Ниссан альмера классик передняя стойка схема
Правый передний пыльник разорвало к хр.нам, плюс к этому потекла стойка. Решил менять на Каябу.
Откручиваем ключами и головками на 17. И молоточком выбиваем болты. Выбиваем скобу крепления тормозного шланга и освобождаем его, также освобождаем шланг АБС.
Стягиваем стяжками пружину. В идеале конечно зажать бы стойку в тисках. Навесу — жесть как неудобно, ладони болели потом дня 2.
Ключом на 8 держим шток, ключом на 17 накидным изогнутым откручиваем гайку штока.
Новая и старая. Видим, что у старой шток выдвигается только на половину. Забегая вперед скажу у второй старой — он вообще не выдвигался сам.
Прокачиваем стойку. Прокачивал не переворачивая. после этого держать ее ТОЛЬКО вертикально. Одеваем пыльник с отбойником (у меня Lynx).
Одеваем пружину, тарелку, подшипник. Подшипник оставил старый, так как который идет в комплекте с опорами Куб, говорят, работает некорректно.
Стрелочки на опоре и тарелке должны смотреть в сторону колеса (болтов крепления к кулаку). Красным — пружина должна заходить в паз на стойке (снизу). На фото в опоре длинные болты — это потому что будут установлены проставки, но это уже в другом посте.
Закручиваем гайку штока, держа сам шток ключом на 8. Снимаем стяжки.
Ставим стойку на место, стараясь не переворачивать. Затягиваем гайки (в комплекте с опорой шли на 13 а не на 12), болт на 13.
Итог: стало помягче на кочках, на маленькой скорости заметно не особо, а на скорости — получше. Вполне вероятно задние стойки тоже пробиваются — поэтому эффект заметен не так выражено.
По времени, делал все не спеша, боялся накосячить: 1 стойка — 4 часа, 2 стойка на следующий день за 6 часов (сорвал грани штока, очень долго мучался, в итоге шурин отправил в своим друзьям в гаражи — они пневмогайковертом быстро открутили). Из минусов — жестко обгорела спина)))
Как обычно особая благодарность eduard-32
Стойки 2*2992=5984 рэ
Пыльники 2*265=530 рэ
Опоры 2*1187=2374 рэ
При пробеге 90 000 появился посторонний шум с правой стороны переднего колеса, подняли протрясли подвеску не каких проблем, оказалось потекла стойка! было решено менять самостоятельно! стойки были заказаны фирмы KYB!
Поднимаем авто откручиваем колесо думаю не стоит это было наглядно демонстрировать!
сдергиваем гайку штока которая находится под капотом, откручиваем как можно больше но не до конца
дальше переходим вниз! обязательно необходими подставить что нибудь под супорт
теперь откручиваем 2 гайки на супорте
дальше откручиваем опорник под капотом
все стойка откручина можно снимать! тормозной шланг крепится к стойке через скрепку достаточно просто потятуть за кончик шланг освободится!
берем сьемник пружин и сжимаем пружины
сжимаем пружину откручиваем до конца гайку ш тока! если ее не сдернуть сразу о чем я писал вначале что могут возникнуть большие проблемы с ее откручиванием!
берем новую стойку прокачиваем ее, как прокачать есть видео на сайте изготовителя, одеваем на нее пружину и пыльник с отбойником, кстати на NAC это одно целое и я зря покупал родные были в отличном состояние, одеваем опорник прикручиваем гайку штока! внимательно что бы стрелка на опорнике смотрела в сторону колеса
прикрутили гайку, все стойка собрана можно приступать к установке на авто
собираем в обратной последовательности! сначало вставляем опорник прикручиваем на место
потом прикручиваем к супорту и не забываем поставить на место тормозной шланг! все готово!
ставим колесо идем обедать! все делал один! нет чего сложного нет!
Снимаем амортизаторную стойку для замены ее элементов.
Разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника верхней опоры, пружины, буфера хода сжатия или амортизатора.
В подкапотном пространстве…
Снимаем колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
На автомобиле с ABS…
Отводим держатель с жгутом проводов от стойки.
Перед снятием стойки необходимо отделить ее от поворотного кулака. Для этого нужно извлечь болты, крепящие стойку к кулаку. Выходу нижнего болта мешает наконечник шланга тормозного механизма колеса.
Затем поворачиваем суппорт относительно нижнего направляющего пальца вперед настолько, чтобы потом можно было вынуть нижний болт крепления стойки к поворотному кулаку.
Аналогично отворачиваем гайку болта нижнего крепления стойки.
Вынимаем болты или выбиваем их выколоткой из мягкого металла.
Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки
Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку ее верхнего крепления.
Снимаем амортизаторную стойку
Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки
Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину
При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки…
Снимаем опору стойки…
…подшипник верхней опоры…
…и верхнюю чашку пружины
Снимаем пружину со стяжками…
…буфер хода сжатия с защитным чехлом
Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности.
Пружину устанавливаем так…
…чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины…
…а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.
Передняя подвеска:
1 – подрамник;
2 – рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой;
3 – поворотный кулак со ступицей и подшипником;
4 – амортизаторная стойка;
5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости
Передняя подвеска на новом Nissan Almera независимая, типа Мак-Ферсон с поперечными рычагами треугольной формы и стабилизатором поперечной устойчивости (на части автомобилей).
Основа подвески – телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.
Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху гайкой – через резинометаллическую опору к кузову.
Элементы передней подвески:
1 – рычаг;
2 – подрамник;
3 – болт крепления рычага к подрамнику;
4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
5 – скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
6 – амортизаторная стойка;
7 – поворотный кулак;
8 – элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу;
9 – стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры;
10 – шаровая опора
Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в корпусе стойки установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, имеющий более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор. К средней части корпуса стойки приварена нижняя опорная чашка пружины, а к нижней части стойки – кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный заодно с защитным чехлом. Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шариковый подшипник, позволяющий корпусу стойки поворачиваться вместе с пружиной, а штоку амортизатора оставаться неподвижным.
Подрамник:
1 – точки переднего крепления подрамника к кузову;
2 – точки крепления рычага подвески к подрамнику;
3 – точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости;
4 – кронштейн крепления подушки подвески системы выпуска отработавших газов;
5 – кронштейн крепления задней опоры силового агрегата
Рычаг передней подвески:
1 – рычаг;
2 – чехол опоры;
3 – шаровая опора;
4 – сайлент-блок
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и – через сайлент-блоки с подрамником.
Подрамник жестко крепится к кузову четырьмя болтами, два задних болта крепят также скобы штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. На переднем болте крепления рычага подвески к подрамнику гайкой закреплен кронштейн, второй конец которого прикреплен к кузову.
Детали амортизаторной стойки:
1 – телескопическая стойка;
2 – пружина;
3 – буфер хода сжатия с защитным чехлом;
4 – гайка крепления стойки к кузову;
5 – опорная шайба;
6 – гайка крепления верхней опоры;
7 – верхняя опора стойки;
8 – подшипник верхней опоры;
9 – верхняя чашка пружины
Элементы стабилизатора поперечной устойчивости:
1 – гайка;
2 – нижняя резиновая втулка;
3 – промежуточная резинометаллическая втулка;
4 – пластмассовая шайба;
5 – верхняя резиновая втулка;
6 – винт;
7 – штанга стабилизатора;
8 – скоба;
9 – подушка штанги стабилизатора
Ступичный узел переднего колеса:
1 – поворотный кулак;
2 – подшипник ступицы;
3 – установочное кольцо датчика скорости;
4 – ступица колеса
Устройство двухрядного подшипника ступицы (для наглядности элементы одного ряда извлечены из наружного кольца подшипника):
1 – наружное кольцо подшипника;
2 – внутреннее кольцо подшипника;
3 – сепаратор с шариками;
4 – сальник;
5 – защитная шайба
Корпус шаровой опоры запрессован в отверстие рычага подвески, опора закрыта резиновым чехлом.
Палец шарового шарнира опоры крепится клеммным соединением со стяжным болтом в проушине поворотного кулака.
В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.
Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колес.
В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.
Подшипники ступиц автомобилей с ABS и без ABS не взаимозаменяемые. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.
На части автомобилей устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику скобами через резиновые подушки. Оба конца штанги стабилизатора через винты с резиновыми и резинометаллическими втулками соединены с рычагами подвески. В средней части штанги стабилизатора выполнен изгиб над приемной трубой системы выпуска отработавших газов.
Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса (2°42’±30’) и угол развала колеса (–0°10’±30’) заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески.
Читайте также: