Ошибка генератора порше кайен
Проведите "стояночный тест" , с согласия хозяина- всё станет на свои места - кого винить : мотор или акпп.
Только осторожно.
«Проверка автоматической коробки передач при затормаживании турбины гидротрансформатора».
Цель проверки : оценка состояния и характеристики АКПП при помощи измерения максимальных оборотов двигателя в режимах «D» и «R».
Данное испытание проводится на полностью прогретом двигателе, когда стрелка указателя температуры двигателя стоит или почти вертикально или почти горизонтально ( в зависимости от исполнения прибора).
Кроме того, следует помнить, что данный тест так же нельзя проводить более 3 секунд, что может вызвать серьезную поломку АКПП.
Перед проведением данного теста следует обезопасить себя, окружающих и автомобиль : закрепить машину (подложить под колеса «башмаки»), сесть поудобнее, что бы во время испытания нога ненароком не соскользнула с педали тормоза, полностью вытянуть «ручник» и убедиться, что он хорошо зафиксирован.
Надавить (сильно!) на тормозную педаль и запустить двигатель.
Включить селектор выбора передач АКПП в положение «D».
Нажать на педаль акселератора до упора
Замерить(запомнить) показания на тахометре
Провести точно такие же измерения при положения селектора в «R»
Если говорить «в среднем», то обороты двигателя при проведении подобных проверок должны лежать в пределах 2.000 - 2.300 «плюс-минус» 150-200 оборотов. И обязательно – одинаковые, как для режима селектора в «D», так и для режима селектора в положении «R».
Если показания тахометра ниже, как при первом, так и при втором положении селектора, то причина может быть в :
Недостаточная мощность двигателя ( топливная система, система зажигания и так далее)
Неправильно работает муфта свободного хода статора
Если показания тахометра в режиме селектора в «D» больше , то причина может быть :
Слишком низкое(«неправильное») давление (низкое) в магистрали
Пробуксовка муфты включения первой передачи, муфты свободного хода, муфты повышающей передачи
Если в режиме «R» максимальные обороты больше, то причина может быть в :
Низкое давление в магистрали
Пробуксовка муфты прямой передачи
Проскальзывает тормоз 3 передачи
Неправильно работает муфта свободного хода повышающей передачи
В случае, если обороты тахометра при положении селектора в обоих режимах больше, чем указаны, то причина может быть в :
Низкое давление в магистрали
Проверить уровень Dexsron ( может его просто-напросто не хватать)
Муфта свободного хода работает неправильно.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Porsche Cayenne , предохранители Porsche Cayenne , электросхема двигателя Porsche Cayenne , цветная электросхема Porsche Cayenne , электросхема Porsche Cayenne S , предохранители Porsche Cayenne S , электросхема двигателя Porsche Cayenne S , цветная электросхема Porsche Cayenne S , электросхема Porsche Cayenne Turbo S , предохранители Porsche Cayenne Turbo S , электросхема двигателя Porsche Cayenne Turbo S , цветная электросхема Porsche Cayenne Turbo S , электросхема Porsche Cayenne GTS , предохранители Porsche Cayenne GTS , электросхема двигателя Porsche Cayenne GTS , цветная электросхема Porsche Cayenne GTS
1. Система подзарядки
Снятие и установка
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять воздушный корпус для дроссельной заслонки (впускной коллектор) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
3. Снять крышку корпуса воздушного фильтра (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
4. Снять натяжитель ремня безопасности.
5. Отсоединить разъем жгута электропроводки (1) и снять в направлении стрелки А (стрелка В).
6. Отвернуть гайку крепления (2) и отсоединить терминал В+ (3) (стрелка С), как показано на рисунке ниже.
7. Выкрутить винты крепления (3) и сместить генератор в сборе в сторону (стрелка). Используя подходящий инструмент, надавить на генератор, чтобы отсоединить его от кронштейна.
8. Приподнять генератор и извлечь из моторного отсека. Для удобства выполнения операции, отвести верхний водяной патрубок в сторону.
Перед установкой, выкрутить направляющие (1) приблизительно на 4 мм.
1. Установить генератор в сборе (3) в моторный отсек.
2. Установить генератор в его исходное положение (стрелка). Зафиксировать генератора винтами крепления (стрелки 3). Момент затяжки винтов 20 Н∙м.
3. Подсоединить терминал В+ (3) к генератору (стрелка А) и зафиксировать его гайкой крепления (2). Момент затяжки 15 Н∙м.
4. Подсоединить разъем жгута электропроводки (1) (стрелка В).
Общие процедуры по проверке технического состояния систем подзарядки
Проверить, чтобы провода аккумуляторной батареи были подсоединены к клеммам.
Никогда не отсоединять провода от аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
В зависимости от года выпуска возможны различные данные показаний.
Измерение напряжения аккумуляторной батареи
1. Если не прошло 20 минут после остановки двигателя, включить зажигание и включить электрические приборы (фары головного освещения, мотор вентилятора, задние противотуманные фары и т.д.) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.
2. Выключить зажигание и выключить электрические приборы.
3. Измерить напряжение аккумуляторной батареи между отрицательной и положительной клеммами аккумуляторной батареи.
Стандартное напряжение: 12.5 – 12.9 В при 20°С.
Если напряжение меньше стандартного, зарядить аккумуляторную батарею.
Проверка клемм аккумуляторной батареи и предохранителей
1. Проверить, чтобы клеммы были нормально прикреплены или не были окислены.
2. Проверить электропроводность предохранителей.
Проверка ремня привода вспомогательного оборудования
Визуально проверить ремень на наличие чрезмерного износа, повреждений и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов, заменить ремень привода вспомогательного оборудования.
Трещины со стороны ребер ремня являются допустимыми. Если ремень имеет недостающие куски со стороны ребер, его необходимо заменить.
Проверка цепи сигнальной лампы разрядки
1. Прогреть двигатель и затем заглушить его.
2. Выключить все дополнительные приборы.
3. Включить зажигание. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки светилась.
4. Запустить двигатель. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки не светилась.
Проверка падения напряжения на выходном разъеме генератора.
1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить выходной провод от клеммы «В» генератора. Подсоединить положительный провод амперметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод амперметра к выходному разъему. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод вольтметра к положительному выводу аккумуляторной батареи.
*Генератор Амперметр Вольтметр АКБ*
1. Запустить двигатель.
2. Включить фары головного освещения и мотор вентилятора и установить частоту вращения двигателя пока амперметр не покажет 20А. Затем посмотреть показания вольтметра в это время.
1. Вольтметр может показывать стандартное значение. Стандартное значение: 0.2 В макс.
3. После завершения теста установить двигатель на холостых оборотах. Выключить фары головного освещения, мотор вентилятора и замок зажигания.
Проверка выходного тока
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Выходной ток используемой аккумуляторной батареи, должен быть равен аккумуляторной батарее слегка разряженной. С полностью заряженной аккумуляторной батареей, тест не может быть выполнен правильно вследствие недостаточной нагрузки.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
5. Подсоединить амперметр постоянного тока (0 – 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединенным выходным проводом. Подключите отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
Затянуть каждое соединение надежно, так как будет протекать сильный ток.
6. Подсоединить вольтметр (0 – 20В) между клеммой «В» и массой. Подсоединить положительный провод к клемме «В» генератора и отрицательный провод на массу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
8. Оставить капот транспортного средства открытым.
*Вольтметр Амперметр нагрузка*
1. Проверить, чтобы вольтметр показывал тоже значение, что и напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0В, значит, есть разрыв цепи в проводах между клеммой «В» генератора и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи или плохое соединение с массой.
2. Запустить двигатель и включить фары головного освещения.
3. Включить дальний свет фар головного освещения и переключатель вентилятора обогревателя в положение HIGH, увеличить обороты двигателя до 2500 об/мин и посмотреть значение максимального выходного тока, показанное амперметром.
После запуска двигателя, ток зарядки быстро упадет. Из-за этого действие, описанное выше, должно быть выполнено быстро, чтобы прочитать правильно максимальное значение тока.
1. Значения амперметра должны быть выше, чем предельное значение. Если ниже, но выходной провод генератора исправен, то необходимо снять генератор с транспортного средства и проверить его. Предельное значение: 70% номинального тока.
Значение номинального выходного тока показано на табличке, прикрепленной к корпусу генератора.
Значение выходного тока изменяется с электрической нагрузкой и температурой генератора.
Поэтому номинальный выходной ток не может быть получен. Если это происходит, включить фары головного освещения или использовать свет другого транспортного средства чтобы увеличить электрическую нагрузку.
Номинальный выходной ток не может быть получен, если температура генератора или окружающей среды слишком высокая.
В таком случае, понизить температуру перед проведением теста.
2. После завершения проверки выходного напряжения, понизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Снять амперметр, вольтметр и тахометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Тест регулировки напряжения
Целью данного теста является проверка регулятора напряжения.
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Подсоединить цифровой вольтметр между клеммой «В» генератора и массой корпуса транспортного средства. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора. Подсоединить отрицательный провод к корпусу транспортного средства или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
5. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
6. Подсоединить амперметр постоянного тока (от 0 до 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединить выходной провод. Подсоединить отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
*Вольтметр Амперметр нагрузка*
1. Включить зажигание и проверить напряжения аккумуляторной батареи.
Если вольтметр показывает 0В, это означает, что цепь разомкнута между клеммой «В» генератора и аккумуляторной батареей и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи.
2. Запустить двигатель. Все приборы и освещение должно быть выключено.
3. Разогнать двигатель до 2500 об/мин и посмотреть показания вольтметра, когда выходное напряжение генератора падает до 10 А или меньше.
Ниже приведены обобщенные данные по результатам теста и от модели к модели могут отличаться.
1. Если значения вольтметра совпадают с перечисленными значениями в колонки регулируемое напряжение в таблице ниже, то регулятор напряжения работает правильно. Если значения отличаются от стандартных значений, регулятор напряжения или генератор неисправны.
Таблица регулируемых напряжений
| Температура окружающей среды регулятора напряжения, °С | Регулируемое напряжение, В |
| -20 20 60 80 | 14.2 – 15.4 14.0 – 15.0 13.7 – 14.9 13.5 – 14.7 |
2. После завершения теста, понизить обороты двигателя и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
4. Снять вольтметр, амперметр и тахометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
Проверка технического состояния генератора, после разборки
1. Проверить обмотку ротора на предмет повреждения. Проверьте сопротивление между кольцами генератора.
Если сопротивление низко, то в роторе присутствует КЗ (короткое замыкание). Если связи нет, значит, обрыв обмотки ротора.
Величина сопротивления: приблизительно 3.1Ом.
2. Проверить обмотку ротора на замыкание на корпус. Если обмотка ротора замкнута на магнитопровод, то следует заменить ротор.
1. Измерить сопротивление между выводами обмоток статора, как показано на рисунке ниже. Если обнаружится обрыв обмоток, то следует заменить статор.
2. Измерить сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом. Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, то следует заменить статор.
Проверка выпрямительного блока
1. Проверить сопротивление между положительной пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора. Если "прозвонка" осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод "пробит". Заменить выпрямительный блок.
2. Проверить сопротивление между (−) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора. Если "прозвонка" осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод "пробит". Заменить выпрямительный блок.
3. Проверить состояние трёх диодов. Для этого поочерёдно измерять сопротивление каждого из диодов в прямом и обратном направлениях. Если диод "прозванивается" в обоих направлениях или "не прозванивается" ни в одном направлении, то такой диод является дефектным. В случае дефекта любого из диодов заменить выпрямительный блок.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Porsche Cayenne , предохранители Porsche Cayenne , электросхема двигателя Porsche Cayenne , цветная электросхема Porsche Cayenne , электросхема Porsche Cayenne S , предохранители Porsche Cayenne S , электросхема двигателя Porsche Cayenne S , цветная электросхема Porsche Cayenne S , электросхема Porsche Cayenne Turbo S , предохранители Porsche Cayenne Turbo S , электросхема двигателя Porsche Cayenne Turbo S , цветная электросхема Porsche Cayenne Turbo S , электросхема Porsche Cayenne GTS , предохранители Porsche Cayenne GTS , электросхема двигателя Porsche Cayenne GTS , цветная электросхема Porsche Cayenne GTS
1. Система подзарядки
Снятие и установка
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять воздушный корпус для дроссельной заслонки (впускной коллектор) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
3. Снять крышку корпуса воздушного фильтра (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
4. Снять натяжитель ремня безопасности.
5. Отсоединить разъем жгута электропроводки (1) и снять в направлении стрелки А (стрелка В).
6. Отвернуть гайку крепления (2) и отсоединить терминал В+ (3) (стрелка С), как показано на рисунке ниже.
7. Выкрутить винты крепления (3) и сместить генератор в сборе в сторону (стрелка). Используя подходящий инструмент, надавить на генератор, чтобы отсоединить его от кронштейна.
8. Приподнять генератор и извлечь из моторного отсека. Для удобства выполнения операции, отвести верхний водяной патрубок в сторону.
Перед установкой, выкрутить направляющие (1) приблизительно на 4 мм.
1. Установить генератор в сборе (3) в моторный отсек.
2. Установить генератор в его исходное положение (стрелка). Зафиксировать генератора винтами крепления (стрелки 3). Момент затяжки винтов 20 Н∙м.
3. Подсоединить терминал В+ (3) к генератору (стрелка А) и зафиксировать его гайкой крепления (2). Момент затяжки 15 Н∙м.
4. Подсоединить разъем жгута электропроводки (1) (стрелка В).
Общие процедуры по проверке технического состояния систем подзарядки
Проверить, чтобы провода аккумуляторной батареи были подсоединены к клеммам.
Никогда не отсоединять провода от аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
В зависимости от года выпуска возможны различные данные показаний.
Измерение напряжения аккумуляторной батареи
1. Если не прошло 20 минут после остановки двигателя, включить зажигание и включить электрические приборы (фары головного освещения, мотор вентилятора, задние противотуманные фары и т.д.) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.
2. Выключить зажигание и выключить электрические приборы.
3. Измерить напряжение аккумуляторной батареи между отрицательной и положительной клеммами аккумуляторной батареи.
Стандартное напряжение: 12.5 – 12.9 В при 20°С.
Если напряжение меньше стандартного, зарядить аккумуляторную батарею.
Проверка клемм аккумуляторной батареи и предохранителей
1. Проверить, чтобы клеммы были нормально прикреплены или не были окислены.
2. Проверить электропроводность предохранителей.
Проверка ремня привода вспомогательного оборудования
Визуально проверить ремень на наличие чрезмерного износа, повреждений и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов, заменить ремень привода вспомогательного оборудования.
Трещины со стороны ребер ремня являются допустимыми. Если ремень имеет недостающие куски со стороны ребер, его необходимо заменить.
Проверка цепи сигнальной лампы разрядки
1. Прогреть двигатель и затем заглушить его.
2. Выключить все дополнительные приборы.
3. Включить зажигание. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки светилась.
4. Запустить двигатель. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки не светилась.
Проверка падения напряжения на выходном разъеме генератора.
1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить выходной провод от клеммы «В» генератора. Подсоединить положительный провод амперметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод амперметра к выходному разъему. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод вольтметра к положительному выводу аккумуляторной батареи.
*Генератор Амперметр Вольтметр АКБ*
1. Запустить двигатель.
2. Включить фары головного освещения и мотор вентилятора и установить частоту вращения двигателя пока амперметр не покажет 20А. Затем посмотреть показания вольтметра в это время.
1. Вольтметр может показывать стандартное значение. Стандартное значение: 0.2 В макс.
3. После завершения теста установить двигатель на холостых оборотах. Выключить фары головного освещения, мотор вентилятора и замок зажигания.
Проверка выходного тока
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Выходной ток используемой аккумуляторной батареи, должен быть равен аккумуляторной батарее слегка разряженной. С полностью заряженной аккумуляторной батареей, тест не может быть выполнен правильно вследствие недостаточной нагрузки.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
5. Подсоединить амперметр постоянного тока (0 – 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединенным выходным проводом. Подключите отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
Затянуть каждое соединение надежно, так как будет протекать сильный ток.
6. Подсоединить вольтметр (0 – 20В) между клеммой «В» и массой. Подсоединить положительный провод к клемме «В» генератора и отрицательный провод на массу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
8. Оставить капот транспортного средства открытым.
*Вольтметр Амперметр нагрузка*
1. Проверить, чтобы вольтметр показывал тоже значение, что и напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0В, значит, есть разрыв цепи в проводах между клеммой «В» генератора и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи или плохое соединение с массой.
2. Запустить двигатель и включить фары головного освещения.
3. Включить дальний свет фар головного освещения и переключатель вентилятора обогревателя в положение HIGH, увеличить обороты двигателя до 2500 об/мин и посмотреть значение максимального выходного тока, показанное амперметром.
После запуска двигателя, ток зарядки быстро упадет. Из-за этого действие, описанное выше, должно быть выполнено быстро, чтобы прочитать правильно максимальное значение тока.
1. Значения амперметра должны быть выше, чем предельное значение. Если ниже, но выходной провод генератора исправен, то необходимо снять генератор с транспортного средства и проверить его. Предельное значение: 70% номинального тока.
Значение номинального выходного тока показано на табличке, прикрепленной к корпусу генератора.
Значение выходного тока изменяется с электрической нагрузкой и температурой генератора.
Поэтому номинальный выходной ток не может быть получен. Если это происходит, включить фары головного освещения или использовать свет другого транспортного средства чтобы увеличить электрическую нагрузку.
Номинальный выходной ток не может быть получен, если температура генератора или окружающей среды слишком высокая.
В таком случае, понизить температуру перед проведением теста.
2. После завершения проверки выходного напряжения, понизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Снять амперметр, вольтметр и тахометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Тест регулировки напряжения
Целью данного теста является проверка регулятора напряжения.
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Подсоединить цифровой вольтметр между клеммой «В» генератора и массой корпуса транспортного средства. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора. Подсоединить отрицательный провод к корпусу транспортного средства или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
5. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
6. Подсоединить амперметр постоянного тока (от 0 до 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединить выходной провод. Подсоединить отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
*Вольтметр Амперметр нагрузка*
1. Включить зажигание и проверить напряжения аккумуляторной батареи.
Если вольтметр показывает 0В, это означает, что цепь разомкнута между клеммой «В» генератора и аккумуляторной батареей и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи.
2. Запустить двигатель. Все приборы и освещение должно быть выключено.
3. Разогнать двигатель до 2500 об/мин и посмотреть показания вольтметра, когда выходное напряжение генератора падает до 10 А или меньше.
Ниже приведены обобщенные данные по результатам теста и от модели к модели могут отличаться.
1. Если значения вольтметра совпадают с перечисленными значениями в колонки регулируемое напряжение в таблице ниже, то регулятор напряжения работает правильно. Если значения отличаются от стандартных значений, регулятор напряжения или генератор неисправны.
Таблица регулируемых напряжений
| Температура окружающей среды регулятора напряжения, °С | Регулируемое напряжение, В |
| -20 20 60 80 | 14.2 – 15.4 14.0 – 15.0 13.7 – 14.9 13.5 – 14.7 |
2. После завершения теста, понизить обороты двигателя и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
4. Снять вольтметр, амперметр и тахометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
Проверка технического состояния генератора, после разборки
1. Проверить обмотку ротора на предмет повреждения. Проверьте сопротивление между кольцами генератора.
Если сопротивление низко, то в роторе присутствует КЗ (короткое замыкание). Если связи нет, значит, обрыв обмотки ротора.
Величина сопротивления: приблизительно 3.1Ом.
2. Проверить обмотку ротора на замыкание на корпус. Если обмотка ротора замкнута на магнитопровод, то следует заменить ротор.
1. Измерить сопротивление между выводами обмоток статора, как показано на рисунке ниже. Если обнаружится обрыв обмоток, то следует заменить статор.
2. Измерить сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом. Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, то следует заменить статор.
Проверка выпрямительного блока
1. Проверить сопротивление между положительной пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора. Если "прозвонка" осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод "пробит". Заменить выпрямительный блок.
2. Проверить сопротивление между (−) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора. Если "прозвонка" осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод "пробит". Заменить выпрямительный блок.
3. Проверить состояние трёх диодов. Для этого поочерёдно измерять сопротивление каждого из диодов в прямом и обратном направлениях. Если диод "прозванивается" в обоих направлениях или "не прозванивается" ни в одном направлении, то такой диод является дефектным. В случае дефекта любого из диодов заменить выпрямительный блок.
Чтобы запустился двигатель Порше Кайен, как и любой другой ДВС, нужно соблюсти несколько условий: стартер раскручивает коленвал до необходимых оборотов, наличие искры в цилиндрах в точно заданный момент, правильная топливовоздушная смесь (для запуска переобогащенная топливом).
Если мотор не заводится, значит одно из этих требований не соблюдается и для поиска неисправности и ее устранения необходимо определить какое именно условие не соблюдается, а после этого можно диагностировать что стало причиной поломки.
Типичные неисправности, затрудняющие запуск мотора
Если при попытке запустить мотор стартер не крутит коленчатый вал или делает это слишком медленно, чаще всего, причина в недостаточном заряде аккумулятора или сломанном стартере.
Неисправная АКБ
При напряжении бортовой сети ниже 11В, Porsche Cayenne вообще нельзя завести. Низкое напряжение может быть из-за:
- длительной стоянки;
- проблем со штатной проводкой;
- неисправного генератора;
- неисправных элементов регулировки заряда.
Разряженную АКБ необходимо зарядить или поменять на новую, если аккумулятор не держит зарядку. Проблемную проводку или неисправный генератор нужно заменить.
Проблемы со стартером
Когда АКБ заряжена, неисправный стартер или проблемы с его электропитанием, могут быть причиной проблем с запуском двигателя. Для того чтобы завести ДВС, необходимо обеспечить скорость вращения коленчатого вала примерно 200-300 об/мин. Более низкие обороты не смогут создать необходимую компрессию и мотор не запустится.
Причинами низкой скорости вращения стартера при нормальном напряжении питания могут быть:
- подклинивание стартера;
- пробуксовка;
- внутреннее высокое электросопротивление;
- износ щеток или коллектора;
- короткое замыкание в обмотке;
- обрывы внутренней цепи электропитания.
Для более точной диагностики необходимо провести замеры потребляемого стартером тока.
Потребление тока выше нормы при низкой скорости вращения указывает на наличие следующих повреждений:
- замыкание в якоре стартера;
- высокое трение элементов стартера, а именно:
- заклинившие, изношенные подшипники;
- загрязненные втулки;
- деформированный вал;
- контакт магнитных элементов и вращающихся деталей стартера.
- замыкание на минус элементов обмотки ротора или статора.
Еще одной причиной высокого потребления тока стартером — подклинивание двигателя. Для выявления клина ДВС Порше Кайена, необходимо вручную попытаться провернуть коленчатый вал.
В случае, когда стартер вращается и потребляет ток ниже нормы, причиной этого является высокое внутреннее электрическое сопротивление:
- плохой контакт в различных соединениях;
- изношенные щетки;
- изношенный или загрязненный коллектор;
- нарушена целостность обмоток.
Когда стартер двигателя не вращается, а потребление тока нет, то причина в следующем:
- внутренний обрыв электропроводки;
- повреждение или обрыв обмотки;
- неисправное втягивающее реле;
- неисправные щетки.
Если стартер вращается, но не передает крутящий момент на маховик, причиной является следующие поломки:
- проблемы с втягивающим реле, ослабла катушка, загрязнены элементы, что мешает свободному ходу;
- сломанные элементы привода стартера (бендекс);
- износ или отсутствие зубьев на маховике или шестерни стартера.
Износ зубьев, обычно, проявляется постепенно, при запуске ДВС зацепление шестерни стартера с венцом маховика происходит не на долго. Такой стартер скоро выйдет из строя и лучше заменить его заранее.
Отсутствие искры
Когда стартер исправен, но двигатель Porsche Cayenne все равно не запускается, причина может скрываться в отсутствие искры от свечи зажигания или ее несвоевременность. Диагностировать наличие или отсутствие искры можно при помощи специального прибора — тестер работоспособности свечей. Если такое устройство отсутствует, можно просто поднести свечной контакт на катушке зажигания к хорошему минусовому контакту, в момент запуска ДВС, между ними должна проскакивать искра. Таким образом необходимо проверить каждую катушку по отдельности. Не стоит забывать о технике безопасности и при проверке искры обезопасить себя от удара электричеством.
Если искра отсутствует, причиной могут быть следующие поломки:
- неработающая катушка зажигания;
- проблемы в электропроводке питания катушек;
- не функционирующий датчик положения коленвала;
- проблемы с блоком управления двигателем.
Неработающую катушку необходимо заменить, для устранения других поломок необходимо посетить сервисный центр.
Неисправность топливной системы
При наличии искры, следующей причиной является неисправность топливной системы. Наиболее вероятны проблемы с топливным насосом. Несколько советов, что делать в этом случае:
- проверить манометром наличие давления топлива в момент запуска;
- установить работоспособность насоса, при необходимости заменить;
- при отсутствии электропитания насоса необходимо проверить предохранители и реле;
- проверить проводку на обрыв или разъемы на плохой контакт.
Причиной обрыв питания топливного насоса Порш Кайена может быть датчик отключения подачи бензина. Этот датчик установлен на случай аварии и имеет инерционный принцип срабатывания. Он находится под ногами водителя и для включения подачи топлива нужно вернуть его в изначальное положение.
Отсутствие давления в системе подачи топлива может быть из-за:
- повреждения топливопровода;
- забитого фильтра;
- замерзшей воды в холодное время года;
- забитый всасывающий патрубок в баке.
Часто причиной того, что Порше Кайен не заводится является отсутствие топлива в баке. Не стоит забывать о проверке наличия достаточного количества бензина перед запуском двигателя. Еще одной причиной может стать некачественное топливо. Для устранения проблемы необходимо полностью слить бак, промыть систему и залить качественное топливо.
Нетипичные проблемы с запуском двигателя
Кроме общих проблем с запуском, присущих большинству ДВС, у автомобиля Порш Кайен есть несколько специфических проблем из-за которых мотор не заводится.
Клин привода рулевого замка (ELV)
После поворота ключа в замке зажигания не происходит разблокировки руля. Со временем вал, блокирующий руль может начать подклинивать и соленоид не сможет его провернуть. Для устранения проблемы нужно разобрать замок, почистить элементы блокировки или заменить весь блок на новый. Также проблема может быть в самой рулевой колонке, износ зубьев приводит к подклиниванию, в этом случае необходима ее полная замена.
Неисправные расходомеры воздуха
Неправильные показания датчиков массового расхода воздуха могут мешать созданию правильной воздушно-топливной смеси и запустить двигатель. Для проверки можно снять разъемы с датчиков и попробовать завести снова. Если без них мотор завелся, нужно поменять нерабочие ДМРВ на новые.
Штатная сигнализация и секретки
После установки дополнительной сигнализации, штатную систему охраны, обычно, не удаляют полностью. Иногда, например, после разряда АКБ, штатная сигнализация может стать в аварийный режим и не давать завести автомобиль. Для устранения проблемы необходимо обратиться в сервисный центр.
Кроме этого, из-за секретки, установленной предыдущим владельцем, Porsche Cayenne может также не заводиться.
Все
Буквмнога - поэтому сходите по ссылке.
Все Порш не беру.
у уазиков такая же фигня с тройниками и патрубками, но то ж уазик=)
меняется потихоньку на латунные и патрубки проверяешь руками =)
Ну, у нас то корни автопрома от военки
где автомобилю, танку жить на поле боя 5 минут. от техники не требовалось железобетонной надежности. ну и все и удачным образом перекочевало в гражданские :)
Чо за бредятину ты несешь
скорее немного по другому
течет, коптит, трещит, стучит, но едет =)
Но стартер и генератор меняются на раз.
А у кайена для замены генератора надо снять бампер, а для замены стартера разобрать полдвигателя. снять все что связано с питанием. Стартер находится в развале блока.
ну стартер какбе не очень обязательная деталь если руки сильные =)
ну или на горке если останавливаться
На десятилетнем уазике поменял только один патрубок,
верхний радиатора, и то профилактически. Сопливенье из-под остальных патрубков вылечилось очисткой штуцеров от отложений протекавшей жижи и заменой хомутов на современные
патрубки не д.б. твердыми =) ну я так думаю
они ведь через год-два становятся как бетонные =)
а тройники как живут? не отламываются? =)
Уазка 2002 года выпуска, твердоват был только верхний патрубок радиатора,
и еще в нем нашлась трещина изнутри, ставшая причиной замены. Остальные нормальные, тройник тоже оказался вполне живой, потребовал только зачистки от отложений протекавшей жижи. Шланги печки поменял из-за установки нештатного керамического крана, вместо родного вкрутил простой сантехнический штуцер)
уаз 2005г прошел два капремонта
как-то уж очень аккуратно ездишь наверное =)
Тоже движок (сотка) перебирал, выпало седло выпускного клапана третьего цилиндра,
ГБЦ и поршень вхлам, попутно всю поршневую поменял и подшаманил мелочевку
магазинские патрубки дубеют и лопаются быстро)
заводские значительно дольше ходят)
а какие хорошие патрубки для системы охлаждения продаются в городе?
http://www.gates.com
лучше заказать, а я какие придется беру и меняю как кончатся)
слышал что есть силикон,они как ?
хочу электрокотел поставить,нужны качественные недубеющие патрубки
Эт нормально :))))
Сейчас Туарег стоит на ремонте, как раз с такой же неисправностью в баке ( системы абсолютно идентичны) . Заказал я хозяину фильтр, там сменный элемент, который, как пишут в статье не продается. Пятый день пошел, ищет в Москве :)))))
теперь понятно почему у нас мало кайенов и туарегов :)
ну и понятно почему их никто не покупает =)
вот о БМВ Х5
из г.Челябинска, 2009 год:
Цитата:
Ну вот, собственно, в продолжении темы, о моем знакомом бедолаге. Избавится от этой скотины ему пока не удалось, и передвигаться приходится на ней.
Сегодня вечером звонок, типа привет, встал на трассе, не доехал до Челябинска 100км, за бортом -35. папа на прадике уже едет, типа, расскажи, чем чревато, симптомы такие.
Короче, в двух словах. У этого экзэмпляра(4.4л) имеется радиатор охлаждения масла ДВС. При скорости движения выше 100км\ч, и температуре ниже -20, масло в этом радиаторе густеет из-за тонких каналов, обходного клапана по давлению НЕТ! Если еще короче, то выдавило нах сальники, и масляный щуп. Благо, что на этом экземпляре уже есть датчик уровня масла. Машина заорала, он заехал на заправку, купил масла, залил литрушку(обычное дело). Но через 5мин движения все повторилось, Впотьмах он сперва(когда подливал первый раз) не увидел, что от щупа и ниже, все в масле, а когда увидел, тогда и позвонил мне. Я ему обьяснил причину, Короче,закрыв радиатор картонкой, подливая постоянно масло, он доехал (не выше 60км\ч) до окраины города своим ходом,(ушло 8литров), папа не понадобился, и мы закатили ее в бокс. Вообще, это не редкая фигня на этих машинах. Более того, другой мой знакомый, (директор одного из заводов Челябинска), лет пять назад, уже попадал в такую ситуацию, так же, на трассе. Его инженеры, тогда, совместно с токарями, изготовили обходной клапан. Он послал предложение бюргерам, ни ответа, ни привета. Но через пол года, эта система появилась на Х5, предназначенных для холодного климата(типа канадский вариант). На более ранних машинах, датчика уровня нет. И было не мало случаев, когда масло вылетало, и мотор клинил. У 3.0л такого радиатора нет, но у них есть похожий прикол. Термостат пластиковый, и если он разрушается на трассе, большой круг открывается, и мотор остывает за несколько секунд, далее происходит то же самое. (про 3.0, прочитал сегодня в инете, пока ждал его триумфального возвращения в город) Вот такая вот ""шикарная"" машина, как некоторые выражаются. На днях загоним на яму, будем чинить, мля..
Читайте также: