Ошибка по катализатору киа сид 2013
Всем привет!
Начну немного с истории для тех, кто ее не знает.
В декабре 2015 года я поддался катализаторной панике как и многие сидоводы. Были зарегистрированы первые поломки автомобилей якобы из-за катализатора и как следствие стучащие двигатели с задирами в поршневой. Напомню, что гарантия на катализаторы у KIA в России была на тот момент всего 1000 км! Люди столкнувшиеся с поломкой теряли время, покупали за свой счет новые катализаторы которые стоили не дешево, а вот двигатели ремонтировали как правило за счет производителя. После восьмой поломки я не устоял и стал искать решение возникшего беспокойства и оно нашлось — замена нежной корейской керамики на металлический катализатор. Этому безобразию поддалось еще человек 10-15. В течении первого года выяснилось, что данные металлические катализаторы не выживают в тяжелых температурных условиях и соты отваливаются от оболочки. Слава Богу в двигатель ничего не летит, но и цель не достигнута! Начался второй виток катализаторной паники в котором уже люди предпринимали разные действия. Кто-то просто выбивал керамику и ставил обманки, кто-то выбивал керамику и вваривал пламегаситель с дальнейшим прошиванием ЭБУ на прошивку без опроса второго ламбда-зонда, кто-то покупал паука и заменял им штатный катколлектор.
В моем случае был куплен очередной катколлектор в котором выбили керамику и вварили пламягаситель. В этот же день я прошился на Euro-2. Это был сентябрь 2016 года и именно в этот момент в моем сознании начали происходить первые изменения. Каковы были причины для изменений? Я очень пристально следил за поломками, за рассуждениями специалистов о причинах. Так же в KIA изменили гарантию на катализаторы с 1000 км до 100 000 км или трех лет. Керамика которую последний раз выбивали из моего коллектора была в идеальном состоянии. Но самой основной причиной изменений послужила вонь из выхлопной трубы. В итоге здравомыслие побороло катализаторную истерию. Я чудом раздобыл новый штатный катколлектор, установил его в свой автомобиль и откатил ЧИП-прошивку на заводскую…
Теперь перейду непосредственно к теме материала — проблема с катализатором на KIA Cee'd.
Если в 2016 году поводом для моих записей служил страх поломки и желание повлиять на гарантийную политику KIA, то сейчас поводом служит истерия в рядах сидоводов, причем уже с учетом нового Ceed CD.
Вот самый свежий случай когда автомобиль определили в умерший, а "специалисты" ОД установили запрет на эксплуатацию. Без каких либо на то причин, на пробеге 57000 км человек полез в "кишки" автомобиля и обалдел от увиденного. Давайте посмотрим, что он там увидел, от чего обалдел и из-за чего ОД вынес вердикт "К эксплуатации не рекомендуется!". Фото стенок цилиндров:
Поезжай вот к Брату Антонию один из самых уважаемых сервисов в Москве по Киа-Хундаям.
Видел Сид с пробегом 220 тысяч и родным катализом это не рекорд ни разу.
Многие в такси пробеги под 300 тысяч и никаких проблем.
Сомневаюсь в оценках данных спецов.
Ошибки можешь выложить, тогда предметно судить можно будет?
если кат забьется, тяги не будет как у меня было - на хх работает, но не тянет.
на эвакуатор своим ходом не заехала.
кстати все произошло почти мгновенно, км 5 проехал наверное.
тяга стала пропадать, пока доехал до дома, уже почти все.
дальше эвакуатор-антоний-счастье
Больше не доверяйте авто этому "механику" если он объясняет все так и такими словами, то познания в авто у него не более, чем у блондинки.
Купи себе OBD сканер.
На Алиэкспресс 350 рублей стоит.
Будешь сам считывать, без рукожопых безмозглых дегенератов в спецовках, которые понимают в технике не более, чем свинья в апельсинах.
На самом деле он 3 дня работает у дилера 3 дня работает на себя. Правда, делает Форды, и что то еще. Но, кстати, был случай, когда он не распознал, что хрустела косточка и сказал, что это стойка. В результате я попал на диагностику у официала и дорогую замену. Вместо того, чтоб повалятся на травке и заменить самому.
Какие варианты моих действий.
Покататься- посмотреть что будет дальше.
Хотя что то мне подсказывает, что если чек повторно зажегся , то это не спроста и на долго (хотя может это на Газпромнефти патртия топлива неудачная. Что врядли).
Сгонять к механику еще раз, просканировать. На этот раз, надеюсь бесплатно. Считать ошибки, и записать.
Замена второго лямбда зонда, если это он "ушёл".
Замена первого датчика (до катализаторного), если это он. И т.д.
Поехать чиповать, с переводом на евро-2 и одновременной, я надеюсь, диагностикой. И, в таком случае, забить на зонд.
Чиповка +замена катализатора на пламегаситель.
Цены:
Замена "подкапотного"катализатора на пламегаситель - 6.000.
Чиповка - 4.000.
Эмулятор ЛЗ каждый второй обещает в подарок.
Ну, или сразу поехать к Антонио. Я правда ещё не понял, что мне это даст, в данном моём раскладе (это просто вопрос, а не скепсис).
Чиповку сделал у Паулюса. Да, у него дороже. Но я решил не рисковать. Поскольку человек небогатый и прижимистый. А также наученный горьким опытом неуместной экономии.
Мне честно, говоря уже лень было выяснять, одинаковые ли проги там где обещают это сделать в полтора раза дешевле.
Короче, такие вот дела. Покатаюсь - отпишусь, что да как. Вовремя меняйте свечи, господа! (тут советы от 10.000, синхронно с маслом до 30.000, как в регламенте у Сида)
Теперь хорошую скидку дашь покупателю все это определяется на раз-два.
И дело совсем не в прошивке.
Лямда стоит дешевле раза в два.
Ну, а на последний пост тебе аж дважды ответили (пусть и в разных ветках), что дорога тебе была к Брату Антонию.
2 года ago AutoTime 0
Каталитический нейтрализатор предназначен для разрушение вредных загрязняющих веществ, образуемых во время цикла сжигания топлива в бензиновом двигателе. Используя мелкие платиновые и золотые сетки для фильтрации выхлопных газов, каталитический нейтрализатор способен уменьшить вредные выбросы.
Катализатор имеет два датчика кислорода. Один из них расположен наверху (на входе выхлопных газов) каталитического нейтрализатора, а второй снизу.
Если верхний кислородный датчик работает правильно, его показания должны колебаться в зависимости от температуры и нагрузки двигателя. Показания нижнего кислородный датчика должны оставаться устойчивыми (без резких колебаний) если он исправен и в катализаторе нет проблем.
Когда верхний и нижний кислородные датчики имеют сходные показания, это указывает на то на то, что катализатор не работает должным образом. Если напряжение нижнего датчика уменьшается и начинает колебаться подобно верхнему датчику, это означает, что уровни кислорода слишком высокие, модуль управления трансмиссией (PCM) фиксирует ошибку P0420 KIA.
Причины ошибки P0420 KIA?
- Поврежденный глушитель или нарушение герметичности глушителя
- Поврежденный выпускной коллектор или нарушение герметичности в выпускном коллекторе
- Поврежденная выхлопная труба или нарушение герметичности выхлопной трубы
- Пропуски зажигания в двигателе KIA
- Загрязнение маслом катализатора
- Неисправный каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный)
- Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
- Неисправный верхний или нижний лямбда-зонд
- Повреждение проводки или разъемов лямдазонда KIA
- «Переливающая» топливная форсунка
- Высокое давление топлива
- Использование неправильного вид топлива (с использованием этилированного топлива вместо неэтилированного топлива)
Симптомы неисправного катализатора
На начальном этапе, при этой ошибке нет заметных симптомов. Автомобиль KIA едет, как и раньше, только на приборной панели загорается предупреждение «Check Engine». После прогрева двигателя может упасть мощность. Автомобиль может не разгонятся свыше 60-90 км. в час. Из выхлопной трубы начинает вонять «протухшими яйцами».
Как проводится диагностика ошибки?
Используя сканер OBD-II необходимо просмотреть напряжение нижнего кислородного датчика на работающем автомобиле KIA. Напряжение, выдаваемое датчиком должно быть устойчивым. Диаграмма в виде «кардиограммы» говорит о проблемах с нижней лямбдой или катализатором. Необходимо проверить любые другие ошибки, которые могут вызывать ошибку P0420 и обновить программное обеспечение блока управления двигателем. Если в автомобиле есть пропуски воспламенения зажигания или проблемы с топливной системой, то сначала нужно устранить их, а уже потом разбираться дальше. Нижний кислородный датчик необходимо осмотреть на внешние повреждения.
Общие ошибки при диагностировании кода P0420 KIA
Наиболее распространенной ошибкой является - замена кислородных датчиков до завершения процесса диагностики. Если эту ошибку вызывает другой компонент, то замена не решает проблему.
Насколько серьезной является ошибка эффективности катализатора?
При этой ошибке водитель не испытывает проблем с ездой на автомобиле KIA. Этот код может быть оставлен без внимания. Однако, если не обращать внимания на эту проблему, серьезный ущерб может быть нанесен другим узлам автомобиля.
Если своевременно не устранить причину ошибки, может быть серьезно поврежден каталитический нейтрализатор. Поскольку катализатор дорогая деталь, очень важно, чтобы причина неисправности была отремонтирована как можно скорее. При разрушении катализатора, его остатки могут попасть в цилиндры двигателя, что выльется в капитальный ремонт мотора KIA или замену агрегата.
Какие узлы нужно ремонтировать для устранения ошибки?
- Заменить или отремонтировать глушитель KIA.
- Заменить или отремонтировать выпускной коллектор.
- Заменить или отремонтировать выхлопную трубу.
- Заменить каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный. Катализатор не ремонтируется).
- Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя KIA.
- Заменить передний или задний датчик кислорода (лямбда зонды не ремонтируются)
- Заменить или отремонтировать поврежденную проводку кислородного датчика.
- Заменить или отремонтировать разъемы лямбда зонда.
- Заменить или отремонтировать топливные форсунки.
- Определить и устранить любые проблемы, связанные с пропусками зажигания.
- Диагностировать и устранить любые другие связанные коды ошибок в PCM.
Дополнительные комментарии
Если не спешить с устранением проблем в системе зажигания, топливной системой, пропусками зажигания (misfire) в двигателе то они могут привести к повреждению катализатора. Эти причины являются наиболее частыми источниками ошибки P0420. При замене катализатора и датчика кислорода рекомендуется менять их на оригинальные запчасти или на высококачественные, известные бренды.
Еще раз о проблеме: владельцы сразу нескольких моделей Kia написали коллективное письмо, где жаловались на слишком маленькую гарантию на нейтрализаторы, которая ограничивалась 1000 км пробега. Между тем были случаи рассыпания узла, а керамическая крошка попадала в двигатель, выводя его из строя. При обращении к официальным дилерам владельцы получали отказ в ремонте как двигателей, так и нейтрализаторов.
В Kia пообещали разобраться в проблеме и увеличить срок гарантии, но жалобы в редакцию не прекратились. Последней каплей стало письмо Максима Хряпкина, где он изложил проблему, с которой столкнулся. Максим — владелец автомобиля Kia Rio 2014 года выпуска, находящегося на гарантии. Пробег машины — 87 500 км.
— Во время движения автомобиль начал терять мощность на оборотах свыше 3000 и подтраивать также на оборотах свыше 3000. Я позвонил в дилерский центр, где обслуживаю а/м, и записался на диагностику. Мастеру по телефону объяснил суть происходящего с а/м и услышал ответ, что на 90% это катализатор. Я спросил, можно ли продолжать движение? Он ответил, что не рекомендуется, но если до 3 тыс. оборотов не троит и а/м нормально едет, «добирайтесь аккуратно до нас». Я так и поступил. Поехал аккуратно, но не доехал… Через несколько км двигатель заглох. Я вызвал эвакуатор и добрался до дилерского центра. На следующий день со мной связался его сотрудник и сказал, что они удалили катализатор, но двигатель не заводится, так как вышел из строя. Случай не гарантийный, так как на катализатор гарантия 1000 км. Далее мне посоветовали делать экспертизу топлива и подавать в суд на заправку.
На вопрос, как его сотрудник мог мне посоветовать аккуратно двигаться, зная возможные последствия, сказал, что он же говорил вам, нежелательно… (все телефонные разговоры с сотрудниками дилерского центра мною записаны).
В Kia на горячей линии мне сказали, что на а/м 2012 г. выпуска гарантия на катализатор 1000 км, 150 000 км гарантия на а/м 2016 г. выпуска. Где же правда?
«За рулем.РФ» обратился в K ia Motors Rus за разъяснениями, и компания прислала официальный комментарий, который доступен по ссылке.
В нем говорится, что условия гарантии на каталитический нейтрализатор автомобилей Kia до 2016 года выпуска обозначены в сервисной книжке, которая была выдана клиенту в момент покупки автомобиля. В начале 2016 года в ответ на запросы российских клиентов компания Kia Motors Rus внесла изменения во внутренние регламенты для дилерской сети. Гарантия на каталитический нейтрализатор для автомобилей с 2016 года выпуска увеличена до 3 лет или 100 тысяч км пробега и приравнена к сроку гарантии на все остальные элементы системы выпуска отработанных газов.
Однако в зависимости от результатов технической диагностики на автомобили более ранних годов выпуска, но у которых еще не окончился срок гарантии, компания по своему усмотрению может применить программу «доброй воли».
Дилеры осведомлены о гарантийной политике K ia Motors Rus, утверждается в письме.
Официальные дилеры K ia проводят техническую диагностику, чтобы выяснить, является ли выход из строя каталитического нейтрализатора производственным дефектом или результатом использования некачественного топлива. Если клиенты не согласны с решением дилера, они могут его оспорить, обратившись на информационную линию K ia по телефону 8-800-301-08-80.
Если диагностика автомобиля покажет, что каталитический нейтрализатор вышел из строя из-за производственного дефекта, официальные дилеры K ia рассмотрят возможность устранения всех последствий разрушения каталитического нейтрализатора по программе «доброй воли».
С автором письма Максимом Хряпкиным обещали связаться из Службы клиентской поддержки Kia Motors Rus и обсудить «возможность решения его вопроса».
Благодарю за помощь в подготовке материала представителя пресс-службы Kia Motors Rus Евгению Тетерину и руководителя отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Максима Сачкова.
Катализаторная истерия среди Сидоводов набирает какие-то поистине нездоровые обороты. Только за минувшую неделю и только среди тех, на кого я подписан, пятеро выбили кат. Еще несколько человек так или иначе про это отписались в том духе, что панека-панека, пора выбивать каты, аааа!11
Из следующих тем, лишь в одном случае был намек на необходимость замены катализатора: раз, два, три, четыре, пять, шесть…
Немедленно вспомнился Lancer-клуб, где народ массово выколачивал каталитические блоки из коллекторов в буквальном смысле на пикнике. Да, славное было время… Впрочем, на то были свои причины.
Наиболее адекватные материалы собрал ParboiL в своей заметке Катализатор прощай и здравствуй новый! FAQ, но у него большей частью про то, что делать. Я же хотел бы зайти с другой стороны: надо ли вообще что-то делать, зачем и почему так происходит. Частично информация пересечется с упомянутой статьей, что естественно. Короче, поехали.
Общая схема устройства катализатора
Каталитические нейтрализаторы (для краткости их зовут катализаторами, но правильно этот блок называется именно так) массово ставить на легковые автомобили стали примерно четверть века назад. Устройство самого блока с тех пор мало поменялось: цилиндр, изготовленный из металла или керамики и имеющий сотовую структуру, на который напылены собственно сами катализаторы — вещества, ускоряющие процесс разложения всяких вредностей, но не участвующие в нем сами. Эффективен нейтрализатор только при достижении определенной температуры, поэтому для его скорейшего прогрева, на всех современных автомобилях он размещен прямо в выпускном коллекторе (отчего теперь эта деталь называется катколлектор, каталитический коллектор и т.п.). Это отнюдь не конструктивная особенность именно корейских моторов, а свойство абсолютно всех двигателей от ЕВРО-4 и выше.
В идеальных условиях, блок катализатора практически вечная деталь, т.к. его активный слой не тратится во время работы. Почему же тогда вообще возникла паника по поводу этих самых блоков? Дело в том, что нейтрализатор достаточно хрупок (особенно керамический, который и установлен в выпуске Сида). Он страшно не любит перегрева (есть мнение, что керамические блоки рассчитаны на температуры около 850С, металлические — 1100С), резких перепадов температуры (окунуть нагретый выхлоп в лужу), ударов и горения в нем паров бензина. От такого воздействия нейтрализатор может рассыпаться или оплавиться. Попавшие на поверхность сот вещества (такие как несгоревшее масло, сажа или свинец из этилированного бензина) выводят катализатор из строя: активное вещество изолируется от выхлопных газов. Забитый сажей или оплавившийся катализатор затрудняет работу мотора: двигатель не развивает обороты, в пиковом случае он может перегреться. А еще в него могут залететь керамические крупинки рассыпавшихся сот катализатора, которые угробят поверхность стенок цилиндров.
Отчего так происходит? Версии две. Первая заключается в следующем: "Попадание выхлопных газов возможно в фазе перекрытия клапанов. Другими словами: когда поршень пошел вниз (впускной клапан только начал открываться), а выпускной — еще не закрылся." Вторая идея тесно связана с первой, но в ней присутствует мысль о том, что снижение пропускной способности сот способствует росту противодавления в выпускном коллекторе, и вот оно-то как раз "заталкивает" керамическую крошку в цилиндры.
Таким образом, шанс попадания частиц катализатора в цилиндры есть, но он не слишком велик и возрастает только с забитым или оплавленным катализатором.
Нужно ли выбивать катализатор?
Теперь, о том, как вообще понять, что с катализатором что-то не так? В случае если он начинает создавать препятствие на пути выхлопа, мотор теряет динамику. В критических случаях он также не сможет набирать обороты выше, примерно, 3 тысяч. Немногие описывают точные симптомы (что еще раз говорит о том, что у страха глаза велики и проблема сильно преувеличена), однако на сниженную эффективность катализатора недвусмысленно намекает ошибка p0421 — Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) — эффективность прогрева катализатора ниже пороговой. Кроме того, можно оценить данные о напряжении на втором датчике кислорода, стоящем за катализатором. Идеальный случай — когда он представляет собой ровную линию. Наконец, железобетонно-достоверный способ оценить состояние катализатора — осмотреть его эндоскопом, выкрутив первый лямбда-зонд. Образцово-показательный осмотр катализатора провел, например, richi8588 . Если все в порядке, выбивать работающий катализатор бессмысленно.
Наконец, давайте поговорим про профилактику. Система здесь очень проста: не перегревать, не ударять, зажигание не пропускать. С первыми двумя все понятно, а с третьим — чуть поясню: особо пристальное внимание стоит уделить работоспособности свечей зажигания также не стоит экономить на бензине (любая брендовая заправка в помощь). Нежелательно также ездить "на парах" с минимумом бензина в баке и заводить машину "с толкача" в мороз (да и вообще долго "маслать", если не завелась с 2-3 попыток).
В вышеупомянутом случае с кончиной катализаторов на Лансерах, был виноват масложор, к которому были склонны моторы 1,6. Масло и продукты его горения покрывали нейтрализатор и забивали соты, нарушая циркуляцию выхлопных газов. Это приводило к перегреву коллектора и разрушению сот ктализатора. Но еще раньше зажигалась ошибка по второму датчику кислорода: покрытый копотью кат не "дожигал" выхлоп.
С другой стороны, если кат все-таки умер? Однозначно его нужно демонтировать, т.к. лишняя нерабочая деталь (да еще и потенциально опасная для мотора) ни к чему. Ставить ли на его место универсальный? Каждый решает сам. Многие советуют заменить блок нейтрализатора пламегасителем. Опираясь на опыт Лансероводов, скажу, что его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Выхлопной трубе абсолютно без разницы — есть пламегас или нет (сомнительно, чтобы корейцы делали выхлоп из жести). Совершенно точно после удаления катализатора потребуется либо программное отключение опроса второго лямбда-зонда, либо установка механической обманки.
Вкратце вот так. Здоровья вашим железным коням и не тратьте деньги понапрасну, помните про золотое правило: "Не мешай механизму работать!"
В посте использованы фото и скриншоты камрадов Skvora и DK45
upd 18.02.2016: Собственно, о чем я и говорил — замена катализатора и двигателя по гарантии была произведена по причине "деффект катушки зажигагия четвертого цилиндра, ошибки 0304 и еще какая-то пропуски зажигания, в следствие чего бензин попадал в каталик и плавил его, что привело к его разрушению и попадания в камеру сгорания сделало задиры везде". Просто, видимо, не всегда владельцы интересуются, а сервисы делятся реальными причинами поломок.
upd 19.02.2016: Внезапный выход катализатора из строя, опять же, как я писал, достаточно редок. P0420 — Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1). Перед тем, как начать фатально разрушаться, кат спровоцировал включение лампы check engine.
Читайте также: