Ошибка electric circuit faulty в пежо 307

Обновлено: 08.01.2025

Вводные:
Владею С4 со 109-сильным двигателем на механике 2009 года выпуска (куплена в 2010). Пробег 143000, все ТО и замены по регламенту. Аккумулятор родной, за 4 года ни разу не давал в себе усомниться. Также никаких серьёзных проблем за эти годы не было - машина просто класс!
Ситуация:
Завёлся как обычно, с полоборота и еду утром по МКАДу на работу. Проехал и протошнил в пробке уже около часа - обычная монотонная езда на 1-2 передаче. Внезапно появляется сообщение SERVICE и на дисплей выводиться ELECTRIC CIRCUIT FAULT (Ошибка в электрических цепях). Дай, думаю, перезапущусь, посмотрю появиться ли ошибка вновь. Ну и погасился с дури, а завестись уже никак. На первой попытке слышны лишь щелчки, а стартер не крутит. На второй попытке веселее - начали индикаторы хаотично мигать и дворники самопроизвольно заработали. А остановился я в начале небольшого спуска. Так вот попытался разогнать машину руками (как старую добрую классику) и прыгнув в неё, завестись - нет, никак. Как будто электроника блокирует. Закончилось мучение пойманным эвакуатором и поездкой к ОД на Каширку в АТЦ Москва.
Сделали диагностику и вынесли вердикт: аккумулятор 100% под замену. Слава богу внизу контор с запчастями целый этаж - купил BOSCH S4 на 60Ah. После установки нового аккумулятора проверили генератор и сказали что он как новый - все параметры тока в норме. Отвалил им конечно денег, но куда деваться. Поехал на якобы исправном автомобиле домой. Поставил на парковку, а часа через 2 вышел и попробовал завести - всё в порядке.
На утро следующего дня сажусь и пробую завести автомобиль. На первой попытке стартер крутит, но движок не подхватывает. Долго не мучаю. Вторая попытка - двигатель заводится, но секунд через 5-10 начинает сильно вибрировать (троит, как показал считыватель ошибок - P1336, P1337, P1338 - пропуск зажигания на 2-м цилиндре) и вылетает ожидаемая ANTIPOLLUTION ERROR с зонда и светиться CHECK ENGINE. На третьей попытке заводится и работает без нареканий. Трогаюсь и замечаю, что нет головного света. При осмотре снаружи понимаю что кроме ближнего света не горят задние габариты. Габариты "лечатся" тупым передёргиванием предохранителей, а вот лампы ближнего (как выяснилось позже) перегорели обе одновременно. В общем в этот день не решаюсь поехать на авто.
На следующее утро авто завелось без нареканий, новые лампы отлично ровно светят и я еду на работу. Пару раз в первые 5 минут движения замечаю кратковременное (буквально по полсекунды) переключение яркости дисплея БК (как будто выключили габариты), далее это не повторяется. Вечером, выезжая с работы опять разок мигнуло, но происходит это даже не на кочках и никаких зависимостей (от моих действий, скорости или дороги) я не нашел. Подъезжая к дому получаю опять сообщение SERVICE и дисплейное ELECTRIC CIRCUIT FAULT. Перезапускаюсь - ошибки нет.

Какие будут соображения?
Я бы грешил на реле, регулирующее напряжение. На самом деле перезаряд и/или скачки могли быстро убить старый аккумулятор, из-за этого могло троить движок и вполне могли перегореть лампы ближнего света (опять же почему предохранитель 15А на них целый?) Но! ОД проверили генератор и параметры выдаваемого им тока по их версии с ним проблем нет!

C4 hatchback 2009 1.6 МКПП 109 л.с. Rouge Lucifer

Поиск юзал и весь вечер читал, сопоставляя симптомы, но они у всех разные.

Подъезжая утром на работу, получил опять ELECTRIC CIRCUIT, а чуть позже загорелся значок ABS (с соответствующим сообщением). Спустя час померил напряжение на аккумулятор-масса - 11,6 В (не заведённый авто), генератор-масса - 10,2 В (заведённый авто). Чую что очень мало. похоже к генераторщикам ехать (если доеду).

Еду себе еду, как вдруг на панели стали появляться ошибки одна за другой. Сначала Electric circuit faulty, потом компьютер ругнулся на айрбег, потом на абс, потом еще на что-то. В итоге, на панели я увидел такую гирлянду, которая мне в самом страшном сне не снилась. Коробка пиналась, машина не ехала, в итоге я остался без гура)))

Замеры на холодную мультиметром – показали что заряд идет, я даже обрадовался но позже понял что заряд перестает подаваться тогда, когда генератор хорошенько нагреется \ либо войдет в рабочую температуру.

Поиски на драйве – нарисовали в моей голове картину, что из строя вышло реле-регулятор. Половина моего буксировочного крюка еще по зиме при выдергивании меня из сугроба улетела проходящему мимо мужику в хребет, поэтому снимать генератор пришлось самостоятельно во дворе. Проделать данную процедуру без ямы – не удобно но можно, (правый нижний болт самый сложный) если снять защиту катализатора. Далее необходимо скинуть ремень. В машине ролик самонатягивающийся, его необходимо ослабить. Делается это прокручиванием центрального болта в ролике по часовой стрелке – он смещается в сторону. Для удобства там сделаны небольшие углубления куда можно вставить к примеру, тонкий шестигранник и натяжение зафиксируется в данной точке.

Позвонил в одну местную шарагу, которая находится на против «Сибири», договорился и отвез генератор, попросив при этом прозвонить все узлы и указать причину смерти. Отдал деталь и через пол дня узнал о том что как и предполагалось – умерло реле. Попросил уточнить цену ремонта, на что получил ответ в 7000 руб. Все это происходило по телефону, я пожелал узнать какие именно детали хотят мне установить на такую сумму, ответ был гениальным как и цена – такую информацию мы не даем. На утро я забрал свой генератор, который мне разобрали под 0 (сняли каждый болтик и все перемешали в кучу), скорей всего это было сделано для того чтобы я был вынужден ремонтироваться у них. Такая дерзость и неясность – открытым текстом давала понять что передо мной конченая контора, и я не оставлял себе шансов думать что и детали которые я куплю – оставят себе, подсунув мне что-то из ремонта.

Раз уж мне выбили (именно выбили со слов) подшипники, то пришлось заказывать и их.
1. Реле регулятор: IM498 TRANSPO – 1070 руб
2. Маленький подшипник: 140419 CARGO – 350 руб
3. Большой подшипник: 6303 2RS KOYO – 300 руб

Я бы хотел сказать пару слов и о компаниях в нашем городе, которые торгуют подшипниками, вы не поверите но Koyo мне впаривали от 1000 до 1500 руб. Единственную адекватную контору по продаже подшипников я нашел в гаражах, на против Стронга. Адрес подскажу в личке (абсолютно не реклама, просто хочется поделится своим опытом в поиске хороших цен).

Генератор я постеснялся собирать самостоятельно и отвез в другую фирму, которая взялась за работу намного дешевле, при этом погоняла при мне его под нагрузкой. На сегодняшний день я проехал на нем 1500 км, полет нормальный.

p.s Да я задумывался о покупке термоэкрана, но цена заставила отложить эту затею на потом. Возможно сколхожу что-то из подручных средств, ведь по сути состав этого экрана это валенок и фольга.

Upd: Реле сдохло. Куплен новый генератор фирмы Valeo 437471. Такого ремонта хватило на 10000 км, из них половина трасса.

Всем доброго времени суток. Ошибка Electric circuit faulty появлялась 2 раза, приборная панель гасла, потом опять загоралась, уже без сообщения об ошибке. Сегодня мой любимый автомобиль "порадовал" меня информацией, показал мне ошибку, которая не пропадает. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что проблема в генераторе и что следующая поездка должна быть в сервис, а не по своим делам((

Генератор отремонтировали, заменили какие-то штуки на фото)

Peugeot 307 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Peugeot 307, 2003

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2004

Peugeot 307, 2006

Комментарии 35

ктонбудь посвоетует какие подшипники нужно туда поставить? тоже генератор мицубиши.

Блок со щеткой и выпрямителем тебе заменили.
Щетка еще в прекрасном состоянии, а что там с выпрямителем — кто знает. Может просто подкис, а может и сгорел от перегрева/залива.
Поставь себе теплоэкран генератора: 5733A3 .
Выглядит вот так: www.drive2.ru/l/2210015/

4000 за генератор это много. хотя если с учетом снятия-установки и запчастей цена нормальная. а вот с диагнозом странно — если неисправность переодическая — то с большой вероятностью указывает на щетки. к примеру не так давно перебирал свой генератор — замена двух подшипников, щеток, и контактной площадки — обошлась около 2000 тысяч, но я снимал его сам(занятие не из приятных)

Вот посмотрите, загрузила фото деталек, которые мне заменили в генераторе

Разъем сверху и деталь снизу скорее всего сломалась при разборе, на той что посередине щетка вроде цела еще вторая если такой же длины то тоже норм. Поидее можно перепаять ту детальку которая под радиатором, но заменить все в сборе — проще и надежнее

Результаты диагностики не обрадовали. Сломался генератор, а именно какое-то реле (простите, но не сильна в вопросах состава генератора). Есть 2 варианта: 1) Замена генератора. Его стоимость 25 000 (если у дилера покупать), либо 18 000 (если на экзисте), либо китайское гэ за 10 000, что очень не рекомендуется. 2) Ремонт. Стоимость = 4000, но вероятность, что это поможет всего 50%… Согласилась на ремонт, морально готовясь к замене в скором времени.

А сервис надежный?
И вообще, речь точно про генератор а не про стартер? Что то реле и генератор у меня с трудом вместе увязываются…

На счет реле я могу ошибаться) На сервисе хороший знакомый работает, я в нем уверена.

Ну, удачи )
Если диагноз правильно поставили, то скорее всего починят/заменят плату выпрямителя на генераторе. Вряд ли придется перебирать генератор. Но и это не сложное дело. Главное, что бы не межвитковое к.з.

Для начала посмотри, надежно ли клемма "-" зажата. Если она не дожата, может такое вываливаться.
Попроси кого нибудь из знакомых, у кого есть мультиметр, измерить напряжение заряда на клеммах при заведенном двигателе. Если больше 15В — генератор. Если 13-14, то скорей проводка или BSI.
Погазуй на холостых. Если напряжение при этом скачет — генератор, если плавно растет, но ошибка есть — проводка, если падает — проводка или BSI.

Спасибо огромное, буду искать мультиметр.

У тебя автомат или ручка?

Тогда лучше с диагностикой не тянуть, а то даже на галстуке не дотянуть будет, если электроника откажет. На обесточенной машине селектор не перемещается, а машину можно тащить на галстуке только в "N".

Ты же из Питера? Как думаешь, смогу добраться от Приморской до Ветеранов? (у меня там сервис)

Зависит от пробок на ваське и от того, куда на ветеранов.
На самом деле, прежде чем ехать, скинь плюсовую клемму, затем доберись до минусовой и тоже скинь (знаю что неудобно, но надо попробовать). Затем надень минусовую обратно и зажми язычек как можно сильней. Клемма не должна вообще после этого двигаться. Как влитая должна стоять.
Затем надень обратно плюсовую, и тоже хорошо зафиксируй. Потом заведись, прогрей машину до 70, как минимум. И слегка погазуй на нейтралке (до 2500, больше не надо). Если дисплей или лампочки будут мерцать — лучше не рисковать. Если все в порядке — прокатись вокруг квартала пару кругов. Если никаких "подозрительных" сигналов не будет — можно и до сервиса доехать. Если начнет дурить — лучше не рисковать.
Если вдруг начнет дурить и мигать приборка — выключай все: климат, свет (кроме габаритов), музыку и пр., включай аварийку и домой.

Завтра буду ставить эксперименты, еще раз спасибо. Твойсовет самый гуманный. Отпишусь, как будет результат!

Машина вообще не завелась. По всей видимости аккум сел. Пришлось ехать на эвакуаторе…((( Теперь жду результатов диагностики

Все коды ошибок Пежо, считанные при помощи компьютера или другими способами, состоят из пяти символов.

На первом месте комбинации стоит буквенный знак:

На втором месте стоит знак, обозначающий специфику неполадки:

Третий символ указывает непосредственно систему:

Четвертый и пятый знаки указывают на порядковый номер неполадки.

Таблица с ошибками

Полный список ошибок на русском языке:

Расшифровка текстовых сообщений

использование низкокачественного горючего (если ошибка появилась сразу после заправки, таким топливом лучше не заправляться);
неисправность контроллера температуры хладагента;
выход из строя или некорректная работа термостата;
поломка контроллера уровня и температуры моторной жидкости;
неисправность датчика кислорода.

регулярное использование низкокачественной моторной жидкости;
появление осадков и отложений в смазочном материале;
применение нерабочего масляного фильтра;
износ проводки или контактов на разъеме питания датчика.

Причин проблемы может быть несколько:

неисправность самого источника освещения;
повреждение провода или контакта, подключенного к лампочке;
расплавление выхода источника света;
выход из строя предохранительного устройства, отвечающего за работу габаритного освещения или других ламп;
замыкание проводов.

сбои в работе системы диагностики;
использование низкокачественного горючего для заправки;
перелив топлива – в официальной документации указывается, что заливать полный бак следует не более, чем до второго щелчка пистолета на автозаправочной станции;
выход из строя каталитического нейтрализатора системы токсичности и отработанных газов в результате замерзания конденсата;
пропуски зажигания в цилиндрах мотора, появившиеся в результате некорректной работы свечей или катушек;
снижение уровня моторной жидкости в моторе;
поломка контроллера положения распределительного вала;
слабая натяжка цепи газораспределительного механизма на автомобилях с двигателями объемом 1,6 л.

Осуществляется снятие нижнего дефлектора переднего бампера.
Ключом ТОРХ Т30 выкручиваются болты, которые крепят корпус модуля.
Вышедшее из строя реле или термопредохранитель меняется на аналогичную деталь.
Сборка производится в обратном порядке. После пуска двигателя и включения вентилятора код ошибки должен пропасть.

Если причина проблемы состоит в дроссельной заслонке, то ее необходимо прочистить, но после установки узла потребуется его привязка («обучение»):

Отрицательная клемма аккумуляторной батареи отключается, после чего подключается обратно.
Выполняется активация зажигания на 30-50 секунд. Затем система отключается.
Предыдущий пункт повторяется один раз.
Затем зажигание опять активируется и пользователь выжимает педаль газа до упора. В таком положении ее следует удерживать на протяжении 20 секунд.
Система зажигания отключается. Затем она опять активируется и выполняется запуск двигателя.

Описание общих ошибок

Возможные причины неисправности:

выход из строя одного из датчиков системы;
плохой контакт контроллера с бортовой сетью;
попадание грязи или влаги на разъем подключения датчика;
неисправность управляющего модуля ABS.

Возможные причины проблемы:

поломка температурного контроллера двигателя;
неисправность расходомера;
отсоединение одного из шлангов или потеря герметичности;
неисправность насосного устройства;
проблемы в работе системы подачи вторичного воздуха.

Возможные причины неисправности:

неправильно выставленные фазы газораспределения;
неисправность трамблера или повреждение контактов на проводах, подключенных к нему;
повреждение высоковольтных проводов;
образование нагара на свечах зажигания.

Неисправности двигателя

Неполадки системы газораспределения

Комбинации Р0011 или 0011 указывают на поломку в работе регуляторного элемента фазы газораспределения впускного распредвала.

Если считать коды сканером и устройство покажет эту ошибку, то проблему следует искать в распредвале. Неисправность заключается в положении последнего. Блок управления сообщает о слишком позднем угле открывания клапанов.

Для устранения проблемы нужно выполнить следующие действия:

произвести замену клапанного устройства регулировки фаз либо поменять элементы местами с выпуском и впуском;
произвести диагностику уровня и качества моторной жидкости;
выполнить проверку растяжения цепи газораспределительного механизма с применением специальных кондукторов;
произвести визуальную диагностику выработки на постелях распредвалов.

Неполадки в работе регуляторного устройства фаз газораспределения выпускного распределительного вала.

При ошибках Р0014 или 0014 возможные причины проблемы:

поломка или сбои в работе электрического клапана регулировки фаз;
недостаток моторной жидкости в силовом агрегате, нужно проверить уровень смазочного материала;
растяжение цепи газораспределительного механизма;
выработка на постеле распределительного вала.

Неполадки, связанные с топливовоздушной смесью

Возможные причины такой проблемы:

ошибки, допущенные при регулировке топливной системы для увеличения мощности силового агрегата или снижения расхода горючего;
неисправность форсунок, которые подают слишком большой объем горючего;
засорение воздушного фильтрующего устройства;
неисправность в работе воздушной заслонки;
поломка регулятора давления горючего;
неисправность расходомера;
сбои в работе системы экономайзера;
поломка системы улавливания паров горючего.

Неисправности датчиков

выходной параметр напряжения контроллера выходит за пределы допустимых показаний на входе микропроцессорного модуля;
повреждение или поломка вакуумного патрубка на контроллере, шланг мог перекрутиться;
плохой контакт проводки или близкое расположение кабеля с генератором либо другими источниками помех;
застрявание регулятора в одном положении;
неисправности в функционировании топливной системы либо поршневой группы.

неисправность стоповых сигналов (требуется проверка датчика тормоза, расположенного на педали);
поломка в работе системы управления впускным коллектором, устройство застряло в открытом положении.

Возможные причины проблемы:

выход из строя самого контроллера, расположенного на педали;
повреждение проводки или износ изоляционного слоя на кабеле;
повреждение контактных элементов на разъеме;
попадание грязи или влаги на контакты, расположенные в колодке.

При появлении ошибки 1755 нужно проверить следующие элементы:

работу самого датчика, в случае поломки устройство меняется на новое;
подключение контроллера к электросети автомобиля;
целостность проводов;
наличие загрязнений или влаги на колодке подключения устройства;
сенсорный элемент контроллера.

Причина проблемы может заключаться в недостаточном турбонаддуве, а это, в свою очередь, происходит в результате следующих факторов:

отсутствие герметичности или ее нарушение в работе вакуумного контура;
нарушение питания электромагнитного клапана;
заедание одного из конструктивных элементов внутри компрессорного устройства;
неисправность штока, которая привела к нарушению его хода.

Неисправности электрики и электроники

Возможные причины, которые привели к появлению этой ошибки:

Импульсы, улавливающиеся микропроцессорным модулем от других контроллеров и регуляторов. Сам MAF сенсор может быть исправен.
Расположение датчика. Если контроллер или провода его подключения находятся рядом с высоковольтными кабелями, элементами системы зажигания или генераторным устройством, это приведет к нарушению сигнала.
Наличие трещин и других физических повреждений на корпусе воздушного фильтрующего устройства или воздухозаборника. Возможно, хомуты на патрубках подачи воздуха перед расходомером затянуты некачественно.

Возможные причины проблемы:

поломка вентилирующего устройства или сбои в его работе;
повреждение провода, по которому подключен узел к бортовой сети автомобиля;
окисление контактных элементов на колодке с проводом, питающим устройство;
попадание влаги на контакты разъема;
неисправность блока управления двигателем.

Возможные причины проблемы:

выкипание электролита из банок аккумуляторной батареи;
разряд АКБ в результате повреждения корпуса;
естественный износ батареи;
неисправность генераторной установки;
использование электрооборудования в автомобиле, не соответствующего характеристикам бортовой сети.

неисправность электроцепи испарительного устройства воздушного кондиционера;
поломка или некорректная работа реле исполнительных узлов;
залипание реле отбора мощности в одном из положений.

Возможные причины проблемы:

неисправность генераторной установки (щетки, роторный механизм, реле регулятор напряжения или другие конструктивные компоненты);
плохое подключение генератора к бортовой сети автомобиля;
неисправность аккумуляторной батареи – естественный износ или механическое повреждение;
неисправность цифрового интерфейса CAN;
программная неполадка блока управления двигателем;
сбой данных при работе приборной панели.

Возможные причины проблемы:

неисправность блока управления центральным замком;
плохой контакт замков, установленных в дверях, с управляющим модулем;
повреждение провода, питающего блок управления;
неисправность замков, расположенных в дверях;
проблемы в работе микропроцессорного модуля.

выход из строя модуля управления иммобилайзером;
неисправность электронного ключа или разряд батарейки, установленной в нем;
установка противоугонной системы, которая привела к конфликту модуля управления сигнализацией со штатным блокиратором двигателя;
установка дополнительного электрооборудования рядом с иммобилайзером, которое во время работы излучает сигналы, заглушающие блокиратор;
неисправность антенного модуля блока управления «иммо».

Неисправности лямбда-зонда

Неисправности трансмиссии

несоответствие передач в трансмиссии (возможно некачественное подключение селектора или использование отработавшего свой срок службы трансмиссионного масла);
повреждение электролинии питания системы круиз-контроля.

Возможные причины неисправности:

трансмиссионный агрегат перешел в аварийный режим функционирования;
плохая связь с CAN-шиной автомобиля, следует проверить работу блока управления двигателем;
выход из строя датчика коробки передач или его плохой контакт с электросетью;
использование низкокачественного трансмиссионного масла или смазочный материал отработал свой ресурс эксплуатации.

Описание двузначных кодов самодиагностики

поломка датчика массового расхода воздуха или повреждение его проводки;
неисправность контроллера абсолютного давления во впускном коллекторе или повреждение его кабеля питания;
поломка потенциометра дроссельной заслонки либо повреждение провода.

Коды рассмотрены для следующих моделей Peugeot:

107;
1007;
206;
2006;
207;
306;
307;
308;
3008;
405;
406;
407;
408;
508;
5008;
605;
607;
806;
807;
Boxer (Боксер);
Partner (Партнер).

Как диагностировать ошибку?

Наиболее точные результаты при диагностировании ошибки можно получить, если тестировать транспортное средство марки Peugeot с помощью компьютера.

Разъем для диагностики с помощью считывателя кодов в Пежо располагается в салоне машины, под приборной комбинацией или пластиковой крышкой на передней панели.

Схемы разъема и подключения считывателя

Диагностика производится так:

Видео: правила диагностики Пежо

Канал «Станислав: About PEUGEOT 605» в своем видеоролике рассказал о нюансах проведения самодиагностики и удаления ошибок из памяти блока управления авто.

Как сбросить ошибку?

Есть несколько вариантов сброса кода из памяти блока управления:

С помощью компьютера. Пользователю необходимо произвести проверку блока управления на предмет неисправностей с использованием ноутбука и специального софта. После выполнения тестирования программа предложит удалить коды неполадок из памяти компьютера.
Отключив минусовую клемму от аккумулятора. В отличие от других транспортных средств, где отсоединение можно выполнить на несколько секунд, в случае с Пежо отключать клеммный зажим нужно минимум на несколько часов.
Код ошибки пропадет самостоятельно после устранения проблемы. Блок управления через несколько циклов запуска должен выполнить диагностику всех систем транспортного средства. Если вышедшее из строя устройство или поврежденные провод будут заменены, микропроцессор определит это.

Стоимость диагностики ошибок для Peugeot на СТО Москвы и Питера

Узнать, сколько стоит проведение диагностики можно из таблицы:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: устранение ошибок Check Engine и Antipollution Fault

Канал «tokariff» в своем видеоролике показал, как можно самостоятельно удалить предупреждающие надписи с приборной панели автомобиле Peugeot.

"У меня Peugeot 307 SW, двигатель 1.6 HDi на 110 л.с. (9HZ), год выпуска 2006-й. Выскочила ошибка antipollution fault, загорелся Check при обгоне на 4-й передаче. Обороты были выше 3500. Машина заводится, на холостом ходу работает без подергиваний, но разгоняется плохо, обороты двигателя не поднимаются выше 3000. Съездил на диагностику, там нашли две ошибки: давление турбонаддува и клапан EGR. Сказали, что надо почистить клапан EGR, но когда в моем присутствии его сняли, то не нашли там "криминала" - клапан чистый и работоспособный. Собрали все на место, обнулили ошибки, завели - вопросов нет. Проверили "лексией" турбонаддув и клапан EGR - все работает, все параметры в норме. Однако на следующий день при разгоне опять выскочила ошибка antipollution fault, загорелся Check. В чем может быть причина? FAP удален".

Появление ошибки antipollution fault, как правило, свидетельствует о том, что системой бортовой диагностики был зафиксирован неправильный состав выхлопных газов. Поскольку это ведет к загрязнению окружающей среды вредными веществами, блок управления зажег контрольный индикатор Check, указывающий на необходимость проверки двигателя, и, по всей видимости, перевел мотор на работу в аварийном режиме, который не допускает нормальную эксплуатацию автомобиля, но позволяет доставить его в ремонт своим ходом.

Однако причин увеличения токсичности выхлопа великое множество, так как выхлопные газы являются лишь результатом сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя и к тому же обрабатываются в каталитическом нейтрализаторе и сажевом фильтре для снижения уровня вредных веществ перед выбросом в атмосферу. Поэтому не только система EGR, которая возвращает в цилиндры часть выхлопных газов, чем уменьшает эмиссию токсичных окислов азота, турбонаддув, от которого зависит количество воздуха, участвующего в сгорании, и даже FAP, если он был удален физически, но при этом в программу управления не были внесены соответствующие коррективы, позволяющие говорить, что FAP был удален также программно, могут быть источниками проблемы. Фактически источниками может быть все, что так или иначе влияет на качественное смесеобразование в точном соответствии с тепловым, нагрузочным и скоростным режимами работы двигателя.

Помимо этого, известны, например, случаи, когда появление ошибки antipollution fault вызывалось разрывом гофры в выпускной системе, что вело к недостоверной оценке датчиками состава выхлопных газов. Бывало, что antipollution fault вызывался заправкой некачественным топливом, - после его выработки и заправки другого топлива ситуация исправлялась. Однако учитывая, что в рассматриваемом случае оба раза ошибка появлялась при разгоне, когда топливовоздушной смеси полагается обогащаться, а это единственное, что нам известно об условиях возникновения проблемы, можно предположить, что горючая смесь получалась слишком богатой, из-за чего результат ее сгорания не укладывался в экологические нормы. Это может быть следствием, например, избыточного количества подаваемого форсунками топлива либо недостаточного количества воздуха, если его часть выдавливается турбокомпрессором через неплотность, появившуюся во впускном тракте. Иными словами, не исключено, что придется подвергнуть ревизии систему питания топливом и впускной тракт.

Но это и все, что мы можем сказать, по существу заданного вопроса. Ответить же на него должны специалисты, которые, надо думать, не бесплатно занимались устранением проблемы, но учитывая ее повторение на следующий день, положительного результата не добились. К ним и надо ехать, чтобы отрабатывали или возвращали полученный аванс. Пусть проведут повторную диагностику. Если она вновь укажет на EGR, возможно, дело не в клапане EGR, а в его проводке или приводе. Если опять что-то не так окажется с давлением турбонаддува, может быть, проблема кроется в актуаторе турбокомпрессора, механизме изменяемой геометрии или датчиках. А не смогут решить вопрос - придется искать более знающих специалистов.

Читайте также: