Ошибка 1166 хонда цивик

Обновлено: 09.01.2025

Все правильно, нашел, в ногах у пассажира. Сегодня попробую поменять, если не он, то хоть понятнее уже станет! А блок можно тестером проверить на работоспособность?

точно сказать не могу чем проверить, сфоткай как подключен чтобы не перепутать что куда, подкинешь др блок, если заработает то хорошо, но не факт что это он . Я тоже думал что он хотел уже идти брать, но нет контакты к блоку или проводка, пока сам не знаю бывает езжу неделю норм, потом отрубается, пошевелю провода опять норм ищу норм электрика а то название одни "электрик".

Всем всего!
Недавно стою в пробке, решаю перестроиться, начинаю крутить руль на месте - чувствую нехарактерное усилие, гаснет музыка, подсветка тоже тускнеет. Потом это сопротивление как бы "продавливаю" и дальше руль снова крутится нормально, музыка возвращается. Ситуация повторялась еще пару раз. Заглушил двигатель, завелся снова, с тех пор больше проблема не воспроизводилась.
Кого винить? Гена? Аккум? Электроусилитель? Пробегу 109ткм, аккум не первой свежести.

Всем всего!
Недавно стою в пробке, решаю перестроиться, начинаю крутить руль на месте - чувствую нехарактерное усилие, гаснет музыка, подсветка тоже тускнеет. Потом это сопротивление как бы "продавливаю" и дальше руль снова крутится нормально, музыка возвращается. Ситуация повторялась еще пару раз. Заглушил двигатель, завелся снова, с тех пор больше проблема не воспроизводилась.
Кого винить? Гена? Аккум? Электроусилитель? Пробегу 109ткм, аккум не первой свежести.

Аккумулятор скорее всего "исдох" или слабый заряд или не заряжается. К аккумуляторщикам съезди они пусть твой на месте проверят, и заодно генератор заряжает ли он. Самая высокая нагрузка вроде на электро усилитель если не ошибаюсь.

Присоедините тестер аккумуляторных батарей и установите нагрузку, в три раза превышающую число ампер-часов аккумуляторной батареи.
После того, как нагрузка действовала в течение 15 секунд, напряжение аккумуляторной батареи должно составлять не менее 9,6 В.

Если напряжение превышает 9,6 В, аккумуляторная батарея исправна, очистите ее выводы и корпус и установите на автомобиль.
Если показание равно от 6,5 до 9,6 В, подсоедините зарядное устройство и заряжайте аккумулятор начальным током 40 А в течение 3 минут.

Сила тока будет падать по мере повышения напряжения. Не старайтесь компенсировать падение тока его увеличением, вы можете вывести батарею из строя.

Все 3 минуты наблюдайте за напряжением аккумуляторной батареи, оно не должно превышать 15,5 В.
Если напряжение меньше чем 15,5 В, аккумуляторная батарея исправна, очистите ее выводы и корпус и установите на автомобиль.
Если напряжение превышает 15,5 В в процессе 3 минут зарядки, аккумуляторная батарея неисправна, и ее следует заменить.

Если напряжение падает ниже 6,5 В, снизьте силу тока и заряжайте аккумуляторную батерею током 5 А не более 24 часов (или до полного восстановления заряда по цвету индикатора или до плотности электролита равной не менее 1 270).
После этого снова проведите испытание нагрузкой.
Если напряжение превышает 9,6 В, аккумуляторная батарея исправна, очистите ее выводы и корпус и установите на автомобиль.
Если напряжение по-прежнему ниже 6,5 В, аккумуляторная батарея неисправна, и ее следует заменить.

Я недавно поставил новую первую оригинальную лямбду, три дня поездил и сегодня вылезла ошибка Р1166…начал гуглить причину появления этой ошибки при новом датчике.наткнулся на интересную статью.

Вариантов довольно много P1166 означает, что блок управления двигателем не может так откорректировать смесь, чтобы показания лямбды были нормальные.
Варианты:
1. Умерла или еле дышит первая лямбда.
2. Существует подсос воздуха через порванную гофру или прокладку впускного коллектора.
3. Проблемы с движком, но тогда и выхлоп должен быть хреновый.
4. Проблемы с датчиком массового расхода топлива.
5. Проблемы с системой улавливания паров топлива (этот вариант надо смотреть в первую очередь если бензобак открывается с пшиком или слышен подсос воздуха через крышку.

Вариант №5 может встречаться довольно часто, т.к. на КИА клапан адсорбера бывает работает неправильно или заедает.

Вот нашел пример решения ошибки P1166.
Начну свой долгий, но надеюсь полезный рассказ.

Вчера вечером, пока светло было начал исследование сам. Еще раз убедился что наши сервисы далеки от профессионализма.
Никто не сделает лучше для тебя чем ты сам!
пошел искать причину подсоса воздуха.
Вариант 1 — засорился абсорбер и воздух при его продуве идет не через него, а сосет из бака. полез в лючек под сиденьем, там где бензонасос с фильтром. Там три шланга: один — от насоса, второй к датчику давления топлива, третий прходит мимо и над лючком соединяется уловым соединителем. вот этот и идет к абсорберу.
Я его рассоединил — свист в баке пропал!
Начало сосать воздух через этот шланг. Логически поразмыслив, что этот шланг должен через абсорбер идти к клапану. полез под капот. Отсоединил подводящий к клапану шлаг. Свист в шланге в лючке пропал! значит абсорбер живой, ура!
значит засада в другом.
Вариант 2 — клапан абсорбера не работает. Но как же так, на днях я его снимал, проверял, все работало.
Двигатель на ХХ, прогрет, значит клапан должен быть закрыт. Смотрю, так оно и есть. открыл дроссельную заслонку, обороты до 3500 поднял. клапан начал стрекотать…и во оно! сделав 4-5 циклов он зависает в открытом состоянии на неопределенное время и начинает сосать из бака. Потом он закрылся только после того, как я заглушил двигатель.
Вот откуда пропадание ошибки по утрам, и появление ошибки при увеличении оборотов до 3000.

Снял снова клапан, покрутил в нем винт настройки, добился четкого срабатывания, все перепроверил и водрузил на его рабочее место(естественно потеряв один из болтов крепления его ко впускному коллектору.
теперь езжу и радуюсь, но пока наблюдаю.

ИТОГ:
Симптомы при постоянно открытом клапане схожи с симптомами умирающей верхней лямбды( "тупление" машины на малых оборотах, повышенный расход бензина, более сильная вибрация на ХХ, легкий нагар на свечах). Ошибка P1166 говорит о том, что идет сильно опереобогащенная смесь и лямбда работа на пределе своих возможностей. Вот и результат. На холодном двигателе этого не заметно. т.к. смесь готовиться по программе, как только двигатель прогрелся — вуаля, началось!
Не спешите менять лямбду! Сначала проверьте клапан.

Ребята подскажите! Где стоит абсорбер, клапан сброса давления в баке. У меня когда крышку бака откручиваешь создается свист воздуха, т.е разрежение… Думаю этот клапан не срабатывает и сосет воздух из бака.

Либо. Все таки судя по ошибкам где то беда с проводкой.т.к. ошибку стираю, некоторое время езжу и потом снова появляется! Могут разные появится, р0134… р0166…р0137…р0136…

Ошибка работы двигателя или АКПП P1166 автомобиля Honda

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:

В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.

Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.

Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.

Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.

Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки - делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.

Возможно будет интересно:

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать "выше по течению", в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Возможные причины: Неисправен датчик 1 соотношения воздух / топливо; Жгут проводов датчика 1 соотношения воздух / топливо открыт или замкнут; Неисправное электрическое соединение цепи датчика 1 воздуха / топлива.

Рекомендации по устранению неполадок:

Если элемент не активирован или напряжение на клеммах модуля управления двигателем (ECM) является заданным значением или меньше, по меньшей мере, в течение установленного периода времени, когда питание подается на нагреватель датчика A / F (датчик 1), обнаруживается неисправность и код сохраняется.
Датчик 1 соотношения воздух / топливо (A / F) установлен в выхлопной системе и определяет содержание кислорода в выхлопных газах. Датчик A / F передает выходное напряжение на модуль управления двигателем ( ECM ). Нагреватель для сенсорного элемента встроен в датчик A / F (датчик 1). Он активируется и нагревает датчик для стабилизации и ускорения определения содержания кислорода путем регулирования тока, протекающего через нагреватель. Увеличение тока выравнивается по мере того, как приложенное напряжение к элементному электроду достигает определенного диапазона, поскольку количество кислорода, которое проходит через диффузионный слой, ограничено. Текущая сила тока пропорциональна содержанию кислорода в выхлопных газах, поэтому соотношение воздух / топливо определяется измерением силы тока. ECM сравнивает установленное целевое соотношение воздух / топливо с обнаруженным соотношением воздух / топливо и контролирует время впрыска топлива. Если напряжение на датчике A / F (датчик 1) низкое, соотношение воздух / топливо невелико, и ECM использует управление с обратной связью A / F для выдачи команды Rich. Если напряжение на датчике A / F (датчик 1) высокое, соотношение воздух / топливо высокое, и ECM использует управление с обратной связью A / F для выдачи команды Lean.

DTC Ошибка работы двигателя или АКПП P1166

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1166. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать "выше по течению", в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Еще один момент который хотелось бы отметить - это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

Подскажите. У меня хонда цивик 7-го поколения, двигатель D15B, загорелся у меня ЧЕК, сделал диагностику, показал что неисправен лямдазонд 1-й, заменил с начало на BOSH, результата не дало. Посоветовали поставить оригинальный, заказал новый оригинальный лямдазонд и опять никаких результатов, ошибки Р1166 и Р1167, все связанные с этим датчикам, но как так может быть, что ориганал не подошел. Мне непонятно.
Что еще можно сделать.

Подскажите. У меня хонда цивик 7-го поколения, двигатель D15B, загорелся у меня ЧЕК, сделал диагностику, показал что неисправен лямдазонд 1-й, заменил с начало на BOSH, результата не дало. Посоветовали поставить оригинальный, заказал новый оригинальный лямдазонд и опять никаких результатов, ошибки Р1166 и Р1167, все связанные с этим датчикам, но как так может быть, что ориганал не подошел. Мне непонятно.
Что еще можно сделать.

Точно хорошо фишку воткнули в оригинал? Я 1166 и 1167 вместе означают, что лямбда не соединена с мозгом. 1166 - это сама лямбда не видется, 1167 - это подогрев лямбды. У меня так было. Фишку плохо воткнул, обе ошибки вылезли. Хотя до этого была только 1167.

возможно тебе продали замену оригинала. типа - оригинал 36531-PLE-003 замена (подделка) 36531-PLD-013 номер один, а остальное . NGK и BOSH на хонде не работают (проверил сам) только TOYOTA при условии проверки сопротивления от 1,5 Ом до 30 Ом (зависит от мозгов управления чем новее тем ближе к 1,5 Ом) хондрит, но работает, 3 года эксплуатации мой случай и похоже умирает. лечит только оригинал, всё остальное задачи для мозга. удачи!

ещё как выриант, в качестве профилактики, замени сеточку на бензонасосе, а уж потом разбирайся с лямбдой.

37 страниц прочел. пояндексил. но не увидел ответ. на civic ferio eg8, d15b, Dualcurb. Влияет ли нерабочий кислородный датчик на расход?. У меня расход в какой-то момент увеличился. летом по городу на 40 литрах проезжаю 260 км. раньше на 100 больше в тех же режимах. по трассе было 500 стало 460 (разница не такая большая). Ездил к спецу по карбам. он померил выхлоп. говорит что в норме. Я жалуюсь только на расход. динамика устраивает.

по лямбде

Купил машину с рождения 1.4 (лямбда одноконтактная) со свапнутым трехстадийником (четырехконтактная). Лямбда осталась одноконтактная проверил мультиметром - работает, но расход высокий около 12л, мозг стоит механич от 3 stage. Внимание вопрос: Эти мозги вообще с одноконтактной лямбдой дружат?

пяти проводную вариант ставить от NTK или бу оригинал?а то цена оригинала 14-20 рубликов(36531P07003_номер оригинала)

Вот, если конечно станет легче.
Как проверить лямбда-зонд

Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):

1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.

2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.

3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.

4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.

5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.

6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин.

7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация кислорода и будет видна реакция зонда на его уровень.

8. Если на прогретой машине мерить зонд осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.

9. Вкратце: Исправный зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф."
Но ваще лучше диагностика

Проверил лямбда зонд по вашей технологии получилось так что та часть зонда которая работала была как бы отпескоструена и на газовой плите эта рабочая поверхность откликалась очень слабо по вольтажу но стоило его перевернуть на другой бок так все как положено 1В и очень четко реагирует на пламя! Было принято решение подмотать под шайбу лямбды медной проволочки дабы выставить его на чистый бочек. Пока тест но уже видно что расход был мин 13 литров в городе а сейчас 11. Машина civic 5d пробег 35 тыс

Читайте также: