Ошибка 11 мазда 626 ge

Обновлено: 23.01.2025

Диагностика: Ошибка 25

После вот этих [External Link Removed for Guests] мытарств сделал диагностику и она показала код ошибки 25.
По расшифровке гласит как - клапан регулятора давления топлива.
подсажите где это искать и что за код запчасти?

X6 | 1993 | KF | 144 л.с. | 300К | МКПП | 1SRS | silver | Castrol 10w40 | xenon 5000K | Клубные коврики - продан
MMC Outlander | 2.4 | 4G64 | АКПП | 69K | Black | - in use

Xedos 6 1995 KF, механика, кожа, ксенон, люк, 205/55 R16 лето, 195/60 R15 зима, 5w40, 300 000+ - ПРОДАНА

Audi Allroad 2.7TT

WIpE писал(а): После вот этих [External Link Removed for Guests] мытарств сделал диагностику и она показала код ошибки 25.

Есть иногда Я поменял топливный фильтр и бензонасос, стало лучше (т.к. раньше вообще глохло часто). Сейчас только два раза на холостых заглохло. Короче, фигня непонятная. Кстати, сейчас когда с утра машину завожу, после выключения стартера двигатель секунды 2-3 как-то подозрительно вибрирует, дергается, а потом нормально начинает работать. Как будто троит. Или это я просто паникёр

WIpE
Хм, погоди, или я не прав. Это сам клапан. Он не диагностируется. Видимо это такая небольшая типа релюхи, которая от него на вакуумной трубочке идёт вроде.

Xedos 6 1995 KF, механика, кожа, ксенон, люк, 205/55 R16 лето, 195/60 R15 зима, 5w40, 300 000+ - ПРОДАНА

Audi Allroad 2.7TT

vitalik-b
ты бы для несведущих вроде меня стрелочку хоть нарисовал =)))

з.ы. фух хорошо что не успел заказать =))))

WIpE писал(а): так камрады подскажите ка. на нем есть регулировки какие-нибудь? я щаз вспомнил что мне его крутили и сказали вобще непонятно что ето за хрень

нету там никаких регулировок и не крутится он, т.к. жёстко закреплён на 2 болтах. внутри кажись что-то вроде мембраны.( это если вы про "грибок" на рампе). а если про фигню на фильтре со значком митсу, то тож не регулируется, но проверяется на работоспособность, как точно не помню, есть в ФАКе где коды диагностики.

X6 1996 KF MT Climat, ксенончег в ближнем и туманках, сиденьице с эл.приводом, контрактный двиг (80000км) масла не кушает. В703ВЕ177rus, синенькая. 89036875693 продана в хорошие руки, так как куплена чёрненькая М6: Автомат (типтроник), АВS, ESP, климат, 8 SRS, 2.0л (147 кобылок). всё хорошо - только низкая сцуко.
ПОДДЕРЖИВАЕМ ФОРУМ ГОСПОДА, ЗАХОДИМ, ЧИТАЕМ 17-09-09-vt5491.html И ПОСЫЛАЕМ ДЕНЮЖКУ.

вот эта хрень стопудово крутится

это просто заглушка. у тя двиг родной или контрактник? если контрактник, то можешь смело снять датчик.

хмммм. как это снять? он че лишний?

БУГОГА! это фильтр! он крутится! на нем метка митсубиси крутится для точной настройки угла опережения зажигания в холодное время года

vitalik-b писал(а): это фильтр! он крутится! на нем метка митсубиси крутится для точной настройки угла опережения зажигания в холодное время года

WIpE
я за тот электромагнитный клапан, что на картинке! управляет давлением топлива. 2 положения есть - низкое и высокое.

vitalik-b
тот что со значком митсубиси я так понимаю? т.е. при наличаи ошибки 25 надо его менять? ремонту я полагаю он врядли поддается.

Андрей
имею по самодиагностике код ошибки 25 - регулятор давления топлива. вот хочу узнать что это такое.
"тот клапан" - это ты имеешь ввиду со значком митсубиси?

Xedos 6 1995 KF, механика, кожа, ксенон, люк, 205/55 R16 лето, 195/60 R15 зима, 5w40, 300 000+ - ПРОДАНА

Audi Allroad 2.7TT

Вот еще когда мне делали диагностику СТОшники сказали что он создает нужное давление во время пуска горячего (прогретого двигла) для поддержания оборотов ХХХ

Решил как-то я посетить СТО с целью диагностики машинки и для успокоения души… Приехал, а там руками разводят — с таким, мол, не сталкивались. Забросил я это дело, пока машинка не начала "баловаться" — расход около 15 л на сотню, дёрганья, легкое плавание оборотов на ХХ, тупка педали газа. Искал решение проблемы в инете — и, так сказать, для облегчения страданий последователей решил объединить результаты в одну запись БЖ.

Вот что получилось…

Если у вас разъём 17-pin, он по внешнему виду совпадает с фото ниже, то:
-нужен яркий диод;
-сопротивление 1кОм;
-скрепка(кусок проволки).

На видео ниже указаны порядок подключения:
1. Выключаем зажигание
2. Скрепкой перемыкаем контакты GND и TEN
3. К короткой "ноге" диода мотаем сопротивление и вставляем в +B
4. Длинную "ногу" диода вставляем в контакт FEN.
5. Включаем зажигание(но не заводим)
6. Пропускаем первый длинный сигнал диода — он показывает о правильном ходе нашей мысли
7. Считаем серии миганий: если в серии первые мигания "длинные" — показывает количство десятков в двоичном коде ошибок; "короткие мигания" — показывают единицы в том же коде.
8. Ошибки будут показываться друг за другом, потом заново, пока не выключите зажигание.
9. Чтобы сбросить все ошибки — отключаем минусовую клемму и жмём на педаль тормоза около 5 сек.

На моём видео — первый сигнал правильности подключения, восемь коротких — первая ошибка (код 8), один длинный и семь коротких — вторая ошибка (код 17).
Моя проблема — расходометр воздуха и правильность пропорций его смешивания…

Другие видео по теме диагностики:

Компьютерная диагностика и считывание кодов ошибок по OBD-II 626/Capella

Предисловие.
Всем собратьям на 626 дорестайл,крупно не повезло ввиду отсутствия возможности производить самодиагностику,ввиду отсутствия волшебных контактов в колодке диагностики.Ну это ничего.Это лишь дало более сильную мотивацию,на решение проблемы.

Заранее прошу прощения за мой кривоватый технический язык.Ну не технарь я,жизнь вынуждает)))

Этап первый.Обзор приборов.Приобретение.

На всеми нами любимом аукционе ebay представлены как минимум три вида адаптеров для OBD-II диагностики.
Вот такой на USB соединении

Вот такой на bluetooth

И вот такой не требующий присутствия стороннего устройства в виде компьютера или коммуникатора.

Если у вас есть ноутбук,нетбук,гуглофон,или даже смарт на симбиан,то ваши варианты первый и второй.Если всё плохо,то тогда только третий.

Первые два устройства,являются клонами устройств на чипе ELM-327 Но немного почитав на эту тему,я выяснил,что elmelectronics использует чипы FTDI на которых собственно говоря и построены клоны.Те же яйца только в профиль,но цена в несколько раз ниже.

Итак с непосредственно выбором устройств разобрались.Теперь нас интересует,как же мы будем подключаться к ECU?Ведь OBD-II разъёма у нас нет!
Можно конечно же использовать способ предложенный daimos больше года назад.То есть от контактов адаптера,в наш подкапотный диагностический
разъём,согласно приведённой ниже схеме,цепляются сопли.

Но это не спортивно.Неужели потратив порядка 15$ на адаптер,мы не можем позволить себе потратить на переходник?Конечно же можем.И найдя опять таки на ebay или aliexpress вот такой 16pin OBD-II to 17pin Mazda переходник,который при желании станет затем донором для нашего разъёма.

Или находим вот такой переходник от BMW или VAG по желанию,если сразу желаем заиметь OBD-II в салоне(нам от них понадобится только непосредственно OBD-II разъём)

По поводу приобретения.Ну тут как бы в двух словах.Нужна банковская карта и привязка к PayPal.Нет карты?Пользуйтесь услугами посредников.И теперь по поводу барыжных магазинов,которые задвигают адаптеры стоимостью максимум 20$ ,по 2500рублей и выше.Это ппц.Слов нет.Даже если денег куры не клюют,то я бы не стал.

Этап второй.Переделка переходника.

Предположим мы получили адаптер и переходник.Я был несколько удивлён,когда получив переходник обнаружил,что распайка контактов не соответствует нужным нам контактам.Ну это ничего страшного.

Нам понадобятся
1)Четырёх жильный провод(желательно с экраном).Два метра если будем тащить разъём в салон,полметра если просто переделываем переходник.
2)Паяльник
3)Канифоль+олово+ортофосфорная кислота(ну или любой термоядерный флюс на ваше усмотрение,контакты на колодке ооооочень плохо облуживаются)
4)Кембрик термоусадочный сантиметров 20
5)Клей(резиновый или эпоксидка,на выбор)

Вот собственно переходник

Погружаем его в кипяток с целью размягчить резинки натянутые на пластиковые штекеры.

Достали минутки через две и стягиваем резинку

Стянули.Теперь перерезаем провода(они нам не нужны,мы будем припаивать свои)

Теперь ответственный,но спорный момент.Нужно отделить компаунд от самой фишки из пластика.Я грел в духовке и потом держась за пластик,пассатижами раскачивал компаунд.Если есть строительный фен,думаю лучше им.Ну тут уже кто во что горазд.

И вот разъём перед нами.

Зачищаем и облуживаем провода,одеваем кембрики,обрабатываем не облуженные контакты на колодке,припаиваемся согласно картинке

Греем термоусадку и всё готово.

Теперь можно сдвинуть изоляцию чуть назад,обрезать экран,капнуть внутрь клея,и натянуть ближе к фишке.
Далее берём резиновый презик,протаскиваем его до фишки и греем феном ну или как кому удобно.

Надеваем и плотно прижимаем пальцами.Когда остынет,то будет очень плотно сидеть на разъёме.Можно для пущей надёжности капнуть клея и между проводом и резинкой.Резинку кстати можно было надеть и до процесса пайки с ближней стороны,но мне как то не принципиально.

Далее действуем исходя из того,что мы хотим от этого переходника.Если мы хотим оставить его переходником,то перепаиваем провода,заливаем разъём изнутри эпоксидкой(ну или каким нибудь компаундом) и пользуемся.

Мне нужен был разъём в машине,поэтому я взял пины с обратной стороны переходника,откусил их пополам,до перемычки(разберёте разъём увидите о чём я)

Облудил и припаял с другой стороны провода,запомнив цвета и расположение проводов относительно OBD-II колодки.

Этап третий.Внедрение в авто.

Ну тут как бы всё просто.Открываем капот.Видим под коллектором вот такую резиновую заглушку.

Делаем отверстие в заглушке.Предварительно обмотав пины изолентой,протаскиваем провод под капот и тянем до колодки диагностики.

Снимаем колодку со стоечки и видим на ней с двух сторон симметричные защёлки.

Поддеваем их ножиком,тонкой отвёрткой и открываем разъём.

Подсоединяем наши пины к разъёму изнутри.Если посмотреть на коннектор сидящий в колодке,то кажется,что места нет вообще.На самом деле,если засовывать пин со стороны спинки коннектора(коннектор барашками вниз) то всё отлично заходит.

Далее засовываем наши провода к проводам косы которые находятся в клипсе разъёма и аккуратно сдвигая провода от края закрываем разъём.
Всё,теперь пины вообще никуда не денутся оттуда.

Этап третий.Адаптер,дрова,прошивка адаптера меткой идентификатором.
Если вы купили самостоятельный прибор,этот раздел можно не читать.

Дрова.
Последние драйвера берём отсюда На выбор под разные ОСи.Можно так же скачать .exe ,но я предпочитаю руками.В Win7 система сама обнаружила адаптер и стянула из инета дрова на него.В дополнительных настройках Com порта я вообще ничего не менял.Ни скорость ни тайм ауты и ещё чего там есть.Всё по дефолту.У меня адаптер на USB соединении.Как соединяется адаптер на синем зубе я не знаю.Пробуйте сами.

Метка.
Вкратце про метку.Поскольку эти приборы являются клонами(читай подделками) ,производители софта не хотят чтобы мы использовали их программы с левыми адаптерами.Но во время очередного сёрфа на тему диагностики,совершенно случайно на украинском ресурсе нашёл вот такой пост.Копипастю как есть.

После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как "родной". Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от "левых" адаптеров.

То есть делается это так.Заводим авто,подключаем адаптер к нашему устройству(бук,гуглофон) На адаптере загорится красная лампочка Power
Запускаем ранее скачанную программу stnterm.exe И делаем все движения описанные в туториале выше.Если всё получилось,то радуемся.Мы получили полностью рабочий адаптер,который абсолютно все проги заточенные под него,будут видеть как родной.

Вот скриншот из программы OBDwiz

Как видим,прога признала его за родной.

Вот список софта который сто процентов работает с нашим авто.

Digimoto
OBDwiz
PCMscan
ProScan
ScanMasterELM (ИМХО лучшая программа)
ScanXL Professional
VitalScan(конкретно заточена под синий зуб,но на шнурке не пошла)
ScanToolNet(самая простая,самая лёгкая,самая бесплатная))))

Ну и как бы писать то особо больше и нечего.Если будут вопросы,дополнения,я буду только рад.

осталась 17-я ошибка

Осталась 17-я ожибка 15-ю и 23-ю вылечил заменой датчиков на возовские!17-я вроде означает "обратная связь",кто-то пишет что лямбда. Поясните пожалуйста и напишите как лечить.

xedos 9 /2000/2.5/v6/24/МКПП/бежевая кожа/два комплекта родного литья /пробег 128т./Магнитолла 2DIN/камера заднего вида/климат,круиз,все дела.

X6 '96 2.0 МКПП 205К F6 Coral silver mica
X9 '01 2.5 АКПП 175К 18J Grace green mica
RX8'06 1.3 МКПП 141К Custom red
Прямые руки они как вино - с годами становятся только лучше

У меня уже стояли тазовские!Я всетаки надеюсь что это другое!Там два белых провода зависит ли это от таго как они припаяны?

kakovkin1234
у тебя два белых провода вместо 3/4х ?
Что показывает осцилограф ? Какое сопротивление у этих лямбд ?

У меня четыре два белых,серый и чердый и на датчике тоже,но я несмог постарому припаять так,как на предыдущем белые на одной стороне,а на этом крест накрест!Осцилографа нет.

У меня 17 ошибка была при исправных лямбдах (меряли осцилографом) из-за подососа воздуха - маленькой дырочке в гофре. Проверь кроме гофры прокладку впускного коллектора, если ей трындец - подсос гарантирован.

Можно вольтметром - напряжение выходящего сигнала , хотя и не показательно, но понять есть-ли он там можно.

MX-6 GE '92 KL 2.5 V6 МКПП люк, круиз / [External Link Removed for Guests] были, [External Link Removed for Guests] / [External Link Removed for Guests]

Xedos 6 1995 KF, механика, кожа, ксенон, люк, 205/55 R16 лето, 195/60 R15 зима, 5w40, 300 000+ - ПРОДАНА

Audi Allroad 2.7TT

Есть 3 вида теста:
способ 1
Ищем STI (Self-Test Input) Connector, он находится слева по ходу движения за сборкой левого амортизатора немного в право
Там три провода, два соединены в одну колодку и один одинарный. Нас интересует красный провод с белой полосой (он одинарный) — это вывод Самодиагностики (Self-Test Input). К нему мы подключаем один из заготовленных нами проводов. Второй провод мы подключаем к минусовой клемме аккамулятора или на разъеме GND.
Садимся в салон и включаем зажигание, но не запускаем двигатель. Теперь соединяем два наших провода друг с другом. Тоесть заземляем вывод Самодиагностики (Self-Test Input) Лапочка Check Engine погаснит на секунду и затем начнёт мигать показывая коды ошибок. Начинаем считывать коды..

Мигания лампочки (Check-Engine) переводятся в двухзначные коды. Существует два вида вспышек: длинные (примерно 1-1.5 сек. ) и короткие (примерно 0.5 сек.) . Длинная вспышка лампочки Check-Engine соответствует первой цифре (десятку) в двухзначном коде (к примеру: код 10 — одно длинное мигание). Короткая вспышка соответствует второй цифре (единицам) (к примеру: восемь коротких — соответствуют коду 08. Коду 34 будет соответствовать три длинных и четыре коротких мигания без интервала. Теперь скажем кодов у нас несколько. Лампочка будет мигать воспроизводя коды через интервал (к примеру: восемь коротких — интервал примерно 4 секунды — три длинных, четыре коротких без интервала соответствуют кодам 08 и 34

способ 2
В диагностическом разъёме замыкаем контакты TEN и GND. В контакты B+ и FEN (для европы, у америки есть лампочка Chek для этого) вставляем лампочку 12В 5w или светодиод на 12В. Включаем зажигание и считаем количество миганий лампочки.
1. Включите зажигание, но двигатель не запускайте.
1.1. Коды неисправностей высвечиваются светодиодом системы самодиагностики как 2-х значные коды-вспышки. Коды от 1 до 9 индицируются как серия импульсов продолжительностью 0,5 секунды с паузой между каждым импульсом продолжительностью 0,5 секунды. Таким образом 8 вспышек означает код "8".
1.2. Коды от 10 до 69 выводятся двумя сериями вспышек:
1.2.1 Первая серия указывает десятки. а вторая - единицы.
1.2.2 Десятки индицируются вспышками продолжительностью 1,2 секунды разделенными короткими паузами.
1.2.3 Десятки от единиц отделены паузой продолжительностью 1,5 секунды (в течение паузы светодиод не горит).
1.2.4 Единицы индицируются вспышками продолжительностью 0,5 секунды разделенными короткими паузами.
1.2.4 Например, код "41" индицируется следующим образом: четыре длинных и одна короткая вспышки.
1.2.5 Пауза в 4 секунды отделяет передачу каждого индивидуального кода.
2. Посчитайте количество вспышек в каждой серии и запишите полученный код. По таблице определите значение кода неисправности.
3. Продолжайте считывать все коды.
4. Чтобы закончить считывание кодов неисправностей. выключите зажигание и снимите устройство считывания кодов.
Коды высвечиваются циклически. то есть по кругу. Например 16, 17, 24, 26, потом опять с начала 16, 17, 24, 26, и так пока включено зажигание.

3 способ
На схеме ниже показано как необходимо произвести подключение. Автомобили с системой EEC IV имеют два разъема самодиагностики системы. Они расположены on the firewall or the left
or right front fender. Больший разъем содержит выход сигналов самодиагностики (STO) и "землю" (SIG RTN). Меньший разъем - это вход системы самодиагностики (STI)

Читайте также: