Ошибка после удаления катализатора на лачетти
После чипа, следующим было удалить катализатор, т.к пока нет денег на паука, потом будет стоять паук!
Почитал кучу записей о том как кто делает и понял что просто выбить не вариант, надо вварить туда трубу, что бы лишних звуков не было, так и было сделано!
Поиски трубы заняли 2 дня, н где не было нужного диаметра.
внешний диаметр — 60 мм
длина — 160 мм
После долгих поисков по магазинам и металлоприемкам, нашел нужного размера, правда что железную, нержавейку не удалось найти, но думаю что не прогорит, толщина стенок трубы 3 мм.
В этот же вечер подготовил трубу, наделал в ней отверстий, сделал своего рода пламик)
Договорился с другом, что поедм к ними в гараж снимем катализатор, выбьем и варим трубу.
Приехали начали разбирать и тут начались сюрпризы. Не могли открутить защиту, болты все были прикипевшие от грязи и немного загнуты благодаря нашим идеальным дорогам, пришлось срезать. Все сняли, думали ну сейчас спокойно сделаем катализатор и потом сделаем новые дырки под защиту. Но не тут то было, снимали защиту катализатора, один болт обломала, сейчас езжу без нее, как думаете ни чего страшного?
Наконец то дошли да самого катализатора, сверху открутились гайки нормально, снизу нас ждал сюрприз, до меня прежний хозяин там полазил и накасячил, когда то пытался его снять грани все сбиты ну и прикепевшие гайки. На помощь опять пришла болгарка, аккуратно срезали! На этом работа остановилось, время было уже позднее и всем надо было на работу!
Во второй день пришли думали ну сегодня то все сделаем, начали высверливать шпильки на катализаторе, что бы наварить новые, это очень тяжело далось, было переломано куча сверл и убили на это весь вечер и отложили уже варку трубы и установку на следующий день. Все это затянулось на три дня. В последний день пришли, наварили новые шпильки варили трубу, результат забыл сфотографировать.
Были куплены новые уплотнительные кольца для катализатора, но ставить я их не стал, во первых они железные, а не как с завода медные и немного отличались по форме, круглые, поэтому и установил старые!
Все поставили, новую резьбу для защиты нареза, под ключ на 17, теперь хоть все хорошо сделано, можно спокойно снимать защиту без усилий, а то раньше была проблема.
Завели, все работает, говорили по началу может дым черный пойти, но у меня прошло без этого, звук можно сказать не изменился, не скажу что громче стала работать, но что то изменилось, мне ухо радует, приятный такой) А динамика еще лучше стала на низах, результатом был доволен!
Довольный поехал домой кушать и мыться, что бы вечером покататься понаваливать немного, что бы ощутить весь результат проделанной работы)
Поехал, катаюсь наваливаю, друзья просят прокатить что бы посмотреть реально лучше стало или фигня это все. Наваливаем на прямых и тут меня ждал очередной сюрприз, чувствуем запахло антифризом и температура начала резко расти, остановились из под капота повалил дым, открываем и что видим, все в антифризе, а термостат я нашел на клапанной крышке. Сначала думали не выдержал такого давление вот и вылетел, но как оказалось в нем была грязь и он плохо ходил, заедал, вот скорее всего его заклинело и под давление выбило, потому под жопу я давал нормально движку!
Больше всего меня удивила конструкция, две пластмассовые детали и в нем термостат, а детали на каком то клею. Думали склеить поксиполм эту конструкцию а сам заклинившей термостат не вставлять, залить воды да доехать до дома, но у нас ни чего не получилось, во время установки все развалилось. Отбуксировать не получилось, не нашли троса с карабином, а крюк попросту не влазит, пришлось оставить машину в центре города, скорее всего там и будет происходить ремонт)
не в первый раз уже во дворах все меняется)
Почитав кучу записей буду ставить горячий термостат 92 градуса и в металлическом корпусе, а то скоро зима.
Конструкцию родного термостата скину в следующей записи по его замене, там же будут и номера того что поставлю!
Всем спасибо за внимание, я за запчастями!)
Каталитический нейтрализатор — современное решение экологических проблем, которые связанны с вредными выхлопами, производящимися транспортными средствами. Данное устройство устанавливается на ТС в процессе их производства.
Внешне изделие похоже на банку, а все его внутренние компоненты помещены в корпус из металла. Внутренние элементы авто катализатора покрываются слоем огнеупорного металла и состоят из большого количества мелких сот.
После удаления катализатора постоянно загорается чек
Автомобильный катализатор, иные части и системы автомобиля имеют свой срок годности. Сниженная мощность двигателя, уменьшение динамики самого автомобиля и появление на панели приборов соответствующего знака ошибки говорят о неисправности каталитического нейтрализатора.
Если сниженную мощность и динамику ТС можно заметить не сразу, то на включенный сигнал «Check Engine» трудно не обратить внимание. Основной его посыл связан с ошибкой ЭБУ двигателя и низкой работоспособностью катализатора.
К основным причинам выхода КН из строя могут привести:
- оплавление сот, что приводит к их закупорке;
- оплавленные/порванные провода датчиков, которые собирают информацию об уровне кислорода.
Большая часть изделий после поломки, как это ни печально, учитывая их стоимость, не подлежат ремонту. Именно высокая стоимость и, конечно, ряд хлопот, которые они приносят автомобилистам, отталкивает владельцев ТС от приобретения нового оригинального устройства. В связи с этим устройства полностью удаляют из автомобиля, устанавливая на их место обманку.
Принимая решение, непременно стоит взвесить все плюсы и минусы удаления катализатора
Электронное управление двигателем состоит из множества разнообразных детекторов, посредством которых осуществляется контроль состава топливной смеси. Функционирование лямбда-зондов осуществляется вместе с авто катализатором, для этого устанавливается два датчика:
- один (перед катализатором) изменяет направление движение топлива и сигнализирует на ЭБУ двигателя;
- другой, кислородный детектор, монтируется непосредственно в саму систему за КН, он определяет качество элементов в топливной смеси.
Удаление из газовыхлопной системы КН спровоцирует подачу диагностическим датчиком сигнала об избытке ядовитых веществ в выхлопных газах, производимых автомобилем. ЭБУ, в свою очередь, принимает сигнал и сообщает владельцу авто данную информацию посредством загоревшейся лампочки «Check Engine».
Как я победил горящий чек от вырезанных катализаторов
После удаления катализатора горит чек! Это проблема, с которой сталкиваются автолюбители, которые воспользовались услугой по удалению КН у недобросовестных компаний. В данном случае, работы были выполнены не до конца, да и само удаление, скорее всего, было выполнено недобросовестно.
Появляющаяся ошибка после удаления катализатора это норма, с которой специалисты современных автомастерских знают, как бороться. Для обмана ЭБУ двигателя осуществляется его перепрошивка, в процессе которой из рабочей системы извлекается 2-й лямда-зонд. От отсутствующего детектора компьютер не ожидает получить никаких данных, поэтому и двигатель функционирует в стандартном режиме.
Автомобиль, с установленной после удаления КН «обманкой», потребляет столько же топлива, как и с катализатором. Отличие лишь в том, что без фильтра в окружающую среду будет поступать гораздо больше ядовитых элементов. Если загорелась лампочка катализатора, обращайтесь! мы поможем!
Катализатор необходим для удаления вредных выхлопных газов автомобиля. Иначе говоря, это своеобразный очиститель, который не позволяет выбрасывать в атмосферу вредные газы. В процессе горения образуются особо вредные продукты сгорания для здоровья человека. В основном это углекислый газ, углеводороды и окислы азота. Самый популярный из них – это углекислый газ или угарный, в случае вдыхания концентрированного вещества продолжительное время человека ждет летальный исход. Несмотря на то, что вещества составляют всего 1% от общего выхлопа, они очень вредны и требуют нейтрализации.
Система выпуска отработавших газов: 1 — выпускной коллектор; 2 — уплотнительная прокладка коллектора; 3 — теплозащитный экран; 4 — прокладка фланца трубы основного глушителя; 5 — управляющий датчик концентрации кислорода; 6 — кронштейн каталитического нейтрализатора; 7 — основной глушитель; 8 — хомут крепления насадки основного глушителя; 9 — насадка основного глушителя; 10 — второй дополнительный глушитель; 11 — диагностический датчик концентрации кислорода; 12 — уплотнительная прокладка фланцев первого и второго дополнительных глушителей; 13 — промежуточная труба с металлокомпенсатором и первым дополнительным глушителем; 14 — уплотнительная прокладка фланцев каталитического нейтрализатора; 15 — каталитический нейтрализатор.
Что делать с загрязняющими выхлопами и какова польза от замены
Для уменьшения количества вредоносных выхлопных газов существует несколько способов. Первый – это «обеднение» смеси, которая заливается в машину для работы двигателя. Второй способ – рециркуляция выхлопа, она также позволяет снизить концентрацию вредоносных газов, попадающих в атмосферу. Но есть третий способ – катализатор, встроенный в машину, с его эффективностью не сравнится ни один из перечисленных способов.
Но иногда случается так, что устройство выходит из строя. Что делать владельцу в этом случае? Ответ прост – произвести замену всего устройства или отдельных частей. Чтобы не тратить десятки тысяч рублей, стоит рассмотреть бюджетные варианты замены.
Причины поломки и варианты замены
Как понять, что катализатор пора менять:
- повышенный шум от выхлопной системы
- в машине ощущается едкий запах выхлопных газов;
- на приборной панели горит ошибка check engine (при диагностике выясняется что это ошибка «Р0420»);
- двигатель как будто не развивает обороты (задыхается, не тянет)
- двигатель не запускается с первого раза.
Какие существуют варианты ремонта:
- Замена старого катализатора на пламегаситель. Это максимально надежный вариант ремонта. Для устранения ошибки Р0420 устанавливается прошивка на Евро-2 или обманка лямбда-зоны. Монтируется для корректировки показаний датчиков при отсутствии устройства. Качественные пламегасители на Шевроле не будут шуметь, потому что проходят необходимую сертификацию.
- Установка каталитического нейтрализатора. Он помогает сохранить экологические нормативы автомобиля, то есть не позволяет выбрасывать в атмосферу больше вредных веществ, чем положено по стандартам.В этом случае устанавливается Евро 4/5.
Важный момент! Срок службы можно продлить за счет избирательного выбора заливаемого бензина. Важно выбирать специализированные заправки, фирменные, которые находятся под руководством всем известных компаний.
Вероятность перегрева выхлопной системы
Бытует мнение, что при замене катализатора, система перегреется и сломается. Так как каталитическая реакция происходит с выделением тепла. Поэтому выхлопные газы не охлаждаются. Но вы когда-нибудь встречали изображения или видели лично расплавленные соты катализатора? В этом нет вины катализатора, поэтому мнение не верно. Тогда кто виноват в расплавлении?
Вина лежит на пропусках воспламенения в двигателе. Остатки смеси попадают в катализатор, нагреваются в ходе реакции и соты плавятся. Поэтому следует установить пламегаситель.
Какие способы удаления катализатора существуют
Существует два способа удаления катализатора:
- Выбить из соты. Бюджетный вариант избавления, но не самый удобный. Придется аккуратно снимать устройство, чтобы не сломать. Имеет форму банки и при выбивании внутри скапливаются газы, которые начинают резонировать, издавая неприятные звуки. Еще один нюанс – фирмы по переработке подобных деталей скупают катализаторы очень дорого.
- Установка проставки. Самый быстрый и дешевый вариант. Стоит буквально 400-500 рублей.
Процесс замены своими руками
Сначала нужно определиться, что потребуется для удаления, а далее – для установки. Все зависит от бюджета и выбранного способа установки, но стандартный набор – это пламегаситель, прокладки, болты, либо проставка и прокладки. Либо полностью новый катализатор, если предыдущий расплавился.
Процесс работы занимает немного времени. Для этого потребуется выполнить действия:
- Снять кожух с выпускного коллектора. Снимается в пару движений.
- Открутить крепеж катализатора. Для этого придется приложить усилия, поскольку гайки сильно прикручены.
- Открутить гайки с нижней и верхней части катализатора. На каждой части расположено по три гайки.
- Очистить места крепления устройства специальной щеткой. Ею потребуется прочистить все труднодоступные места. Нельзя устанавливать новые запчасти с загрязнениями.
- Нанести защитную смазку. Она позволит ускорить процесс работ и убережет автомобиль от поломки.
- Открутить три болта крепления термоэкрана. Находятся с обеих сторон катализатора.
- Разъединить коннектор. Чтобы снять болты, придется приложить усилия. Чтобы облегчить задачу, нанесите смазку.
- Смазать гайки проникающей смазкой.
Совет: при проведении работ в зимний период, запустите двигатель и немного прогрейте катализатор, это поможет без проблем открутить шпильки. Плюс к этому, проникающая смазка окажет более сильный эффект.
- Прикрутить проставку дополнительно купленными болтами. Не затягивайте болты до упора, в противном случае есть шанс перекоса.
Процесс завершен и теперь можно спокойно ездить на машине. В том случае, если вы меняете катализатор вследствие поломки, повторите те же самые действия до 8 пункта, вставьте новый прибор и повторите инструкцию в обратном порядке, вкручивая необходимые гайки.
У удаления катализатора — или ката, как его еще называют — много плюсов. Хотя он очищает выхлопные газы от вредных составляющих и помогает снизить влияние на окружающую среду, без него водители замечают прирост в мощности работы двигателя. Но часто такое «хирургическое» вмешательство приводит к тому, что появляется запах после удаления катализатора, дым, или, что очень неприятно для человека за рулем — удален катализатор, горит «чек» (Check Engine — предупреждение на приборной панели).
Почему появляется ошибка Check
Не только удаление, но оплавление или забивание пор внутри этого элемента выхлопной системы вызывает ошибку Check Engine. Обычно при этом снижается тяга, наблюдается троение или проблемы с запуском. Если это происходит, значит, выхлопные газы возвращаются обратно в камеру сгорания, а эффективность вновь поступившей горючей смеси снижается. Электроника автомобиля оперативно узнает об этом благодаря датчику кислорода (лямбда-зонду), который расположен после катализатора. Датчик определяет концентрацию вредных выхлопов и сигнализирует если, что что-то идет не так. Обычно проблема решается так: ставится обманка после удаления катализатора.
Кроме ошибки, могут возникнуть и другие проблемы. Как быть с ними?
Проблема: увеличивается расход масла
Жор масла после удаления катализатора — распространенное явление, которое возникает из-за снижения давления. Если в момент сброса газа в выпускном коллекторе образуется сильное разряжение, системе ничего не остается, как для его компенсации воспользоваться увеличенной порцией масла.
Решение
Если после удаления катализатора увеличился расход моторного масла вырос, рекомендуем пересмотреть продавца или выбрать продукцию другого бренда. Возможно, вам попалась подделка или масло другого производителя лучше подойдет под ваши задачи. Также можно проверить цилиндры на предмет задиров и прочистить систему вентиляции картера.
Появляется неприятный запах
Выхлоп после удаления катализатора часто меняет свой запах. На самом деле, удаление катализатора, запах выхлопа — взаимосвязанные вещи, и это логично: после вырезания этого элемента выхлопной системы растет выделение ядовитых газов в атмосферу. Запах выхлопа после удаления катализатора будут слышать и окружающие, и частично те, кто находятся в салоне автомобиля (например, если опущены окна).
Чего еще ожидать после удаления катализатора?
- На месте его установки могут быть слышны посторонние звуки (чаще всего звон).
- Появляется возможность разблокировать дополнительные функции авто.
- Снизится чувствительность к качеству топлива (но мы не рекомендуем заправляться на случайных автозаправках).
Зачем нужна перепрошивка
Снова возвращаемся к датчикам, которые установлены в выхлопной системе и служат для определения концентрации вредных газов. Если из системы появляется самый настоящий дым после удаления катализатора, очевидно, что они будут посылать ЭБУ соответствующее предупреждение, которое будет проявляться в виде ошибки Check Engine на приборной панели.
Чтобы этого избежать, в систему устанавливают так называемые обманки, размещая их после удаленного катализатора, на месте лямбда-зонда. Но полностью проблему решает только перепрошивка после удаления катализатора. Это выглядит как перепрограммирование, когда заменяется используемая по умолчанию программа расчета топливно-воздушной смеси.
Одновременно из реестра удаляются ошибки, которые связаны с катом. В некоторых случаях, когда выполнено удаление катализатора, перепрошивка делается с полным демонтажем ЭБУ, в других это не требуется благодаря конструктивным особенностям автомобиля.
Что происходит с расходом топлива?
На форумах автовладельцев часто появляются запросы о том, как связано удаление катализатора, расход топлива. В ответах встречаются разные мнения, но большинство участвующих в дискуссии отмечает, что выхлопная система дымит после удаления катализатора, но топлива все-таки используется меньше (только если предварительно прошить ЭБУ). Это происходит потому, что часть перерабатываемых частиц перегорания не утилизируется, а повторно расходуется как раз из-за неисправного ката.
Повторное использование не допустимо, так как из-за этого меняется стандартная концентрация горючей смеси. Чтобы вернуть концентрацию к базовому значению, машина начинает расходовать больше топлива. Соответственно, расход после удаления катализатора и установки обманки (или перепрошивки) становится меньше, чем когда он был неисправен.
Если у вас вырос расход топлива после удаления катализатора, автомобиль стал расходовать больше моторного масла, появился неприятный запах выхлопа, вам помогут в компании «Мастер глушителей». Чтобы записаться к нам, воспользуйтесь телефоном, указанным на главной странице сайта или заполните форму заявки.
Как удалить катализатор и можно ли его удалять? Что произойдёт если удалить катализатор? Рассмотрим эти волнующие вопросы на примере моего автомобиля.
Именно стоимость нового катализатора заставляет пойти по второму пути, т.е. удалить катализатор.
Но тут снова возникают несколько трепещущих вопросов:
- стоит ли удалять катализатор
- изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора
- увеличится ли шум
- не будет ли перегрева выхлопной системы
- ну и, собственно, каким методом удалить катализатор
Отвечу кратко на эти вопросы с моей точки зрения.
Стоит ли удалять катализатор
Если катализатор Вашего автомобиля устал и не обеспечивает должное прохождение выхлопных газов через себя, а Вас не особо заботит загрязнение окружающей среды, тогда смело можете его удалять/вырезать/выбивать. Также стоит отметить, что если на Вашем автомобиле установлен один лямбда зонд (перед катализатором), то проблем, вообще, никаких. А если есть и второй лямбда зонд (после катализатора), то придётся отключать его программно. Но данную процедуру грамотный чиповщик сделает быстро и не больно
Изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора
Ответ на этот вопрос также не особо сложный. Если вникнуть в суть работы катализатора, то мы знаем, что он работает только прогретым и только при стехиометрической смеси или близким к ней значениям. Именно для этого и устанавливается лямбда зонд. Его задача всего лишь поддерживать стехиометрию смеси (лямбда=1) для полноценной работы катализатора!
ЭБУ поддерживает стехиометрию смеси только на холостом ходу и при установившемся движении. При ускорениях показания лямбда зонда игнорируются.
Поэтому не сложно догадаться, что запах выхлопа без катализатора будет практически таким же, как и на непрогретом двигателе или в режиме разгона, но с катализатором. Заведите и понюхайте в этих режимах
Также стоит отметить, что запах выхлопа у разных авто может быть разным. Всё зависит от состояния ДВС и применяемого масла и топлива.
Увеличится ли шум если удалить катализатор
Так как у каталитического нейтрализатора очень мелкие соты и при их прохождении скорость выхлопных газов снижается, то, естественно, и шум выхлопа уменьшается. Поэтому после удаления катализатора уровень шума повысится.
Не будет ли перегрева выхлопной системы если удалить катализатор
Это ещё один интересный вопрос. Вернее интересное заблуждение.
Каталитическая реакция нейтрализации проходит с выделением тепла. Поэтому газы в катализаторе, как минимум, не охлаждаются. Видели когда-нибудь расплавленные соты катализатора? Так вот выхлопные газы их так не расплавят. А что тогда их так перегрело?
А перегрели катализатор пропуски воспламенения в двигателе. Несгоревшая смесь, попадает в катализатор и там в процессе реакции нагревается и перегревает соты, что приводит к их оплавлению.
Поэтому всякие пламегасители по бешенным деньгам вместо катализатора приносят пользу только тем, кто их изготовил и впарил первому попавшемуся автовладельцу. Понятно, что пользы от него больше, чем от простой трубы, но такая польза не стоит таких огромных денег. Исключительно по моему мнению.
Для предотвращения перегрева катализатора ЭБУ на большинстве автомобилей умеет определять пропуски воспламенения в каждом отдельном цилиндре. Делается это очень просто. Во время работы двигателя, маховик вращается не равномерно, а рывками. То есть, первый поршень делает свой толчок и маховик в этот момент делает ускорение. Затем немного замедляется, пока третий поршень не даст свой толчок. Но если, допустим, третий поршень несколько раз подряд не дал толчка, то ЭБУ это увидит и перекроет подачу топлива в этот цилиндр. Таким образом эта несгоревшая смесь не перегреет катализатор.
Но попадание, допустим, ведущих колёс в ямку на дорожном покрытии, может также влиять на вращение маховика через систему трансмиссии. Поэтому, чтобы состояние дорожного покрытия не заводило ЭБУ в заблуждение, на автомобиле устанавливают датчик неровной дороги. Если этот датчик сигнализирует о неровной дороге, то ЭБУ игнорирует возможные пропуски воспламенения.
Из вышесказанного можно сделать два главных вывода:
- катализатор запросто может повышать температуру выхлопных газов, а не понижать её
- если катализатор оплавился или разрушился, значит в двигателе есть проблемы, связанные с неполным сгоранием смеси, клапанами, пропусками воспламенения и т.д. Поэтому перед заменой/удалением катализатора необходимо восстановить правильную работу двигателя!
Каким способом удалить катализатор
Основных способов, как удалить катализатор, на самом деле всего три:
- Выбить соты из родного катализатора. Самый дешёвый способ, но не самый практичный. Во-первых, не всегда получиться снять катализатор, чтобы не отломать, например, шпильку, так как там всё сильно корродирует и прикипает. Во-вторых, корпус катализатора зачастую имеет форму банки и при выбивании внутренностей, там получается некая камера, в которой выхлопные газы сильно резонируют, вызывая неприятный звон. В-третьих, старый катализатор можно продать за весьма неплохие деньги фирмам по переработке каталитических нейтрализаторов.
- Поставить вместо катализатора пламегаситель Он типа должен разбивать газы на потоки, снижать их скорость и температуру. Стоимость его равна практически половине стоимости нового катализатора. Номер пламегасителя GM96536995
- Поставить проставку вместо катализатора. По этому пути пошёл и я. Быстро, дёшево и сердито. Такого рода проставки можно подобрать под многие автомобили, а обошлась она мене в 170 грн. (около 5 американских денег)
Что нужно для удаления катализатора
В общем, необходимо купить либо пламегаситель и прокладки, либо простаку и прокладки, в зависимости от того, что Вы надумали ставить. В обоих случаях прокладки одинаковые и имеют номера артикулов:
Проставку можно выбрать по желанию, их сейчас штампуют все, кому не лень. Лично мне попалась SKS 09178
Удаление катализатора своими руками
Повалявшись некоторое время в снегу, я понял, что без смотровой ямы эта задача трудноосуществима, так как я не только удалял катализатор, но и менял всю выхлопную систему (об этом можно почитать здесь ).
С горем пополам нашел доброго человека, который любезно предоставил свой гараж на пару часов.
Собственно, всё мероприятие начинается со снятия защиты двигателя (если установлена) и демонтажа катализатора.
Откручиваем пять болтов крепления защиты. Два спереди
Попутно вспоминаем несколько нехороших слов, когда вся гадость с дорог капает за шиворот
Далее берём щётку по металлу и очищаем места крепления катализатора с приёмной трубой. Наносим проникающую смазку. Пытаемся открутить три гайки (обведено желтым) и один болт (обведено красным).
Совет: Если работы проводите в мороз, тогда можно запустить двигатель и прогреть немного катализатор. Так металл шпилек будет не таким хрупким, а проникающая смазка будет лучше действовать.
В моём же случае было достаточно выломать/открутить/срезать только гайку, которая крепит кронштейн к приёмной трубе и открутить болт крепления к двигателю, так как я менял всю выхлопную систему и, соответственно, целостность элементов конструкции мне была не нужна.
Теперь откручиваем три болта крепления термоэкрана (указано стрелкой) и разъединяем коннектор лямбда зонда (обведено кругом)
Обычно болты срываются без особого труда, но откручиваются с трудом. Поэтому имеет смысл немного окрутить болт, нанести проникающую смазку, снова закрутить и открутить болт. Так проделывать, пока он не открутится полностью. Сильно напрягаться не следует, так как болт можно легко сломать и это будет большая печаль.
Снимаем термоэкран, продевая провод лямбда зонда в отверстие термоэкрана.
Видим три гайки крепления катализатора к выпускному коллектору. Очищаем и наносим проникающую смазку
Эти гайки обычно откручиваются без особых проблем.
Вот демонтированный катализатор с куском приёмной трубы, отломанной в месте соединения с гофрой.
Вот сам каталитический нейтрализатор
Пол дела сделано. Это тот случай, когда ломать тяжелее, чем строить
Теперь у нас должны быть заготовлены:
Теперь наживляем по очереди все шесть болтов.
Совет: Не затягивайте сразу болт, который устанавливаете. Установите все болты и только тогда приступайте к их затягиванию. Это поможет лучше отцентрировать проставку и избежать возможных перекосов.
Всё подошло без каких-либо танцев с бубном. Первое время, правда, был запах выгорания краски, который засасывался через систему кондиционирования в салон.
Гайки и болты катализатора
Совет: При установке новых болтов, я на резьбу наношу немного высокотемпературной смазки. Если вдруг придётся по какой-то причине данный узел разбирать, то данная процедура немного облегчит этот процесс
Хочется более подробно остановиться на гайках. Болты, которые у меня на фото подходят без проблем. Гайки тоже, естественно, подходят. Но! При монтаже выхлопной системы они не вызывают вопросов. А вот при монтаже катализатора или проставки пластиковая вставка неизбежно расплавится. Это ни к чему плохому не приведет, но внешний вид испортится.
Других гаек в тот момент я не нашел в продаже у нас, поэтому поставил эти и они до сих пор стоят.
Можно пойти по моему пути.
Но они ржавеют и сильно прикипают, что затруднит демонтаж в будущем.
Поэтому, по моему мнению, желательно подобрать омедненные гайки в каком-нибудь магазине. Примерно, как гайки выпускного коллектора
Размер для подбора M10x1.25
Вот, например, гайки BOSAL 258-047 отлично подойдут хоть на проставку, хоть на наш катализатор
Стоимость, конечно, будет немного выше, чем обычные гайки.
Хотя устанавливать новый катализатор на изрядно поношенный автомобиль не имеет большого смысла. Он скорее всего долго не проживёт.
P.S. Вот и пролетело полгода. Настали тёплые деньки и можно уже поделиться впечатлениями от эксплуатации проставки.
Поэтому сейчас нахожусь в поисках каких-то решений. Катализатор обратно ставить как-то не хочется, пламегаситель очень дорог. Поэтому чуть погодя буду что-то мудрить с проставкой.
Из всего этого можно сделать несколько выводов:
Вот видео на тему удаления катализатора. Там можно послушать звук с проставкой
Читайте также: