Как проверить работоспособность амортизатора на ниве
Когда я купил Ниву, я сразу обратил внимание, что по сравнению с моими Жигулями она очень трясучая. По моим представлениям, она и должна быть более трясучая, но вот до какой степени? Как определить простыми средствами, пора менять амортизаторы или нет? Кроме стандартного теста - нажать и отпустить - мне что-то ничего на ум не приходит. Этот тест амортизаторы проходят как положено - одно колебание. Выглядят они нормально, протечек не наблюдается, ржавенькие уже слегка.
Покатался на двух других Нивах, они мне показались менее трясучими, причем обнаружилась закономерность: чем больше возраст машины, тем она более трясучая (сравнивались машины 1997, 1999 и 2002 г., амортизаторы на всех штатные саазовские).
Ну вот. стоит мне менять амортизаторы или нет? Подскажите, какие есть способы их проверки в домашне-гаражных условиях? Если менять, то поставлю, скорее всего, опять штатные, - я не склонен думать, что разбираюсь в этом деле лучше вазовских конструкторов. Режим езды - трассово-бездорожный, но по бездорожью стараюсь ездить аккуратно и медленно, без излишнего спорта.
У меня родные СААЗы отходили без экстрима более 100 тыс. по Москве и обл. При этом тоже казалось что машина - жесковата. В итоге , один из них начал "сопливится" и я заменил их на масляные Delphi . Нельзя сказать,что очень, но стало по мягче.Не желею.
Покупал у нашего спонсора НИВА-Лада, ( снизу экрана ).
Миша.Л 21213.
На родных откатал 93 тык. Когда один задний вытек, потом сломался шток пополам, пришлось заменить, второй задний до сих пор родной и вполне живой. Передние заменил на газовые Плаза (на халяву ). Когда снимал, точнее вырезал старые- были еще живы, ном афын колбасило на кочках и полицейских. Щас гораздо устойчивей.
Ну и мои пять копеек. У меня нештатные аммы стояли не более 20 тык, но это я сам дурак, поскольку поставил "Де карбон", а он очень жесткий и через вот эти "около 20 тык" оторвало к чертям собачьим "домик" верхнего крепления переднего амортизатора Хотя, к чести этих амов надо сказать, что в повороты на высокой скорости можно было входить гораздо спокойнее. После этого грустного случая были возвернуты взад родные. На 70 тыках их пробега решил их заменить все (ну так на всякий случай). Они оказались вполне живы, насколько можно судить по осчусчениям (то есть поведение авто никак не изменилось после замены). Из чего для себя сделал вывод, что лично мне штатных СААЗов хватает выше головы, поскольку я по проселку не езжу со скоростью выше 60 км в ч. Да и в спорте не участвую. А для "гражданской" езды они вполне достаточны.
Самодвижущийся экипаж НИВА
21213 98г *835**77, на пропане ездим :)
133тык ГБО "Ловато" эжекторное, октан-корректор Пульсар "Лимитед" (то есть без пульсаровского комутатора)
Здравствуйте!
Нива не "трясучая" машина.Это миф,который нам привили горе-эксплуататоры по 10 лет не меняющие амортизаторы,пружины,с/блоки и реактивные тяги и бессовестные мастера.Проверьте внимательно,а лучше,если давно не менялись,замените(см.выше).Не относитесь пренебрежительно к с/блокам и реактивным тягам.Еще один миф-"с/блоки ходят по 100 т.км.".Если они простояли на машине столько,значит они не работали.Работать будут,если сборка произведена по технологии,описанной в книге по ремонту.Основное правило-окончательная затяжка с/блоков,р.тяг и нижних креплений ам-в производится в положении автомобиль на колесах(нюанс-см.внимательно замечания по доп.нагрузке при затяжке реакт.тяг).СААЗы хороши,если они исправны.Трясучесть и есть первый признак не работающей подвески.
У Вас разумная позиция-конструкторы ВАЗа-профессионалы.Кстати они же нам всем и пишут в книгах-как чинить.Но мы считаем себя. Серьезно-попробуйте вспомнить,в каком сервисе Вам сами мастера вместо старой гайки привернули новую и у кого и когда в последний раз Вы видели динамометрический ключ?(съемник и пр.).
Желаю успехов! Евгений.
Евгений
Ну вообще-то сайлент-блоки рычагов передней подвески живучи до изумления. Рычаги длинные, и закручивание резины при ходах подвески не такое сильное. Механики на станции, где я обслуживаюсь с большим трудом припоминают случаи их замены.
Нива на асфальте ведет себя отлично (2 дня назад 500 км по подмосковью) да еще и лежачие полицейские не напрягают.
Совершенно не трясучая.
Если ехать через вспаханное поле - да, трясучая (но с чем сравнивать? УАЗ еще жестче а другие там не поедут)
(Амы KYB газомасляные, пружины новые).
Ну да, 50 тыс - все нижние под замену. На каждом выполняются все 3 условия, при котором их в мануале менять велено
А вот верхние - действительно, живее всех живых.
Впрочем у подвески жизнь была весьма тяжелая. кто-нибудь буферы отбоя менял? А у меня оба нижних были разбиты в хлам и в чашках пружин трещины слава богу кузов в порядке.
(это не я так убил, такую купил)
Ну может если с хорошего асфальта не съезжать то они будут вечные. но зачем тогда Нива?
Я весь крепеж ставлю новый для профилактики + графитки туды (еще раз полезешь - откручивается на раз). Потому что делаю сам и для себя.
Для меня тоже актуален сабж - последнее время стал замечать что заднее левое слишком громко бьет при проезде чз рельсы - заметно сильнее чем правое.
И сзади заметено что авто выше слева чем справа.
А на "колебание" вроде в норме?
думаю заменить их в конце сезона.
Амортизаторы на Шевроле Нива (ВАЗ 2123) не имеют отличий в зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля. Производитель стоек, которыми комплектуется автомобиль с завода – компания СААЗ . Передние и задние амортизаторы на Chevrolet Niva являются масляными, с однотрубной конструкцией.
Передние амортизаторы на Ниву Шевроле
Передние амортизаторы ВАЗ 2123 не имеют разделения в зависимости от стороны установки. Данные стойки плохо справляются даже с мелким бездорожьем и небольшими неровностями на дороге. По замечаниям многих водителей, что особенно на щебневых дорогах внутри салона автомобиля присутствует неприятная тряска.Среди владельцев Нива Шевроле в качестве замены популярно брать на передние колеса брать амортизаторы от автомобилей ВАЗ 2101-07 (поскольку они подходят вместо штатных и дешевле стоят). Но так как производитель у них один и тот же, то и по факту слабые места у обоих амортизаторов будут одинаковыми. Тем более, что амортизаторы от Жигулей рассчитаны на меньший вес автомобиля, и имеют немного другую силу сжатия/разжатия. Поэтому целесообразность установки таких амортизаторов сомнительна.
| Размеры передних амортизаторов на Шевроле Нива (ВАЗ 2123) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | Цена, руб. |
| 21236290500400X 212302905004000 | 12.5 | 45 | 231 | 118 | 500 |
Аналоги передних амортизаторов Chevrolet Niva
Из-за неудовлетворительных характеристик амортизаторы Нивы Шевроле не пользуются большим спросом у водителей. Намного более популярны заменители. В таблице ниже представлены самые популярные из них.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| SS20 | SS20171 | 3600 (2 шт.) |
| KYB | 344441 | 2000 |
| Trialli | AH01007 | 750 |
Согласно рейтингу амортизаторов для Шевроле Нива на PartReview от 06.04.20, владельцы предпочитают продукцию фирмы KYB. Также выделяются производители Hola , СААЗ и РИФ.
Задние амортизаторы для Нивы Шевроле
Задние амортизаторы также не имеют различий в артикулах в зависимости от стороны установки. Имея того же производителя, что и передние, у них все те же самые недостатки – излишняя валкость автомобиля и неприятные звуки в салоне при движении по неровным дорогам и щебенке.
| Размеры задних амортизаторов на Шевроле Нива (ВАЗ 2123) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | Цена, руб. |
| 212302915004000 212362915004000 | 12.5 | 45 | 326 | 200 | 800 |
Аналоги задних амортизаторов на Ниву Шевроле
Как в ситуации с передними, так и задние оригинальные амортизаторы Нивы Chevrolet не очень популярны среди автовладельцев. Поэтому в таблице ниже представлены самые покупаемые аналоги.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| SS20 | SS20174 | 3700 (2 шт.) |
| KYB | 344442 | 1900 |
| Trialli | AH01508 | 800 |
Какие амортизаторы на Ниву Шевроле лучшие? Традиционно, самыми популярными и лучшими (по мнению большинства владельцев данного автомобиля) являются амортизаторы от японской фирмы Каяба (KYB). Это масляные стойки с газовым поддоном. Традиционно, в амортизаторах Kayaba сочетается баланс между комфортом и управляемостью автомобиля. По сравнению со штатными он немного жестче.
Также неплохой вариант предлагает российский производитель SS20. Его амортизаторы хоть и менее популярны, чем Каяба, но по качеству не уступают. Обычно на Ниву Шевроле устанавливают амортизаторы SS20 серии комфорт (именно они приведены в таблицах с аналогами выше). Данная серия также сочетает в себе относительную жесткость и комфорт. Особенно эффективны на неровных дорогах эти амортизаторы при скорости выше 40 км/ч.
Замена амортизаторов на Ниве Шевроле производится в зависимости от их состояния. Как правило, оригинальные стойки в среднем могут ходить до 80-90 тыс. км. Но нередко бывали случаи, когда амортизаторы СААЗ начинали течь (и как следствие теряли свои амортизирующие характеристики) уже на 30-40 тыс. км.
Признаки неисправности пружин подвески
Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:
При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.
Причины поломки пружины
Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.
Как проверить пружину подвески
Чтобы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее необходимо предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.
В первую очередь необходимо проверить пружину на жесткость. Однако перед тем нужно узнать, к какому классу она относится, а также, какие именно пружины рекомендует устанавливать производитель автомобиля на ту часть подвески, откуда она была демонтирована.
Все пружины делятся на два основных класса — А и В. Их отличия состоят в жесткости и длине. Длина А-пружин составляет до 27,8 см, а длина В-пружин составляет свыше 27,8 см. Что касается цветовой маркировки, то это зависит от конкретной автомобильной марки и производителя пружин.
Проверка прессом
Чтобы определить усталость пружин методом сжатия нужно знать какой жесткости она должна быть установлена в указанном месте с тем, чтобы знать, с чем сравнивать полученный в будущем результат. Так, в гаражных условиях жесткость пружины можно проверить при помощи следующих инструментов:
- двух брусков квадратной формы толщиной не менее 1,2 см и площадью немного больше, чем площадь торца измеряемой пружины;
- напольные весы;
- ручной пресс (управляемый с помощью резьбового привода).
Алгоритм проверки в этом случае будет таким:
- С помощью напольных весов узнать суммарную массу обоих брусков и измеряемой пружины.
- Установить напольные весы на нижнюю площадку пресса, установить на них один из предварительно приготовленных брусков.
- На брусок поставить пружину, и сверху на нее положить второй брусок.
- Приводя в действие пресс необходимо сжимать пружину.
- Значение сжатия (расстояние) и давление необходимо выбрать предварительно в соответствии с документацией. Соответственно, конкретных рекомендаций здесь быть не может.
- От полученного значения усилия (в килограммах силы) необходимо отнять измеренную ранее суммарную массу брусков и пружины.
В случае, если пружина сжалась на определенное расстояние при недостаточном усилии, то это говорит о том, что она значительно ослабла и ее желательно заменить. Однако решение о замене необходимо принимать еще и на основании визуального осмотра, а также информации о том, сколько километров пробега машина проездила с данной пружиной.
Теоретические вычисления
Допустимое геометрическое изменение пружины, а также ее жесткость можно еще вычислить по соответствующим формулам. Так, геометрическое изменение вычисляется следующим образом: Х = F × L / C. Здесь X — изменение размера пружины, F — прикладываемое усилие, L — начальная длина пружины, C — коэффициент пропорциональности, табличная величина (зависит от радиуса витковой части пружины, материала ее изготовления, диаметра прута).
Аналогично жесткость пружины вычисляется по другой формуле — k = F / X. Здесь тоже F — это сила, а X — измеренный в результате опыта размер сжатой пружины. Сложность подобных вычислений обусловлена тем, что нужно знать коэффициент пропорциональности, а эту информацию можно найти только в технической документации.
Проверка по мануалу
В технической документации (мануале) к любому автомобилю есть подробное описание процедуры проверки клиренса, и, в частности, пружин. Рассмотрим подобную диагностику на примере популярного автомобиля Toyota Camry. Так, для этого предварительно необходимо измерить четыре параметра:
- А — расстояние (клиренс) от центра измеряемого переднего колеса до поверхности, на которой установлена машина;
- В — расстояние от центра болта более низко расположенного рычага подвески №2 измеряемого переднего колеса;
- D — расстояние от центра измеряемого заднего колеса до земли (клиренс);
- C — расстояние от центра болта крепления продольного рычага соответствующего измеряемого заднего колеса до земли.
Далее необходимо найти разницу между значениями А и В, а также C и D. После этого сравнить с приведенными данными в таблице минимально допустимыми значениями. Если полученные в результате замера значения будут ниже, чем приведенные в ней, то необходимо проводить дополнительную диагностику. Возможно придется воспользоваться дополнительными проставками, либо заменить пружину на новую. Если же полученные значения больше, чем минимально допустимые — значит, с пружиной все в порядке (если нет дополнительных симптомов неисправности).
| Колеса (ось) | Значение клиренса, мм |
|---|---|
| Двигатель 1MZ-FE, (объем 3,0 литра) диаметр резины любой | |
| Передние | A — B: 116 |
| Задние | D — C: 40 |
| Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 15 дюймов | |
| Передние | A — B: 115 |
| Задние | D — C: 40 |
| Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 16 дюймов | |
| Передние | A — B: 115 |
| Задние | D — C: 38 |
| Двигатель любой, диаметр резины более 16 дюймов | |
| Передние | A — B: 101 |
| Задние | D — C: 25 |
Для других моделей автомобилей в технической документации можно найти описание аналогичной процедуры с соответствующими значениями. Как правило, алгоритм проверки идентичен или мало чем отличается (могут отличаться контрольные измерительные точки).
Дополнительно
Также имеет смысл проверить пружины передней подвески в случае, если например, при переезде “лежачего полицейского” в городских условиях (или подобного препятствия) нос машины значительно опускается вниз, вплоть до того, что чиркает покрытие асфальта. Это говорит о том, что пружины значительно ослабли, и, соответственно, нуждаются либо в установке дополнительных проставок, либо в замене.
При проверке состояния пружины также необходимо обратить внимание на состояние резиновых проставок под них. Со временем они естественным образом изнашиваются, соответственно, при значительном износе резиновые прокладки необходимо заменить на новые. При этом важно учитывать их высоту с тем, чтобы обеспечить нормальное значение клиренса автомобиля.
Когда менять пружины
Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:
Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.
Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).
Заключение
Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.
Существуют явные и скрытые признаки неисправных амортизаторов. К явным можно отнести появление течи масла (износ сальника и/или штока), однако больше все-таки скрытых, например, старение масла, деформация пластин клапанного механизма, износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Чтобы избежать неприятных последствий нужно вовремя определить неисправность амортизаторов.
Признаки неисправности амортизаторов
Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении. Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:
Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику. К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:
- Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
- Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
- Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
- Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.
То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.
На что влияет неисправность амортизатора
Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:
Причины неисправности амортизаторов
Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:
- Старение амортизационной жидкости (масла). Как и другие технологические жидкости в автомобиле масло в амортизаторе постепенно набирает влагу и теряет свои эксплуатационные свойства. Естественно, что это приводит к тому, что амортизатор начинает работать жестче, чем работал до этого. Однако необходимо понимать, что старение жидкости не происходит в одночасье, за исключением разрыва уплотнения на корпусе амортизатора.
- Порванный сальник. В частности, уплотнение поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Сальник может порваться из-за внешних факторов либо просто в процессе старения. Он, как и всякое резинотехническое уплотнение, со временем дубеет и начинает пропускать жидкость. Из-за этого происходит утечка масла из амортизатора, а также попадание в масло влаги извне, что приводит к ухудшению ее характеристик.
- Деформация пластин клапанного механизма. Этот процесс также является естественным и происходит на постоянной основе, хоть и с разной скоростью. Так, скорость деформации зависит от двух основных факторов — качества амортизатора (качества металла пластин) и условий эксплуатации машины (естественно, что значительная ударная нагрузка приводит к преждевременной деформации).
- Утечка газа. Это актуально для газонаполненных амортизаторов. Суть здесь та же, что и для маслонаполненных устройств. Газ здесь выполняет демпфирующую функцию, и если его нет — то и амортизатор работать не будет.
- Выход из строя сайлентблоков. Они изнашиваются по естественным причинам, теряют свою эластичность и работоспособность. Ремонту эти узлы практически не подлежат, поэтому при их выходе из строя их нужно попросту заменить (если это возможно, либо менять полностью амортизаторы).
Как определить неисправность амортизаторов
Раскачка кузова
Если амортизатор исправен, то кузов сделает одно раскачивание (или полтора), после он успокоится и останется в исходном положении. В случае же, если амортизатор имеет неисправность, то корпус будет делать два и более колебаний. В этом случае он подлежит замене.
Визуальный осмотр
При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.
Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.
При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки. Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.
Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.
Зачастую даже частично неисправный амортизатор может не иметь визуальных следов поломки. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, лучше всего в условиях автосервиса.
Проверка управлением машины
Когда менять амортизатор
Необходимо понимать, что вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этого узла происходит постоянно. С большей или меньшей скоростью, но постоянно! Соответственно, и проверять их состояние также нужно постоянно. Большинство производителей амортизаторов из средней ценовой категории рекомендуют выполнять проверку через каждые 20…30 тысяч километров пробега. Что касается замены, то обычно амортизатор значительно изнашивается приблизительно через 80…100 тысяч километров. На этом этапе нужно выполнить его более тщательную проверку и при необходимости замену.
А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:
- Не перегружайте машину. В мануале к любому автомобилю прямо указывается его предельная грузоподъемность. Не стоит перегружать автомобиль, потому что это вредно для его различных компонентов — в том числе двигателя и элементов подвески, в частности, амортизаторов.
- Дайте прийти в рабочий режим. При езде на машине в холодное время года (тем более при значительных морозах) старайтесь ехать первые 500…1000 метров на небольшой скорости и избегая неровностей. Это даст разогреться и растечься маслу.
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
Выделяют четыре способа диагностики амортизаторов - от самого поверхностного до "глубинного" с применением, конечно же, микропроцессоров и компьютеров.
1. Визуальный осмотр
Несмотря на то, что амортизатор как будто специально расположен в самом неудобном для осмотра месте, этот тест один из самых достоверных и, несомненно, дешевых и оперативных. На амортизаторе может быть заметен масляный "туман", но не должно быть подтеков. Подтеки масла свидетельствуют о потере герметичности и о том, что амортизатор уже "кончен" или недалек от этого. Если при проверке у Вас возникли сомнения, протрите амортизатор насухо и осмотрите его через несколько дней работы.
Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Масло, попавшее на их поверхность не только говорит о проблемах амортизатора, но и приводит к их очень быстрому разрушению. Это еще более ускорит выход из строя всего амортизатора - своеобразный эффект снежного кома.
Важнейшим элементом визуального осмотра является состояние шин. Если на их поверхности, особенно по боковой кромке наблюдаются неравномерные пятна износа, это явный знак неисправности амортизаторов. Можно также наблюдать за поведением колеса при движении из другого автомобиля. Здесь не нужно быть экспертом, чтобы заметить, если оно "скачет" и что амортизатор неисправен.
Еще одним "визуальным" тестом является осмотр штока. Визуальным в кавычках потому, что в отличие от всего сказанного выше амортизатор нужно снимать. Тем не менее, если на полированной поверхности вы обнаружили следы от зажимов или пятна ржавчины - меняйте амортизатор. Другим печальным сигналом может быть износ хромового покрытия в виде пятна с одной стороны. Это следствие неправильной затяжки при установке, приведшей к несоосности цилиндра и штока. Результатом также будет потеря герметичности и выход амортизатора из строя.
2. Тест на "покачивание"
Самый известный и самый критикуемый тест. Действительно, раскачав автомобиль за угол и отпустив его в нижней точке, можно выявить только заведомо "убитый" амортизатор. С ним автомобиль будет продолжать колебания. Однако, если он встал "как вкопанный", это может означать совсем не работающий, а наоборот, заклинивший амортизатор. Делайте этот тест больше для самоуспокоения и старайтесь "поймать" момент начала потери рабочих свойств при движении.
3. Оценка управляемости автомобиля в движении
Комфорт в автомобиле при его движении понятие гораздо более субъективное, чем устойчивость и управляемость. Неисправные амортизаторы приводят к тому, что на скоростях начиная с 80 километров в час автомобиль начинает рыскать, особенно при встрече с мелкими неровностями дороги. Снижается курсовая устойчивость, начинается продольная и поперечная раскачка. Раскачка имеет продолжительный незатухающий характер. При движении по неровностям автомобиль показывает замедленную реакцию на руль - тот уже вывернут, а машина все не начинает поворачивать.
Водитель постепенно привыкает к отклонениям в управляемости автомобиля и на первых порах подстраивается под них. Действительно, разницу можно оценить только сравнив два автомобиля - один с новыми, а другой - с "убитыми" амортизаторами. Однако, такая ситуация больше характерна для полигонов и журнальных статей, чем для реальной жизни.
Поэтому при первых подозрениях на проблемы с управляемостью и устойчивостью следует покачать автомобиль за углы, осмотреть амортизаторы и, либо немедленно менять их на новые (при наличие течи масла), либо отправляться на специализированный пункт инструментального контроля.
4. Инструментальный контроль (стендовая диагностика)
Различают вибрационные стенды и проверку демпфирующего усилия на испытательных стендах. В первом случае Вам необходимо заехать на автомобиле на площадку исполнительного механизма стенда и за несколько минут на нем будет получена диаграмма осевых колебаний. Сравнивая ее со специфичными граничными характеристиками для данного автомобиля, специалисты станции могут практически безошибочно оценить состояние амортизаторов.
Проверка демпфирующего усилия требует разборки подвески и снятия амортизатора. Такая диагностика позволяет получить максимально точную информацию, но дорога и сложна уже сама по себе. Просто оцените стоимость снятия и установки амортизаторов. Стендовая оценка демпфирующего усилия оправдана только в том случае, если есть сомнения в поведении дорогих амортизаторов стоимостью от ста долларов и в результате может отпасть необходимость их замены.
Читайте также: