Ошибка дроссельной заслонки ниссан тиида

Обновлено: 23.01.2025

Nissan Tiida. Неисправности датчика положения дроссельной заслонки

За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки
Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером

Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки в топливной системе играет «сглаживающую» роль, и поэтому если он исправен, то автомобиль едет без рывков, плавно, при нажатии на педаль газа демонстрирует «отзывчивость». Если же ДПДЗ неисправен, то это можно определить по следующим признакам:

-Двигатель начинает плохо заводиться;
-Существенно возрастает расход топлива;
-Автомобиль едет «рывками»;
-Серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу;
-Когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой;
-Из впускного коллектора раздаются «хлопающие» звуки;
-Двигатель глохнет на холостом ходу;
-Лампочка Check Ingine или горит постоянно, или загорается периодически.
Если проявляется хоть один из перечисленных выше признаков, то вполне вероятно, что ДПДЗ неисправен. Как показывает практика, в большинстве случаев поломка этой детали связана с ее естественным износом. Дело в том, что переменный резистор, имеющийся в конструкции датчика положения дроссельной заслонки, имеет напыленный слой основы, который металлический контакт, перемещающийся по нему, со временем истирает. Соответственно, ДПДЗ начинает выдавать неправильные данные.

Признаки неисправности дроссельной заслонки
Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:

-проблемный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, на непрогретом моторе, а также его нестабильная работа;
-значение оборотов двигателя постоянно колеблется, причем в самых разных режимах — на холостых оборотах, под нагрузкой, в среднем диапазоне значений;
-потеря динамических характеристик автомобиля, плохой разгон, потеря мощности при езде в гору и/или с грузом;
-«провалы» при нажатии педали акселератора, периодические потери мощности;
-увеличение расхода топлива;
-«гирлянда» на приборной доске, то есть, контрольная лампа Check Engine то загорается, то гаснет, и это периодически повторяется;
-мотор внезапно глохнет, после повторного запуска работает нормально, однако ситуация вскоре повторяется;
-частое возникновение детонации двигателя;
-в системе выпуска выхлопных газов возникает специфический бензиновый запах, связанный с неполным сгоранием топлива;
-в некоторых случаях происходит самовоспламенение топливовоздушной смеси;
-во впускном коллекторе и/или в глушителе иногда слышны негромкие хлопки.

Причины неисправности дроссельной заслонки

Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.

Неисправности датчика дроссельной заслонки
Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.
При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.

Привод дроссельной заслонки

Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.

В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:

-машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
-обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
-снижаются динамические характеристики машины;
-нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.
В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.

Разгерметизация системы

Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:
-места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
-жиклер холодного старта;
-соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
-стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
-уплотнения форсунок;
-выводы для бензиновых испарений;
-трубка вакуумного тормозного усилителя;
-уплотнения корпуса дроссельной заслонки.

Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.

Загрязнение заслонки

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.

Слетела адаптация заслонки

В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:
-отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
-демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
-дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
-педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.
Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.

Помыл дроссель на Тиде и ни как не могу обучить дроссель.
Пытался с секундомером педалировать,ни хрена не получается.
Пытался ScanDoc ,не получается или что то не так делаю.

abricos33

Abeev1

RentgenUral

Пробовал и на 70 и 80 гр.
В течении часа занимался сексом - правда без результата.

Машина приехала нормальная,подсоса не было,работала ровно.Пока не почистил дроссель.

Включал все потребители. Рукой прикрывал ДМРВ,нихренасволочь не хочетобучаться.

салгир

Jura Tuzenko

Вложения:

Nissan(адаптация дросселя).doc

Jura Tuzenko

Спасибо Jura Tuzenko.

Завтра попробую еще раз с секундомером.

Почему ScanDoc не смог сделать адаптацию,тоже вопрос.

barabaschka

Jura Tuzenko

skyline20000

Jura Tuzenko

Это очень хорошо, что он у вас есть. Там хотя бы все на русском, понятно. Не выполнены условия! Или - функция завершена!

Игорь, на ниссанах есть такая проблема, даже если все исправно. Я не знаю как обьяснить, но проблема есть, адаптация не всегда проходит с первого раза.

uvan,расскажу, может поможет, мне помогло. Сделав восемь раз одно и то же, увидел в который раз надпись скандока - не выполнены условия. Причем ВСО включался до этого неоднократно, то есть все прогрето! Свет выключен!
Завел, приоткрыл дроссель( по сканеру дпдз1%), двигатель поднял обороты. Заглушил. Завел. Сделал адаптацию еще раз - не помогло, но я и знал что не поможет, зато я знал, что РХХ наконец найдет свое место в этой жизни! Выключил зажигание. Поставил дпдз в исходное, как было, или правильнее заслонку на место. Завел, сделал адаптацию без проблем! Я думаю, что этот гребаный ниссановский РХХ, вместе с ихним эбу никак не могли найти свой ноль, им помочь надо! А потом делать адаптацию. Япошки, что с них взять, не умеют они научить эбу делать все автоматом за 30сек., как на м74.
Пробуйте, может поможет. В любом случае не сдавайтесь, адаптация проходит, но не всегда с первого раза. Жаль, я тоже одно авто не смог адаптировать, но в прошлом году, не додумал. Так и отпустил, сейчас не отпущу, сделаю все равно.

Обучение дроссельной заслонки проводится в три этапа.

Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
6. Окончание

Обучения закрытому положению дроссельной заслонки.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ.
1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд
13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме

Если не получилось с 1 раза не отчаиваться, пробовать ещё, пока не получиться.
Между каждой попыткой, выключить зажигание не менее 15 сек!

Для наглядности вот видео процесса обучения:

Простой способ чистки дроссельной заслонки:

Машина стояла всю зиму на парковке, и когда были сильные морозы (до -27 вроде), было решено завести и подзарядить аккумулятор. Оказалось что аккумулятор, подогнанный знакомым, в мороз заряд не держит, бустанули. Завёлся и увидел чек. Читаю ошибки.

Лезем в интернет — ошибки дросселя. Попробовал погазовать — обороты набирались не охотно, не повышались выше 1500, как прогрелась смог выкрутить до 2000, но не более. Делаю сброс ошибок — возникают снова. Значит требуется более детальное вмешательство. Натыкаюсь на статью на драйве, где описаны возможные варианты — ЭБУ, простой обрыв проводки и ещё какой-то блок (честно говоря не запомнил каким словом он это называл и даже не понял что это за деталь), почему-то сейчас не могу найти статью, чтобы поделиться ею здесь. А мне, тем временем, осталось надеяться, что дело в обычном обрыве.
Домкратом подняв перед, подложив дощечки (за зиму колёса не только вмёрзли, но ещё и вдавились в землю), вытолкали машину, интересно что дёргая Субариком через трос результата не было, вывод очевиден — без домкрата никуда. Машину загнал в недостроенный бокс и принялся добираться до фишки на дроссель. Для этого надо снять аккумулятор и воздухан.
Попутно меня опечалило состояние моей подкапотки. Раньше не так в глаза бросалось, а сейчас аж прям чуть не вывернуло.

С этим надо что-то делать. Чуть позже опишу что имею, а пока вернусь к ошибкам.
Осмотрев фишку на дроссель обрыва я не увидел. А ещё ведь на Тииду я так и не нашёл электросхем, соответственно вскрывать всю косу было бы печально. Но как визуальный осмотр показал — варианта куда пойдут провода от дросселя три — блок предохранителей (хотя вроде провода всё же не идут туда), ЭБУ двигателя и в салон.
Кстати, хотелось бы немного прояснить ситуацию с ЭБУ. Как я понял расположение ЭБУ двигателя — на левом стакане в подкапотке. Это только ЭБУ двигателя, на АКПП другой мозг, или это мозг сразу и на то и на то? То есть получается, что всё настолько удобно, что не надо разбирать центральную консоль торпеды или ещё чего, чтобы докапаться до ЭБУ? Какие ещё мозги есть в Тииде и где располагаются?
По запросам проводки на дроссель находятся картинки на Альмеру и Кашкай, в обоих случаях все 6 проводов от дросселя идут в ЭБУ. Только, благо, до прозвонки не дошло, батарейка в мультиметре села и я пошёл домой читать больше информации, и наткнулся на форум, где все как один говорили что сталкивались с такой проблемой в те же самые морозы и проблема уходила сама, как только машина прогревалась. В моём случае нет — но на улице явно уже теплее. К тому же когда перегонял машину, я что-то не заметил каких-то проблем с ходовыми качествами.
Подключаюсь к ОБД-тестеру, снимаю ошибки, снялись, завожу, чек не загорается, газую — в отсечку крутит. Что ж, выходит и правда отделался малой кровью? И всё же, что конкретно стало причиной ошибки, что именно замёрзло в дросселе и как этого избежать в будущем? Раньше ведь и в -35 заводил и не знал никаких ошибок и чек не видел.

А теперь хотелось бы обсудить как мне восстановить машину в божеский вид. Восстанавливать надо много, но конкретно по подкапотке.
1. Защита картера. У кого стоит и каковы её плюсы и минусы? Среди очевидных плюсов — это дополнительная защита от грязи, реагентов и всяких больших объектов. Но как человек, привыкший работать без ямы и подъёмника, считаю защиту картера большой помехой при обслуживании, ещё ведь и в закладные надо попадать. Да ладно, скажем, при обслуживании, но бывают случаи вдали от дома, в дороге, когда что-то потекло. Без защиты можно заглянуть под машину и локально установить утечку и дальше уже думать критично или нет.
2. Когда пробило топливную трубку я столкнулся с хитронамудрённым быстросъёмом, на снятие которого у меня ушло аж целых 30 минут и то, потому-что я понял что не разкурочу его — так и не сниму. Кто сталкивался, должны понять о чём я. Это некий алюминиевый фиксатор, который чтобы снять, надо отогнуть 4 лепестка внутри равномерно. Решил я проблему жиго-патрубком и тремя хомутами, и принялся искать в интернете оригинальный патрубок или альтернативу ему. Только оказалось, что данный патрубок можно приобрести только с патрубком обратки и тормозными магистралями на зад. Итак, подойдёт ли обычный пластиковый быстросъём на замену или нет? Из чего сделана топливная трубка у нас и как её удлинить? Думаю через фиттинг можно прессованием, через нагревание. Правда с топливной системой шутить не хочется, сделать надо надёжно.
3. Крепление аккумулятора. У всех же изначально с завода идёт крепление аккумулятора снизу или нет? Вообще в плюс такому креплению скажу, что выглядит эстетичнее, но подлезать креплением и попадать болтиком через 2 удлинителя на трещотке такое себе удовольствие. Да и к несчастью знакомый потерял моё штатное крепление, а за подобное на тот момент хотели 1500 рублей. Всегда думал крепление надо до конца откручивать, однако сейчас наткнулся на статью, что достаточно лишь подоткрутить и аккумулятор можно будет под наклоном вытащить, насколько это работает? Кстати пробило топливную трубку именно благодаря незакреплённому аккумулятору. Сейчас же я креплю на самодельный аналог нижнему креплению, фиксирует хорошо.
4. После частых снятий-установок штатный блок предохранителей плюса АКБ развалился, сначала я его отремонтировал, но эстетики не добился. Сейчас он вообще в другой стороне. Ибо штатно из-за него плюсовая клемма была малоподвижной, пластиковая красная крышка отвалилась ещё очень давно. За этот блок предохранителей хотят 1500, не дорого, но целесообразно ли? Пока я не обогащусь на пару хороших живых АКБ, манипуляции с ними не прекратятся. Может вы встречали на драйве записи, где умельцы делали аккуратную не штатную компоновку с проводкой на АКБ?
В эту же тему блок предохранителей, который раньше был спереди от АКБ, а теперь у меня прошло лежит на другом блоке (на фотке справа от АКБ). Не помню в какой момент — было очень давно — он перестал защёлкиваться на железку перед АКБ. Не знаю, есть ли смысл восстанавливать в штатное при таких слабых пластиковых защёлках.
5. Мойка. Честно говоря опасаюсь мыть двигатель и всё остальное какими-то шампунями, пусть и специальными, да ещё и под напором воды. Разве проводке плохо не станет? И это как минимум. Только разве что снимать генератор, косу, заматывать фишки на датчиках, но не проделывать же эту операцию каждый раз. Как минимум без кучи защитного пластика всё забьётся быстро вновь. Кстати о пластике, а что если вместо металлической защиты картера поставить пластиковую и вместо ржавеющих болтов, использовать какие-нибудь сильные клипсы? Насколько вообще важна вентиляция в подкапотном пространстве?
Видимо, стоит подыскивать хорошую недорогую разборку Ниссан. И всё же, ИМХО, если доработка соответствует нормам безопасности, исправно выполняет свой функционал и при этом сделана аккуратно и продумано — она не хуже оригинала.

Необходимость в подобной операции, предполагающей приведение к стандартному показателю высоких оборотов холостого хода, возникает не только после промывки дроссельного узла, но и в других случаях, в частности, в следующих:

после полного разряжения аккумуляторной батареи транспортного средства;
после замены либо снятия педали акселератора;
после замены или переподключении электронного блока управления ТС.

Несомненными признаками, сигнализирующими о том, что требуется незамедлительно обучить заслонку, являются далее указанные явления:

свист при перегазовке;
неадекватное поведение мотора на холостом ходу;
нехватка мощности на холостом ходу либо провалы.

Условия для осуществления процесса адаптации холостого хода

Перед началом обучения следует выполнить ряд обязательных условий:

поездить на автомобиле 10 минут;
обеспечить напряжение АКБ на холостом ходу не менее 12,9 В;
прогреть коробку передач;
колеса ТС должны стоять прямо, руль находится в среднем положении;
температура двигателя – 70–95 °С;
все приборы, оказывающие нагрузку на электросеть машины (обогрев стекол, фары и так далее), следует отключить;
селектор автоматической коробки передач ставят на N или Р.

Адаптация расхода воздуха на холостом ходу

Двигатель запускается и прогревается до стандартной рабочей температуры.
Зажигание выключается, в течение 10 секунд никаких действий не производится.
Зажигание включается (педаль акселератора находится в отпущенном положении), ждем 3 секунды.
Пять раз подряд выполняются следующие действия: педаль акселератора полностью нажимается и полностью отпускается.
Через 7 секунд педаль вновь нажимается (полностью) и выдерживается в таком состоянии на протяжении 20 секунд.
Полностью (и при этом без промедления) отпускается педаль в тот момент, когда перестает мигать индикатор неисправности на панели (он должен гореть ровным светом).
Затем сразу же, не касаясь педали акселератора, нужно запустить мотор, чтобы он функционировал на холостом ходу.
Ждем примерно 20 секунд.

После всех озвученных действий разгоняем двигатель (2–3 раза) и убеждаемся в соответствии стандартам угла опережения зажигания и оборотов холостого хода. На этом процедуру адаптации заслонки можно считать завершенной.

Адаптация и обучение электронной дроссельной заслоноки автомобилей Nissan

Новые автомобили Nissan оборудованы электронными дросселями. От электронной дроссельной заслонки зависит подача воздуха, необходимого для оптимальной работы мотора. Так же электронный дроссель регулирует холостой ход и прогревочные обороты мотора. Обычно после снятия клеммы аккумулятора, либо какого то ремонта связанного с отключением электропроводки двигателя или промывкой, прочисткой электронной дроссельной заслонки, либо с поломкой инжекторной системы управления мотора появляются проблемы связанные с оборотами холостого хода.

Обучение дроссельной заслонки – что это за процесс?

При его уменьшении электронный блок управления транспортного средства (компьютер авто) приоткрывает заслонку посредством введения коэффициентов, учитывающих изменения ее сечения. До определенного момента ЭБУ удается поддерживать воздушный зазор на постоянном уровне, но рано или поздно дроссельную заслонку все же придется очищать от грязи. После промывки данного узла обороты двигателя обязательно увеличатся за счет того, что сечение дросселя, освобожденного от загрязняющего слоя, станет больше.

Процедуру возвращения в начальное (заданное производителем) положение заслонки принято называть ее обучением либо адаптацией.

Процедура обучения

1. Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.

2. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

3. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд

4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

5. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд

6. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

Обучение заслонки открытию

Целью этой процедуры является научить педаль газа полному открытию заслонки. Она должна выполняться каждый раз, когда отключали разъем от педали газа или от ECM (ENGINE CONTROL SYSTEM т.е. блок управления двигателем)

Операции процедуры

Обучение клапана закрытому положению

Целью данной операции является научиться полностью закрытому положению рычага клапана, наблюдайте за датчиком положения выходного сигнала. Она должна производиться каждый раз, если разъем от электрического рычага или ECM отключался.

Операции процедуры

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

На моторах 1.6 и 2.0 этот процесс проходит следующим образом:

Заряд аккумулятора должен быть не менее 12.9 V.
Прогретая трансмиссия.
Температура антифриза – не менее 700.
Рычаг селектора передач – в положении «P».
Все потребители электроэнергии выключены.

Обучаем педаль газа положению «отпущено» – это тестирование нужно для определения выходного сигнала датчика положения заслонки, выполняется после каждого отключения кабеля ECM. Для этого необходимо следующее:

Ставим ключом замок зажигания в позицию «ON» и делаем паузу не менее двух секунд.
Зажигание отключаем и в течение десяти секунд выжидаем.
Повторяем ещё раз эти две операции.

Обучаем заслонку дросселя положению «закрыто» – выполняется для той же цели, что и обучение педали газа отпущенному положению. Для этого нужно ключом поставить замок в позицию «ON» и обратно в положение «выключено» и в течение десяти секунд ничего не трогать – будет слышно характерное стрекотание моторчика, возвращающего заслонку в закрытое положение.

Теперь сам артикул обучения, для этого нужен секундомер, чтобы выдерживать заданные интервалы с точностью до секунды:

Прогрев двигатель, выключите его и сделайте паузу несколько больше десяти секунд.
При полностью отпущенной педали газа, не запуская двигатель, включите зажигание и три секунды ожидайте.
Нажмите до упора и опустите 5 раз педаль акселератора в течение пяти секунд.
Выдержав семисекундную паузу, нажмите и удерживайте педаль акселератора до мигания лампочки CHECK ENGINE жёлтого цвета и пока она не загорится постоянно.
Отпустите педаль после постоянного загорания лампочки CHECK ENGINE спустя три секунды.
Завести мотор и подождите двадцать секунд, после чего 2–3 раза резко повысьте и опустите обороты, чтобы понять, как двигатель держит обороты холостого хода (700 +50 об/мин).

Мигание жёлтой лампочки означает режим самодиагностирования – опускаем педаль акселератора и считываем номер кода, когда нет ошибки, лампочка мигнёт сорок раз с интервалом 0000.

Если педаль не опускать в течение десяти секунд, память ЕСМ выходит на нули – настройки и ошибки сбрасываются. Но если ошибка есть, значит, обучение дроссельной заслонки не прошло.

Как чистить дроссельную заслонку

Когда двигатель сразу запускаться не хочет, а делает это после нескольких попыток, на холостых оборотах случаются провалы и ощущается «подёргивание» авто на небольшой скорости – значит, пора чистить дроссельный механизм от масляной пыли и отложений после действия картерных газов.

Ведь воздух, проходя от фильтра через датчик массового расхода, проникает в дроссельный механизм и оттуда в коллектор. Очень важно состояние дроссельной заслонки: если на ней скопились отложения и грязь, значит, меньше ТВС идет в цилиндры и приходится больше давить на педаль.

Чистить заслонку нужно через каждые 30 тыс. пройденных километров. Последовательность выполнения работы такова:

Снимаем гофрированный трубопровод фильтра для воздуха и держатель трубки газов картера, отсоединяем шланги адсорбера и жидкости для охлаждения. (фото 004-01)
Узел дросселя снимаем, выкрутив четыре винта. Убираем тросик от педали газа и вынимаем дроссельный механизм. (фото 004-02)
Снимаем прокладку дроссельного узла и осматриваем её целостность. (фото 004-03)
Заодно прочищаем регулятор холостых оборотов и датчик положения заслонки.
Рекомендуется чистить узел дросселя мягкой кисточкой, используя очищающее средство для карбюратора или тормозов. (фото 004-00)
Очистив узел дроссельной заслонки, ставим его на место, соединяем тросик газа, все шланги и гофру фильтрующего элемента.

Когда запустится мотор, может пойти дым белого цвета – это неопасно, так выгорает средство, которым прочищали дроссельный узел.

После чистки необходимо пройти адаптацию дроссельной заслонки.

Заключение

Японские производители Ниссан Тиида выпустили на рынок прекрасный автомобиль, оснащённый современной электроникой и одновременно простой в обслуживании. Он отлично адаптирован к российским условиям и при грамотной эксплуатации будет ещё долго служить своему хозяину.

Читайте также: