Ошибка 13 митсубиси каризма

Обновлено: 23.01.2025

Все ошибки Mitsubishi AIRTREK, ASX, CARISMA,COLT, DELICA, DIAMANTE, DION, ECLIPSE, ENDEAVOR, GALANT, GRANDIS, GTO, i-MiEV, IO, L200, LANCER, LANCER CLASSIC, LANCER EVO, MINICA, MIRAGE, MONTERO, OUTLANDER, PAJERO, PAJERO SPORT, SPACE STAR, SPACE WAGON, TOWN BOX

FUSO, FUSO Canter, FUSO Fighter, FUSO Super Great

Ошибки Mitsubishi по протоколу OBDI. Самодиагностика.

11 — Датчик кислорода — неисправность

12 — Датчик массового расхода воздуха — неисправность

13 — Датчик температуры впускного воздуха — неисправность

14 — Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) — неисправность

15 — Датчик положения двигателя на холостом ходу — неисправность

21 — Датчик температуры охлаждающей жидкости — неисправность

22 — Датчик положения коленчатого вала — неисправность

23 — Датчик положения распределительного вала — неисправность

24 — Датчик скорости автомобиля — неисправность

25 — Датчик барометрического давления — неисправность

31 — Датчик детонации — неисправность

32 — Датчик абсолютного давления — неисправность

36 — Неисправность сигнала регулировки времени зажигания

39 — Датчик кислорода — неисправность

41 — Неисправность форсунки / форсунок

42 — Топливный насос — неисправность

43 — Система отработавших газов (EGR) — неисправность

44 — Катушка зажигания (цилиндры № 1 и № 4) — неисправность

52 — Катушка зажигания (цилиндры № 2 и № 5) — неисправность

53 — Катушка зажигания (цилиндры № 3 и № 6) — неисправность

55 — Управление холостым ходом (IAC) — неисправность датчика положения клапана

59 — Кислородный датчик (задний) — неисправность

61 — Модуль управления трансмиссией — снижение мощности — некорректный сигнал

62 — Система VIC — неисправность датчика положения клапана

71 — Неисправность электромагнитного вакуумного клапана управления тягой (Traction Control)

72 — Неисправность соленоида вентиляционного клапана системы управления тягой (Traction Control)

11 Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сигнал слишком маленький.
12 Рычаг управления потенциометром. Сигнал слишком маленький.
13 Датчик атмосферного давления. Сигнал слишком маленький.
14 Датчик температуры всасываемого воздуха. Сигнал слишком маленький.
15 Напряжение батареи. Сигнал слишком маленький.
16 Датчик положения коленчатого вала. Сигнал недостоверен.
17 Игольчатый сенсор движения (NBF). Сигнал недостоверен.
18 Датчик скорости движения. Сигнал недостоверен.
21 Магнитный клапан начала впрыска. Сигнал недостоверен.
22 Магнитный клапан обр. подв. выхл. газов. Сигнал недостоверен.
23 Контрольная лампа накаливания. Сигнал недостоверен.
24 Главное реле накаливания. Сигнал недостоверен.
25 Главное реле накаливания. Сигнал недостоверен.
26 Магнитный клапан повыш. об. холост. хода. Сигнал недостоверен.
28 Сигнальная лампа наличия дефекта. Сигнал недостоверен.
31 Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сигнал слишком большой.
32 Рычаг управления потенциометром. Сигнал слишком большой.
33 Датчик атмосферного давления. Сигнал слишком большой.
34 Датчик температуры всасываемого воздуха. Сигнал слишком большой.
35 Напряжение батареи. Сигнал слишком большой.
38 Датчик скорости движения. Сигнал слишком большой.
41 Магнитный клапан начала впрыска. Сигнал слишком большой.
42 Магнитный клапан обр. подв. выхл. газов. Сигнал слишком большой.
43 Контрольная лампа накаливания. Сигнал слишком большой.
44 Главное реле накаливания. Сигнал слишком большой.
45 Главное реле накаливания. Сигнал слишком большой.
46 Магнитный клапан повыш. об. холост. хода. Сигнал слишком большой.
47 Разъем кондиционера. Сигнал слишком большой.
48 Сигнальная лампа наличия дефекта. Сигнал слишком большой.
51 Магнитный клапан начала впрыска. Отклонение регулировки.
53 Главное реле накаливания. Сигнал за пределами диапазона.
54 Главное реле накаливания. Сигнал за пределами диапазона.
55 Напр. датчиков со стороны бл. упр-я. Сигнал слишком маленький.

Наконец решил заняться устранением ошибки и оказалось, что старый добрый форум исчез. Хотя там по этой теме было материала очень много. Может у кого нибудь осталось что нибудь про лямбда зонды? Интересует расположение датчика-верхний(скорее всего) или нижний. Какой аналог лучше покупать, а то оригинал слишком дорог. И конечно процесс установки аналога, не все там гладко по-моему. На экзисте есть универсальный Bosch 0 258 986 507, его кто нибудь ставил?

Р0135 Нагревательный элемент переднего кислородного датчика (датчик 1). Это лямбда-зонд, который расположен перед первым катализатором, под капотом. Я всем рекомендую BOSCH 0 258 006 537 . Продаётся во всех магазинах автозапчастей для ТАЗов, вроди бы от приоры, цена в районе 1 т.р.. Но это если не впадлу кусачками отрезать родной разьём лямбды и припаять или прикрутить его к новому датчику.

всем привет .я себе тоже бош 2 года назад поставил и все гут по сей день .талько полный артикул не помню.вроде последние чифры 133.

А вот этот очень сильно не советую. У него маленькое сопротивление подогревателя, можно спалить мозги.

по ошибкам не скажу, у меня лямбда 1, перед катализатором. когда его решил поменять, первым делом проверил экзист, убедился что оригинал брать не хочется, среди аналогов был бош, но начитавшись форум, решил его не брать. в ближайщем магазине нашел универсальный NTK/NGK. НО когда скрутил старую лямбду, ей оказался бош, который экзист выдавал в качестве аналога, т.е. можно было даже не париться с обрезкой старой фишки, пайкой и прочими лишними телодвижениям.

бош для моей машины 0 258 003 556 (если верить экзисту он идет с контактом)
Год машины 99, двигатель 1,6 4g92. сборка европейская.
как вариант можно старый выкрутить и на нем номер посмотреть, я откручивал на рабочем авто. пока выхлопная не нагрелась не мог открутить ))

и как с этой лямбдой расход?
я катаюсь с 133-й лямбдой уже 3-й год. но расход в городе ниже 10 л. не падает! что интересно - что зимой что летом одинаково. стиль езды спокойный, бензин только 95+ (Евро), только на проверенных заправках.
на старом КК выкладывал график первой лямбды - сказали что он не правильный.
есть смысл менять на 537-лямбду? или все-таки лучше денсо 0113? как они по характеристикам? не сильно отличается?

ПС вот, нашел фотку с диагностики 133-я лямбда

По расходу по городу что-то говорить бесполезно. Я езжу на газе, к тому же далеко не спокойно. Поэтому расхода по городу ниже 10л, я не видел ни на одной лямбде. А по трассе, если ехать около сотни, то на бензине около 5,5л/100км, на газе на литр - полтора больше.
График у вас и вправду не очень правильный, хотя тут ещё протокол OBD-II может несколько искажать форму сигнала из-за своей маленькой скорости передачи данных.
А разницы в характеристиках между лямбдами о которых вы спрашиваете, нет.

У меня на моем недодвигателе 1.3 показывает при скорости 90км/ч что на родном, что на DENSO-DOX-0113 расход 4.9-5.0л на сотню.
так, что думаю денсо DOX-0113 вполне адекватен по тех. параметрам.

Горели две ошибки Р0135 и P0141. (Ошибки обоих лямбд). Заменил первую на BOSCH 0 258 006 537 (вторая еще не пришла). P0135 ошибка пропала, но появилась P0170 ошибка (Fuel trim - неисправность топливной системы). Это нормально?

Посмотри, может сигнальные провода перепутал. Два белых - подогрев, чёрный - сигнальный, серый - масса.

два белых соединил с черными,
черный с синим,
серый с белым

гы) зажимчики смотрите. недотянута это значит вместо 44нм тянули меньшим усилием в результате подсос воздуха на выпуске

Вопрос к спецам. А для чего он,подогрев, нужен? Ведь после завода двигла через пару минут лямбда прогреется и все будет в штатном режиме. На мой взгляд ,что-бы обмануть комп, можно вместо сгоревшего подогревателя прилепить мощный резистор , ограничив ток примерно до 1А. Вопрос не праздный, т.к. у самого подогреватель сгорел на родной лямбде DENSO. По совету в теме поставил BOSCH. Расход бензина увеличился на литр как минимум. Кто што думает по этому поводу?

присоединяюсь к вопросу.я походу дела давно без подогрева лямбды езжу.только щас когда похолодало- стал загораться чек.

Рабочая температура самого элемента лямбда-зонда около 400град. Тяжело представить такую температуру где-то по выхлопному тракту, кроме как сразу на "штанах". Поэтому, обрыв подогрева выдерживают только зонды (продолжают работать), расположенные очень близко к выпускным клапанам, где еще присутствует достаточная температура. И то, время "выхода на режим" у них довольно значительно (3-7мин), пока не прогреется тракт. Использование "обманки", для имитации наличия подогрева чревато или пожаром, или использованием довольно серьезной обманки. Если сопротивление подогревателя 4,5-8ом, возьмем среднее, 6ом. При бортовом напряжении 14в, ток через обманку будет 2,3А, а рассеиваемая мощность- почти 33Вт. Это такой большой советский зеленый остеклованный резистор ПЭВ-50. Греться будет не по-детски, раз, впустую жрать электричество, два, лямбда не будет работать в режиме, три. Правильнее будет, все-таки, заменить зонд.

С этим трудно не соглашаться. Я о том, что родной датчик работал лучше нового, даже со сгоревшим накалом. Раздражала только горящая лампочка . Думаю, что этот подогрев нужен для правильной работы лямбды лишь в первую минуту , до прогрева двигла, и этим временем можно пренебречь прилепив эмулятор цепи накала дабы не видеть ошибки р0135

Подогрев нужен для быстрого выхода в рабочий режим. Чем быстрей датчик выйдет в рабочий режим после запуска,
тем лучше!
К примеру предположим УСЛОВНО! ЧИСТО УСЛОВНО! ЦИФРЫ ВЗЯТЫ УСЛОВНО для наглядности!
1 вариант с подогревом, запустили двиг. условно через 50 сек. датчик в рабоч. режиме, соответственно задается правильная смесь = правильный выхлоп в коллектор, тем самым и датчику хорошо и катализатору !
2 вариант без подогрева, запустили двиг. условно через 5 мин датчик в рабоч. режиме, соответственно разница
в 4 мин. по времени, а это значит 4 минуты условно шпундырит богатая смесь, следовотельно повышается расход и засерается сам датчик и катализатор.
Вывод: С неисправным подогревом датчика, возможное повышение расхода топлива и сокращение рабочего ресурса
катализатора.

odessit дал исчерпывающий ответ. нужны сопли и синяя изолента - ставим чего-то там, нужна исправная машина - меняем дк. каждый решает сам

Пользователь №: 103184
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 0 раз

Доброго дня всем! Вот такая вот проблема. машина дергается , обороты плавают, на режиме прогрева 1500 обор. ровно работает возьмет не с того не сего обороты поднимутся и опять ровно, ошибки самодиогностикой прочитал что с этим делать не знаю фильтра свечи заменены и фильтрик тоже , егр клапан прочистил теперь цокает, вот думаю чистить дмрв и притирать тнвд или может есть еще какой нибудь косяк? а еще одна странность на право свернешь машина едет но не всегда , на лево повернешь начинает дергаться тупить (сказка какая то) форум читал подобное не видел

RR_iVan

Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 79 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 79 раз

maxsim

Пользователь №: 103184
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 0 раз

2,65в. 600 об. 3,2в. 3000 об.

заслонку тоже чистил(забыл написать) прокладку на ней поменял

RR_iVan

Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 79 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 79 раз

maxsim

Пользователь №: 103184
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 0 раз

odessit

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 839 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 839 раз

Подружка невесты, на свадьбе, поймала такой букет, что врач-венеролог обалдел .
11 - лямбда-зонд, передний, (обрыв подогрева)
13 - ДМРВ
56 - давление после ТНВД.
Попробуйте, для начала, прочистить их разъемы, продуть, (датчик давления можно не трогать), сбросить ошибки (снять клемму с АКБ, не менее, чем на 20сек). Обучить заслонку, а затем, посмотреть, как будет себя вести машинка. Если ошибки появятся снова, то тогда лечить. Последовательно.

odessit

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 839 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 839 раз

Мне, что-то кажется, что основным виновником будет ДМРВ. На ТНВД нужно померить давление тогда, когда плавают обороты. Давление должно быть стабильным с самых низких оборотов до самых высоких (естественно, на ХХ), например, 2,5в. А вот, если плавает от примерно, 1,2В до 2,6В на ХХ, то ремонтировать насос.

maxsim

Пользователь №: 103184
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 0 раз

при самых низких обор. было 2,3 когда обороты поднимались было 2,76, 2,8 чем ниже обороты тем меньше показания, вчера у нас похолодало машина поехала но все равно были подергивания

odessit

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 839 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 839 раз

Немного подправлю:
11 - лямбда-зонд, передний (не работает)
13 - ДМРВ (датчик температуры входящего воздуха)
Что делать-написал выше.

maxsim

Пользователь №: 103184
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 0 раз

odessit

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 839 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 839 раз

maxsim

Пользователь №: 103184
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 0 раз

maxsim

Пользователь №: 103184
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 0 раз

нашел подсос воздуха, на впускном коллекторе стоит датчик с трубкой длинной 10 см через трубку воздух сосет не подскажите что это за датчик и куда эту трубку надо подключить , на датчике нет гнезда для штекера, с заслонки трубки подключены, заглушил его на всякий случай,изменений правда не увидел

odessit

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 839 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 839 раз

А фотку предполагаемого виновника можно? На коллекторе нет никаких датчиков. К нему подходят только два "левых" резиновых шланга. Один-от клапанной крышки(с торца крышки), роль - обычный сапун, второй - от адсорбера, через электромагнитный клапан (закреплен сбоку коллектора, между ТНВД и заслонкой). Путь- впускной коллектор/клапан/бачок адсорбера.
К букету, еще и эта напасть. Чтобы проверить, действующий ли это подсос, на ХХ пшикни на него карбспреем каким-нибудь. Если обороты возрастут - есть подсос.

maxsim

Пользователь №: 103184
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 0 раз

давно не заходил работы много, вот он датчик и у меня 2 трубки на коллекторе одна занята другая нет следы от трубок есть

Circuit labeled 1:
5 Volt Reference Voltage (Питание +5В)
Circuit labeled 2:
Barometric Pressure Sensor Circuit (Датчик атмосферного давления)
Circuit labeled 3:
MAF Signal Output. (Сигнальный выход расхода воздуха)
Circuit labeled 4:
Power (12 Volts) Circuit. (Питание +12В)
Circuit labeled 5:
Sensor Return (Ground) Circuit. (Масса "-")
Circuit labeled 6:
Intake Air Temp Sensor Circuit. (Температура воздуха на впуске)
Circuit labeled 7:
MAF Reset Signal Output Circuit. (Датчик закрытой дроссельной заслонки)
На Каризмах эта распиновка соответствует только для дорестайла…
Порядок диагностики:
1) Проверка питания 12В на 4 проводе(красный)
2) Проверка земли "-" на 5 проводе
3) Проверка частоты на выходе расхода воздуха (3провод)
тут чуть по-подробнее: мультиметром поддерживающим измерение частоты(Hertz) относительно земли "-" измеряем частоту на 3 (белый с зеленой полосой) проводе на холостых оборотах и на 2500 об/мин. При этом на холостых частота должна быть 10-14Гц, а на 2500 об/мин — около 70Гц (откуда взята данная информация — незнаю, но учитывая что даже на Каризмах стоят разные и НЕСОВМЕСТИМЫЕ ДМРВ то чтото должно отличаться). Дальше в статье приписка что если сбросить обороты до холостых частота должна упасть до положенных 10-14Гц, и при каждом нажатии на газ частота должна меняться…вобщем переводите кому интересно))) этот пункт я пропустил)
4) предлагают проверить датчик закрытой дроссельной заслонки — относительно массы "-" измеряем напряжение на 7 проводе при заведенной машине. На холостых в закрытом положение должно показывать менее 1 В, в открытом положении(немного вручную приоткрываем заслонку, что интересно в статье указано что открыть надо на 1/3 и более) 6-9В и при закрытии соответственно напряжение должно вернуться менее чем на 1 В.
5) Ну и напоследок предлагается посмотреть работу МАФа так сказать воочую осциллографом.
Тут мне на помощь пришел старый добрый БК Multitronics RC700. В нем есть эта функция, но как им пользоваться и подключать я разобрался не сразу. В мануале написано что нужен кабель с делителем напряжения, которого у меня конечноже нет. К счастью на этот кабель ШП-2 есть его схема, и для измерений до 10В нужно просто подключиться на вход"габаритов" дополнительного разъема и запустить на БК осциллограф

В положении 1:1 -прямое включение; 1:10 -через последовательное сопротивление 2.8МОм; 1:100 — через сопротивление 31 кОм на землю

. На нем можно увитеть колебания с амплитудой 0,6-4,8В и периодом от 40мс и чаще в зависимости от расхода воздуха.

Читайте также: