Не горит светодиодная лента на ford kuga 2
Светодиодные ленты широко используются в декоративной подсветке и функциональном освещении, но периодически они выходят из строя полностью или частично, в связи с этим возникает необходимость их ремонта или замены. Часто можно обойтись лишь заменой небольшого её участка, что сократит расходы на ремонт. В статье мы рассмотрим типовые проблемы с Led-лентой.
Содержание статьи
Прежде чем приступить к рассмотрению отмечу, что основной акцент будет сделан на распространённых лентах с питанием 12В, ленты на 24В аналогичны по конструкции, а в конце будут рассмотрены особенности ремонта сетевых (220В) лент.
Конструкция
Прежде чем рассмотреть неисправности нужно разобраться из чего состоит светодиодная лента и почему она гибкая. Led-ленту можно разбить на две части:
Гибкая печатная плата;
Светодиоды и токоограничительные резисторы.
С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.
На второй стороне нанесен металлизированный слой - токопроводящие дорожки. Они выполнены в виде тонких медных полос. SMD-светодиоды и токоограничительные резисторы припаяны на токопроводящие дорожки.
Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.
Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов.
Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.
В ленте такие сегменты по три светодиода подключены параллельно. Поэтому её можно резать в специально отмеченных местах на любую длину. Место разреза - это место соединения двух сегментов.
К бытовой электросети напряжением 220В переменного тока такая лента подключается с помощью блока питания, обычно импульсного с выходным напряжением 12В постоянки.
Теперь, когда вы знаете о том, из чего состоит светодиодная лента, перейдем к поиску неисправностей.
Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.
Если проверять индикаторной отверткой, то максимум, что получится выяснить - это наличие фазы, а ноля может не быть. Ещё один вариант - проверка двухпроводным индикатором напряжения.
Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком "
Если напряжение есть, значит, проверяем напряжение 12V на выходе блока питания, опять-таки мультиметром или контрольной лампой на 12В, например, от габаритных огней автомобиля, как вариант - отрезком заведомо исправной светодиодной ленты.
Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.
Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.
Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.
А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.
Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:
1. Подать питание перемкнув металлическим пинцетом плюсовые контактные площадки от тех, к которым подключен провод питания на те которые находятся на стыке сегментов первого и последующих. Скорее всего, сгорела одна дорожка - плюсовая или минусовая, вряд ли могли сгореть обе одновременно.
2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.
3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.
Если на ленте есть силикиновое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.
Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.
Интересно:
Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.
Это частный случай описанной выше ситуации. Причина аналогична - в одном из сегментов перегорела дорожка. Способы диагностики и ремонта светодиодной ленты такие же - подавать питание на участки ленты расположенные после того места которое вышло из строя.
Причиной мерцания всей ленты может быть:
1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.
2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.
3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.
4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.
Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка. Возможно элементы в норме, а проблемы, опять же, с гибкими печатными дорожками платы.
Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.
220В лента - три основных отличия
С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:
1. Кратность отреза ленты отличается – 50, 100 см.
2. Так как вся Led-техника работает от постоянного тока, то для питания сетевой ленты используется двухполупериодный выпрямитель сетевого напряжения - диодный мост, обычно установленный около вилки в небольшой коробочке. Он тоже может выйти из строя - для замены подойдёт любой, рассчитанный на напряжение более 400 В.
3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.
Заключение - три главным проблемы: качество, монтаж и блоки питания
Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними. Подведем итоги:
1. В дешёвых лентах - дешёвые светодиоды, они хуже светят, сильнее греются и быстрее гаснут. Кстати светодиоды катастрофически боятся превышения максимально допустимой рабочей температуры, лучше чтобы она не выходила за пределы 50-60 градусов.
2. Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты приводит к тому, что вся конструкция сильнее греется. Нужно оставлять небольшой зазор между близлежащими полосами ленты, хотя бы в 1-3 её ширины.
Также не следует забывать о том, что нельзя допускать изгиб ленты радиусом менее 5см. Тем более избегайте переломов под прямым углом и острее. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхностям, а на их углу выполнить соединение либо пайкой, либо зажимом.
3. Не превышайте номинальное напряжение питания. Лучше наоборот опустить его с 12 до 11.5 - 11.7В. Это можно сделать, вращая подстроечный резистор, обычно он установлен около клемм для подключения проводов. Повышенное напряжение влечёт за собой и повышенный ток, который разогреет светодиоды, последствия, описаны выше.
В отличие от традиционных ламп накаливания, работающих по принципу свечения спирали при прохождении через нее электрического тока, светодиодная оптика конструктивно намного сложнее. Обычно, в состав светодиодной лампы помимо одного или нескольких кристаллов светодиодов входят драйверы и балластные резисторы. Если светодиодная лампа обладает большой силой свечения, для ее стабильной работы предусматривается теплоотводящий радиатор. Благодаря своей конструкции, светодиодные лампы гораздо устойчивее к механическим повреждениям и к перепадам температур, чем традиционные лампы накаливания. Служат светодиоды в несколько раз дольше, чем спираль обычной лампы, но только при соблюдении определенных условий. Номинальное напряжение питания и потребляемый ток – очень важные параметры для светодиодов. Дело в том, что светодиодная техника гораздо более чувствительна к перепадам и пульсациям напряжения. В бортовой сети даже самых современных автомобилей напряжение может «скакать» от 10 до 15 вольт! Это связано с оборотами двигателя, а также с нагрузкой, которую дают другие потребители. Так, например, при включении климатической системы происходит резкий скачок напряжения в 5 и более вольт. Генератор может давать кратковременные пульсации напряжения, равные 50 и даже 100 вольтам переменного тока! Все это далеко не лучшим образом сказывается на сроке службы светодиодных ламп. Для того, чтобы защитить светодиоды от пульсаций напряжения и тока, применяют балластные резисторы или другие, более сложные электронные элементы, стабилизирующие напряжение питания и ток, проходящий через кристаллы светодиодов. Однако, наличие встроенного стабилизатора тока значительно усложняет конструкцию лампы, делая ее более дорогой. И если в дорогостоящих крупногабаритных светодиодных лампах это вполне реализовано, то в более мелких осветительных приборах, предназначенных для установки в приборную панель или вместо ламп осветителя номерных знаков, часто применяют лишь ограничительный резистор. Ведь, обычно, эти светодиоды рассчитаны на напряжение не выше 3 – 4,5 вольт. Наличие резистора позволяет включать светодиоды непосредственно к бортовой сети автомобиля, номинальным напряжением 12 вольт. Стоп! Именно – номинальным. В реальности же, напряжение не бывает статичным, а постоянно колеблется и пульсирует. И при его возрастании даже в малых пределах, также возрастает и ток на контактах светодиода. Резистор в цепи питания кристалла светодиода является пассивным элементом. Это означает, что он не может ни ограничить ток, при его дальнейшем возрастании, ни сгладить его пульсации. В результате прохождения тока большей силы, кристалл перегревается, в результате чего нарушается проводимость p-n перехода. Как следствие, появляется хаотичное мигание светового прибора. Как правило, рабочая область (p-n переход) перегорает и светодиод вскоре полностью выходит из строя.
Очень часто, светодиодная оптика начинает мигать при банальном перегреве в результате непродуманной установки в непосредственной близости от ламп головного света. В процессе их работы даже в режиме ближнего света, в закрытом блоке фары температура может повышаться выше 85 С даже в морозную зимнюю погоду. В летний сезон, тепло, выделяющееся при работе лампы накаливания, может даже оплавлять пластиковый корпус светодиодной лампы. Теплоотводящие радиаторы в закрытом пространстве блок-фары оказываются бесполезными. Именно поэтому, в современных автомобилях светодиодные оптические элементы не устанавливаются в непосредственной близости к мощным лампам накаливания.
В случае подключения светодиодной ленты, рекомендуется приобрести маломощный и недорогой контроллер, рассчитанный на входящее напряжение 12 – 14,5 В. В этом случае, кроме защиты от перепадов напряжения, появится возможность управлять свечением светодиодов.
В качестве финальных рекомендаций для предотвращения неприятного эффекта мигающих светодиодов необходимо напомнить два простых правила: избегайте перегрузки осветительных приборов по току, а также их сильного перегрева.
На днях решил немного преобразить внутренний интерьер. Сделал подсветку ног светодиодной лентой с пассажирской и водительской сторон. Прикупил 1м ленты (взял 14W) хотя может даже ярковато. Для каждой стороны нужно см по 25. Подпитался к проводам штатных плафонов, предварительно отсоединив разъем. И посадил на скотч 3М (навсегда!). Вся установка заняла 45 мин. Теперь у меня КОСМОС!
| салон, освещение салона, подсветка ног, светодиодная подсветка, светодиоды, свет в салоне, свет, багажник, лампочка, светодиод, проводка |
спасЫбо
Shaman2012
| цитата: |
| на переднюю подсветку? |
так точно! 22 апр еля 2014 30 дек абря 2014
serjan
Отлично, теперь у моей идеи есть первый поклонник и думаю остальным также будет это полезно реализовать.
Работает уже год, проблем с выключением-включением багажной подсветки нет.
Лампу для багажника использовал китайского производства, но с питанием от отдельного драйвера с 12 вольт на 3.0вольта. Сделано с целью исключения перегрева светодиодов которые очень сильно нагреваются из-за ограничительных резисторов R2,R3,R4.
Anatol13
Посчитай их мощность для тока 110мА, маленький размер для рассеивания тепла на гетинакс и всё таки на резисторе "гашение" 9 вольт.
В моём варианте таже яркость светодиодов, но они при таком питании чуть-чуть тёплые!
Считаю что китайцы сильно экономят и пренебрегают пожаробезопасностью, их изделие после 5 минут в руках не реально удержать, моментальный ожог. Я такое себе не поставил бы, но из-за идеальной формы и количества светодиодов на единицу площади, это лучший вариант, но нужно доделать их до ума.
Снял плафон. Пластмасску можно снять придвинув её максимально вправо и нажать изнутри пальцем на защелку. Вот как выглядит защелка:
Повесил ленту на 2-х сторонний скотч. Свой клейкий слой ленты очень слабоват. Примастачил ленту под пластиковым выступом, чтобы лента не светила в глаза и хорошо освещала багажник, а не его пол:
Уверен все владельцы рестайловой Ford Kuga 2 с панорамной крышей после покупки обнаружили довольно досадную неприятность в части отсутствия органов управления общим светом салона:
- нельзя кнопкой включить/выключить свет во всём салоне;
- нельзя выключить функцию включения света салона при открытии двери.
. понятно, что это недостаток проектирования, но письменные претензии в Форд по традиции не имеют никакого смысла, так как на них вы получите только отписки о том, что производитель вправе менять что угодно и когда угодно, а клиент купивший уже FK2R по традиции остаётся со своей проблемой один на один.
Идея поставить плафоны управления светом салона родилась сразу после покупки авто, но воплотить руки дошли только сейчас.
Изучение схем показало, что в целом управление светом салона на рестайле и дорестайле одинаково (почти, за исключением того, что в рестайловой схеме значится блок которого нет ):
В итоге теперь можно запретить включение света при открытии двери, включить свет во всем салоне одним нажатием
НО: так и не поборол чтобы плафоны в центральной консоли включались со всеми остальными лампами - по итогу они пока работают в режиме лам для чтения карт и включаются тольько отдельно нажатием на них.
ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ПО РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЮ
Ассортимент
Подбор автомобильных ламп
Последние комментарии
«Ошибка» бортового компьютера при установке светодиодных ламп
Очень часто при установке светодиодов возникают неприятные «сюрпризы». В данной статье мы разберем все встречающиеся на практике нюансы, которые могут возникнуть при установке светодиодных источников света.
Очень часто при установке светодиодов возникают неприятные «сюрпризы». В данной статье мы разберем все встречающиеся на практике нюансы, которые могут возникнуть при установке светодиодных источников света.
- светодиодные лампы работают, но бортовой компьютер выдает «ошибку», что лампа перегорела.
- светодиодная лампа работает, но некорректно. Могут меняться режимы ее работы, светодиоды могут произвольно загораться при включении зажигания и проч. Бортовой компьютер может выдавать «ошибку», а может и не выдавать.
- светодиодная лампа не загорается. Меняем обратно на штатную лампу – все работает. Пробуем подключить напрямую от аккумулятора диодную – тоже все работает.
Причина вышеописанных случаев заключается в том, что диодные лампы для работы требуют значительно меньше электроэнергии. Поэтому бортовая система автомобиля определяет диодную лампу как перегоревшую, либо информирует водителя посредством панели приборов, либо же начинает блокировать подаваемое напряжение. Либо как-то иначе реагировать, что проявляется в некорректной работе диодных источников света. Причем последнее, очень редко, но все же может иметь место даже на автомобилях, не оборудованных бортовой системой слежения.
Решить проблему можно двумя способами: либо приобрести диодную лампу со встроенным резистором, либо установить отдельно в сеть резистор-обманку.
Приобретение диодных ламп со встроенной обманкой, на первый взгляд, самое простое решение. Но на практике это не всегда так. Все дело в том, что производители на данный момент выпускают лампы с резисторами только для цоколей с потребляемой мощностью до 5-10 Вт. Это маломощные лампочки, которые применяются в габаритных огнях, подсветке салона, багажника. Что касаемо цоколей, с потребляемой мощностью выше 10 Вт., тут все немного сложнее. Часто бывает, что производитель позиционирует мощную светодиодную лампу как CanBus (т.е. со встроенной обманкой), но по факту эта обманка может «не работать». Загвоздка в том, что лампа действительно имеет резистор, тут не придерешься, но он настолько слаб, что суммарной потребляемой мощности диодов и резистора не хватает, чтобы «обмануть» систему. Почему же не удается до сих пор изготовить мощную диодную лампу с «обманкой», которая бы корректно работала? Причина в том, что мощный резистор при работе выделяет большое количество тепла. Если разместить в одном корпусе светодиоды и мощный резистор, то нагрев передастся диодам, которые критичны к высоким температурам, и лампа очень быстро выйдет из строя. Поэтому в случае мощных ламп мы советуем ставить резистор-обманку отдельно. Резистор можно установить либо в сеть с помощью специальных зажимов, которые идут в комплекте. Либо же его можно установить как переходник. В нашем магазине, помимо светодиодных ламп, предоставлены резисторы-обманки всех типов и под все цоколи!
Наконец-то пришел китайский подарок, а то давно уже раздражал желтый свет около дверного пространства и подсветки ног. Лампочки белого свечения W5W c canbus идут комплектом по 10 шт., и дополнительно заказал 2 такие же лампочки со свечением crystal blue для замены подсветки ног.
И так лампочки заменены: в подсветке около дверного пространства, в подсветке ног, в подсветке багажника и подсветке номера. Разница на лицо, свет конечно не чисто белый, отдает голубезной.:) но смотрится намного эффектней чем родная желтизна.
Особенно порадовал цвет в подсветке ног, цвет получился практически в цвет приборной подсветки (Перфекционистим.:) ).
Проблем с заменой никаких нет, процесс замены лампочек в зеркале описан в других борт журналах. По поводу остаточного свечения: оно, почему то присутствует только в подсветке номера, но меня это особо не напрягает, свет тусклый и гаснет где то через час. Поэтому заморачиваться с припоем дополнительного конденсатора не вижу смысла.
НУ и посмотрим на сколько хватит этих лампочек.
Ford Kuga 2017, engine Gasoline 2.5 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — styling
Comments 18
тоже заказал, жёлтый свет тоже не нравится)
Моргать еще не начали?
нет, видимо научились делать…:)))
Привет, можешь дать ссылку на лампы которые в ноги светят(под цвет приборной подсветки)
KEIN 2 шт. автомобиля светодиодный Авто T10 194 168 W5W удара клина стороны света двери номерных знаков лампа Интерьер лампы косметическое зеркало автомобиля
s.aliexpress.com/Q7NNZ3Uz?fromSns=Копировать
Привет, Подскажи пожалуйста, подсветка ног должна гореть во время движения или нет?
Нет, она горит только при открытой двери
В топку такие, цвет отвратительный 🤢
В зеркалах трудно менять?
Не нетрудно. Вот ссылочка на БЖ где все описано: www.drive2.ru/l/485155108783390772/
А где такую сеточку в багажник брали?
Честно говоря не помню, вроде в "АвтоМаг", но их полным полно на Алиекспрессе!
А где такую сеточку в багажник брали?
В фикспрайсе точно такие есть…
Дело люди говорят. Эти диоды по 30 рублей за штуку ОДНОРАЗОВЫЕ. И хорошо если они не закоротят и не сожгут проводку, а то еще и чего хуже.
Как пример www.drive2.ru/l/8599597/
В подсветку номера зря поставил. Остаточное свечение и долго не светят из за этого. Потом моргать начнут и придет им недели через 3 хана. А так все отлично. А что фирменные не взял осрам или филипс свет дают тоже белый и качество явно выше. На автодоке цена 250р.за комплект.
Ну.:))) в запасе ещё осталось 5 лампочек, начнут моргать заменю, а как закончится запас, поставлю обратно "накаливания"…:)))
А по поводу того что фирменные не взял, так фирменные там же и делают. Да к тому же, эти диоды довольно качественно сделаны и силиконом полностью залиты. В общем время покажет…:)
Там же но не тем же и не на том же. Брал такие смотрел как себя поведут в работе эксперементировал. Силикон типа резина твердеет и иногда отваливается кусочками это первое. И второе греется из за этого силикона очень внутри и быстрее гаснет. Срок службы уменьшается. Ваше дело хотите так значит так. Имхо мне лучше все по феншую. На нормальном оборудовании и заводе сделано а не в сарае китайском. В подсветке номера недели 2 посветят точно 😄. Ладно соррри удачи и чтобы дольше светили.
Отлично, особенно подсветка салона. Жёлтый цвет как то у ж сильно выделяет грязь на ковриках, с синем другое дело.
Читайте также: