Ошибка 9450 мерседес е211
у нас уже 2 недели нестерпимая жара… +35 +37(в тени)… и именно в это время наступает время, когда сильно нужен кондей (особенно в черной машине).
Еще раньше заметил, что интенсивность работы кондиционера низкая, плохо справляется и не охлаждает нужным образом салон, температура выходящего воздуха из кондея чуть прохладная, но при длительном использовании авто (по трассе) и при длительных поездках, как то более менее хватало, по городу полностью охладить салон, конечно, не получалось, и ездить в жару не очень то комфортно.
Перезаправил систему долил 50 грамм до 950. зачитали старом, ошибок нет, давление есть 14 бар, момент нормальный, ток на клапан 700мА -в максимуме, скважность 90%, все говорит о том что должно холодить, но обратил внимание при движении (через Инжинерное меню ), что температура охладителя крайне высокая и постоянно меняется от 10 до 22 градусов иногда и 28 иногда и 7 и зависит от оборотов … все говорит о том, что пипец компрессору, почитав форумы я лишь все больше убеждался о том, что компрессор умер… все меняют и дальше наслаждаться прохладой,
,
цены оригинал от 25000 до 35000, в оригинале Denso, покупать другой "Кал" китайский 50/50 — что все будет ок… покупать Бу — никто не гарантирует, что он еще походит, и 99% в продаже БУ компрессоров вообще продаются с открытыми отверстиями под коммуникации(фреоновые), в грязи, в песке, с неизвестным пробегом и что там внутри? есть ли там масло? какое оно? сколько его там? разбирать инспектировать? никто у нас их не ремонтирует… самому? а инструмент ? ремкомлект? короче ХЗ, есть в столице фирма "Автоматика" позвонил — сказали мин ремонт от 10 000 руб…
решил разбираться сам со своим компрессором(купить новый-можно всегда…):
для начала убеждаюсь, что масло в системе чистое — не черное, для этого брызгаем немного фреона на белую бумагу и смотрим- Чистое! (ура! это значит, что поршневая еще жива … ) подшипник не гудит.
еду к спецам по ремонту кондиционеров (не к заправщикам, а именно к тем, кто в этом деле понимает и реально может что отремонтировать …) у нас таких мало … обсудив все, подумав решаем, что можно попробовать поменять клапан управления — похоже, что он может так косячить …
заказать новый клапан, в китае 1500р на 6SEU16C — ждать 1-1,5 мес — не продходит, в existe нет, нашел новый на 6SEU16 за 4000р, заказал, прошла неделя, прислали, но не тот (ошиблись Бля… отправил обратно!), а на улице таки +35…, решили не ждать новый, попробовать БУ благо в наличии около 50 разных мертвых компрессоров, подобрали по размеру и типу поставили, перезаправили — не холодит . читаем климат: ошибка -Обрыв или КЗ, очищаем, пробуем, тоже самое, опять ищем клапан, находим, моем, перед установкой клапан был проверен на сопротивление и КЗ, сопротивление 12,7ом, КЗ отсутствует, подключаем клапан (для безопасности через лампу 21W) на др источник напряжения 12v. ток есть
900мА, компрессор включился — холодит температура охладителя достигла нормы 3 град все работает=>компрессор жив!
возвращаем подключение к климат системе- все плохо не холодит, ошибка та же, стераем, ac/ моргает холодильник не работает. снова ошибка,
Как Вы понимаете, все это дело не 5 минут, скачай фреон, поменяй клапан, вакуумируй заправь, снова скачай … все это время, рабочий день закончился, результата нет.
вечером читаем изучаем компрессора Denso… форумы и много всякого мусора…
Дополнительно решил проконсультироваться со своим старым другом, профессиональным электронщиком, работающим как раз по профилю, диагностика и ремонт электроники авто, и он открыл мне "тайну", что именно Mercedes, в своих компрессорах устанавливает защитный(шунтирующий) диод непосредственнов клапан, и при замене клапана нужно это учитывать, или менять на родной клапан с диодом Шоттки или устанавливать его дополнительно в цепь дабы ОГРАНИЧИТЬ ИНДУКТИВНЫЕ ВЫБРОСЫ. Другие умные люди(Фирмы) устанавливают его в блоках управления, в др местах… но никак не в клапанах… а мерс именно в клапанах …бл@@@! Покупайте только Оригинальные запчасти!))))) и только у них, другие не факт, что будут правильно работать !))))) или вообще будут работать … не факт.
на след день вновь старом проверяем работу климата, принудительно включаем компрессор, наблюдаем ток в цепи 2500мА (удивительно! как такое может быть? сопротивление 12,7ом напряжение питания 13-14v=> ток не может быть 2,5А никак! ), система не работает, напряжение на клапане кратковременно появляется и исчезает. устанавливаем шунтирующий диод Шоттки параллельно клапану катодом к управляющему проводу анод на землю . стираем ошибки, включаем — ВСЕ РАБОТАЕТ!
температура охлатителя в норме . климат работает полноценно! в салоне Арктика и очень Быстро!
Таким образом дорогие друзья, не стоит сразу бежать за новым компрессором и тем более покупать БУ или Китай … можно сначала попробовать отремонтировать свой …родной .
Диагностика авто
Многие владельцы Mercedes сталкивались с тем, что некоторые тестеры не работают при подключении к БК. Одним из таковых является ELM327. А так, в принципе, большинство USB-тестеров являются рабочими. Модель VAG USB KKL одна из самых бюджетных и надежных. Если решите покупать тестер, подумайте над этим вариантом. Что касается утилиты для диагностики, то рекомендуем использовать HFM Scan. Эта утилита наиболее проста в использовании. Она отлично совместима с последней моделью тестера.
Расшифровка кодов для всех автомобилей
Третья позиция означает непосредственно тип поломки. Это может быть:
Четвертый и пятый по счету символы означают порядковый номер неисправности.
Ниже представлена расшифровка полученных кодов поломок.
Ошибки двигателя
Вашему вниманию представлена малая часть из всех кодов, которые могут появиться при диагностике авто. Специально для пользователей ресурса нашими специалистами были отобраны комбинации, которые встречаются при диагностике чаще.
Эти ошибки могут отразиться на функционировании двигателя, поэтому являются важными.
Как сбросить?
- Запустите мотор вашего Mercedes.
- На диагностическом разъеме необходимо замкнуть первый и шестой контакт при помощи проволоки. Это нужно сделать на 3 секунды, но не более четырех.
- После этого выждать паузу в три секунды.
- И еще раз замкнуть те же контакты, но теперь не менее, чем на 6 секунд.
- Так код ошибки будет стерт.
Компрессор не включается пишет на табло неисправность.(проверяли на прямую работает).
Писал ошибку по блоку клапанов Y36/6(или сломался или где то трубки пережало.)
Поменял на новый, изменений нет.
Поменяли реле на новое.дабы исключить залипание.
все ошибки стираю, машина естественно на пузе уже, завожу авто компрессор не включается пишет неисправность.
сейчас висит одна ошибка который изначально небыло (5507 Недостоверное Текущее давление в амортизационной стойке.)
куда капать ХЗХЗ.
Парни подскажите, нужна помощь.
sergej987
Известная личность
AlexBALT
Новый пользователь
W211 2004 3.2 цди универсал глючит задняя пневмо!
Около 6 месяцев назад, после ночи жопа падала, заводил все становилось гуд, я заметил что на неровном участке если оставлял машину это происходило регулярнее, вот теперь каждую ночь жопа проваливается, а после заводки накачивает на половину и так уже неделю не могу понять в чем дело, у официалов сказали закисла тяга датчика уровня подвески, поменял все по прежнему, это все сопровождается щелчками в богажнике, именно когда компрессор работает! пневмо только сзади
Vitaley
Пользователь
Поделюсь и я своими проблемами с пневмой.
с пару месяцев назад хаотично (не зависит от стиля езды, дорожного полотна) начала крениться на заднюю левую стойку. Дверь открываешь, заводишь - поднимала. Могла так упасть раз два дня, раз в три. Поехал на стар - проверили давление в баллонах, работу компрессора все гуд, ошибок нет.
Нужно было уехать на три недели - оставил в гараже, но предварительно нажал кнопку подвеска up. Результат - приехал, стоит как вкопанная.
Спустя там пару недель такой эксплуатации - жопа вся начала опускаться. Причем при заводе двигателя выскакивают ошибки Посетить Сервис и машина на отрез отказывается подниматься. Но самое интересное, если мотор завел и ошибки нет, поднимается тут же (но рывками).
Спецы разводят руками.
В один прекрасный день, наплевав на всех, приехав в гараж залез под авто. Сняв левый локер, увидел компрессор, клапана. Но ничего криминального замечено не было. Все грязно, но сухо. Единственное, трубка с компрессора малеха терлась о локер - чуть отодвинул в сторону и зафиксировал. Прошу кореша пустить мотор, компрессор начинает работать, потом останавливается (жопа как лежала так и лежит на асфальте), вспоминаю за клапана, и ударяю по ним ручкой от отвертки - в туже секунду компрессор начинает дальше работать и поднимает заднюю часть авто с колен. Думаю, о как, победил, но хрен там. Не успел я собрать все на место, как машина снова начала произвольно опускаться, но теперь было слышно утечку воздуха (щипение) откуда то сзади. Итог - просидев около часа под задней левой стойкой(баллоном) - щипение то появлялось то исчезало. Заводишь мотор, поднимается, глушишь - сначала тишина, потом снова травит.
Вообщем, не стал я парится - машина стоит в гараже.
Заказал клапана и фильтр, также ищу и левый баллон задний. Решил искоренять проблему методом исключения. Потому как никто внятно ничего сказать не может. Даже стар))))
сашка77
Активный пользователь
Поделюсь и я своими проблемами с пневмой.
с пару месяцев назад хаотично (не зависит от стиля езды, дорожного полотна) начала крениться на заднюю левую стойку. Дверь открываешь, заводишь - поднимала. Могла так упасть раз два дня, раз в три. Поехал на стар - проверили давление в баллонах, работу компрессора все гуд, ошибок нет.
Нужно было уехать на три недели - оставил в гараже, но предварительно нажал кнопку подвеска up. Результат - приехал, стоит как вкопанная.
Спустя там пару недель такой эксплуатации - жопа вся начала опускаться. Причем при заводе двигателя выскакивают ошибки Посетить Сервис и машина на отрез отказывается подниматься. Но самое интересное, если мотор завел и ошибки нет, поднимается тут же (но рывками).
Спецы разводят руками.
В один прекрасный день, наплевав на всех, приехав в гараж залез под авто. Сняв левый локер, увидел компрессор, клапана. Но ничего криминального замечено не было. Все грязно, но сухо. Единственное, трубка с компрессора малеха терлась о локер - чуть отодвинул в сторону и зафиксировал. Прошу кореша пустить мотор, компрессор начинает работать, потом останавливается (жопа как лежала так и лежит на асфальте), вспоминаю за клапана, и ударяю по ним ручкой от отвертки - в туже секунду компрессор начинает дальше работать и поднимает заднюю часть авто с колен. Думаю, о как, победил, но хрен там. Не успел я собрать все на место, как машина снова начала произвольно опускаться, но теперь было слышно утечку воздуха (щипение) откуда то сзади. Итог - просидев около часа под задней левой стойкой(баллоном) - щипение то появлялось то исчезало. Заводишь мотор, поднимается, глушишь - сначала тишина, потом снова травит.
Вообщем, не стал я парится - машина стоит в гараже.
Заказал клапана и фильтр, также ищу и левый баллон задний. Решил искоренять проблему методом исключения. Потому как никто внятно ничего сказать не может. Даже стар))))
Vitaley
Пользователь
под передним левым колесом.
Необходимо на подъемнике иль на яме снять локер, который идет от бампера до моторной защиты. Затем и уведешь под колесом компрессор, а от него справа, если стоишь лицом к машине, будет такая коробочка и к ней подходят куча трубок - вот это и есть клапана.
вот на всякий случай номера
A2113200158 MERCEDES BENZ Клапана
A2203200069 MERCEDES BENZ Фильтр
У меня должны эти позиции 4ого числа прийти, могу сделать фото, как выглядит в живую.
у нас уже 2 недели нестерпимая жара… +35 +37(в тени)… и именно в это время наступает время, когда сильно нужен кондей (особенно в черной машине).
Еще раньше заметил, что интенсивность работы кондиционера низкая, плохо справляется и не охлаждает нужным образом салон, температура выходящего воздуха из кондея чуть прохладная, но при длительном использовании авто (по трассе) и при длительных поездках, как то более менее хватало, по городу полностью охладить салон, конечно, не получалось, и ездить в жару не очень то комфортно.
Перезаправил систему долил 50 грамм до 950. зачитали старом, ошибок нет, давление есть 14 бар, момент нормальный, ток на клапан 700мА -в максимуме, скважность 90%, все говорит о том что должно холодить, но обратил внимание при движении (через Инжинерное меню ), что температура охладителя крайне высокая и постоянно меняется от 10 до 22 градусов иногда и 28 иногда и 7 и зависит от оборотов … все говорит о том, что пипец компрессору, почитав форумы я лишь все больше убеждался о том, что компрессор умер… все меняют и дальше наслаждаться прохладой,
,
цены оригинал от 25000 до 35000, в оригинале Denso, покупать другой "Кал" китайский 50/50 — что все будет ок… покупать Бу — никто не гарантирует, что он еще походит, и 99% в продаже БУ компрессоров вообще продаются с открытыми отверстиями под коммуникации(фреоновые), в грязи, в песке, с неизвестным пробегом и что там внутри? есть ли там масло? какое оно? сколько его там? разбирать инспектировать? никто у нас их не ремонтирует… самому? а инструмент ? ремкомлект? короче ХЗ, есть в столице фирма "Автоматика" позвонил — сказали мин ремонт от 10 000 руб…
решил разбираться сам со своим компрессором(купить новый-можно всегда…):
для начала убеждаюсь, что масло в системе чистое — не черное, для этого брызгаем немного фреона на белую бумагу и смотрим- Чистое! (ура! это значит, что поршневая еще жива … ) подшипник не гудит.
еду к спецам по ремонту кондиционеров (не к заправщикам, а именно к тем, кто в этом деле понимает и реально может что отремонтировать …) у нас таких мало … обсудив все, подумав решаем, что можно попробовать поменять клапан управления — похоже, что он может так косячить …
заказать новый клапан, в китае 1500р на 6SEU16C — ждать 1-1,5 мес — не продходит, в existe нет, нашел новый на 6SEU16 за 4000р, заказал, прошла неделя, прислали, но не тот (ошиблись Бля… отправил обратно!), а на улице таки +35…, решили не ждать новый, попробовать БУ благо в наличии около 50 разных мертвых компрессоров, подобрали по размеру и типу поставили, перезаправили — не холодит . читаем климат: ошибка -Обрыв или КЗ, очищаем, пробуем, тоже самое, опять ищем клапан, находим, моем, перед установкой клапан был проверен на сопротивление и КЗ, сопротивление 12,7ом, КЗ отсутствует, подключаем клапан (для безопасности через лампу 21W) на др источник напряжения 12v. ток есть
900мА, компрессор включился — холодит температура охладителя достигла нормы 3 град все работает=>компрессор жив!
возвращаем подключение к климат системе- все плохо не холодит, ошибка та же, стераем, ac/ моргает холодильник не работает. снова ошибка,
Как Вы понимаете, все это дело не 5 минут, скачай фреон, поменяй клапан, вакуумируй заправь, снова скачай … все это время, рабочий день закончился, результата нет.
вечером читаем изучаем компрессора Denso… форумы и много всякого мусора…
Дополнительно решил проконсультироваться со своим старым другом, профессиональным электронщиком, работающим как раз по профилю, диагностика и ремонт электроники авто, и он открыл мне "тайну", что именно Mercedes, в своих компрессорах устанавливает защитный(шунтирующий) диод непосредственнов клапан, и при замене клапана нужно это учитывать, или менять на родной клапан с диодом Шоттки или устанавливать его дополнительно в цепь дабы ОГРАНИЧИТЬ ИНДУКТИВНЫЕ ВЫБРОСЫ. Другие умные люди(Фирмы) устанавливают его в блоках управления, в др местах… но никак не в клапанах… а мерс именно в клапанах …бл@@@! Покупайте только Оригинальные запчасти!))))) и только у них, другие не факт, что будут правильно работать !))))) или вообще будут работать … не факт.
на след день вновь старом проверяем работу климата, принудительно включаем компрессор, наблюдаем ток в цепи 2500мА (удивительно! как такое может быть? сопротивление 12,7ом напряжение питания 13-14v=> ток не может быть 2,5А никак! ), система не работает, напряжение на клапане кратковременно появляется и исчезает. устанавливаем шунтирующий диод Шоттки параллельно клапану катодом к управляющему проводу анод на землю . стираем ошибки, включаем — ВСЕ РАБОТАЕТ!
температура охлатителя в норме . климат работает полноценно! в салоне Арктика и очень Быстро!
Таким образом дорогие друзья, не стоит сразу бежать за новым компрессором и тем более покупать БУ или Китай … можно сначала попробовать отремонтировать свой …родной .
Диагностика авто
Многие владельцы Mercedes сталкивались с тем, что некоторые тестеры не работают при подключении к БК. Одним из таковых является ELM327. А так, в принципе, большинство USB-тестеров являются рабочими. Модель VAG USB KKL одна из самых бюджетных и надежных. Если решите покупать тестер, подумайте над этим вариантом. Что касается утилиты для диагностики, то рекомендуем использовать HFM Scan. Эта утилита наиболее проста в использовании. Она отлично совместима с последней моделью тестера.
Расшифровка кодов для всех автомобилей
Третья позиция означает непосредственно тип поломки. Это может быть:
Четвертый и пятый по счету символы означают порядковый номер неисправности.
Ниже представлена расшифровка полученных кодов поломок.
Ошибки двигателя
Вашему вниманию представлена малая часть из всех кодов, которые могут появиться при диагностике авто. Специально для пользователей ресурса нашими специалистами были отобраны комбинации, которые встречаются при диагностике чаще.
Эти ошибки могут отразиться на функционировании двигателя, поэтому являются важными.
Как сбросить?
- Запустите мотор вашего Mercedes.
- На диагностическом разъеме необходимо замкнуть первый и шестой контакт при помощи проволоки. Это нужно сделать на 3 секунды, но не более четырех.
- После этого выждать паузу в три секунды.
- И еще раз замкнуть те же контакты, но теперь не менее, чем на 6 секунд.
- Так код ошибки будет стерт.
Компрессор не включается пишет на табло неисправность.(проверяли на прямую работает).
Писал ошибку по блоку клапанов Y36/6(или сломался или где то трубки пережало.)
Поменял на новый, изменений нет.
Поменяли реле на новое.дабы исключить залипание.
все ошибки стираю, машина естественно на пузе уже, завожу авто компрессор не включается пишет неисправность.
сейчас висит одна ошибка который изначально небыло (5507 Недостоверное Текущее давление в амортизационной стойке.)
куда капать ХЗХЗ.
Парни подскажите, нужна помощь.
sergej987
Известная личность
AlexBALT
Новый пользователь
W211 2004 3.2 цди универсал глючит задняя пневмо!
Около 6 месяцев назад, после ночи жопа падала, заводил все становилось гуд, я заметил что на неровном участке если оставлял машину это происходило регулярнее, вот теперь каждую ночь жопа проваливается, а после заводки накачивает на половину и так уже неделю не могу понять в чем дело, у официалов сказали закисла тяга датчика уровня подвески, поменял все по прежнему, это все сопровождается щелчками в богажнике, именно когда компрессор работает! пневмо только сзади
Vitaley
Пользователь
Поделюсь и я своими проблемами с пневмой.
с пару месяцев назад хаотично (не зависит от стиля езды, дорожного полотна) начала крениться на заднюю левую стойку. Дверь открываешь, заводишь - поднимала. Могла так упасть раз два дня, раз в три. Поехал на стар - проверили давление в баллонах, работу компрессора все гуд, ошибок нет.
Нужно было уехать на три недели - оставил в гараже, но предварительно нажал кнопку подвеска up. Результат - приехал, стоит как вкопанная.
Спустя там пару недель такой эксплуатации - жопа вся начала опускаться. Причем при заводе двигателя выскакивают ошибки Посетить Сервис и машина на отрез отказывается подниматься. Но самое интересное, если мотор завел и ошибки нет, поднимается тут же (но рывками).
Спецы разводят руками.
В один прекрасный день, наплевав на всех, приехав в гараж залез под авто. Сняв левый локер, увидел компрессор, клапана. Но ничего криминального замечено не было. Все грязно, но сухо. Единственное, трубка с компрессора малеха терлась о локер - чуть отодвинул в сторону и зафиксировал. Прошу кореша пустить мотор, компрессор начинает работать, потом останавливается (жопа как лежала так и лежит на асфальте), вспоминаю за клапана, и ударяю по ним ручкой от отвертки - в туже секунду компрессор начинает дальше работать и поднимает заднюю часть авто с колен. Думаю, о как, победил, но хрен там. Не успел я собрать все на место, как машина снова начала произвольно опускаться, но теперь было слышно утечку воздуха (щипение) откуда то сзади. Итог - просидев около часа под задней левой стойкой(баллоном) - щипение то появлялось то исчезало. Заводишь мотор, поднимается, глушишь - сначала тишина, потом снова травит.
Вообщем, не стал я парится - машина стоит в гараже.
Заказал клапана и фильтр, также ищу и левый баллон задний. Решил искоренять проблему методом исключения. Потому как никто внятно ничего сказать не может. Даже стар))))
сашка77
Активный пользователь
Поделюсь и я своими проблемами с пневмой.
с пару месяцев назад хаотично (не зависит от стиля езды, дорожного полотна) начала крениться на заднюю левую стойку. Дверь открываешь, заводишь - поднимала. Могла так упасть раз два дня, раз в три. Поехал на стар - проверили давление в баллонах, работу компрессора все гуд, ошибок нет.
Нужно было уехать на три недели - оставил в гараже, но предварительно нажал кнопку подвеска up. Результат - приехал, стоит как вкопанная.
Спустя там пару недель такой эксплуатации - жопа вся начала опускаться. Причем при заводе двигателя выскакивают ошибки Посетить Сервис и машина на отрез отказывается подниматься. Но самое интересное, если мотор завел и ошибки нет, поднимается тут же (но рывками).
Спецы разводят руками.
В один прекрасный день, наплевав на всех, приехав в гараж залез под авто. Сняв левый локер, увидел компрессор, клапана. Но ничего криминального замечено не было. Все грязно, но сухо. Единственное, трубка с компрессора малеха терлась о локер - чуть отодвинул в сторону и зафиксировал. Прошу кореша пустить мотор, компрессор начинает работать, потом останавливается (жопа как лежала так и лежит на асфальте), вспоминаю за клапана, и ударяю по ним ручкой от отвертки - в туже секунду компрессор начинает дальше работать и поднимает заднюю часть авто с колен. Думаю, о как, победил, но хрен там. Не успел я собрать все на место, как машина снова начала произвольно опускаться, но теперь было слышно утечку воздуха (щипение) откуда то сзади. Итог - просидев около часа под задней левой стойкой(баллоном) - щипение то появлялось то исчезало. Заводишь мотор, поднимается, глушишь - сначала тишина, потом снова травит.
Вообщем, не стал я парится - машина стоит в гараже.
Заказал клапана и фильтр, также ищу и левый баллон задний. Решил искоренять проблему методом исключения. Потому как никто внятно ничего сказать не может. Даже стар))))
Vitaley
Пользователь
под передним левым колесом.
Необходимо на подъемнике иль на яме снять локер, который идет от бампера до моторной защиты. Затем и уведешь под колесом компрессор, а от него справа, если стоишь лицом к машине, будет такая коробочка и к ней подходят куча трубок - вот это и есть клапана.
вот на всякий случай номера
A2113200158 MERCEDES BENZ Клапана
A2203200069 MERCEDES BENZ Фильтр
У меня должны эти позиции 4ого числа прийти, могу сделать фото, как выглядит в живую.
Всем привет.
Приключилась такая беда, в воскресенье приехав к друзьям, и начав парковаться загорелся ABS, ESP и Service Brake.
Никогда… никогда… не доверяйте полностью форумам.
Начитавшись этого… пошло поехало, датчик ABS, подшипник ступицы, блок SBC, блок ESP. И следующее… инфаркт Миокарда.
Думаю ладно, в понедельник поеду сделаю диагностику.
Диагностика показала… ошибку от ABS и ESP, до ошибок по АКПП… легче не стало… но они все сохраненные… актуальная одна ошибка C2412 (L6/1) датчик оборотов передний левый, проверить расстояние от индуктора до датчика.
Ну вроде нашил причину… датчик ABS.
Но странно, что пока не нажмешь на газ, а едешь на D, все четыре датчика показываю одинаковую скорость и ошибка не загорается, думаю да ладно… глюк… 100% датчик.
Заказываю датчик, в тот же день еду его менять. Благо ребята свои, говорят давай не спеши менять, давай все прозвоним, и вообще посмотрим ходовку и подшипник ступицы.
С датчиком оказалось все супер… умер подшипник ступицы. Твою мать.
Ладно передоговариваюсь на вторник… сдаю датчик ABS, заказываю подшипник ступицы.
Во вторник приезжаю (вернее приезжаю поскрипывая, появился скрип… причем звук такой, как будто между колодкой и диском камушек попал… в общем противный скрип) отдаю подшипник, и еще прошу разобрать рулевой кардан и смазать резиновый манжет силиконовой смазкой, так как… резиновый скрип при повороте руля меня уже достал.
Ребята говорят… через 3 часа приезжай… заберешь.
Через 1.5 часа звонок… ВСЕ ГОТОВО… приезжай.
Приехал… оказалось… всего лишь открутился болт регулировки подшипника ступицы (твою мать)… из-за этого она стала гулять, соответственно датчик ABS, не видел данные и выкидывал кучу ошибок, потянув за собой и ESP, и ошибку по тормозам и АКПП.
По итогу… ошибок нет… все четко. Резиновых скрипов в салоне тоже больше нет… теперь все тихо и благородно, в общем по Мерседесовски.
Цена вопроса:
Комьютерная диагонстика — 0р.
3312 — силиконовая смазка для резины Liqui Moly — 600р.
Разборка/сборка подшипника ступицы + смазка манжета — 1,000р.
Код неисправностей состоит из 5 знаков - одной буквы и четырех цифр. Различают стандартные коды ошибок, которые могут возникать у всех производителей, и собственные коды производителей, которые конкретный производитель устанавливает для определенных моделей.
Коды неисправностей OBD-2 стандартизированы ISO 15031-6.
ISO 15031-6: 2015 определяет все общие правила и рекомендации для определения новых диагностических кодов неисправностей. Он ссылается на SAE J2012-DA (цифровое приложение), которое включает в себя все стандартизированные диагностические коды неисправностей (DTC) (номер и текстовый дескриптор), а также все диагностические коды неисправностей подтипов, известных как типы отказов. К кодовым номерам можно отнести обычный текст, более или менее четко описывающий причину ошибки.
Список кодов ошибок Мерседес очень большой и затрагивает практически все системы автомобиля: двигатель, акпп, подвеска, датчики температур и электрических цепей различных узлов, и т.д.
Сохраненные Диагностические коды ошибок
Это диагностические коды неисправностей, которые хранятся в ЭБУ. Кроме того, отображается описание кода и номер ЭБУ с обозначением, с которого он взят.
Спорадические (появляющиеся иногда) Диагностические коды ошибок
Служба спорадических диагностических кодов неисправностей позволяет контролировать компоненты, связанные с выхлопными газами и постоянно контролируемыми системами. Эта услуга сообщает об ошибках, которые произошли во время цикла вождения, но были недостаточными для хранения DTC.
Постоянные Диагностические коды неисправностей
Код ошибки со статусом "постоянный DTC". Это коды неисправностей, которые "подтверждены" и сохранились в памяти блока управления. Они существуют до тех пор пока не будет установлено, что неисправность больше не существует.
Это делается, чтобы вы не смогли пройти техосмотр без устранения неисправности.
Постоянные коды неисправностей не могут быть удалены с помощью диагностического устройства или путем отключения напряжения батареи. Только после того, как проблема устранена и ошибка больше не возникает, код автоматически удаляется из памяти ошибок системой OBD.
Удаление Диагностической информации (сброс ошибок)
Функция “удалить" убирает все DTC (кроме постоянных) из памяти ошибок. Она также дополнительно удаляет следующую диагностическую информацию, хранящуюся в ECU:
- Количество диагностических кодов неисправностей
- Диагностические коды неисправностей
- Коды ошибок для данных стоп-кадра
- Данные Стоп-Кадра
- Тестовые Данные Лямбда-Зондов
- Состояние тестов мониторинга системы
- Бортовой мониторинг результатов теста
- Пройденное расстояние с включенным MIL
- Количество циклов прогрева с момента удаления DTC
- Расстояние, пройденное с момента удаления DTC
- Время работы двигателя (минуты) с включенным MIL
- Время с момента удаления DTC
- Корректирующие данные системы впрыска
Коды ошибок не должны удаляться до определения требуемого ремонта. Отсутствие ремонта может стать дорогостоящим и/или опасным. Недостаточно удалить коды ошибок и сбросить MIL (Сигнализатор CHECK) – ошибка, которая их вызвала, должна быть исправлена.
Список кодов ошибок Мерседес с расшифровкой
Стандартные или общие коды ошибок - это список кодов, распространенных у всех производителей. Этот список ошибок, также известный как DTC (Data Trouble Code), определен таким образом, что любое диагностическое устройство может считать и декодировать его.
Значения некоторых основных кодов ошибок.
Первая буква означает семейство DTC:
P (Powertrain, расшифровывается как трансмиссия) - код работы двигателя и/или АКПП ( автоматической коробки переключения передач).
C (Chassis, шасси) - код работы ходовой части (шасси).
B (Body, тело, кузов)- код работы того, что находится в кузове автомобиля: электрических стекло подъёмников, подушек безопасности, центрального замка и т.д.
U (User network, коммуникационные сети)- код связи между электронными блоками управления.
Четыре цифры:
Первая цифра указывает, является ли код общим или нет.
Первая цифра:
- 0 (Общая Ошибка) - общий код для OBD-II
- 1 - ошибка производителя
Поскольку список общих кодов не всегда достаточен, производители могут добавлять любое количество кодов.
Последние 3 цифры соответствуют возрастающему числу. Этот номер может быть представлен шестнадцатеричным числом (т. е. от 0 до 9 и от A до F).
Для семейства кода P были определены подсемейства с первой цифрой
- 0 , 1 и 2: для управления дозированием воздуха/топлива
- 3: для системы зажигания
- 4: для дополнительного контроля выбросов
- 5: для регулирования пустого хода двигателя
- 6: для бортового компьютера (ЭБУ) и дополнительных выходов
- 7, 8 и 9: для управления коробкой передач (Коробка передач)
- A, B и C: для гибридного привода
Эти коды были стандартизированы по нормам SAE J2012 и ISO 15031-6 и содержат около 11 000 определений.
Низкий уровень на входе датчика массового расхода воздуха (Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input)
Адрес и контакты
Мы ждем Вас ежедневно с понедельника по воскресенье c 9:00 до 21:00.
Наши мастера всегда будут рады проконсультировать по следующим телефонным номерам:
На панели приборов красным высвечивается значок аккумулятора. Съездил на диагностику, выявили ошибки: Клемма 61 (генератор), генератор подает ток, но на компе машины показывает что не заряжает.
Кроме этого говорят нужно почистить сажевый фильтр, загорается значок в виде спирали.
Может кто знает специалистов, подскажите.
Прикрепленные изображения
Прикрепленные изображения
А акумулятор садится при езде? После чего появился ошибка на акб, прикуривали на мойку заезжали и т.д.
значок спирали, показывает о НЕИСПРАВНОСТИ СВЕЧИ НАКАЛА
Скорее всего маленький аккум подыхает который отвечает за тормозную систему SBC. Думаю если его поменять все нормализуется.
А спираль это свечи накала. Они должна загораться при включении зажигания и потом через секунды 2-5 гаснуть. Если более то надо менять одну из свеч накала.
А специалист хороший есть в маевке.
0700924792 0700010101 Володя
А акумулятор садится при езде? После чего появился ошибка на акб, прикуривали на мойку заезжали и т.д.
Аккумулятор поменял на новый, дело в том, что генератор сам заряд дает. Но машина считывает что не дает.
Маленький аккумулятор в норме, его тоже проверили. Говорят возможно проблема с контактами(датчиками) генератора.
Написали ошибку Клемма 61.
Кроме этого высветилась ошибка 1-2-3-4 свечей, но говорят что нужно еще раз глянуть после после выявления и устранения неисправностей генератора. Вполне возможно, что свечи в порядке.
А с сажевым фильтром - говорят нужна чистка, сумму N-ную просят.
Скорее всего маленький аккум подыхает который отвечает за тормозную систему SBC. Думаю если его поменять все нормализуется.
А спираль это свечи накала. Они должна загораться при включении зажигания и потом через секунды 2-5 гаснуть. Если более то надо менять одну из свеч накала.
А специалист хороший есть в маевке.
0700924792 0700010101 Володя
Маленький аккум говорят в порядке и работает нормально (его уже меняли)
Володя - спец по дизелям или генераторам?
И где можно найти спеца для чистки сажевого фильтра?
s.aman
И где можно найти спеца для чистки сажевого фильтра?
его можно регенерировать, то есть сделать прожиг. По идее он сам время от времени должен себя прожигать. Через стар, принудительно.
А если забит сильно то лучше вырезать.
s.aman
И где можно найти спеца для чистки сажевого фильтра?
его можно регенерировать, то есть сделать прожиг. По идее он сам время от времени должен себя прожигать. Через стар, принудительно.
А если забит сильно то лучше вырезать.
Посоветовали почистить, говорят лучше не убирать. Засор значительный
s.aman
Посоветовали почистить, говорят лучше не убирать. Засор значительный
если чистить - то есть промывать жидкостью, то не надолго. У него есть определённый процент забитости.
вырезать и всё.
на СТО Мерседес Бенц (У Сулеймана) говорят что почистят и я забуду об этой проблеме, вот сижу, думаю
Если генератор выдает нужное напряжение-чистка контактов или замена проводов, они окисляются. Езжайте в Маевку, послушайте мнение других спецов. Потом решите, что вам надо делать.
Если генератор выдает нужное напряжение-чистка контактов или замена проводов, они окисляются. Езжайте в Маевку, послушайте мнение других спецов. Потом решите, что вам надо делать.
Смотря какой у вас генератор. Если COM BSS, то при неисправном реле регуляторе компьютер машины может не видеть работу генератора. В этом случае генератор работает в аварийном режиме не изменяя напряжение (просто на средней точке). А комп уже вырубает какие то устройства в машине, думая что заряда нет. В этом случае пока реле совсем не померла на проверочном приборе пишется NO CONNECT либо просто не определять протокол
как раз с регулятором BSS с протоколом LIN A56H
Честно говоря, понятия даже не имею, какой стоит генератор. Но про выключение функций прямо в точку! В случае неисправности реле, не подскажете, во сколько примерно мне это обойдётся?
в общем, нашли проблему. она вовсе не в генераторе. проблема оказалась в самом ЭБУ, а случилось это из-за сгорания резистора после попадания воды в схему
Читайте также: