Ошибка 54 акпп митсубиси галант
Ошибка ELC Relay Open (54)
ЗЫ
Коробка до ошибки и после ее сброса ведет себя адекватно, не пинается, передачи переключаются с едва ощутимыми толчками, масло пока еще не менял, на цвет красное, слегка мутноватое, без признаков эмульсии.
В принципе то что говорят в форуме правда.
Проверте реле.
В связи с тем что японские гении, по какой то причине установили его разъёмом вверх. В корпусе реле может скапливаться конденцат.
Вскройте проверте.
Реле находится на правой кик-панеле.
Черное разъёмом вверх, не перепутаете.
Правая кик-панель - это со стороны пассажира, где реле ЭБУ и бензонасосное?
ЗЫ
После сброса ошибки скатался на дачу, обратно, и уже в городе снова коробка пинанулась и зажгла N. Дополз до дома, завтра буду смотреть релюшку. Спасибо, уважаемый SNOOPER
JudgeSerg писал(а): Правая кик-панель - это со стороны пассажира, где реле ЭБУ и бензонасосное?
ЗЫ
После сброса ошибки скатался на дачу, обратно, и уже в городе снова коробка пинанулась и зажгла N. Дополз до дома, завтра буду смотреть релюшку. Спасибо, уважаемый SNOOPER
Нашел сегодня реле (было тоже не прикрученное, как и два других, видимо, какие-то горе-электрики там копались), сдернул крышку и ужаснулся - практически все покрыто шубой из ржавчины. Отмыл, очистил все это дело, покатался - все равно залипает временами. Заткнул его спичкой (хе-хе) - работает.
Вопрос к уважаемому SNOOPER'у - для чего оно там вообще стоит? И насколько критично ездить на закороченном реле (до того момента, пока не приедет новое, это где-то 7-10 дней)? Одинаковы ли они с бензонасосным (бензонасосное стоит 350 рублей, а ATшное - 850)? Внешне вроде одно и тоже (за исключением крепежа под болтик), внутри схема на вид одинаковая, вот совместимость разъемов не догадался сразу проверить.
Они отличаются вроде только мощностью.
А вот с замкнутой ездить пожалуйста, но размыкать надо когда заглушишь.
А когда оно должно включаться (замыкаться)? После поворота ключа, после стартера, после включения передачи? Не могу поймать этот момент.
Ага, ну понятно теперь. После чистки клацал зажиганием - щелкало через раз, сначала думал, может это ЭБУшное щелкает, сейчас выполз во двор, еще пощелкал со снятой крышкой - так и есть, подзалипает и если не щелкнуло, то включает N.
Поеду поищу такое реле у наших автобарыг, если не найду - закажу на ехисте Или попробую еще махнуть с бензонасосным местами, хотя бензонасосное тоже не особо выглядит, но по крайней мере оно работало до включения режима "подкачка спичкой"
SNOOPER'у - респект и уважуха, как нынче говорят. Спасибо!
Расул писал(а): Ну тогда это реле работает у меня. Что ещё смотреть не знаю . Но у меня только 2 реле
Леонид Андреевич
У кого-то вообще было такое? Т.к хз где искать причину. Ездил к джедаймастеру тот сказал иди к коробочнику,а коробочник сказал "эт не ко мне, проблема в блоке управления, а я не электрик"
Леонид Андреевич
Вообщем вытащил релюхи. Из-за одной АКПП в аварию встаёт,а из-за другой не заводится. Та изза которой глохнет окислилась пипец,вся рыжая. Та что короб в аварийку ставит нормальная,но машина без неё запускается и едет. У меня же было всё разом. Это значит коротило обе релюхи сразу чтоль? Поменял местами покатал 2 км нормально, хз как дальше будет.
Леонид Андреевич
Ещё одно реле есть сверху если то 3тье его вытаскиваю и вообще пофиг. Не лучше не хуже,двиг работает как часы
Леонид Андреевич
Леонид, здравствуйте, у меня тоже такая проблема на D ставлю иногда едем а иногда в аварийный режим встаёт, подскажите пожалуйста как вы это испоавили
Леонид Андреевич ответил Tima
Tima, блок релюх дёргал. Там реле было сейчас не подскажу уж. Продал тачку. Справа блок реле. Я завёл машину и поочерёдно выдёргивал пока не заглохла. Вот на котором заглохла то расковырял и оно всё окилсившееся. Или почистить или другое воткнуть (они там половина заменяемые). Я другое воткнул которое нормальное и всё. Больше проблем не возникло
Леонид Андреевич ответил Tima
Пользователь №: 953
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 0 раз
Горит чек пытаюсь завести не получается, потом всё же завелась через пол часа . Считал ошибку 54 что делать ?
Загорается не всегда может кто подскажет ? Имобилайзер на старом форуме что то было
vano
Пользователь №: 953
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 0 раз
Yegik
Старший помошник младшего дворника
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 312 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 312 раза
Сними пластмассовые накладки - за рулём, закрывающие замок зажигания. Увидишь на замке зажигания круглую антенну иммобилайзера. От неё идут проводки на небольшой разьём. Обычно в этом разьёме нарушается контакт и машина начинает выдолбыватся, то заводится, то нет. Рассоедини разьём, почисть контакты, и опять соедини - должно помочь.
Keltnow
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 47 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 47 раз
Горит чек пытаюсь завести не получается, потом всё же завелась через пол часа . Считал ошибку 54 что делать ?
Загорается не всегда может кто подскажет ? Имобилайзер на старом форуме что то было
Ну и что в итоге было?? как решил проблему??
У меня следующая история. на ходу машина глохла внезапно как будто прекращалась подача топлива. постоял на трассе потом завелась и поехзал как ни в чем не бывало. Подумал, что бензонасос ..заменил бензонасос. Завел поработала немного и заглохла..постояла..завел и поехал. на след утро померла через полчаса езды по городу. Ну что ж делать? продиагностировал лампочкой..показало ошибку 54. Снял подрулевые кожухи..почистил разъемы от антенны иммо и к замку зажигания. .Сбросил клеммы попутно на аккумме.. ыждал минут двадцать..накинул клеммы завел. двигатель завелся поработал минуты 2 с перебоями (троило) и заглох снова. Начал диагностику опять лампочкой. ошибок не показало. лампочка равномерно часто мигала.
Вот сижу и думаю, что бы еще это могло быть.
Keltnow
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 47 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 47 раз
У машины двигатель 4G92. SONC. Дорестайл. Слева по ходу движения на двигателе расположен распределитель зажигания. Я так понял, что в него встроен датчик ДПРВ..судя по мурзилке..потому что не нашел на блоке ничего подобного. И еще вопрос ДПКВ где?? в районе нижнего кожуха ГРМ?
dron_1984
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 4 раза
Keltnow
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 47 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 47 раз
Спасибо. Но эт надо лезть в сугроб под машину..сейчас метель. Вот думаю ДПРВ проверить сначала. ДПРВ в распределителе зажигания?? в сборе с ним снимается?? Ошибка 54 вернулась.
В общем начну с начала.. Год уже на галанте. Первый раз заметил в дождь, или просто после луж хороших, что то намокало, то ли клемма какая, то ли еще куда попадала вода и был такой глюк: как будто машину за жопу кто держит, если сильно топку не давить, то машина вобще не разгоняется, т.е. едешь 40 чуть давишь газ, до трети, обороты не подымаютсяя выше 1300, если нажать посильней, даже в ручном режиме например на 3ей передаче акпп, резкий рывок гдето после половины ходу педали, и машина едет нормально, после 2х минут (видимо подсыхает что то) тоже все ок.. Зимой машину эксплуатировал активно, иногда боком:) часто пользовался ручным понижением передач.. Пару раз был глюк небольшой, с переключением, точно не опишу, но что то вроде дерг при включен Д, и на ходу пару раз дерг был при переключении. Сильно не придал значения этому, двигался как и раньше. Но тут на днях такое было: выхожу с поворота и немного газу, 2я, 3я, музыка играет, замечаю что чего то обороты большеваты, на 4ю не включает вовремя, я чуть больше газу, и приотпустил, резкий рывок, вклся 4я, и 5я. И заморгала лампа нейтрали. Я на измене остановился, заглушил покурил. Завел все ок, потихой трогаюсь, прислушиваясь слышу мини скрежет снизу, я вобще пророс, заглушил взял пива литр, попил покурил, где то мин 30, завел и доехал нормально до гаража, благо не далеко. Ни шума лишнего, ничего, все ок!!
в сервис книге была замена где то за 3 тыс.км. до меня в японии, по этому атф и не менял (30тыс. км)
самодиагностика: вылезли такие ошибки: 22, 42, 44, 45. я так понимаю что 42 и 44 могут быть следствием 22ой ?? а смысл 45й не нашел. и может связано как то, по авs тоже вылезли 13 и 14.
после сброса компа ошибки абс остаются (13и14 не в поряде задние датчики), по акпп ничего не вылазит.. после 7ми км опять аварийный режим, ошибка 22..
Небольшие выводы.. Авто после этого сюжета эксплуатирую неделю. С утра все ок, до обеда, или до пробки первой.. Потом рывок и автомат в аварийном режиме (3я передача и лампа нейтрали Моргает.. доезжал до пункта Б и через минут 40 заводил и ехал дальше. Опять до первой пробки. Вот это наверно связано с перегревом атф..
Сегодня слил жижу, около 6ти литров, на цвет чуть темнее новой, шибко не воняет, на пробке было совсем чуть чуть стружки (но и авто 10лет), залил свежую. Проверил всю проводку возле муфты, разъединял все клемы, чуть литола туда и соединял (типа защита от влаги). Весь день ок! Уже радоваться начал.. Пошел дождь, сильный. И опять тупняк. Сначало как описывал до глюка вначале темы, Потом опять аварийный режим..
Непонятно почему после сброса компа ошибки абс остаются (13и14 не в поряде задние датчики). На вид все ок, проводка целая. Пробовал на грязи тормозить резко, абс работает, задние как и передние в юз не идут.
и еще меня смущает генератор, расположенный низко, если снять правое колесо, то видно что вся водичка с дороги летит на него, может и тут рыть?
связана ли электрика автомата и Абс?
подскажите пожалуйста, может были подобные сюжеты, куда копать?
за ранее благодарен!
- Код 22 - датчик входного вала, находиться на коробке сверху, по нему происходит котроль процесса переключения. Возникает код при его обрыве , кз или неисправности после первого перехода на 2ю передачу в момента начала движения. Из-за воды на коробке, в нише датчика, вполне возможная причина.
- Коды 41 42 43 44 45 это отсутствие синхронизации входного вала с выходным по соотвествующим датчикам на передачах (1я 2я 3я 4я 5я), конечно из-за неисправного входного датчика они могут возникать, но если машина буксует на передаче, то тут уж ничего кроме ремонта не поможет.
Совет: снять осциллограмму с датчика входного вала во время возникновения проблемы, проработать код 22.
если после устранения 22го выскакивают 4. по конкретной передаче - замер давлений и разбор.
спасибо ASKudinov, буду искать сервис, и работать с 22й ошибкой.
а разъем датчика входного вала скольки контактный?
"но если машина буксует на передаче, то тут уж ничего кроме ремонта не поможет." - машина на передачах до первой пробки не буксует! переключается как надо. потом аварийный режим, 3я передача, накатом до всех светофоров, доезжаю до пункта, глушу, через минут 40-60 завожу и опять еду нормально.
Участник форума
Яковлев Владимир Николаевич
в общем плевое дело. как сказать конечно.
заехал сегодня в "автосити" нашли причину за 20 мин (1000 рублей, много?). мог бы и сам, когда разъемы пичкал литолом от влаги:) отгнила ножка на разъеме датчика входного вала. все остальное, давление и т д в порядке. совет был найти датчик с фишкой на разборке. но мы народ то русский:) не хотелось до завтра ждать.. из того что было под рукой нашел кусок спицы, 5мм потом загиб потом 8мм откусил и вставил к "маме" в фишку, защелка зашла туго, значит контакт плотный. 17 км полет нормальный, ошибок нет:)
Читайте также: