информацию в ECM (модуля управления двигателем) о скорости автомобиля. Для отображения спидометром и одометром.

Для этого он отдает сигнал из 4 импульсов на каждый оборот вала ротора, который вращает выходной вал через ведомую шестерню. Как правило, VSS представляет собой электромагнитный датчик, который использует вращение для передачи сигнала в ECM.

VSS установлен в корпусе коробки передач в таком положении, чтобы импульсы от коробки могли проходить в непосредственной близости от него. Когда импульсы коробки проходит мимо электромагнитного наконечника VSS. Выемки и канавки служат для быстрого замыкания и прерывания цепи.

Эти манипуляции распознаются модулем PCM как выходная скорость трансмиссии или скорость автомобиля. Что и позволяет нам видеть привычное отображение скорости на спидометре.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2159 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Отключение антиблокировочной системы тормозов (ABS) и противобуксовочной системы (TCS) автомобиля.
Могут гореть контрольные лампы (ABS) или тормоза на приборной панели.
Спидометр или одометр могут работать неправильно или вообще не работать.
Ограничитель оборотов автомобиля может быть меньше обычного.
В АКПП могут возникнуть проблемы при переключении передач.
Могут присутствовать другие симптомы.

Причины возникновения ошибки

Код P2159 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Датчик скорости автомобиля (VSS) не считывает должным образом и поэтому имеет недостаточные показания.
Обрыв либо изношенный провод, ведущий к датчику скорости автомобиля.
Плохое соединение в цепи датчика скорости автомобиля (VSS).
Модуль PCM автомобиля неправильно настроен для фактического размера используемых шин.
Повреждение шестерни привода датчика скорости.
Модуль управления двигателем (ЕСМ) может быть неисправен.

Как устранить или сбросить код неисправности P2159

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2159:

Сначала считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II.
Затем очистите коды ошибок и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы убедиться в наличии проблемы.
После этого проверьте датчик скорости автомобиля и все соответствующие провода на предмет износа и наличие повреждений.
Также проверьте наличие сигнала датчика скорости при движении автомобиля с помощью сканера.
Если вышеописанных проблем нет, проверьте напряжение датчика скорости автомобиля с помощью мультиметра.

Диагностика и решение проблем

Сперва стоит поискать бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашей конкретной марки автомобиля с ошибкой P2159. Если существующая проблема уде описана, следование инструкциям может помочь вам сэкономить время и деньги на диагностике и устранении проблемы.

Визуально осмотрите всю проводку и разъемы, ведущие к датчику скорости. Внимательно осмотрите, нет ли потертостей, оголенных проводов либо обрывов. Также обратите внимание на оплавления или другие поврежденные участки. При необходимости отремонтируйте.

Расположение датчика зависит от вашего автомобиля, не всегда он устанавливается в коробку. Он может находиться на задней оси трансмиссии или ступице колеса (тормозе) в сборе.

Если с проводкой и разъемами все в порядке, то проверьте напряжение на датчике скорости. Опять же, точная процедура будет зависеть от вашей марки и модели автомобиля. С большой долей вероятности проблема именно в нем, поэтому замените датчик.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2159 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Dodge
Honda
Hyundai (Хендай Аванта, Солярис, Соната, ix35)
Jeep
Kia (Киа Морнинг, Оптима, Пиканто, Рио, Сид, Соул, Спортейдж, Церато)
Ssangyong
Volkswagen
МАЗ
ПАЗ

С кодом неисправности Р2159 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0138, P0170, P0447, P0500, P0501, P0502, P0503, P0510, P0661, P0700, P2158, P2160, P2161.

Различий между автомобилями становятся все меньше и меньше. Из года в год тают диспропорции в оснащении, поведении и качестве сборки. В наше время всеобщей унификации - оригинальность на вес золота. Это хорошо демонстрирует Nissan, который, после начала продаж Juke, едва справляется с заказами.

Пробуют свои силы в сегменте оригинальных кроссоверов и другие производители. Так, в 2004 году Kia представил очень эффектный прототип Soul Concept, сочетающий в себе возможности микровэна и небольшого кроссовера. Судьба проекта висела на волоске до 2008 года, когда модель все-таки пошла в серийное производство. В Европе Soul появился в начале 2009 года. Киа Соул предоставляет все, за что ценят кроссоверы: высокую посадку за рулем и просторный салон при компактных габаритах.

Багажник не обладает рекордной емкостью – всего 222 литра. Дополнительные 118 литров расположены в отсеке под полом.

Массивные стойки крыши смотрятся интересно, но сильно ограничивают видимость по сторонам и назад. Тем не менее, маневрирование не является сложным занятием. Габариты ощущаются достаточно хорошо. За дополнительную плату Kia предлагал камеру заднего вида с дисплеем внутри салонного зеркала.

В 2009 году по результатм краш-тестов, проведенных EuroNCAP, автомобиль заработал 5 звезд.

В 2011 году Soul претерпел фейслифтинг. Обновились передняя панель, фары, бамперы, центральная консоль и появились новые двигатели.

Двигатели

Под капотом можно найти 1,6-литровый двигатели: бензиновые мощностью 124 и 140 л.с. и дизельный – 128 л.с. В автомобилях, импортированных из США, можно встретить 2-литровые бензиновые агрегаты мощностью 140 и 166 л.с.

В смешанном цикле турбодизель потребляет около 6 л/100 км, бензиновый – около 8 л/100 км. В автомобилях с бензиновыми 1,6-литровыми двигателями во время разгона и на высоких скоростях донимает сильный шум мотора.

Газораспределительный механизм 1,6-литровых моторов не требует обслуживания, там используется надежная цепь.

Бензиновые двигатели очень надежные. Единственный недостаток – с возрастом начинают подъедать масло. Порой приходится менять датчик положения коленчатого вала (1600 рублей) и прогоревшую гофру выхлопной системы (обычно после 100 000 км).

Фильтр твердых частиц в турбодизелях не любит длительной эксплуатации в городском цикле. Спустя 150-200 тыс. км могут возникнуть проблемы с запуском из-за отказавших свечей накаливания (от 700 рублей за штуку). А причиной затрудненного запуска в мороз могут стать оплавленные контакты подогревателя топливного фильтра.

Топливные форсунки обычно выхаживают свыше 200-250 тыс. км (17 000 рублей за одну). Турбина и ТНВД подводят редко.

Трансмиссия

Немало автомобилей оснащены автоматической коробкой передач. Она достаточно надежная, но из-за свой медлительности больше подойдет для спокойных водителей.

Дизельный мотор ускоряет износ сцепления и двухмассового маховика. Чаще всего сцепление приходится менять по прошествии 100-150 тыс. км.

Утечки масла из коробки передач не редкость – уплотнители подводят довольно часто (100 рублей за сальник плюс 3000 рублей за работу).

Затруднения с переключением передач могут возникнуть из-за выработки в пластиковом наконечнике главного цилиндра сцепления.

Ходовая

Soul разрабатывался с расчетом на индивидуалистов, желающих выделиться из толпы и при этом получать удовольствие от вождения. Оптимальное сцепление с дорогой должны были обеспечить колеса большого диаметра и плотное шасси. Подвеска Соула плохо подходит для Российских дорог. Она слишком жесткая. Это сказывается не только на уровне комфорта, но и на поведении. При быстром прохождении участков поврежденных дорог микровэн начинает рыскать.

Все же от кроссоверо-подобного авто ожидаешь большей стойкости к изъянам дорожного полотна. Предпочитающим комфорт лучше использовать колеса размерам 205/55 R16. Предлагаемые в более дорогих версиях 225/45 R18 хуже поглощают неровности.

Как это ни странно, жесткая подвеска не сделала из Kia Soul спортсмена. Недостаточная боковая поддержка кресел и невысокая точность рулевого управления не располагают к динамичному вождению.

Зачастую беспокойство вызывают стуки при прохождении неровностей. Впрочем, найти источник удается не всегда. Да, и неприятные звуки, напоминающие признаки износа компонентов подвески, в современных автомобилях - обычное дело уже после символичного пробега в несколько тысяч километров.

Амортизаторы обычно доезжают до 80-120 тыс. км (от 1 до 6 тысяч рублей за стойку). Сайлентблоки передних рычагов и шаровые опоры дотягивают до 100-150 тыс. км (4000 рублей за оригинальный рычаг). Чуть позже сдаются ступичные подшипники.

Втулки задней балки изнашиваются после 150-200 тыс. км (две по 1-3,5 тыс. рублей). Вскоре приходится обновлять и задние пружины (1700-4000 рублей).

Со временем доводится менять вздувшиеся тормозные шланги (от 800 рублей за аналог) и передние датчики ABS (от 1300 рублей).

Другие проблемы и неисправности

При повседневной эксплуатации порой начинают раздражать незначительные сбои в работе электрики и электроники, в результате которых возникают проблемы, связанные с центральным замком (оплавление реле), электрическими стеклоподъемниками, аудиосистемой или системой рулевого управления.

С возрастом приходится менять подрулевые переключатели - внутри отваливается проводок либо подгорают контакты. Новый выключатель обойдется в 3500 рублей.

Довольно часто перегорают лампы передних фар. А из-за неудовлетворительной герметичности страдает камера заднего обзора (от 1000 рублей за аналог).

По прошествии 80-120 тыс. км может зашуметь обгонная муфта генератора (от 1500 рублей за аналог).

Элементы отделки интерьера собраны с должным качеством. Жаль, что создатели не позаботились об их износостойкости. Уже через пару лет на пластике в салоне появляются царапины и потертости.

Первые очаги коррозии чаще всего возникают по краям кузовных частей и на элементах шасси. Почти все автомобили Hyundai и Kia атакует коррозия листового металла двери багажника. Как правило, недостаток устранялся официальными сервисами в рамках гарантийных обязательств. Лак, покрывающий кузов Soul, подвержен царапинам и образованию сколов. Частое использование автоматической мойки и экономия на средствах для ухода за лакокрасочным покрытием – не лучшая идея. Наименее прочен красный лак.

Стоит ли покупать?

Большинство узлов и агрегатов Киа Соул используется и в других моделях марки. Это означает, что найти заменители по разумной цене для ремонта тормозной системы, подвески или трансмиссии не составит большого труда. Цены на запчасти у официальных дилеров не самые низкие.

Впечатляющий Soul - автомобиль не из дешевых. Он появился, когда покупатель дотошно выбирал и сравнивал предложения. То, что у других производителей требовало доплаты, в Kia входило в список стандартного оснащения. Цены на подержанные экземпляры не являются завышенными. Автомобиль и сегодня не растерял оригинальности и практичности. Если Вас не смущает плотная подвеска, то Киа Соул не разочарует.

Читайте также: