Ошибка 33 тойота королла
Нет прогревочных оборотов, чек показывает 33 ошибку
В общем есть проблема с холостым ходом и горящим чеком на Тойоте Карина ST215 3S-FE 1997 г.в. (вроде конструктор, по документам 1990 год чтоли, машина отца, но ремонтируем ее вместе) - самодиагностика выдает код ошибки 33, прогревочных оборотов как таковых нет - после запуска 900-1000 (даже в минус 30), после прогрева примерно 800. Что делалось - сбрасывались ошибки, чистился БДЗ, куплен с разборки БДЗ и установлен, проведен полукапитальный ремонт двигателя (кольца, колпачки прочие резинки ну и чистка всего и вся), отмочен лямбда зонд, выбит катализатор и прочие малосущественные мелочи. Ничего не помогло, читаю эту тему уже до 33 страницы, пока не нашел новых для меня способов проверить и устранить неисправность. Ну только компьютер не менял, кстати по книжне легиона указываются разные распиновки в ЭБУ - 1-я в разделе впрыска топлива и 2-я в конце где схемы электрооборудования, причем значительно так различающиеся, из-за чего не смог проверить проводку с мозга до КХХ. Какая из них верная то?
Я чет не сращу, Кода 33 у 3S-FE нет. Есть у АБС 33, Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса.
И при чем тут завышены холостые обороты. После снятия клеммы обычно через пару дней обороты приходят в норму, мозг переобучается, набивает себе таблицы оптимальных режимов. Х.З. мож я не прав.
Куй железо не отходя от кассы (с)
Оказывается такой код ошибки есть, я его расшифровку кое как в интернете нашел, означает неисправность КХХ, обрыв его цепи или неисправность блока управления. Снятие клеммы помогает на 5 секунд, после чего загорается чек, КХХ вместе с БДЗ заменен на контрактный, на КХХ идут три провода, 1 - это плюс, остальные управляющие, и вроде как работают (смотрел какой электрик), а толку ноль.
Обороты ХХ не завышены, они всегда "нормальные", как будто бы двигатель всегда прогрет, как бы вроде виноват датчик температуры на впуске, но откуда тогда ошибка которую показывает чек. Короче я сбился. Уже нашел блок управления в соседнем городе, но не получится и с ним такая же байда как с контрактным БДЗ.
Доброго времени суток. Итак с момента покупки в машине хватает косяков по салону, так и хватает проблем по мотору. они мелочные, но напрягают. на данный момент в моторе только 2 косяка: он поддымливает, так как голову-то сделали машине, а вот поршня никто не почистил, так же как и не меняли нижний сальник, который немного проливает масла, есть небольшие капельки под ним и по утру есть капелька масла на асфальте. Пока не критично, да и сальники оригинальные на колено валяются. и второй момент это 33 ошибка. Выяснил естественно по самодиагностике. Это ошибка датчика вращения холостого хода. По совей сути датчик элементарный, но в книге про него фейковые данные. Указано, что по сопротивлению обмоток там должно быть около 16-18 Ом. На самом деле я обжился 3 такими датчиками и на всех сопротивления 1,5кОм и почти 30кОм. Ошибка вылезает через 5-10 секунд после запуска мотора. естественно отсутствуют прогревочные обороты. Поэтому выставил немного обороты повыше чтобы прогрев был не дерганным на машине. В целом можно было бы и так оставить. Но это не нормально и горящая индикация "выкинь движок" еще больше напрягала. Не исключаю, что и расход подрос. Хотя тут спорный момент. В пробках и чисто городском режиме 40 литров (10 литров еще плещется). 470 километров это отличный показатель.
Изначально казалась проблема в самом датчике, так как проверка напряжения на разъеме давала картину, что проводка в порядке. В мозгах тоже особо не сомневался, единственное делал ставку на вытекшие электролитические конденсаторы, что не исключалось. Обзвон по разборкам столицы не дал результатов, если что и будет, то после праздников. Думал уже заказать в ДВ, но тут натыкаюсь на объявление, что продается мотор с левина на болты, с треснувшей бошкой, но заводится и даже можно на нем проехаться. Тоесть это будет вариант 100 процентный живой для датчиков, так как там ошибка не лезет. Созваниваюсь, договариваюсь, вечером забираю и ставлю себе. благо там все делается за 5 минут. Завожу, погасла ошибка, уже начал радоваться, как опять эта падла загорелась. Да емае. Еще и холостые подросли и не убираются, даже если винт выкрутить. Обидно блин. Но что заметил, если отключаю колодку и подключаю, то обороты немного прыгают. следовательно все таки датчик то работает и проблема не в проводке. Оставались мозги. Ладно. Все до утра. Утром возле работы раскидываю половину торпедо по низу и тащу мозги на дефектовку, предвкушая то, что сейчас там будет месиво из вытекших электролитов разбираю… и вижу… да нихрена не вижу, девственные мозги в идеальном состоянии без подозрения на косяки. вызваниваю цепь RSO RSC контактов до триггера на ИМС, все отлично. Странно, что же за хрень. Смотрим схему. по схеме у нас идет 3 провода, два из которых идут на -12 Вольт (коричневый) и +12 Вольт (черный), естественно коричневый звонится на массу и на черный 12 вольт приходит. а вот остался черно-синий провод который идет на RSO контакт. Он отвечает за управление этим клапаном и по нему мозги считают жив ли датчик или нет. Вызванием и видим обрыв! ура! Нашелся все таки. Обрыв пока еще нашел где именно, но подкинув соплю напрямую получил то, что хотел. чек погас. обороты упали! мотор стал работать на своих холостых. Локализовать это уже ерунда, подозреваю, что проблема все таки в сплетении под термостатом. там вечно самая жара. В крайнем случае протяну провод-дублер. Это уже ерунда. так что я доволен проделанной диагностикой, хоть и пришлось купить дроссель, но зато у меня теперь запасной дроссель, что ну никак не лишняя деталь. Но обидно за то, что опять поторопился и протратился, хотя мог бы что-то другое купить. Кстати о другом. Закупил торпедо, средний пластик под консоли, боковое стекло-форточку и боковые накладки на лобовое стекло. Так что уже к концу мая буду с нормальной торпедой и нормальным пластиком. И уже после этого займусь снятием испарителя кондиционера и печки для чистки, так как подозреваю там будет очень веселая картина из 20 летнего говна. а уже потом сделаю кондиционер. Это уже будет параллельно с крауном делаться и там и тут кондей.
Так что могу подытожить. Мозги у нас примитивные и собраны неплохо. наличие напряжения на колодке датчика еще не говорит о его работоспособности. ну и последнее никогда не торопитесь :)
В общем, проблема началась ещё по осени, с наступлением холодов. При запуске автомобиля на холодную (запускалась хорошо, бодро) обороты резко падали примерно до 800 и авто начинало "троить", было пару случаев, когда вообще "задыхалась" и глохла. При этом были какие-то непонятки с лампочкой давления масла. При всем при этом загорался ЧЕК, но немного поработав ЧЕК потухал, обороты поднимались и все было в норме. Стоит заглушить и дать остыть — проблема повторялась. Чек мог гореть и с пол часа, когда автомобиль уже давно набрал рабочую температуру, а мог потухнуть спустя минуту, тут уже не угадаешь.
Делая самодиагностику (скрепкой контакты E1 и TE1) чек выдавал ошибку 33, а везде, где я искал пишет, что это: "Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса". То, что ни коим образом не связано даже в принципе с двигателем. Машина стояла в гараже, ездил я не часто, поэтому особо проблем я с этим не испытывал. Попутно искал, узнавал у людей, что же это может быть, но никто не дал мне точного ответа. Тут наткнулся на форум, где сказано, что это: "ошибка клапана холостого хода". Почитав побольше об этом, но не найдя точного ответа, решил снять дроссельную заслонку, клапан, всё разобрать и почистить.
Для этого заранее прикупил прокладки на дроссельную заслонку, на клапан холостого хода и очиститель карбюратора.
Так как занимался этим в первые, то решил пойти простым путем, нашел и воспользовался данным видео, которое в последствии очень помогло.
Начал отмывать и убирать весь герметик (к слову, ушел ровно 1 баллон на всё).
Всё как по видео, прозвонил катушку положения дроссельной заслонки, проверил щупами настройку.
Пошел дальше.
Тут возникла проблема со снятием клапана и катушки с него (болты ни в какую не хотели откручиваться), в итоге это дело поборол. Внутри всё было так же засрано + в герметике всё, что только можно было, в том числе сам вал, который должен свободно вращаться. Подумал я, что в этом и была вся проблема. Хорошенько всё вычистив, начал собирать обратно. Ставлю катушку на место и прозваниваю. Проверяю работу от аккумулятора (кинул провода). И пришел к выводу, что дело было в самой катушке (не срабатывала на закрытие).
Начать искать на дроме. В близ лежащем городе (Новокузнецке) в наличии катушки не было, клапана тоже. Были варианты: заказывать с Новосибирска катушку контрактную или новый китайский клапан. И было принято решение поехать в Новокузнецк взять дроссельную заслонку целиком, за ту же цену, что и китайский клапан (2 500р.). + решил, что мало ли что, может еще пригодится когда-нибудь, будет прозапас.
Встретился с продавцов, сравнил со своей, прозвонил сразу. Всё в порядке. Забираю.
Снимаю катушку и ставлю вместо своей. Работает. Собираю обратно и устанавливаю на место. Запускаю двигатель, обороты не падают, чек не загорается. Настраиваю компьютер по видео. Сделал ещё раз самодиагностику, ошибок нету. Езжу десятый день после ремонта, не было никаких признаков, заводится в любую погоду хорошо, обороты не плавают. И в общем-то на этом всё.
Прокладка на дроссельную заслонку, оригинал toyota 22271-74070 — (310р.)
Прокладка на КХХ оригинал toyota 22215-74400 — (250р.)
Очиститель карбюратора Kerry — (180р.)
Дроссельная заслонка контрактная — (2500р.)
3,277 979
ММТ. Актуатор выбора и переключение передач. Описание. Ообенности. Проблемы.
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
0 3
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. После замены актуатора выбора передач, машина заводится но указатель передачи ничего не показывает и на переключение не реагирует, дроссельная заслонка также без реакции, приглашал спеца с приборчиком для активации, сказал что активация не проходит, ошибок нет, и сдулся на этом. Что проверить? актуатор сняли с коробки на разборке (целый), причина замены сломаны 3 зуба на шестерни, возможно ли его (актуатор) не правильно поставить? нужно ли снимать и устанавливать датчики( если они не снимались),вал тоже не снимался или причина в " специалисте "?
3,277 979
Вал при снятии часто выскакивает и положение датчика выбора относительно вала сбивается' если так актуатор нужно "пересобрать" по процедуре выше. Не знаю' что делал специалист и чем считывал ошибки' после установки делают "инициализацию трансмиссии" и "настройку". Как считать ошибки и проводить ини скрепкой в ветке есть.
Пользователь сказал cпасибо:
0 3
то есть логично сделать сейчас "инициализацию трансмиссии" и "настройку",не повредит ли это механизмы актуатора? или всёже снимать коробку и снова проверять правильность установки актуатора и положение шестерёнок?
3,277 979
то есть логично сделать сейчас "инициализацию трансмиссии" и "настройку",не повредит ли это механизмы актуатора? или всёже снимать коробку и снова проверять правильность установки актуатора и положение шестерёнок?
Я подозреваю, что не пройдет она у Вас при такой перманентной неисправности, пока последняя не устранена.
Ини трансмиссии (в пункте g только вторая строчка) с последующей настройкой ничего конечно не повредит. Но думаю, что логичнее все же считать ошибки скрепкой, прежде чем что - то делать: снимать и начинать дефектовать актуатор, его механику, моторы датчики или же цепи в авто.
PS: А что явилось причиной поломки зубьев актуатора, в том смысле как это проявилось "в динамике" или разом, считывали ли ошибки до снятия старого актуатора, или как обнаружили, что в нем дело? N не горела сразу после окончательной "поломки", или после установки актуатора, или же после теложвижений вызванного специалиста и еtс .
0 3
все произошло в движении, пару раз коробка как бы отключалась, т.е машина катилась, на панели зависла 3 передача и машина не заводилась, изучив форум я отверткой повернул вал актуатора, загорелась N, два дня поездил, после такаяже ситуация но на 1 передаче, удалось сразу перевести в N, 5 минут покурил , завелась, дальше через ~ 10км. опять также , опять перевёл в N (Ручкой) но машина больше не завелась, при переключении передач, N мигает. отвёз к ОД считали 0919 для установки причины надо снять коробку (7800 р) увёз в сервис попроще, сняли, результат на лицо, ну а дальше вы в курсе.
жду ответа , а то уже скрепку настраиваю )))).
3,277 979
Проверьте все ли разъемы надежно защелкнуты, включая разъемы датчиков нейтрали и ЗХ на самой КПП, Считайте, ошибку это недолго, хотя вряд ли она же зарегилась в "подобной статике", но возможно зарегились другие. Сделайте ини по учебнику. Дальше видно будет, раньше времени не хочу предположения высказывать.
.
Пользователь сказал cпасибо:
0 3
15 3
Скажите пожалуйста,при сборке актуатора Вы совместили пластиковый зубчатый сектор датчика выбора передач с валом так же как на картинке в п.7?
Я когда собрал актуатор по этой инструкции, инициализация не проходила - зубчатый сектор вышел из зацепления, пришлось его немного утопить.
1 14
Добрый день,
хорошо, что есть уже созданная гуру ММТ под ником "Гоголь" тема про актуатор выбора.
Собрался создать тему "Актуатор выбора, плановая диагностика".
Значит суть идеи: Раз уж по сцеплению и самостоятельной его замене уже есть достаточно материала (спасибо всем тем, кто делился опытом и продолжает это делать), то предлагаю попытаться разобраться и с актуатором выбора.
Нужна ли плановая диагностика со снятием, очисткой всего и смазкой, контролем состояния втулок (которые многие точат сами) чтобы не встать на дороге, а предупредить возможные проблемы.
Если есть люди, проделавшие эти операции, то просьба писать сюда, что предшествовало работам с актуатором (сломался или вскрыли планово).
И вопрос к Гоголю, Юра (если позволишь на "ты" и по имени), какие у тебя мысли, стоит лезть в актуатор выбора если перед этим заменил сцепу и моторчик актуатора сцепления.
Смущает немного клацающе-лязгающий звук на стоячей машине при переключении N-E-R. Как было на новой не знаю.
Идея предупредить диагностикой возможные проблемы.
Диагностика и ремонт ABS. Ошибка ABS. Ошибки 31, 32, 33, 34 и 41.
Так как недавно убил кучу времени и нервов, пытаясь реанимировать свою систему ABS, которая неожиданно после ремонта задней подвески вышла из строя (ошибки 31,32,33,34 и 41), пробовал искать по Форуму информацию – что-то нашел, что-то не нашел. Поэтому вот решил написать mini FAQ.
Коды неисправностей ABS (Toyota)
________________________________________
Разъем DLC1 находится под капотов у левой передней чашки, выглядит вот так:
Методика считывания кодов неисправности:
Считывание кодов (модели с разъемом DLC1)
- Включите зажигание.
- Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1.
- Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" разъема DLC1.
- Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора.
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
- Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".
Сброс кодов (модели с разъемом DLC1)
- Включите зажигание.
- Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1 (автомобиль неподвижен).
- Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
- Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
- Выключите зажигание.
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
- Убедитесь, что индикатор ABS погас.
P.S.: по мануалу сброс также может производится скидыванием клемм с АКБ, но в этом случае слетят настройки в мозге, часах и магнитолле.
Таблица двухзначных кодов системы "ABS" и "TRC" автомобилей фирмы " Toyota " (тип 09)
Код Неисправность
11 Обрыв в цепи реле соленоида
12 Короткое замыкание в цепи реле соленоида
13 Обрыв в цепи реле управления электромотором насоса
14 Короткое замыкание в цепи реле управления электромотором насоса
15 Обрыв или замыкание в цепи управления соленоидом TRC (TRAC)
16 Замыкание в цепи питания реле соленоида
17 Обрыв или замыкание в цепи реле мотора TRC (TRAC)
18 Замыкание в цепи питания мотора TRC (TRAC)
21 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого переднего колеса (цепь SFR)
22 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого переднего колеса (цепь SFL)
23 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого заднего колеса (цепь SRR)
24 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого заднего колеса (цепь SRL)
25 Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SMC)
26 Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SАC)
27 Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SRC)
31 Неправильный сигнал от датчика оборотов правого переднего колеса
32 Неправильный сигнал от датчика оборотов левого переднего колеса
33 Неправильный сигнал от датчика оборотов правого заднего колеса
34 Неправильный сигнал от датчика оборотов левого заднего колеса
35 Обрыв цепи левого переднего или правого заднего датчика оборотов
36 Обрыв цепи правого переднего или левого заднего датчика оборотов
37 Неисправны роторы датчиков оборотов задних колес
41 Напряжение питания меньше чем 9,5 вольт или больше чем 16,2 вольт
43 Неисправен датчик замедления
44 Обрыв или замыкание в цепях датчика замедления или в цепях включения нейтральной передачи
45 Обрыв в TPS или в его цепях
46 Короткое замыкание в TPS или в его цепях
47 Неисправен TPS заслонки TRC (TRAC) или его цепи
48 Обрыв или замыкание в цепях датчика блокировки межосевого дифференциала или короткое замыкание в цепи датчика TPS системы TRC
49 Нет связи между блоком управления двигателем и блоком системы TRC (TRAC)
51 Электромотор насоса заклинен или обрыв в его цепи
53 Нет управления мотором насоса
54 Нет управления мотором насоса
55 Низкий уровень тормозной жидкости или неисправны цепи датчика этого уровня
56 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления
57 Неисправен датчик давления
58 Обрыв в цепи электромотора насоса TRC (TRAC)
61 Нет питания блока управления системой TRC (TRAC)
62 Нет сигнала от одного из датчиков оборотов
71 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого переднего колеса
72 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого переднего колеса
73 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого заднего колеса
74 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого заднего колеса
75 Плохой сигнал от датчика оборотов переднего правого колеса
76 Плохой сигнал от датчика оборотов переднего левого колеса
77 Плохой сигнал от датчика оборотов заднего правого колеса
78 Плохой сигнал от датчика оборотов заднего левого колеса
79 Неисправен датчик замедления или его цепи
Существует также методика проверки датчиков скорости:
Если системы "ABS" и "TRC" исправны, следует произвести следующее.
1. Включите зажигание. Лампа "ABS" должна загореться и примерно через 3 секунды погаснуть. Если нет, то следует проверить предохранители, целостность лампы, провода и разъемы.
2. Выключите зажигание. На диагностическом разъеме "DLC 1" с помощью вспомогательного провода соедините контакты "Е1" и "ТS". Поставьте машину на ручной тормоз. Запустите двигатель. Лампа "ABS" должна моргать 4 раза в секунду.
3. Начните движение на автомобиле и разгоните его до скорости более 80 км/час. Если лампа "ABS" по прежнему моргает с частотой 4 раза в секунду, то все с датчиками нормально. Если нет, то продолжите проверку.
4. Остановите машину. Удалите перемычку между "ТS" и "Е1". Установите перемычку между контактами "Е1" и "ТС". Прочтите коды. Если будет более двух кодов, то они будут выдаваться последовательно с интервалом 2,5 секунды (код тип 09).
5. Очистите память.
А теперь немного из того, что НЕ написано в мануале и из-за чего я провозился несколько дней:
1. При обрыве одного из проводов вращения колес - ошибка будет не одного датчика, а всех четырех!
2. Ошибка 41 может появляться вместе с ошибками 31-34, при этом напряжение АКБ будет в норме.
3. После замены неисправного датчика на исправный, сброс кодов неисправности не поможет - он их прописывает в свою память. Для того, чтобы ошибка пропала - нужно проехаться на авто! (я из-за этого убил просто уйму времени, пытаясь сделать сброс,а ошибки не пропадали)
4. При проверке датчиков скорости - проверьте их сопротивление:
- разъем передних датчков находится под передними подкрылками - снимать подкрылки не нужно, только отогнуть.
Сопротивление на передних должно быть в районе 1,2-1,7кОм (в мануале на сайте этих данных нету почему-то, сегодня обновлю данную информацию по своему мануалу, который в гараже);
- задние датчики находятся за боковыми пластиковыми обшивками. Сопротивление на них должно быть в районе 0,9-1,4кОм.
Читайте также: