Ниссан террано глохнет на ходу

Обновлено: 22.01.2025

Не пинайте сильно поиском пробывал искать так ничего похожего и не нашел.
О проблеме, сегодня при движении по трассе начал глохнуть на ходу, при этом стрелка тахометра как бы замирает на тех оборотах на которых и была до этого, потом медленно стремится к нулю, на педаль "газа" не реагирует совсем. В движении при переводе селектора АКПП в нейтраль, стрелка тахометра падает на ноль, загораются все лампочки на панели(заглох). Остановился запустил, запускается сразу и как положено "взрывом" из глушителя белый дым с запахом соляры, прогазовал поехал и так до следующего раза. Следующий раз наступает по желанию авто. обороты ХХ не дергаются, на 100 км раз 15 заглох, до этого проехал порядка 350км проблем не было. Самодиагнотика на дороге показала 55. Кто что думает?

Nissan-Terrano-Regulus, QD-32, АКПП.

Русские называют дорогой то место,
где хотят проехать..

С учётом "55" предпологаю проблему в поступлении топлива т.е. ТНВД не успевает закидывать необходимое количество топлива в форсунки. Я так предполагаю что глохнет при наборе скорости когда стрелка тахометра выходит за 2000 об.

Сегодня утром запустился как ни в чем не бывало. Обнаружил раскрученный концевик сигналки на открытие капота. Закрутил, день проездил полет нормальный.Пришел к выводу что это глюк сигналки. Но топливный фильтр к вечеру поменял, тот что стоял чистый. Вообщем забил пока.
Дополнительных фильтров нет. В топливо лью круглый год кастрол ТДА.

Nissan-Terrano-Regulus, QD-32, АКПП.

Русские называют дорогой то место,
где хотят проехать..

Судя по описанным синдромам, это нифига не глюк сигналки, ни какой взаимосвязи не вижу. Все же скорее всего где то в топливно не большой подсос воздуха.

Судя по описанным синдромам, это нифига не глюк сигналки, ни какой взаимосвязи не вижу. Все же скорее всего где то в топливно не большой подсос воздуха.

Nissan-Terrano-Regulus, QD-32, АКПП.

Русские называют дорогой то место,
где хотят проехать..

Одна из причин скачков оборотов это некорректная работа датчика коленвала,про это писалось в соответствующей ветке,и как один из способов устранения неисправности-надо пошевелить проводку,разъёмы этого датчика.Что ты случайно и сделал,когда крутил сигналку.В следующий раз,когда симптомы повторятся-попробуй "пошевелить"датчик,почисть разъём.

Вот Я писал в теме где ссылку давал:

Позавчера заправил полный бак солярки, на заправки этой заправлялся подряд раз 15. Вчера по городу появилось плавание оборотов небольшое, к вечеру плавание оборотов были на парковке и нейтралки. Сегодня утро прогрел тиру выехал из гаража, закрыл гараж, трогаться заглох, завёлся опять заглох, третий раз был удачней поехал, в городе было ещё раза четыре. После остановки на опасном перекрёстке и не возможностью ехать дальше, после заводки машина глохла при нажатие на педаль газа загорелся чек 11, было принято решения ехать в гараж, хотя дел было не отложных куча. Но домой я не попал. заехал на заправку купил HI-GEAR залил в бак 1,5 дозы долил 17 литров до горловины, постоял по молотил 10-15 мин. на оборотах 2000-3000, и всё обороты вели себя спокойно, на скоростях не большое плавание оборотов осталось. Сейчас приехал домой машина работает как швейцарские часы.

P.S. Видимо что-то случилось)))))))))

_________________
Не придумал

_________________
Хочешь изменить мир - начни с себя !

солярка замерзла в баке. или какой забило трубки/топливозаборник в баке.. или вода в трубке замерзла. продуй обратно в бак от фильтра насосом топливопровод.

трубки продувал в теплом (даже горячем) боксе после 2 суток стоянки , бак вскрывал грязи нет, трубки от топливного фильтра до бака держат 4 очка.

_________________
Не придумал

Если трубопровод нормально пропускает от бака до фильтра. а проверить это легко. И если из канистры двигун работает пока не закончится топливо в канистре. то проблема в лягушке, насосе подкачки топлива. в него вкручен топливный фильтр тонкой очистки. И он может засорится, забиться. там клапана имеются. Первое-снять эту конструкцию и продуть компрессором. может поможет. Не поможет -разобрать. развальцевать и промыть и продуть. И обратно завальцевать. И мне помогло. Когда-то. Ну или вариант тупо купить новое крепление под фильтр тонкой очистки. родной дорого у нас просят 4000рублей. но посмотри с других машин..например мой знакомый поставил на свой Патруль от Паджеро. цена вопроса 500рублей!!встала ему. по креплению подошло.

Спрошу здесь:
Вчера (-10С) второй раз нарвался на "хорошую" соляру. Завёлся, прогрелся, проехал около 7км и "оп-пачки" - потеря тяги, падают обороты, машина глохнет. Под капот - лягуха присосана к корпусу - не оторвёшь. Фильтр новый (неделя ему), оригинал. Вентиляция бака в порядке - под пробкой не шипит. Снимаю фильтр (еле открутил) - ОН ПУСТОЙ, на дне 20г соляры, но ЖИДКОЙ и еле тёплой. Парафина в фильтре нет
На буксир, в тёплый (-1С, хехе) бокс, прицеливаем автономку на бак, греем 4 часа, потом антигель туда, промфеном греем магистрали и фильтр, прокачиваем через трубки, фильтр и ТНВД ручками, заводим - всё работает. Домой доехал при -12С вообще без проблем, аж тяга появилась )))

Вопрос: если прихватывает подающую магистраль - мотор что, высасывает всё из фильтра?! Т.е. лягушка в этой цепи находится между магистралью и, собственно, полостью фильтра, раз её присасывает? Фильтр у меня с подогревом обраткой, мотор был прогрет до 90С, в фильтре была тёплая соляра, но на дне. Выходит, что прихватило её почти сразу при начале движения, а 7км я умудрился проехать - на литре топлива из фильтра, что-ли?

Сегодня буду прорабатывать версию с прихватыванием топлива в трубке подачи и её утеплением, т.к. после лифта все они оказались "совсем на улице" и на скорости их конкретно обдувает ледяным потоком воздуха. раньше хоть будкой были прикрыты. Попробую рукав из пенофола/изолона на все эти трубки натянуть.

_________________
Спасательный сарай: custom-рама, TD27T + FS5R30A, 100мм бодилифт, пружины TLC-80, ГП 4.875, LSD, BFG AT 33x12.5x15, хабы AVM, T-Max 11000, силовой обвес, экспедиционный багажник, эл.вентиляторы, адаптивные фары, доп.свет, инвертор 1500W, органайзер.

насос на ТНВД умерает если с бака не может закачать, а лягушка для прокачки топлива после замены фильтра.

"Вопрос: если прихватывает подающую магистраль - мотор что, высасывает всё из фильтра?! Т.е. лягушка в этой цепи находится между магистралью и, собственно, полостью фильтра, раз её присасывает? Фильтр у меня с подогревом обраткой, мотор был прогрет до 90С, в фильтре была тёплая соляра, но на дне. Выходит, что прихватило её почти сразу при начале движения, а 7км я умудрился проехать - на литре топлива из фильтра, что-ли?"
На морозе подогрева от обратки не достаточен чтобы расплавить парафин в соляре. Парафин мог забить как магистраль, так и конечно фильтр тонкой очистки!! Но имеется еще один фильтр грубой очистки в баке!! он тоже может забиться. 7км проехал. много. я обычно не больше 2 км проезжаю. видать не сильно запарафинилось )))

так я и из канистры через лягуху(фильтр) цеплял, не глохнет, и лягуху менял, правда не на новую, а на поюзаную.
Всеравно на канистре едет, а так нет))

_________________
Не придумал

PrOXoR75rus, ты канистру подсоединял до лягухи? Между трубопроводом из бака и лягухой? Или ты отсоединил шланг-трубопровод идущий в двигун от фильтра и вставил в канистру ? Извини я пытаюсь точно понять что ты делал.
Если канистра была до лягухи. между трубопроводом из бака и лягухой. и топливо нормально поступает .
Ну уже легче. значит проблема очерчена. бак и трубопровод до лягухи. Трубопровод от бака я так понимаю до лягухи ты проверял? И он легко продувается даже силой легких)))? И еще когда двигун теряет тягу, обороты, и останавливается. Лягуха в каком положение?Она присосана, или нормально функционирует? И Фильтре тонкой очистке соляр есть или нет его там? Нужно понять что там у тебя происходит.

PrOXoR75rus, дело в топливе, даже зимнее оно все равно густеет, текучесть полюбому меньше чем у теплой салярки. не справляется ТНВД, конкретнее насос, который закачивает топливо из магистрали, маленький такой кругляш с четырьмя прорезями, а в прорезях металлич квадратики (лепестки, лопасти, как угодно можно назвать, как правильно не знаю). под капотом канистре тепло, трубкам тож тепло, а вот магстрали , там внизу, вдоль рамы, обдуваемой воздухом -10 и баку, думаю ой как холодно!

_________________
нормально делай - нормально будет!

В очередной раз прихватило соляру в фильтре при -15С. на этот раз ещё на этапе прогрева под окном, даже ехать никуда не пришлось.

За сутки проблему решил. Радикально - установкой бандажного подогревателя на фильтр. На рынке выбора особого не было - взял первый попавшийся, от конторы "Номакон", модель ПБ-104 (она для фильтров от 90 до 105мм, а фильтр ТД27Т - 94мм в диаметре). Выбрал вариант "с элементами автоматики", т.к. не хотелось искать/изобретать какой-то дополнительный таймер для сигналки. В ручном режиме он, естественно, тоже работает - можно включить принудительно на 10 минут или вообще до тех пор, пока зажигание не выключишь/ещё раз кнопку не нажмёшь.

Результатом доволен как слон. Каких-то 3..5 минут мигания кнопочкой и в фильтре вместо киселя - жидкая соляра, порядка +25 градусов - можно заводить. Пока мотор не прогрелся, температура на трубке подачи к насосу колебалась от +9 до +28С. Измерялось правда термодатчиком на корейском мультиметре, так что "плюс-минус" десять градусов вполне возможно, но трубка действительно ощутимо потеплела через 5 минут.
На самом бандаже СНАРУЖИ, уже через 3 минуты было порядка градусов 70С, т.е. рука терпит, но с трудом. Сколько там со стороны нагревательного элемента - х.з. Производитель заявляет нагрев элемента до +130С, но это наверное, если к нему задубевший фильтр не прикручивать. ))

Кушает он 10..12А (заявлена мощность в 120Вт, но реально видимо больше), но 95А батарейка может исправно его кормить около часа и потом без проблем завестись. В работе его практически не видно, 110А генератор от Газели на него реагирует просадкой в 0,2В. Раньше с фарами, люстрой, туманками, печкой в 4-м положении, карПК, и обогревом заднего стекла было 13.8В, теперь - 13.6В, т.е. в пределах нормы. На прогреве (1000об/мин) - стабильно 14.0В, если других потребителей, кроме подогревателя нет.

Характерная особенность "автоматики" - если подогреватель, после пуска двигателя, был выключен по таймеру или вручную, а температура фильтра упадёт ниже +5С - он сам включается. Видимо автоматика меряет сопротивление нагревательного элемента и по нему сверяет температуру. Косвенно об этом говорит ток в цепи нагревателя - порядка 10мА в выключенном состоянии. Полностью подогреватель обесточивается только при выключении зажигания, к которому цепляется один из управляющих проводов "автомата".

Вот такой вот сумбурный отчёт о проделанной за сутки работе. Если кому-то интересно - могу сфотографировать это счастье.

З.Ы. Цена девайса - $65 за "просто нагреватель с кнопкой" и $90 за "полу-автомат". Установка - своими руками вышла в банку кофе и две пачки сигарет. ))

З.Ы.Ы. Магистрали утеплил трубчатым пенофолом - "теплозол". Зачехлил всё, вместе с сапунами - им тоже нефиг мёрзнуть, а то потом масло изо всех щелей лезет. ))) Единственное место, где соляра может замёрзнуть - это бак, но утеплять его смысла нет, ИМХО - морозы у нас не те, чтобы соляра с антигелем в камень прямо в баке превращалась.

Terrano qd 32 eti, скачут обороты и глохнет.

Купив терранчика на нем была куча проблем, но все потихоньку выличилось, и только ТНВД продолжает вы. тся. С момента покупки глох при переключении с P на D или R, или выкрутив руль до упора. Выдавал ошибки 18 22 17 и иногда 34. Вычитал про чистки позиционера и его смещение, снял с него крышку выдул саляру и залил его очистителем карбюратора и снова все выдул, промыл сетку на обратке. Собрал, прокачал, запустил двс и толку нет! Ну думаю сниму ка я его полностью и разберу весь, разобрал, промыл в бензине, собрал, пропаял.
По регулировке: попал с третьего раза, стало все хорошо, глохнуть перестал, и пропал рывок при старте с места ( о рывке, с покупки при старте с места был рывок, причем не хилый, стоит на месте жмеш газ и машина подрывает рывком, и только если жать газ совсем совсем плавно то его нет) и ошибки все пропали кроме 17 конечно же, отсутствует добавочный резистор, тупо оторван и висят одни провода от него. Через дня четыре рывки снова появились и присутствуют по сей день. Потом с наступлением холодов обратил внимание на треск в позиционере, на холодную включаю зажигание а в нем трещит. И еще вылезла одна очень напряжная проблема из за которой я обращаюсь к вам. В общем температура за бортом -10 градусов завожу прогреваю немного и трогаюсь, все хорошо до тех пор пока стрелка температуры не доходит до середины между рабочей температурой и холодным, начинает глохнуть и на нейтрали и на дэшке. На дэшке сперва скачут обороты а потом может заглохнуть. Но стоит только набрать рабочую температуру, автомобиль становится как шелковый, не каких скачков и глохов и даже прёт мне кажется лучше. При этом тех ошибок 18 22 уже нет, ну есть 17 она понятно из за чего. И есть еще 34 ошибка она вылазиет постоянно, сколько ее не сбрасывай , заметил вот что, рабочая температура, сбрасываешь ошибки, заводиш и машина молотит на нейтрали и ошибка не появляется, ну если поставить на дэшку и подержать пару минут то ошибка 34 обязательно появляется. Если температура упала ниже рабочей то опять начинаются скачки и глохи. Такие вот дела мужики. Может кто сталкивался с этим, направьте на путь истинный, а то голову уже сломал. Может плунжер не давит и поэтому вылазиет ошибка по первой форсунке? Кстати машина прет очень хорошо! Воздуха в системе нет, шланги прозрачные поставил. Кстати когда прогреваю электро подогревателем, данная проблема вылазиет сразу.
Кнопка прогрева работает исправно, когда ее включаю и обороты поднимаются 1100 все проблемы уходят. Что делать, насос менять или что. На работающем моторе отключал разем первой форсунки, мотор начинает дико тупить, значит дело не в контактах.

такая же проблема, глохнет при трогании пока не прогреешь, только ниже минус 30. попробуй масло 2-ух тактного добавь в соляру, понаблюдай, реже должно глохнуть.

Сейчас вечером на работе подогрел машину электроподогревателем и отключил двух контактный датчик температуры. Запустил двс, сразу замигал чек и появилось какое-то шуршание будто подшипник какой-то зашуршал, и обороты стали немного плавать но машина не глохнет. Подключил обратно и шуршание пропало сразу запрыгали обороты на дэшке. Поганая электроника. Замена насоса неизбежна, но страшно что после замены не чего не изменится.

Сейчас вечером на работе подогрел машину электроподогревателем и отключил двух контактный датчик температуры. Запустил двс, сразу замигал чек и появилось какое-то шуршание будто подшипник какой-то зашуршал, и обороты стали немного плавать но машина не глохнет. Подключил обратно и шуршание пропало сразу запрыгали обороты на дэшке. Поганая электроника. Замена насоса неизбежна, но страшно что после замены не чего не изменится.

у меня на старом насосе обороты прыгали и глох зимой, поменял насос-обороты не скачут, но также глохнет, с маслом гораздо реже. но нельзя исключать, что насос фуфло подсунули.

Купив терранчика на нем была куча проблем, но все потихоньку выличилось, и только ТНВД продолжает вы. тся. С момента покупки глох при переключении с P на D или R, или выкрутив руль до упора. Выдавал ошибки 18 22 17 и иногда 34. Вычитал про чистки позиционера и его смещение, снял с него крышку выдул саляру и залил его очистителем карбюратора и снова все выдул, промыл сетку на обратке. Собрал, прокачал, запустил двс и толку нет! Ну думаю сниму ка я его полностью и разберу весь, разобрал, промыл в бензине, собрал, пропаял.
По регулировке: попал с третьего раза, стало все хорошо, глохнуть перестал, и пропал рывок при старте с места ( о рывке, с покупки при старте с места был рывок, причем не хилый, стоит на месте жмеш газ и машина подрывает рывком, и только если жать газ совсем совсем плавно то его нет) и ошибки все пропали кроме 17 конечно же, отсутствует добавочный резистор, тупо оторван и висят одни провода от него. Через дня четыре рывки снова появились и присутствуют по сей день. Потом с наступлением холодов обратил внимание на треск в позиционере, на холодную включаю зажигание а в нем трещит. И еще вылезла одна очень напряжная проблема из за которой я обращаюсь к вам. В общем температура за бортом -10 градусов завожу прогреваю немного и трогаюсь, все хорошо до тех пор пока стрелка температуры не доходит до середины между рабочей температурой и холодным, начинает глохнуть и на нейтрали и на дэшке. На дэшке сперва скачут обороты а потом может заглохнуть. Но стоит только набрать рабочую температуру, автомобиль становится как шелковый, не каких скачков и глохов и даже прёт мне кажется лучше. При этом тех ошибок 18 22 уже нет, ну есть 17 она понятно из за чего. И есть еще 34 ошибка она вылазиет постоянно, сколько ее не сбрасывай , заметил вот что, рабочая температура, сбрасываешь ошибки, заводиш и машина молотит на нейтрали и ошибка не появляется, ну если поставить на дэшку и подержать пару минут то ошибка 34 обязательно появляется. Если температура упала ниже рабочей то опять начинаются скачки и глохи. Такие вот дела мужики. Может кто сталкивался с этим, направьте на путь истинный, а то голову уже сломал. Может плунжер не давит и поэтому вылазиет ошибка по первой форсунке? Кстати машина прет очень хорошо! Воздуха в системе нет, шланги прозрачные поставил. Кстати когда прогреваю электро подогревателем, данная проблема вылазиет сразу.
Кнопка прогрева работает исправно, когда ее включаю и обороты поднимаются 1100 все проблемы уходят. Что делать, насос менять или что. На работающем моторе отключал разем первой форсунки, мотор начинает дико тупить, значит дело не в контактах.

Все добрых времен суток! Наболевшая проблема - скачут обороты, глохнет. Как лечить?
Начну с симптомов: 1. Плавают или прыгают обороты ХХ, 2. при включении позиции D глохнет. 3 - при остановке в позиции D обороты прыгают и проваливаются вплоть до заглыхания. Ошибки - 21,22 еще какие-то, уже не помню, но виновник как бы датчик положения управляющей муфты. Этот датчик расположен под крышкой управляющей головки ТНВД, но так как он индукционный, то ломаться там нечему, как и в самом простом механизме управляющей головки. Теперь, как лечить? Покупать новую головку?? за 18 тыс?? НЕТ!
1. Берем длинную ответку
2. На корпусе ТНВД делаем отметку положения установки управляющей головки
3. Отключаем разЪемы от косы, которая идет к управляющей головке
4. Откручиваем винты крепления управляющей головки и снимаем ее
5. Разбираем ее полностью! Электропроводка внутри корпуса головки выполненна стальными шинами, которые при разборке надо аккуратно перекусить тонкими кусачками (потом их можно аккуратно спаять используя кислоту)
. ВНУТРИ КОРПУСА ГОЛОВКИ УПРАВЛЕНИЯ ТНВД ЭЛЕКТРОРАЗВОДКА ВЫПОЛНЕНА СТАЛЬНЫМИ ШИНАМИ, МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ШИНЫ И МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ КАТУШКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА НЕОБХОДИМО ПРОПАЯТЬ ПАЯЛЬНИКОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАЯЛЬНОЙ КИСЛОТЫ. в НАШЕМ ТОПЛИВЕ СОЕДИНЕНИЕ МЕДЬ/СТАЛЬ КОРРОЗИРУЕТ И ПОЯВЛЯЕТСЯ ОКСИДНАЯ ПЛЕНКА, ИСКАЖАЮЩАЯ СИГНАЛ, ПОСТУПАЮЩИЙ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ КАТУШКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА, КОТОРЫЙ ДОВОРАЧИВАЕТ КУЛАЧКОВУЮ ОСЬ И ТЕМ САМЫМ РЕГУЛИРУЕТ ЦИКЛИЧЕСКУЮ ПОДАЧУ ТОПЛИВА В ПЛУНЖЕР.
6. Собираем в обратной последовательности, спаиваем перекушенные шины, устанавливаем крышку
7. Устанавливаем управляющую головку на ТНВД по оставленной ранее метке (Это избавит от повышенных ХХ)
8. Соединяем фишки косы ТНВД
9. Стираем ошибки
10 Довольные катаемся многие лета на нашем QD32Eti. ))))))))))))))))))))))))))))

При умелых руках процедура занимает 40 мин, экономит мнооооого денег!

Вопрос к спецам непрофильным, к Мусику в первую очередь (Ниссан Террано-2 2,7 тд).По порядку:Возвращаюсь из Москвы домой, всё гуд, появилась возможность добавить ходу разогнался до 130-135. (так проехал минут 15-25). За температурой посматриваю, чуть выше середины.Вдруг глохнет двигатель. Останавливаюсь, слушаю, что-то булькает под капотом. Открывю капот антифриз булькает в бачок, из щупа парит что-то. Первая мысль прокладка и т.д. Пока ехал пара из выхлопной не заметил. Антифриз особо не убыл. Эмульсии на щупе и под крышкой заливной не обнаружил. Последняя заправка была за ~100 км до этого на проверенной заправке.Сейчас стартером крутится, но не заводится. Топливо впрыскивается, ГРМ крутится.Чего делать, что искать, куда пойти, куда податься.

Вопрос к спецам непрофильным, к Мусику в первую очередь (Ниссан Террано-2 2,7 тд).По порядку:Возвращаюсь из Москвы домой, всё гуд, появилась возможность добавить ходу разогнался до 130-135. (так проехал минут 15-25). За температурой посматриваю, чуть выше середины.Вдруг глохнет двигатель. Останавливаюсь, слушаю, что-то булькает под капотом. Открывю капот антифриз булькает в бачок, из щупа парит что-то. Первая мысль прокладка и т.д. Пока ехал пара из выхлопной не заметил. Антифриз особо не убыл. Эмульсии на щупе и под крышкой заливной не обнаружил. Последняя заправка была за ~100 км до этого на проверенной заправке.Сейчас стартером крутится, но не заводится. Топливо впрыскивается, ГРМ крутится.Чего делать, что искать, куда пойти, куда податься.

Двигатель без ети, специально такой искал.Пойду зайду, я их иногда тоже почитываю.

Был у меня такой движок, только на Нисане Мистрале, убить его очень сложно, да же если и был перегрев, но как то заводиться должен, а вот когда умирают свечи, в отличии от Исузовского движка, завести невозможно. Попробуй пока кинуть плюс на шину свечей, после минутки разогрева кто то пусть крутанет стартером, заведешь, посмотри пузырение в бачке расширительном, только не на холостых, а оборотов 2500 дай, ну и конечно на масло в охлаждающей жидкости или воду в масле картера, если все это есть, тогда уже сам знаешь что делать. Но для начала проверь напряжение на свечи или выкрути свечи и проверь их, подключив напрямую к аккумулятору.А заглохнуть на ходу, мне кажется только кончиной солярки или попаданием воздуха может быть причина.А с электрикой не было проблем, например на отсечной клапан?

. убить его очень сложно, да же если и был перегрев, но как то заводиться должен, а вот когда умирают свечи, в отличии от Исузовского движка, завести невозможно. А заглохнуть на ходу, мне кажется только кончиной солярки или попаданием воздуха может быть причина.А с электрикой не было проблем, например на отсечной клапан?

И так рассуждения вслух.1. Допустим пробило прокладку, тогда варианты: - эмульсия в масле (на щупе, на крышке будут следы). Этого нет. - мало в охлаждайку, тогда оно плавает в радиаторе поверх антифриза. Этого нет. - начинает парить из выхлопной со страшной силой, при этом падает тяга. Этого нет.2. Прогорел поршень - этот цилиндр не будет создавать достаточного сжатия. Открутили все форсунки, прижимал пальцем при кручении старетра. Пальцем не удержать и воздух достаточно нагретый бьёт в палец. Вывод: поршни живые (или почти живые).3. ГРМ работает как отче наш (зазоры клапанов большие однозначно).4. Электрика отсекающая работает без сбоев, топливо поступает.5. ТНВД качает во все форсунки. Момент впрыска похоже получается вовремя.5. Форсунки (проверил одну) через неё получается отличный распыл.6. Топливо в баке имеется, и вроде пахнет соляркой.Теперь получившиеся выводы:- Прекращение работы двигателя целиком и полность по причине прокладки или поршня нереально, один два цилиндра будут работать, треснуть всем гильзам нереально и эмульсия как следствие. Голова в хлам эмульсия и т.п. Плюс нет пузырения в радиаторе.- ГРМ работает согласовано (или почти) пытались зажать впускной патрубок, надтуга при прокрутке увеличилась заметно.- Впрыск близко к правильному, как-то но тарахтел бы.До вскрытия головы, хотя необходимость в этом всё больше становится лишней, хочу проверить компресиию. Как дикий вариант взять сколько-то свежей салярки и попробывать её подать на насос, а вдруг. Ещё предполагаю вариант что на шестерёнчатом ГРМе на каком-то валу срезало шпонку и уехал алгоритм работы.Готов слушать любые идеи вплоть до бредовых.

И так рассуждения вслух.1. Допустим пробило прокладку, тогда варианты: - эмульсия в масле (на щупе, на крышке будут следы). Этого нет. - мало в охлаждайку, тогда оно плавает в радиаторе поверх антифриза. Этого нет. - начинает парить из выхлопной со страшной силой, при этом падает тяга. Этого нет.2. Прогорел поршень - этот цилиндр не будет создавать достаточного сжатия. Открутили все форсунки, прижимал пальцем при кручении старетра. Пальцем не удержать и воздух достаточно нагретый бьёт в палец. Вывод: поршни живые (или почти живые).3. ГРМ работает как отче наш (зазоры клапанов большие однозначно).4. Электрика отсекающая работает без сбоев, топливо поступает.5. ТНВД качает во все форсунки. Момент впрыска похоже получается вовремя.5. Форсунки (проверил одну) через неё получается отличный распыл.6. Топливо в баке имеется, и вроде пахнет соляркой.Теперь получившиеся выводы:- Прекращение работы двигателя целиком и полность по причине прокладки или поршня нереально, один два цилиндра будут работать, треснуть всем гильзам нереально и эмульсия как следствие. Голова в хлам эмульсия и т.п. Плюс нет пузырения в радиаторе.- ГРМ работает согласовано (или почти) пытались зажать впускной патрубок, надтуга при прокрутке увеличилась заметно.- Впрыск близко к правильному, как-то но тарахтел бы.До вскрытия головы, хотя необходимость в этом всё больше становится лишней, хочу проверить компресиию. Как дикий вариант взять сколько-то свежей салярки и попробывать её подать на насос, а вдруг. Ещё предполагаю вариант что на шестерёнчатом ГРМе на каком-то валу срезало шпонку и уехал алгоритм работы.Готов слушать любые идеи вплоть до бредовых.

Видишь, сам практически разложил по полочкам. Но все же если не заводится и даже не чихает причин совсем уж не много. 1. Отсутствие топлива (забилась начисто сеточка на ТНВД). 2. Отсутствие компрессии (сразу во всех цилиндрах. Возможно, если всоляру налил бензина). 3. По непонятной причине не попадает воздух (к примеру схлопнулся неоригинальный воздушный фильтр). И все в общем то. Во всех остальных случаях двигатель будет подавать признаки жизни. Даже при сорванной шпонке на какой нибудь шестерне (хоть в один цилиндр топливо будет поступать вовремя один раз в минуту). Вариант со свечами проверяется просто. Помаслай стартером подольше, не менее 10 секунд и так раза три подряд. Даже без свечей накала должен завеститсь. Было у меня такое, разъем на свечи отгнил (прямо за сепаратором на клапанной крышке, их там два разъема). После попыток пяти все же завелся (на улице пыло минус 5 или 10 градусов).

1. Отсутствие топлива (забилась начисто сеточка на ТНВД).

2. Отсутствие компрессии (сразу во всех цилиндрах. Возможно, если всоляру налил бензина).

3. По непонятной причине не попадает воздух (к примеру схлопнулся неоригинальный воздушный фильтр).

Вариант со свечами проверяется просто. Помаслай стартером подольше, не менее 10 секунд и так раза три подряд.

Выкрути свечи, проверь каждую!Потом, когда будешь крутить стартером, приотпусти гайку на форсунке, что будет, фыркать солярой или идти пена? Не откручивай совсем, а приотпусти.Перед всем этим шаманством, просто убери на время воздушный фильтр, да же если мотор запустится, за минуту работы ничегоне будет.А у тебя механика или автомат коробка, я что то упустил.

Ну при чем здесь свечи? Читаем первый пост: ехал по трассе, заглох и больше не завелся. Т.е. двигатель горячий, свечи при таком запуске вообще не подключаются.Главный признак беды - бурление в расширительном бачке. Возможных причин всего две - кипение антифриза (перегрев двигателя) или прорыв газов из цилиндров (пробита прокладка или трещина в голове). Отсюда возникает дополнительный вопрос: как долго булькало в расширительном бачке после остановки? При перегреве, остановка двигателя процесс кипения не прекращает, а вот давление в негерметичном цилиндре упадет практически моментально и бульканье прекратится.Если бы перегрев прошел без последствий, то двигатель бы завелся. Возможно, что первая причина вызвала вторую. Температура вроде бы была чуть выше нормы, но это не факт, т.к. датчик тоже может врать. Проверить очень легко - выкрутить датчик, бросить в кастрюльку с кипятком и посмотреть на показометр.ИМХО, если машинка нужна в рабочем состоянии, то лучше не устраивать "танцы с бубнами" (с) а сбросить головку и смотреть, что случилось. Если лень снимать голову, то начать с замера компрессии, и не пальцем, а компрессометром.И еще. Если прокладка пробита между двумя цилиндрами, то 4-х цилиндровый двигатель никогда не заведется (или я путаю и это шестерка?). И совсем не факт, что двигатель с пониженной (от естественного износа) компрессией заведется, если имеется приличная трещина в перемычке между клапанами хотя бы у одного цилиндра.

что будет, фыркать солярой или идти пена? А у тебя механика или автомат коробка, я что то упустил.

Главный признак беды - бурление в расширительном бачке. Возможных причин всего две - кипение антифриза (перегрев двигателя) или прорыв газов из цилиндров (пробита прокладка или трещина в голове). Отсюда возникает дополнительный вопрос: как долго булькало в расширительном бачке после остановки?

ИМХО, если машинка нужна в рабочем состоянии, то лучше не устраивать "танцы с бубнами" (с) а сбросить головку и смотреть, что случилось. Если лень снимать голову, то начать с замера компрессии, и не пальцем, а компрессометром.

И еще. Если прокладка пробита между двумя цилиндрами, то 4-х цилиндровый двигатель никогда не заведется (или я путаю и это шестерка?). И совсем не факт, что двигатель с пониженной (от естественного износа) компрессией заведется, если имеется приличная трещина в перемычке между клапанами хотя бы у одного цилиндра.

Время не засёк. Сейчас при маслании стартером в радиаторе бульканья не наблюдается.

Давление в цилиндрах при "маслании стартером" и при сгорании соляры дюже разное. Кроме того, уже отмечал, что могло быть просто кипение. И время засекать не надо, полагаю, что ты вылезал из машины и открывал капот не менее 30 секунд. За это время "волшебные пузырьки" от пробоя в районе ГБЦ уже убежали бы . А трещины в перемычке между клапанами никаких пузырьков не вызывают.

Сегодня буду померить компрессию.

И это правильно. Меряй по полной, т.е. если с компрессией плохо, то делай второй замер с маслом в цилиндре.

Но если был заведен на ходу не заглохнет. Двигатель четырёх цилиндровый.

На холостых может и не заглохнет, а под нагрузкой (и не малой, раз скорость была под 130 км/час) запросто.

Ну при чем здесь свечи? Читаем первый пост: ехал по трассе, заглох и больше не завелся. Т.е. двигатель горячий, свечи при таком запуске вообще не подключаются.

но вот что интересно, почему перегрев был?

Причин насочинять можно много. Простейшие навскидку: грязный радиатор, например, в Москве после зимы радиатор может быть забит кристаллами реагентов , насчет Ярославля не знаю. Запотело лобовое стекло, пустил воздух на обдув и автоматически включился кондиционер - если двигатель работает на приличной нагрузке, то температура вырастает лавинообразно. Гадать можно долго, но версия перегрева пока не подтверждена.

Резюме. Дрыгатель в ремонт, надиры на стенках 2 и 3 цилиндров, возможно лопнувшие кольца. Когда увидел, чуть не заплакал. Где лучше ремонтироваться, посоветуете?

Сочувствую.Вот тебе и "танковый мотор" Отремонтируется, никуда не денется.Только вот в причинах бы ещё до конца разобраться. Неужто эти полчаса при 130-135 км/ч такую злую шутку сыграли?В порядке бреда: с давлением масла всё нормально было? Показометр/лампа в порядке?

Резюме. Дрыгатель в ремонт, надиры на стенках 2 и 3 цилиндров, возможно лопнувшие кольца. Когда увидел, чуть не заплакал. Где лучше ремонтироваться, посоветуете?

Что делал? ГБЦ снимал или эндоскопом задиры обнаружили? Какая компрессия по цилиндрам? Если сняли голову, то давай полный отчет - состояние прокладки, клапанов и т.д. Как правильно уже написали, надо понять в чем причина. Просто так, одновременно в 2-х цилиндрах, кольца не лопаются.

В порядке бреда: с давлением масла всё нормально было? Показометр/лампа в порядке?

Что делал? ГБЦ снимал или эндоскопом задиры обнаружили? Какая компрессия по цилиндрам? Если сняли голову, то давай полный отчет - состояние прокладки, клапанов и т.д. Как правильно уже написали, надо понять в чем причина. Просто так, одновременно в 2-х цилиндрах, кольца не лопаются.

Мерил компрессию (без масла/с маслом):1 ц. - 18/232 ц. - 0/03 ц. - 0/0 Здесь я подумал что компрессометр сломался4 ц. - 20/24(компрессометр занижает, раньше было ~-5, сейчас не знаю, уточнил бы, если бы голову не пришлось скидывать.)Когда сдёрнул голову (тяжёлая, одному не удобно) сначала обследовал прокладку, состояние как новой. Забеспокоился за голову, посмотрел, на вид в порядке, трещин нет вроде всё гуд. Задумался почему тогда. Обернулся на оставшийся в капоте дрыгатель, и тут брызнула слеза от увиденного. Могу фотки выложить, если интересен этот ужас. Когда мерил компрессию заметил что охлаждайка летит из форсуночных колодцев. Получается через стенку цилиндра поступала, или есть ещё что-то чего я пока не увидел. Мог ли лопнуть цилиндр?Масло на кончике щупа. Но давление набирает. Может и в этом беда.

Движек форкамерный? Если да, то 100% ищи трещины в ГБЦ. Думаю что последовательность была такая - местный перегрев от высокой нагруузки при той скорости. что ты шел (показометр этого не кажет), трещины в ГБЦ, тосол в цилиндры, смыв пленки и задир. Голову обязательно опресовать.

Мерил компрессию (без масла/с маслом):1 ц. - 18/232 ц. - 0/03 ц. - 0/0 Здесь я подумал что компрессометр сломался4 ц. - 20/24Обернулся на оставшийся в капоте дрыгатель, и тут брызнула слеза от увиденного. Могу фотки выложить, если интересен этот ужас. Когда мерил компрессию заметил что охлаждайка летит из форсуночных колодцев. Получается через стенку цилиндра поступала, или есть ещё что-то чего я пока не увидел. Мог ли лопнуть цилиндр?

Если блок с гильзами, то очень сомнительно, что гильзы треснули. Если монолитное литье, то могут быть микротрещины от каналов охлаждения к цилиндру. Тогда их можно разглядеть на поверхности блока.Андрей прав, поиск причины надо начать с опрессовки головы.

Масло на кончике щупа. Но давление набирает. Может и в этом беда.

Навряд ли, если только форсунки под поршнями забиты . В первую очередь от масляного голодания страдают вкладыши и шейки коленвала.А фотки выложи. Это как же должно задрать цилиндр, что компрессия с маслом в 0 упала. И вообще, нас хлебом не корми - дай перед сном ужастик посмотреть .

Предполагаю одна из причин это качество антифриза. Двигатель 2.7 тд очень к нему чувствителен, в первую очередь из за малого сечения каналов системы охлаждения в районе цилиндров. На этом двигателе категорически нельзя применять присадки типа "Заделка трещин в радиаторе" и им подобным. Плохой антифриз может кристаллизоваться и это тоже приводит к забивке каналов. Соответственно идет местный перегрев, что приводит к прогоранию поршней и растрескиванию головки блока. Так что вспомни хорошенько, не пользовал ли чего в системе охлаждения? И не проводил ли чистку системы охлаждения с помощью каких либо реагентов?

Terrano qd 32 eti, скачут обороты и глохнет.

Купив терранчика на нем была куча проблем, но все потихоньку выличилось, и только ТНВД продолжает вы. тся. С момента покупки глох при переключении с P на D или R, или выкрутив руль до упора. Выдавал ошибки 18 22 17 и иногда 34. Вычитал про чистки позиционера и его смещение, снял с него крышку выдул саляру и залил его очистителем карбюратора и снова все выдул, промыл сетку на обратке. Собрал, прокачал, запустил двс и толку нет! Ну думаю сниму ка я его полностью и разберу весь, разобрал, промыл в бензине, собрал, пропаял.
По регулировке: попал с третьего раза, стало все хорошо, глохнуть перестал, и пропал рывок при старте с места ( о рывке, с покупки при старте с места был рывок, причем не хилый, стоит на месте жмеш газ и машина подрывает рывком, и только если жать газ совсем совсем плавно то его нет) и ошибки все пропали кроме 17 конечно же, отсутствует добавочный резистор, тупо оторван и висят одни провода от него. Через дня четыре рывки снова появились и присутствуют по сей день. Потом с наступлением холодов обратил внимание на треск в позиционере, на холодную включаю зажигание а в нем трещит. И еще вылезла одна очень напряжная проблема из за которой я обращаюсь к вам. В общем температура за бортом -10 градусов завожу прогреваю немного и трогаюсь, все хорошо до тех пор пока стрелка температуры не доходит до середины между рабочей температурой и холодным, начинает глохнуть и на нейтрали и на дэшке. На дэшке сперва скачут обороты а потом может заглохнуть. Но стоит только набрать рабочую температуру, автомобиль становится как шелковый, не каких скачков и глохов и даже прёт мне кажется лучше. При этом тех ошибок 18 22 уже нет, ну есть 17 она понятно из за чего. И есть еще 34 ошибка она вылазиет постоянно, сколько ее не сбрасывай , заметил вот что, рабочая температура, сбрасываешь ошибки, заводиш и машина молотит на нейтрали и ошибка не появляется, ну если поставить на дэшку и подержать пару минут то ошибка 34 обязательно появляется. Если температура упала ниже рабочей то опять начинаются скачки и глохи. Такие вот дела мужики. Может кто сталкивался с этим, направьте на путь истинный, а то голову уже сломал. Может плунжер не давит и поэтому вылазиет ошибка по первой форсунке? Кстати машина прет очень хорошо! Воздуха в системе нет, шланги прозрачные поставил. Кстати когда прогреваю электро подогревателем, данная проблема вылазиет сразу.
Кнопка прогрева работает исправно, когда ее включаю и обороты поднимаются 1100 все проблемы уходят. Что делать, насос менять или что. На работающем моторе отключал разем первой форсунки, мотор начинает дико тупить, значит дело не в контактах.

такая же проблема, глохнет при трогании пока не прогреешь, только ниже минус 30. попробуй масло 2-ух тактного добавь в соляру, понаблюдай, реже должно глохнуть.

Сейчас вечером на работе подогрел машину электроподогревателем и отключил двух контактный датчик температуры. Запустил двс, сразу замигал чек и появилось какое-то шуршание будто подшипник какой-то зашуршал, и обороты стали немного плавать но машина не глохнет. Подключил обратно и шуршание пропало сразу запрыгали обороты на дэшке. Поганая электроника. Замена насоса неизбежна, но страшно что после замены не чего не изменится.

При умелых руках процедура занимает 40 мин, экономит мнооооого денег!

Читайте также: