На горячую глохнет калина
Троит и глохнет на хх на "горячую" Калина 1.4 16кл.
Доброго всем дня. Начну издалека и подробнее: уже примерно год есть проблема с хх. Изначально было так: на холодную всё хорошо, но после примерно минут 20-ти работы на хх или просто минут 20 покататься и встать на хх, то начинались проблемы, а именно начинали падать обороты, примерно до 500 и снова в исходную и так несколько раз и после всё, ничего не падает, после перезапуска двигателя, как мне казалось всё приходило в норму, но снова минут на 20, при чём это не зависит от температуры двигателя, он может быть и 100° может и 90° или после покатушек 70° без разницы, проблемы появляются именно на "горячую" спустя время. Было даже что 1 или 2 раза заглохла на хх.
Этим летом убрали катколлектор, поставили паука, по причине, что двигатель вообще не тянул и задыхался. Перепрошили ЭБУ под евро2, и вот тут началось интереснее. Машина стала ехать побыстрее, но старая проблема хх осталась и стала ещё более остро - двигатель начал уже не сбрасывать обороты, а просто глохнуть на хх, часто бывает, что просто будто ключ повернули. Редко стало, что обороты падают как раньше, но почему-то они если падают, то всегда именно 3 раза и дальше работает в "норме", в кавычках потому что, перед тем как это происходит или вообще происходит остановка двигателя, начинает двигатель троить, медленный отклик педали газа, не тянет на низах и прочие прелести. И если машина заглохла, то следующий запуск её затруднен, либо долго крутить стартер, либо со второго раза, кое как. При этом троения не пропадают полностью, но не глохнет ещё снова минут 20. Чек не горит. На диагностике не показало никаких ошибок. Иногда только если сканировать, то выдаёт ошибки - многочисленные пропуски зажигания и пропуски во 2 цилиндре. Поменял катушки 2 и 3 местами, если бы тупила катушка, то была бы ошибка 3 горшка, как бы логично, но нет, всё равно 2 горшок. Что было сделано: менял РХХ, ДПДЗ, бензонасос, фильтр тонкой очистки, вв провода. Компрессия в норме, давление в рампе в норме, дмрв рабочий. ГРМ смотрели и меняли в начале зимы, проблемы были до него. Воздушный фильтр менян, подсосов воздуха во впуске нет. Свечи новые. Диагностика показывает, что авто работает в нормальном режиме и на холодную и на горячую. Стандартно проезжаю около 15 км и на первом светофоре глохнет, либо минут 20-30 просто на хх. Я уже всю голову сломал, и не только себе. Я грешу на ЭБУ, внешне следов затопления нет, но пока не вскрывали. Может быть кто-то сталкивался с подобным. Подскажите пожалуйста, просто уже не реально.
Чек не горит. На диагностике не показало никаких ошибок.
Не может этого быть. значит- такой диагност.
Датчик температуры попробуй поменять .
ну если топливную проверяли,то только форсунки остаются.снять рампу,глянуть распыл.может льют,может забиты.
ЭБУ тож нужно проверять.ещё может быть электрическая проблема типа поломанного провода внутри изоляции,ведущего к ДПКВ.контакт то есть,то нету.часто там такое около штекера бывает.
иммобилайзер проверить.
Carrozzeria наверное прав, датчик температуры пробуй сменить. При нагреве нарушается контакт внутри ДТ, увеличивается сопротивление, контроллер по показаниям датчика льет топливо больше нормы.
Доброго всем дня. Начну издалека и подробнее: уже примерно год есть проблема с хх. Изначально было так: на холодную всё хорошо, но после примерно минут 20-ти работы на хх или просто минут 20 покататься и встать на хх, то начинались проблемы, а именно начинали падать обороты, примерно до 500 и снова в исходную и так несколько раз и после всё, ничего не падает, после перезапуска двигателя, как мне казалось всё приходило в норму, но снова минут на 20, при чём это не зависит от температуры двигателя, он может быть и 100° может и 90° или после покатушек 70° без разницы, проблемы появляются именно на "горячую" спустя время. Было даже что 1 или 2 раза заглохла на хх.
Этим летом убрали катколлектор, поставили паука, по причине, что двигатель вообще не тянул и задыхался. Перепрошили ЭБУ под евро2, и вот тут началось интереснее. Машина стала ехать побыстрее, но старая проблема хх осталась и стала ещё более остро - двигатель начал уже не сбрасывать обороты, а просто глохнуть на хх, часто бывает, что просто будто ключ повернули. Редко стало, что обороты падают как раньше, но почему-то они если падают, то всегда именно 3 раза и дальше работает в "норме", в кавычках потому что, перед тем как это происходит или вообще происходит остановка двигателя, начинает двигатель троить, медленный отклик педали газа, не тянет на низах и прочие прелести. И если машина заглохла, то следующий запуск её затруднен, либо долго крутить стартер, либо со второго раза, кое как. При этом троения не пропадают полностью, но не глохнет ещё снова минут 20. Чек не горит. На диагностике не показало никаких ошибок. Иногда только если сканировать, то выдаёт ошибки - многочисленные пропуски зажигания и пропуски во 2 цилиндре. Поменял катушки 2 и 3 местами, если бы тупила катушка, то была бы ошибка 3 горшка, как бы логично, но нет, всё равно 2 горшок. Что было сделано: менял РХХ, ДПДЗ, бензонасос, фильтр тонкой очистки, вв провода. Компрессия в норме, давление в рампе в норме, дмрв рабочий. ГРМ смотрели и меняли в начале зимы, проблемы были до него. Воздушный фильтр менян, подсосов воздуха во впуске нет. Свечи новые. Диагностика показывает, что авто работает в нормальном режиме и на холодную и на горячую. Стандартно проезжаю около 15 км и на первом светофоре глохнет, либо минут 20-30 просто на хх. Я уже всю голову сломал, и не только себе. Я грешу на ЭБУ, внешне следов затопления нет, но пока не вскрывали. Может быть кто-то сталкивался с подобным. Подскажите пожалуйста, просто уже не реально.
Откуда ВВ провода на шеснаре?
Вообще надо бы логи снять при проявлении неисправности. Покататься с подключенным сканером.
Троит и глохнет на хх на "горячую" Калина 1.4 16кл.
Доброго всем дня. Начну издалека и подробнее: уже примерно год есть проблема с хх. Изначально было так: на холодную всё хорошо, но после примерно минут 20-ти работы на хх или просто минут 20 покататься и встать на хх, то начинались проблемы, а именно начинали падать обороты, примерно до 500 и снова в исходную и так несколько раз и после всё, ничего не падает, после перезапуска двигателя, как мне казалось всё приходило в норму, но снова минут на 20, при чём это не зависит от температуры двигателя, он может быть и 100° может и 90° или после покатушек 70° без разницы, проблемы появляются именно на "горячую" спустя время. Было даже что 1 или 2 раза заглохла на хх.
Этим летом убрали катколлектор, поставили паука, по причине, что двигатель вообще не тянул и задыхался. Перепрошили ЭБУ под евро2, и вот тут началось интереснее. Машина стала ехать побыстрее, но старая проблема хх осталась и стала ещё более остро - двигатель начал уже не сбрасывать обороты, а просто глохнуть на хх, часто бывает, что просто будто ключ повернули. Редко стало, что обороты падают как раньше, но почему-то они если падают, то всегда именно 3 раза и дальше работает в "норме", в кавычках потому что, перед тем как это происходит или вообще происходит остановка двигателя, начинает двигатель троить, медленный отклик педали газа, не тянет на низах и прочие прелести. И если машина заглохла, то следующий запуск её затруднен, либо долго крутить стартер, либо со второго раза, кое как. При этом троения не пропадают полностью, но не глохнет ещё снова минут 20. Чек не горит. На диагностике не показало никаких ошибок. Иногда только если сканировать, то выдаёт ошибки - многочисленные пропуски зажигания и пропуски во 2 цилиндре. Поменял катушки 2 и 3 местами, если бы тупила катушка, то была бы ошибка 3 горшка, как бы логично, но нет, всё равно 2 горшок. Что было сделано: менял РХХ, ДПДЗ, бензонасос, фильтр тонкой очистки, вв провода. Компрессия в норме, давление в рампе в норме, дмрв рабочий. ГРМ смотрели и меняли в начале зимы, проблемы были до него. Воздушный фильтр менян, подсосов воздуха во впуске нет. Свечи новые. Диагностика показывает, что авто работает в нормальном режиме и на холодную и на горячую. Стандартно проезжаю около 15 км и на первом светофоре глохнет, либо минут 20-30 просто на хх. Я уже всю голову сломал, и не только себе. Я грешу на ЭБУ, внешне следов затопления нет, но пока не вскрывали. Может быть кто-то сталкивался с подобным. Подскажите пожалуйста, просто уже не реально.
Чек не горит. На диагностике не показало никаких ошибок.
Не может этого быть. значит- такой диагност.
Датчик температуры попробуй поменять .
ну если топливную проверяли,то только форсунки остаются.снять рампу,глянуть распыл.может льют,может забиты.
ЭБУ тож нужно проверять.ещё может быть электрическая проблема типа поломанного провода внутри изоляции,ведущего к ДПКВ.контакт то есть,то нету.часто там такое около штекера бывает.
иммобилайзер проверить.
Carrozzeria наверное прав, датчик температуры пробуй сменить. При нагреве нарушается контакт внутри ДТ, увеличивается сопротивление, контроллер по показаниям датчика льет топливо больше нормы.
Доброго всем дня. Начну издалека и подробнее: уже примерно год есть проблема с хх. Изначально было так: на холодную всё хорошо, но после примерно минут 20-ти работы на хх или просто минут 20 покататься и встать на хх, то начинались проблемы, а именно начинали падать обороты, примерно до 500 и снова в исходную и так несколько раз и после всё, ничего не падает, после перезапуска двигателя, как мне казалось всё приходило в норму, но снова минут на 20, при чём это не зависит от температуры двигателя, он может быть и 100° может и 90° или после покатушек 70° без разницы, проблемы появляются именно на "горячую" спустя время. Было даже что 1 или 2 раза заглохла на хх.
Этим летом убрали катколлектор, поставили паука, по причине, что двигатель вообще не тянул и задыхался. Перепрошили ЭБУ под евро2, и вот тут началось интереснее. Машина стала ехать побыстрее, но старая проблема хх осталась и стала ещё более остро - двигатель начал уже не сбрасывать обороты, а просто глохнуть на хх, часто бывает, что просто будто ключ повернули. Редко стало, что обороты падают как раньше, но почему-то они если падают, то всегда именно 3 раза и дальше работает в "норме", в кавычках потому что, перед тем как это происходит или вообще происходит остановка двигателя, начинает двигатель троить, медленный отклик педали газа, не тянет на низах и прочие прелести. И если машина заглохла, то следующий запуск её затруднен, либо долго крутить стартер, либо со второго раза, кое как. При этом троения не пропадают полностью, но не глохнет ещё снова минут 20. Чек не горит. На диагностике не показало никаких ошибок. Иногда только если сканировать, то выдаёт ошибки - многочисленные пропуски зажигания и пропуски во 2 цилиндре. Поменял катушки 2 и 3 местами, если бы тупила катушка, то была бы ошибка 3 горшка, как бы логично, но нет, всё равно 2 горшок. Что было сделано: менял РХХ, ДПДЗ, бензонасос, фильтр тонкой очистки, вв провода. Компрессия в норме, давление в рампе в норме, дмрв рабочий. ГРМ смотрели и меняли в начале зимы, проблемы были до него. Воздушный фильтр менян, подсосов воздуха во впуске нет. Свечи новые. Диагностика показывает, что авто работает в нормальном режиме и на холодную и на горячую. Стандартно проезжаю около 15 км и на первом светофоре глохнет, либо минут 20-30 просто на хх. Я уже всю голову сломал, и не только себе. Я грешу на ЭБУ, внешне следов затопления нет, но пока не вскрывали. Может быть кто-то сталкивался с подобным. Подскажите пожалуйста, просто уже не реально.
Откуда ВВ провода на шеснаре?
Вообще надо бы логи снять при проявлении неисправности. Покататься с подключенным сканером.
спасибо ветке за наводку, по решению такой проблемы проблемы
Были проблемы с ХХ, падали на переключении с передачи на нейтралку, с 840 до 500, как будто сейчас заглохнет (в эти моменты два раза горели лампы ближнего света). Плюс вечером при включении потребителей, вентилятора, освещения, прогрева стекла, начинали плавать обороты в области 500-800 и плавала яркость освещения в салоне.
Чего только не делал - чистил ДУ, поменял регулятор ХХ, поменял ДПДЗ, поменял Регулятор напряжения на генераторе, проверил катушки заодно и диодный мост (не пробиты).
Начал проверять массы, в мультиметре поставил на предел 200 мВ, один щуп на "-" аккумулятора второй щуп на корпус двигателя и генератора (двигатель работает) показало 30мВ, включил потребителей свет, прогрев стекла, вентилятор печи, замерил заново - показало 120 мВ.
После этого вычислил наждачкой все клемы, гайки и шайбы масс, смазал литиевой смазкой и затянул все назад.
После этой процедуры, даже двигатель стал схватывать с полу оборота со стартера. Замерял массы с нагрузкой и без нагрузки 30мВ. Напряжение было 13,9-14,1 В, стало 14,4В с генератора на аккумулятор, при работе двигателя.
Видно из-за посыпания дорог солью в зимний период поокислялись контакты и плохая масса влияла на работу датчиков и ЭБУ, соответственно все остального.
Массы чистил в следующих местах - на клеме "-" есть два болта, под термостатом (масса на двигатель), на корпус авто возле аккумулятора, на корпус авто с двигателя ( слевой стороны двигателя под нипилем проверки давления топлива), две массы на фары справа и слева от радиаторы и плюс добавил массу на корпус ЭБУ (не знаю или она нужна там), а то после переноса его за бардачок висит в воздухе.
Сейчас все впорядке.
машина - ВАЗ 1119; 1,6; 8кл.; 2007г; пробег 40000; использую только по городу.
vetal ur
vetal ur
Сегодня появились новые симптомы по заправки машины 92 бензино (до этого заправлялся исключительно 95 WOG, OKO, Лукойл - по настоятельное рекомендации мастера). Машина стала заводится без проблем, но появился новый сюрприз, машина стала хлохнуть при полной остановке - ПОЯСНЯЮ - едет инабирает обороты без проблем, нужно остановится на светофоре, пускаю нетралку или выжимаю сцепление и притормаживаю до полной остановки, обороты плавно без дерганий опускаютяс до нуля и мотор перестает работать, не детанаций ни дерганий ни чего погдобного. Я В ШОКЕ! И опять таки через раз.
Что было сделано: по компьютеру машина непаладок не выдает все работает четко, попробывали поменять лямда-зонд, прочистили бензанасос, поменяли все фильтра, остальные расходники и тд. в норме.
КУДА СМОТРЕТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ПРОШУ ПОМОЩИ В РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСА!
Thyssen
Сегодня появились новые симптомы по заправки машины 92 бензино (до этого заправлялся исключительно 95 WOG, OKO, Лукойл - по настоятельное рекомендации мастера).
messer
R_S
1. РХХ
2. Воздуховод между ДУ и ДМРВ (обжатие хомутов, наличие дырок и подсосов воздуха), входной коллектор на наличие трещин.
3. В воздуховод по п.2 подходит через дополнительный патрубок толстый шланг вентиляции картерных газов. Т.е. эта трубка между воздуховодом и шлангом вентиляции, обжимается двумя рядом стоящими хомутами. Проверить его (этого патрубка) внутренний диаметр, должен быть в районе 12-13 мм (по памяти, где-то читал, что на ВАЗе на некоторые машины ставили этот патрубок с внутренним калибровочным отверстием 6 мм, что не правильно и короче целая история).
Fagot73
Сегодня появились новые симптомы по заправки машины 92 бензино (до этого заправлялся исключительно 95 WOG, OKO, Лукойл - по настоятельное рекомендации мастера). Машина стала заводится без проблем, но появился новый сюрприз, машина стала хлохнуть при полной остановке - ПОЯСНЯЮ - едет инабирает обороты без проблем, нужно остановится на светофоре, пускаю нетралку или выжимаю сцепление и притормаживаю до полной остановки, обороты плавно без дерганий опускаютяс до нуля и мотор перестает работать, не детанаций ни дерганий ни чего погдобного. Я В ШОКЕ! И опять таки через раз.
Что было сделано: по компьютеру машина непаладок не выдает все работает четко, попробывали поменять лямда-зонд, прочистили бензанасос, поменяли все фильтра, остальные расходники и тд. в норме.
КУДА СМОТРЕТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ПРОШУ ПОМОЩИ В РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСА!
катушки, было такое
dimonчик
У мну на старой Кромушке такое было, пока не поменял бензонасос. По началу работы давление качал норм, но потом грелся и недостаточное давление: плохой завод, глох на ХХ и т.д. На горячую померяй давление в рампе.
За базар не отвечу, но мне помогло.
ryuras
у мене було подібне то тяга пропаде, то глохне, пізніше почала температура ОР різко скакати, а на холодну все було ОК. Мозги тосолом залило. Коли почистив і переніс під бардачок все пройшло.
vetal ur
у мене було подібне то тяга пропаде, то глохне, пізніше почала температура ОР різко скакати, а на холодну все було ОК. Мозги тосолом залило. Коли почистив і переніс під бардачок все пройшло.
ЭБУ снял со штатного места и перенес под бордочок на днях, До этого проверил тосол не подтекал все сухо ЭБУ как новенький. Кстати он у меня нагревается довольно сильно, это нормально или оно вообще недолжно грется!
У мну на старой Кромушке такое было, пока не поменял бензонасос. По началу работы давление качал норм, но потом грелся и недостаточное давление: плохой завод, глох на ХХ и т.д. На горячую померяй давление в рампе.
За базар не отвечу, но мне помогло.
А если бы бензанасос грелся и не нагнетал нужного давления, то по идеи ХХ не держался бы допустим на нетралке,а уменя держит, а не держит только при запуске на горячем
Не понял вопроса или предложения.
По поводу катушки зажигания, то одну менял 5000 киломентров назад.
Вчерашний бок прошел сам по себе сегодня наматал по Харькову 150км более такого ни разу не повторилось.
А поповоду 92 кстати разницы от 95 не почуствовал, даже мотор тише стал работать,а может кажется.
ZIG_R
У мну на старой Кромушке такое было, пока не поменял бензонасос. По началу работы давление качал норм, но потом грелся и недостаточное давление: плохой завод, глох на ХХ и т.д. На горячую померяй давление в рампе.
А если бы бензанасос грелся и не нагнетал нужного давления, то по идеи ХХ не держался бы допустим на нетралке,а уменя держит, а не держит только при запуске на горячем
При пониженном давлении в рампе симптомы следующие были:
1. плохой пуск после простоя более 1-2 часов (но болезнь прогрессировала и время простоя укорачивалось)
2. пропадала тяга на "большом газу" - авте явно не хватало кол-ва впрыскиваемого топлива.
3. а холостой ход был нормальным и ровным при этом.
Самое простое, чтобы откинуть сомнения - таки замерить давление в рампе манометром, я пока косвенным путём к этому дошёл - месяц себе мозг выносил.
vetal ur
messer
алексашка
vetal ur
Я имел ввиду когда заежал к мастеру на компьютер, тогда он и мамометр подсоединял.
У многих владельцев автомобилей бывала ситуация, когда мотор глохнет при сбросе газа. Данная проблема весьма распространена среди многих машин. И порой такая ситуация может застать владельца в самый неподходящий момент. Поэтому необходимо знать, как нужно бороться с такой поломкой.
Причины поломки
Перед тем как начинать ремонтировать автомобиль, следует выяснить причину проблемы, а они могут быть разными:
- Чаще всего машина глохнет после залива некачественного топлива. В таком случае происходит засорение дроссельной заслонки.
- Возможно, причиной является выход из строя датчика регулятора положения дроссельной заслонки. Кстати, подобные датчики ломаются достаточно часто, поэтому их замена может быть частой, особенно учитывая качество запчастей, которые продаются на сегодняшний день.
- Некоторые владельцы не ищут причину, а сразу промывают всю систему, а если промывка не помогает, тогда уже углубляются в проблему.
Решение проблем, связанных с поломкой
Стоит разобраться, почему глохнет двигатель, и что за этим стоит. Процесс происходит следующим образом: водитель набирает нужную скорость, и после того, как его нога убирается с акселератора, автомобиль начинает глохнуть прямо на ходу. Все дело в том, что могут не работать некоторые датчики в автомобиле, или может попасть мусор из топлива и забить определенные каналы.
Датчики
- Холостой ход. Данный датчик холостого хода установлен для управления мотором. Применяют его в автомобилях, чтобы добиться стабильной работы мотора и стабильных оборотов на холостом ходу. Часто показатели оборотов могут быть нестабильными и скакать. В тот момент и может глохнуть двигатель, если убрать ногу с газа. Если есть такая проблема, то можно быть почти на 100% уверенным, что она заключается именно в такой детали. И начинать ремонт следует именно с замены данной детали. Датчик работает по принципу подачи воздуха в мотор для поддержания стабильных холостых оборотов. Он очень важен для работы всей топливной системы, которая подает горючее в двигатель. Также датчик влияет на работу впрыска. После его загрязнения машина будет работать нестабильно.
- Также следует обратить внимание на элемент расхода воздуха. Он располагается в аналогичной системе, но подобный датчик отвечает за более существенную работу. На него возложено больше операций. В случае, когда такой датчик перестал работать, как положено, причиной может быть некачественное горючее. Поэтому, может, есть смысл сменить заправку или бензин, которым заправляется автомобиль.
Прочие проблемы и решения
Достаточно часто автомобили могут глохнуть из-за неисправной работы компьютера. Некорректная работа может быть связана с неправильным программированием еще на заводе-изготовителе. В таком случае рекомендуется сделать перепрошивку процессора обновлениями. Эту работу могут произвести мастера сервисных станций.
Нередки случаи заглохания мотора, вызванного загрязненным катализатором. Для проверки рекомендуется длительное время поездить на машине, затем, после того как потемнеет, поставить машину и посмотреть под нее. Если каталитический нейтрализатор начнет светиться, скорее всего, проблема именно в его засорении.
При сломанном клапане рециркуляции отработанных газов автомобиль может плохо работать на холостых оборотах и глохнуть. Если есть такая поломка, то зачастую появляется код ошибки под номером Р1406. Для нормализации работы можно его заменить или просто почистить от грязи.
Когда машина неисправна, рекомендуется проверить форсунки на работоспособность.
Может быть, проблема именно в них. Они часто могут засоряться, и машина из-за этого глохнет. Для промывки форсунок можно использовать универсальное смазочное средство. После промывки следует проверить работу автомобиля.
Визит в сервис
Все процедуры, которые были рассмотрены, может сделать человек, который знаком с ремонтом автомобиля. Но, как правило, новички не смогут найти даже датчик ХХ. Если недостаточно знаний, то в двигатель и его систему самостоятельно лучше не лезть, а обратиться к специалистам. Самостоятельное вмешательство может только больше навредить. Стоимость ремонтных работ в сервисе может быть разной. Все зависит от того, почему двигатель глохнет. Может, обойдется промывкой деталей, а может, и более дорогим ремонтом двигателя.
В итоге
Стоит отметить, что порой при описанных поломках лучше вызвать эвакуатор или попросить друзей отбуксировать авто на станцию. Если машина может еще ехать сама, тогда, конечно, можно доехать до СТО своими силами.
Наверняка каждый автовладелец испытывал на себе такую неприятную ситуацию, когда машина глохнет при сбросе газа. Такая проблема является одной из нескольких самых распространенных. Для начала хотелось бы прояснить, почему же может проходить заглушка движка при сбросе.
Самой первой, и самой частой проблемой является банальное засорение зазора в дроссельной заслонке. Ещё одной не менее популярной проблемой является умирание регулятора, причем они могут ломаться достаточно часто.
Не редко от людей приходится слышать, что доходило до того, что приходилось полностью его менять. Либо некоторым помогает очень серьёзная и глубокая промывка.
Содержание
Проблемы и их решения
Машина глохнет при сбросе газа – а что же вообще кроется за такой проблемой? Всё достаточно просто, после достижения определенной скорости нога убирается с педали газа и при этом машина попросту глохнет. При всём при этом при подачи зажигания и на холостых оборотах всё работает более чем на ура.
Не смотря на советы, которые были даны выше, проблема может так и не решится, так как они являются общими-профилактическими при заглохшем движке. Что же касается самой проблем, то тут стоит обратить внимание на несколько датчиков.
Датчики
Первый из них – это датчик холостого хода. Данное устройство располагается в системе управления движком. Оно используется в машинах, чтобы стабилизировать холостой ход. Его скачкообразные показатели нередко предшествуют заглушке двигателя при сбросе педали газа. Если идет именно такая последовательность, то с вероятностью в 90% тут задействован именно этот датчик и нужно начинать копать в его сторону.
Как можно было понять, данный датчик рассчитан на подачу воздуха в двигатель для нормального поддержания холостого хода. Данный датчик является очень важной составляющей всей системы подачи топлива в движок, и он тесно сотрудничает с системой впрыска.
Второй – это датчик расхода воздуха, он находится в той-же системе, что и предыдущий, только ведет более глобальную работу и отвечает за большее количество операций.
Если же проблема не в этом, то можно посмотреть в сторону некачественного бензина (случается и такое, причем не редко). Так что, следует с большим вниманием относится к подбору бензина. Статья в дополнение "Для каких машин нужен 98 бензин".
Другие причины и их решения
Ещё одной причиной может быть клин клапана ХХ. Данная проблема может быть временно решена, для этого достаточно будет немного подкрутить трос газа. Затем посмотреть, что же произойдет. Тут же может быть задействован и датчик пресловутого ХХ. В нем тоже кроется не один десяток проблем, но большинство из них решаются простой промывкой.
Промывается именно датчик, а если быть точнее, то его составляющие в виде иглы и её отверстие, куда она входит. Проверить его работоспособность достаточно просто, необходимо снять сам датчик, активировать разъем, после этого на небольшой промежуток времени отключить АКБ, затем снова его подключить и дать зажигание, можно будет увидеть, как игла начнет совершать поступательно-возвратные движения.
Ещё одной из причин может служить аккумуляторная клемма. Для того что бы всё было в порядке её нужно сбросить, что как она может неправильно передавать данные в настройки управления движка.
Так же можно, и даже нужно проверить форсунки, возможно, что проблема кроется в их загрязнении или вовсе в техническом износе, и, как следствие, в их неисправности. Читайте статью "Чем промывать форсунки".
Промывка всего, и вся должна производиться исключительно промывочной жидкостью WD-40.
Поездка в мастерскую
Как можно увидеть, всё, что описано выше может быть проделано человеком, который знает устройство автомобиля, но вот новичку ничего не светит, ибо не каждый начинающий автолюбитель знает где находится ХХ клапан, и тем более его датчик. Велика вероятность, что вмешательство из вне сделает всё только хуже, либо сломает или испортит то, что изначально было в рабочем состоянии. Так что тут стоит расставить приоритеты и логически оценить свои шансы на собственноручное исправление всех неполадок.
Естественно, в моментах, когда машина глохнет при сбросе газа мало кого интересует из-за чего это происходит, так что, будет весьма целесообразно вызвать эвакуатор и отбуксировать авто в ремонт, либо, если ситуация не совсем плачевная, то можно доехать до ремонтной мастерской самому.
Цена за исправление неполадок будет напрямую зависеть от их причины, если это будет банальная промывка датчиков и клапанов, то она будет не очень большой.
спасибо ветке за наводку, по решению такой проблемы проблемы
Были проблемы с ХХ, падали на переключении с передачи на нейтралку, с 840 до 500, как будто сейчас заглохнет (в эти моменты два раза горели лампы ближнего света). Плюс вечером при включении потребителей, вентилятора, освещения, прогрева стекла, начинали плавать обороты в области 500-800 и плавала яркость освещения в салоне.
Чего только не делал - чистил ДУ, поменял регулятор ХХ, поменял ДПДЗ, поменял Регулятор напряжения на генераторе, проверил катушки заодно и диодный мост (не пробиты).
Начал проверять массы, в мультиметре поставил на предел 200 мВ, один щуп на "-" аккумулятора второй щуп на корпус двигателя и генератора (двигатель работает) показало 30мВ, включил потребителей свет, прогрев стекла, вентилятор печи, замерил заново - показало 120 мВ.
После этого вычислил наждачкой все клемы, гайки и шайбы масс, смазал литиевой смазкой и затянул все назад.
После этой процедуры, даже двигатель стал схватывать с полу оборота со стартера. Замерял массы с нагрузкой и без нагрузки 30мВ. Напряжение было 13,9-14,1 В, стало 14,4В с генератора на аккумулятор, при работе двигателя.
Видно из-за посыпания дорог солью в зимний период поокислялись контакты и плохая масса влияла на работу датчиков и ЭБУ, соответственно все остального.
Массы чистил в следующих местах - на клеме "-" есть два болта, под термостатом (масса на двигатель), на корпус авто возле аккумулятора, на корпус авто с двигателя ( слевой стороны двигателя под нипилем проверки давления топлива), две массы на фары справа и слева от радиаторы и плюс добавил массу на корпус ЭБУ (не знаю или она нужна там), а то после переноса его за бардачок висит в воздухе.
Сейчас все впорядке.
машина - ВАЗ 1119; 1,6; 8кл.; 2007г; пробег 40000; использую только по городу.
vetal ur
vetal ur
Сегодня появились новые симптомы по заправки машины 92 бензино (до этого заправлялся исключительно 95 WOG, OKO, Лукойл - по настоятельное рекомендации мастера). Машина стала заводится без проблем, но появился новый сюрприз, машина стала хлохнуть при полной остановке - ПОЯСНЯЮ - едет инабирает обороты без проблем, нужно остановится на светофоре, пускаю нетралку или выжимаю сцепление и притормаживаю до полной остановки, обороты плавно без дерганий опускаютяс до нуля и мотор перестает работать, не детанаций ни дерганий ни чего погдобного. Я В ШОКЕ! И опять таки через раз.
Что было сделано: по компьютеру машина непаладок не выдает все работает четко, попробывали поменять лямда-зонд, прочистили бензанасос, поменяли все фильтра, остальные расходники и тд. в норме.
КУДА СМОТРЕТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ПРОШУ ПОМОЩИ В РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСА!
Thyssen
Сегодня появились новые симптомы по заправки машины 92 бензино (до этого заправлялся исключительно 95 WOG, OKO, Лукойл - по настоятельное рекомендации мастера).
messer
R_S
1. РХХ
2. Воздуховод между ДУ и ДМРВ (обжатие хомутов, наличие дырок и подсосов воздуха), входной коллектор на наличие трещин.
3. В воздуховод по п.2 подходит через дополнительный патрубок толстый шланг вентиляции картерных газов. Т.е. эта трубка между воздуховодом и шлангом вентиляции, обжимается двумя рядом стоящими хомутами. Проверить его (этого патрубка) внутренний диаметр, должен быть в районе 12-13 мм (по памяти, где-то читал, что на ВАЗе на некоторые машины ставили этот патрубок с внутренним калибровочным отверстием 6 мм, что не правильно и короче целая история).
Fagot73
Сегодня появились новые симптомы по заправки машины 92 бензино (до этого заправлялся исключительно 95 WOG, OKO, Лукойл - по настоятельное рекомендации мастера). Машина стала заводится без проблем, но появился новый сюрприз, машина стала хлохнуть при полной остановке - ПОЯСНЯЮ - едет инабирает обороты без проблем, нужно остановится на светофоре, пускаю нетралку или выжимаю сцепление и притормаживаю до полной остановки, обороты плавно без дерганий опускаютяс до нуля и мотор перестает работать, не детанаций ни дерганий ни чего погдобного. Я В ШОКЕ! И опять таки через раз.
Что было сделано: по компьютеру машина непаладок не выдает все работает четко, попробывали поменять лямда-зонд, прочистили бензанасос, поменяли все фильтра, остальные расходники и тд. в норме.
КУДА СМОТРЕТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ПРОШУ ПОМОЩИ В РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСА!
катушки, было такое
dimonчик
У мну на старой Кромушке такое было, пока не поменял бензонасос. По началу работы давление качал норм, но потом грелся и недостаточное давление: плохой завод, глох на ХХ и т.д. На горячую померяй давление в рампе.
За базар не отвечу, но мне помогло.
ryuras
у мене було подібне то тяга пропаде, то глохне, пізніше почала температура ОР різко скакати, а на холодну все було ОК. Мозги тосолом залило. Коли почистив і переніс під бардачок все пройшло.
vetal ur
у мене було подібне то тяга пропаде, то глохне, пізніше почала температура ОР різко скакати, а на холодну все було ОК. Мозги тосолом залило. Коли почистив і переніс під бардачок все пройшло.
ЭБУ снял со штатного места и перенес под бордочок на днях, До этого проверил тосол не подтекал все сухо ЭБУ как новенький. Кстати он у меня нагревается довольно сильно, это нормально или оно вообще недолжно грется!
У мну на старой Кромушке такое было, пока не поменял бензонасос. По началу работы давление качал норм, но потом грелся и недостаточное давление: плохой завод, глох на ХХ и т.д. На горячую померяй давление в рампе.
За базар не отвечу, но мне помогло.
А если бы бензанасос грелся и не нагнетал нужного давления, то по идеи ХХ не держался бы допустим на нетралке,а уменя держит, а не держит только при запуске на горячем
Не понял вопроса или предложения.
По поводу катушки зажигания, то одну менял 5000 киломентров назад.
Вчерашний бок прошел сам по себе сегодня наматал по Харькову 150км более такого ни разу не повторилось.
А поповоду 92 кстати разницы от 95 не почуствовал, даже мотор тише стал работать,а может кажется.
ZIG_R
У мну на старой Кромушке такое было, пока не поменял бензонасос. По началу работы давление качал норм, но потом грелся и недостаточное давление: плохой завод, глох на ХХ и т.д. На горячую померяй давление в рампе.
А если бы бензанасос грелся и не нагнетал нужного давления, то по идеи ХХ не держался бы допустим на нетралке,а уменя держит, а не держит только при запуске на горячем
При пониженном давлении в рампе симптомы следующие были:
1. плохой пуск после простоя более 1-2 часов (но болезнь прогрессировала и время простоя укорачивалось)
2. пропадала тяга на "большом газу" - авте явно не хватало кол-ва впрыскиваемого топлива.
3. а холостой ход был нормальным и ровным при этом.
Самое простое, чтобы откинуть сомнения - таки замерить давление в рампе манометром, я пока косвенным путём к этому дошёл - месяц себе мозг выносил.
vetal ur
messer
алексашка
vetal ur
Я имел ввиду когда заежал к мастеру на компьютер, тогда он и мамометр подсоединял.
Читайте также: