Ошибка 1167 хонда цивик
Подскажите. У меня хонда цивик 7-го поколения, двигатель D15B, загорелся у меня ЧЕК, сделал диагностику, показал что неисправен лямдазонд 1-й, заменил с начало на BOSH, результата не дало. Посоветовали поставить оригинальный, заказал новый оригинальный лямдазонд и опять никаких результатов, ошибки Р1166 и Р1167, все связанные с этим датчикам, но как так может быть, что ориганал не подошел. Мне непонятно.
Что еще можно сделать.
Подскажите. У меня хонда цивик 7-го поколения, двигатель D15B, загорелся у меня ЧЕК, сделал диагностику, показал что неисправен лямдазонд 1-й, заменил с начало на BOSH, результата не дало. Посоветовали поставить оригинальный, заказал новый оригинальный лямдазонд и опять никаких результатов, ошибки Р1166 и Р1167, все связанные с этим датчикам, но как так может быть, что ориганал не подошел. Мне непонятно.
Что еще можно сделать.
Точно хорошо фишку воткнули в оригинал? Я 1166 и 1167 вместе означают, что лямбда не соединена с мозгом. 1166 - это сама лямбда не видется, 1167 - это подогрев лямбды. У меня так было. Фишку плохо воткнул, обе ошибки вылезли. Хотя до этого была только 1167.
Подскажите. У меня хонда цивик 7-го поколения, двигатель D15B, загорелся у меня ЧЕК, сделал диагностику, показал что неисправен лямдазонд 1-й, заменил с начало на BOSH, результата не дало. Посоветовали поставить оригинальный, заказал новый оригинальный лямдазонд и опять никаких результатов, ошибки Р1166 и Р1167, все связанные с этим датчикам, но как так может быть, что ориганал не подошел. Мне непонятно.
Что еще можно сделать.
возможно тебе продали замену оригинала. типа - оригинал 36531-PLE-003 замена (подделка) 36531-PLD-013 номер один, а остальное . NGK и BOSH на хонде не работают (проверил сам) только TOYOTA при условии проверки сопротивления от 1,5 Ом до 30 Ом (зависит от мозгов управления чем новее тем ближе к 1,5 Ом) хондрит, но работает, 3 года эксплуатации мой случай и похоже умирает. лечит только оригинал, всё остальное задачи для мозга. удачи!
ещё как выриант, в качестве профилактики, замени сеточку на бензонасосе, а уж потом разбирайся с лямбдой.
37 страниц прочел. пояндексил. но не увидел ответ. на civic ferio eg8, d15b, Dualcurb. Влияет ли нерабочий кислородный датчик на расход?. У меня расход в какой-то момент увеличился. летом по городу на 40 литрах проезжаю 260 км. раньше на 100 больше в тех же режимах. по трассе было 500 стало 460 (разница не такая большая). Ездил к спецу по карбам. он померил выхлоп. говорит что в норме. Я жалуюсь только на расход. динамика устраивает.
по лямбде
Купил машину с рождения 1.4 (лямбда одноконтактная) со свапнутым трехстадийником (четырехконтактная). Лямбда осталась одноконтактная проверил мультиметром - работает, но расход высокий около 12л, мозг стоит механич от 3 stage. Внимание вопрос: Эти мозги вообще с одноконтактной лямбдой дружат?
пяти проводную вариант ставить от NTK или бу оригинал?а то цена оригинала 14-20 рубликов(36531P07003_номер оригинала)
Вот, если конечно станет легче.
Как проверить лямбда-зонд
Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):
1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.
2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.
3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.
4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.
5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.
6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин.
7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация кислорода и будет видна реакция зонда на его уровень.
8. Если на прогретой машине мерить зонд осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.
9. Вкратце: Исправный зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф."
Но ваще лучше диагностика
Проверил лямбда зонд по вашей технологии получилось так что та часть зонда которая работала была как бы отпескоструена и на газовой плите эта рабочая поверхность откликалась очень слабо по вольтажу но стоило его перевернуть на другой бок так все как положено 1В и очень четко реагирует на пламя! Было принято решение подмотать под шайбу лямбды медной проволочки дабы выставить его на чистый бочек. Пока тест но уже видно что расход был мин 13 литров в городе а сейчас 11. Машина civic 5d пробег 35 тыс
Подскажите. У меня хонда цивик 7-го поколения, двигатель D15B, загорелся у меня ЧЕК, сделал диагностику, показал что неисправен лямдазонд 1-й, заменил с начало на BOSH, результата не дало. Посоветовали поставить оригинальный, заказал новый оригинальный лямдазонд и опять никаких результатов, ошибки Р1166 и Р1167, все связанные с этим датчикам, но как так может быть, что ориганал не подошел. Мне непонятно.
Что еще можно сделать.
Подскажите. У меня хонда цивик 7-го поколения, двигатель D15B, загорелся у меня ЧЕК, сделал диагностику, показал что неисправен лямдазонд 1-й, заменил с начало на BOSH, результата не дало. Посоветовали поставить оригинальный, заказал новый оригинальный лямдазонд и опять никаких результатов, ошибки Р1166 и Р1167, все связанные с этим датчикам, но как так может быть, что ориганал не подошел. Мне непонятно.
Что еще можно сделать.
Точно хорошо фишку воткнули в оригинал? Я 1166 и 1167 вместе означают, что лямбда не соединена с мозгом. 1166 - это сама лямбда не видется, 1167 - это подогрев лямбды. У меня так было. Фишку плохо воткнул, обе ошибки вылезли. Хотя до этого была только 1167.
Подскажите. У меня хонда цивик 7-го поколения, двигатель D15B, загорелся у меня ЧЕК, сделал диагностику, показал что неисправен лямдазонд 1-й, заменил с начало на BOSH, результата не дало. Посоветовали поставить оригинальный, заказал новый оригинальный лямдазонд и опять никаких результатов, ошибки Р1166 и Р1167, все связанные с этим датчикам, но как так может быть, что ориганал не подошел. Мне непонятно.
Что еще можно сделать.
возможно тебе продали замену оригинала. типа - оригинал 36531-PLE-003 замена (подделка) 36531-PLD-013 номер один, а остальное . NGK и BOSH на хонде не работают (проверил сам) только TOYOTA при условии проверки сопротивления от 1,5 Ом до 30 Ом (зависит от мозгов управления чем новее тем ближе к 1,5 Ом) хондрит, но работает, 3 года эксплуатации мой случай и похоже умирает. лечит только оригинал, всё остальное задачи для мозга. удачи!
ещё как выриант, в качестве профилактики, замени сеточку на бензонасосе, а уж потом разбирайся с лямбдой.
37 страниц прочел. пояндексил. но не увидел ответ. на civic ferio eg8, d15b, Dualcurb. Влияет ли нерабочий кислородный датчик на расход?. У меня расход в какой-то момент увеличился. летом по городу на 40 литрах проезжаю 260 км. раньше на 100 больше в тех же режимах. по трассе было 500 стало 460 (разница не такая большая). Ездил к спецу по карбам. он померил выхлоп. говорит что в норме. Я жалуюсь только на расход. динамика устраивает.
по лямбде
Купил машину с рождения 1.4 (лямбда одноконтактная) со свапнутым трехстадийником (четырехконтактная). Лямбда осталась одноконтактная проверил мультиметром - работает, но расход высокий около 12л, мозг стоит механич от 3 stage. Внимание вопрос: Эти мозги вообще с одноконтактной лямбдой дружат?
пяти проводную вариант ставить от NTK или бу оригинал?а то цена оригинала 14-20 рубликов(36531P07003_номер оригинала)
Вот, если конечно станет легче.
Как проверить лямбда-зонд
Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):
1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.
2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.
3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.
4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.
5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.
6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин.
7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация кислорода и будет видна реакция зонда на его уровень.
8. Если на прогретой машине мерить зонд осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.
9. Вкратце: Исправный зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф."
Но ваще лучше диагностика
Проверил лямбда зонд по вашей технологии получилось так что та часть зонда которая работала была как бы отпескоструена и на газовой плите эта рабочая поверхность откликалась очень слабо по вольтажу но стоило его перевернуть на другой бок так все как положено 1В и очень четко реагирует на пламя! Было принято решение подмотать под шайбу лямбды медной проволочки дабы выставить его на чистый бочек. Пока тест но уже видно что расход был мин 13 литров в городе а сейчас 11. Машина civic 5d пробег 35 тыс
Все правильно, нашел, в ногах у пассажира. Сегодня попробую поменять, если не он, то хоть понятнее уже станет! А блок можно тестером проверить на работоспособность?
точно сказать не могу чем проверить, сфоткай как подключен чтобы не перепутать что куда, подкинешь др блок, если заработает то хорошо, но не факт что это он . Я тоже думал что он хотел уже идти брать, но нет контакты к блоку или проводка, пока сам не знаю бывает езжу неделю норм, потом отрубается, пошевелю провода опять норм ищу норм электрика а то название одни "электрик".
Всем всего!
Недавно стою в пробке, решаю перестроиться, начинаю крутить руль на месте - чувствую нехарактерное усилие, гаснет музыка, подсветка тоже тускнеет. Потом это сопротивление как бы "продавливаю" и дальше руль снова крутится нормально, музыка возвращается. Ситуация повторялась еще пару раз. Заглушил двигатель, завелся снова, с тех пор больше проблема не воспроизводилась.
Кого винить? Гена? Аккум? Электроусилитель? Пробегу 109ткм, аккум не первой свежести.
Всем всего!
Недавно стою в пробке, решаю перестроиться, начинаю крутить руль на месте - чувствую нехарактерное усилие, гаснет музыка, подсветка тоже тускнеет. Потом это сопротивление как бы "продавливаю" и дальше руль снова крутится нормально, музыка возвращается. Ситуация повторялась еще пару раз. Заглушил двигатель, завелся снова, с тех пор больше проблема не воспроизводилась.
Кого винить? Гена? Аккум? Электроусилитель? Пробегу 109ткм, аккум не первой свежести.
Аккумулятор скорее всего "исдох" или слабый заряд или не заряжается. К аккумуляторщикам съезди они пусть твой на месте проверят, и заодно генератор заряжает ли он. Самая высокая нагрузка вроде на электро усилитель если не ошибаюсь.
Присоедините тестер аккумуляторных батарей и установите нагрузку, в три раза превышающую число ампер-часов аккумуляторной батареи.
После того, как нагрузка действовала в течение 15 секунд, напряжение аккумуляторной батареи должно составлять не менее 9,6 В.
Если напряжение превышает 9,6 В, аккумуляторная батарея исправна, очистите ее выводы и корпус и установите на автомобиль.
Если показание равно от 6,5 до 9,6 В, подсоедините зарядное устройство и заряжайте аккумулятор начальным током 40 А в течение 3 минут.
Сила тока будет падать по мере повышения напряжения. Не старайтесь компенсировать падение тока его увеличением, вы можете вывести батарею из строя.
Все 3 минуты наблюдайте за напряжением аккумуляторной батареи, оно не должно превышать 15,5 В.
Если напряжение меньше чем 15,5 В, аккумуляторная батарея исправна, очистите ее выводы и корпус и установите на автомобиль.
Если напряжение превышает 15,5 В в процессе 3 минут зарядки, аккумуляторная батарея неисправна, и ее следует заменить.
Если напряжение падает ниже 6,5 В, снизьте силу тока и заряжайте аккумуляторную батерею током 5 А не более 24 часов (или до полного восстановления заряда по цвету индикатора или до плотности электролита равной не менее 1 270).
После этого снова проведите испытание нагрузкой.
Если напряжение превышает 9,6 В, аккумуляторная батарея исправна, очистите ее выводы и корпус и установите на автомобиль.
Если напряжение по-прежнему ниже 6,5 В, аккумуляторная батарея неисправна, и ее следует заменить.
Всех с днем шофёров.
Здравствуйте :) Как всегда, на боевом посту, наша уважаемая Надежда Ивановна :)
Всем гладких и безопасных дорог!
Всем привет. С днём шофёра. Удачи на дорогах! Упаси всех нас бог от дураков.
Часы перевели?
Надюша, выйди в майл агент!
Здравствуйте :) Как всегда, на боевом посту, наша уважаемая Надежда Ивановна :)
Всем гладких и безопасных дорог!
Здравствуйте. Недавно я тоже стал счастливым обладателем цивика es1 d15b ie. Ездил я месяц и радовался пока не заметил что джеки чан даже при включении зажигания не загорается. Стал разбираться и обнаружил, что проводок идущей к лампочке заботливо перерезан на выходе ECM.
Взял obd сканер у знакомого считались ошибки p1166,p1167 и p0141. Как я понимаю первые 2 кода относятся к первой лямбде, третья говорит о не исправности подогрева 2-ой лямбды. После сброса ошибок p1166,p1167 исчезли, а p0141 зажигается буквально через 10 секунд после завода.
Загнал на яму обнаружил что обе лямбды висят на скрутках, то есть кто их уже менял.
1-ая оказалась denso 23400-7400 ,с сопротивлением около 6 ом, на сколько я понимаю это оригинал с автоматного цивика. Подходящего тойотовского аналога в наличии не нашел, закал через инет в общем жду когда приедет.
Со второй лямбдой оказалось все сложнее:
на 2-ой - 13 ом и странное обозначение OHC 501-H12. Вчера пробовал заменить её на BOSCH 0 258 986 602, но результат такой джеки чан загорается через 10 секунд. Пробовал померить напряжение на подогреве 2-ой лямбды, при отключенной лямбде на разъем есть напряжение аккумулятора, а при подключений лямбды оно падает примерно на 3 вольта.
Вот не знаю что делать толи заказывать оригинал, то ли копать в сторону проводки и ECM?
Доброго времени суток! Всех с днем автомобилиста!!
Здравствуйте. Недавно я тоже стал счастливым обладателем цивика es1 d15b ie. Ездил я месяц и радовался пока не заметил что джеки чан даже при включении зажигания не загорается. Стал разбираться и обнаружил, что проводок идущей к лампочке заботливо перерезан на выходе ECM.
Взял obd сканер у знакомого считались ошибки p1166,p1167 и p0141. Как я понимаю первые 2 кода относятся к первой лямбде, третья говорит о не исправности подогрева 2-ой лямбды. После сброса ошибок p1166,p1167 исчезли, а p0141 зажигается буквально через 10 секунд после завода.
Загнал на яму обнаружил что обе лямбды висят на скрутках, то есть кто их уже менял.
1-ая оказалась denso 23400-7400 ,с сопротивлением около 6 ом, на сколько я понимаю это оригинал с автоматного цивика. Подходящего тойотовского аналога в наличии не нашел, закал через инет в общем жду когда приедет.
Со второй лямбдой оказалось все сложнее:
на 2-ой - 13 ом и странное обозначение OHC 501-H12. Вчера пробовал заменить её на BOSCH 0 258 986 602, но результат такой джеки чан загорается через 10 секунд. Пробовал померить напряжение на подогреве 2-ой лямбды, при отключенной лямбде на разъем есть напряжение аккумулятора, а при подключений лямбды оно падает примерно на 3 вольта.
Вот не знаю что делать толи заказывать оригинал, то ли копать в сторону проводки и ECM?
у меня почти такая же ситуация была. Только лампочка чек была за параллелена на лампочку стояночного тормоза, т.е. при запуске двигателя все лампочки загорались и гасли, как положено. НО при постановке на стояночный тормоз загорались две лампочки. Провода на обе лямбды были перерезаны и скручены. Когда разобрался обе лямбды были живые. Только на второй провод подогрева был перебит, хотя изоляция была целая. Все спаял, пока работает исправно.
Дорогие друзья, всем привет.
Т.к. мы с Бродягой можно сказать закончили с механикой, а именно: перебрали всю подвеску, поменяли все жидкости и расходники в двигателе и не только, то пришла пора бороться с Check engine)
А там конь не валялся) Минимум 6 ошибок…в основном мелочевка, запчасти в пути. Но самые страшные были вот эти:
P0141 — неисправность в цепи подогрева второго кислородного датчика.
P1166 — неисправность в цепи подогрева первого кислородного датчика.
Р1167 — неисправность подогревателя первого кислородного датчика.
Короче полный букет)
На всякий случай подключил сканер ELM 327, посмотрел показания с датчика 1 и 2.
Как и ожидалось, там глухо…
Так же приобрел механическую обманку FORTLUFT M18*1,5 нержавеющая сталь
Брал тут.
Принцип действия в уменьшении количества газов, попадающих на датчик и соответственно попытка имитации наличия катализатора.
Есть с частичкой настоящего катализатора, но они на порядок дороже. Мне посоветовали механику, сказали будет работать 100%. Тут выбор за вами)
Например вот тут можно глянуть.
1. DENSO DOX — 0119 — датчик 2.
Подключаем его к родной фишке, согласно инструкции.
У меня стоял родной датчик OHK 563-H7 (провода белый, белый, серый, черный).
Через гильзы стыкуем провода фишки и датчика.
Ну и я дополнительно прошелся изолентой)) Как то мне так спокойнее)
Поверх датчика накручиваем обманку и на этом в принципе с данным датчиком все.
2. Denso DOX — 1461 — датчик 1.
Тут все одновременно просто и сложно))
Фактически датчики по конструкции, цвету проводов и фишке идентичны!
Поэтому ничего не мудрим, просто достаем из коробки и скрещиваем пальцы))
Собрал все в кучку и потопал к Бродяге))
Ямы нет, а открутить два датчика ключом на 22, в ограниченном пространстве и еще если их ни кто не откручивал с 2002 года(( Короче квест еще тот…в итоге я тянул ключ, друг со стороны бампера толкал его ногой, силой такой то матери и 100%-го благословения Бамбалби…блин мы их выкрутили)))
Ну а дальше, ставим новые датчики, предварительно смазывая резьбу смазкой из комплекта и идем смотреть показания на сканере.
Честно, что они там корректируют и показывают, я в душе не чаю…главное, что показания пошли, а это значит датчики работают))
Check engine, конкретно по описанным ранее ошибкам потух.
Слава яйцам!
Из субъективного, машина стала бодрее, появилась какая-то дополнительная тяга и небольшой запас мощности.
Расход, надеюсь, тоже должен стать меньше, это засеку позже.
Завтра повторно проверю ошибки, надеюсь, сюрпризов не будет!
Ну вот такие дела)) Всем бобра!
PS Вчера прокатился, в обычном режиме и выскочил на трассу дал дуста до 4-5 тыс., сегодня подключил сканер, оба датчики живы, ошибок нет.
НО))) Ска…как всегда! Теперь появилась ошибка P1457 — потеря герметичности абсорбера. Но это уже совсем другая история))))
РАСХОД после замены!
Итак, проехал 648 км, на все про все ушло 75 л бензина АИ92. Из них: 320 трасса, 328 город. Расход расчетный: 11,57л на 100 км!
Друзья, ну это побега))😎
Читайте также: