Мазда фамилия глохнет на горячую
Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.
Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.
Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.
1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)
2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)
3. Свечи зажигания
4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ
5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ
Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?
1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.
2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.
3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.
4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.
5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.
6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).
Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.
Датчики положения коленвала и распредвала
Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.
Свечи зажигания
Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.
Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода
Способы проверить "на месте":
Способ 1. Проверка катушек из личного опыта
Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.
Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек
Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.
А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.
Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:
Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП
Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.
Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника
Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах
Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм
Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм
Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм
Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!
Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
перегревается и глохнет на ходу, не заводится пока не остынет. помогите советами
Добрый день, Всем! Мазда Фамилия 1999г. передний привод. объем 1,5. седан.
Образовалась проблема, машина заводится нормально, ездиет как обычно скажем так. НО не продолжительное время примерно минут 15-30 и начинает запыхаться, чихать и глохнет прямо на ходу! Двигатель горячий аж ппц какой, можно яичницу жарить за 3сек, а датчик в салоне показывает рабочую температуру. После чего, не заводится пока не остынет, примерно от получасу до 2х часов. В процессе попыток завести ее сразу, движку крутит и нет ни малейших попыток на схватывание. При этом, если сдернуть со свечи колпачек и положить его на массу то искры нет(( После простоя с час-два машина заводится снова, грубо говоря с пол пинка. В чем может быть причина такого поведения?
Я вообще ни в чем не уверен))) может какой датчик, может еще чтото.
на диагностике в ФИТ-Сервисе подключали компьютерную диагностику и компьютер вообще не определил что к нему подключили машину.
Датчик ДПРВ и ДПКВ - это же одно и тоже я правильно понимаю?)) если да то я менял датчик ДПРВ на контрактный и ничего не изменилось, заглох по дороге на работу утром, а вечером вернул датчик на авторазбор и поставил снова свой родной.
также менял бронепровода, так как вечером в темноте при заводе их пробивало и была светомузыка под капотом.
Я вообще ни в чем не уверен))) может какой датчик, может еще чтото.
на диагностике в ФИТ-Сервисе подключали компьютерную диагностику и компьютер вообще не определил что к нему подключили машину.
Датчик ДПРВ и ДПКВ - это же одно и тоже я правильно понимаю?)) если да то я менял датчик ДПРВ на контрактный и ничего не изменилось, заглох по дороге на работу утром, а вечером вернул датчик на авторазбор и поставил снова свой родной.
У тебя есто разъем obd-II для комп диагностики 99 года?
Нет дпрв это датчик положения распред вала установлен на клапан крышке
А дпкв датчик положения колен вала установлен рядом со шкивами помпы и ремней гура и гены
Начитавшись сегодня форумов, пойду скоро делать самодиагностику с другом. Отпишусь о ее результатах позже.
Если есть какие еще идеи или у кого была похожая история с машиной, подсказывайте пожалуйста!)
Начитавшись сегодня форумов, пойду скоро делать самодиагностику с другом. Отпишусь о ее результатах позже.
Если есть какие еще идеи или у кого была похожая история с машиной, подсказывайте пожалуйста!)
Тебе правильно Антон подсказал,проверьте в первую очередь зазор и сам ДПКВ ,он внизу справа от шкива коленвала.
У тебя есто разъем obd-II для комп диагностики 99 года?
Нет дпрв это датчик положения распред вала установлен на клапан крышке
А дпкв датчик положения колен вала установлен рядом со шкивами помпы и ремней гура и гены
не силен в машинах)) а можешь на этой фотке отметить стрелочкой где этот чудо датчик расположен? если не затруднит конечно))
не силен в машинах)) а можешь на этой фотке отметить стрелочкой где этот чудо датчик расположен? если не затруднит конечно))
Тебе же сказали справа от шкиве коленвала.
Слева от маслозаливной горловины ремни вот он по середине них. Для удобства сними правое переднее колесо и отогни локер вот там и есть дпкв
обычно так ведет себя датчик положения распредвала, нагрелся и машина глохнет непонятно от чего. Но также может косячить и датчик положения коленвала.
нашел так же на форуме вот это.
М-м да-а-а! знать бы где еще они стоят эти предохранители-то и как обойти "на прямую" сигналку ставили в другом городе, других ньюансов по сигналке не знаю, ведь установщики могли как угодно её поставить.
Я вот тоже на сигналку думал одно время. тоже тамагавк 9010 вроде стоит. Брелок вообще не реагирует на нажатия поэтому я его снял давно с ключей и гдето дома бросил(уже брал такую машину и ставили соответственно до меня)
но у меня только топливный насос точно качает топливо, а вот искры нет.
Доброго времени суток. Обращаюсь к участникам форума для получения совета, может кто сталкивался. Итак MAZDA Familia ZL-VE. Жалобы. При движении исключительно на прогретом двигателе падает тяга. То есть давишь на акселлератор, а она не едет, обороты выше 4 тысяч не растут. Если продолжать движение, то предположительно в районе выпускного коллектора (могу ошибаться) при нажатии на газ слышны негромкие хлопки, после чего машина постепенно останавливается и хлохнет. Если остановиться сразу, то обороты дергаются между 500 и 700 оборотами, выхлопная труба аж дергается вся, реакция на газ в этом случае-хлопки из выхлопной и вместо нормального звука жалкое его подобие. Глушим мотор, открываем капот-корпус двигателя по ощущениям очень горячий, снег падающий испаряется с шипением, пару раз включался вентилятор радиатора. Постояв незаведенным пару минут-авто нормально заводится, тяга есть, но не полная, дальше при движении может повториться через пяток км. На станции ТО при подключении сканера ошибок не выявили. Либо когда не глохнет ошибок нет, либо такое СТО. Не знаю на что и думать, честно признаюсь менять по очереди компоненты вплоть до устранения неисправности не позволяет бюджет. Прошу откликнуться тех, кто сталивался с подобной проблемой, либо кто может компетентно предположить что проверять. После устранения неисправности обещаю в обязательном порядке отразить причину и принятые меры. Спасибо.
Очень похоже на забитый катализатор.
Но и на проскочивший на зуб ремень тоже. И на систему зажигания. Хотя это уже маловероятно.
Заведи машину и нажми педаль газа в пол. Если обороты подскочат не до редлайна, тогда виноват катализатор.
Начни с катализатора, как наибольшую причину неисправности (двигатель перегревается и душит сам себя обратным раскалённым выхлопом). Открути фланец выхлопной системы от коллектора и посвети внутрь. Увидишь тоненькие серые соты. Они не спёкшиеся? Если спеклись, то берёшь железный прут и выкрашиваешь соты - они из тончайшего фарфора, ломаются легко. Сфотай процесс и выложи сюда. После выбивания катализатора машина будет громче рычать и станет чуточку мощней. Но в выхлопе увеличится содержание СО и СО2, хотя, катализатор, прошедший более 100000 км уже всё равно не работает, особенно после нашего бензина. Так что катализатор в наших машинах - бесполезная штуковина, немного глушащая рык из глушителя.
[QUOTE=Altrie;1084630087]Очень похоже на забитый катализатор.
Заведи машину и нажми педаль газа в пол. Если обороты подскочат не до редлайна, тогда виноват катализатор.
И как правельно этот тест провести? т.е если стрелка на тахометре медленно дойдет до ред лайна, или вобще не дойдет до ред лайна?? при газе в пол?
Странно, что диагностика ничего не показывает. Если бы были пропуски в зажигании из-за свечей или катушек, то, наверное, как в моём случае была бы ошибка по лямбда-зонду.
Думаю, если выбить катализатор звук измениться не должен, с точки зрения настройки выхлопной системы катализатор это имитация атмосферы, т.е. резкое увеличение сечения выпуска, звук формируется дальше, резонатором и конечным глушителем.
Комп ничего не обнаружил по очень простой причине - всё исправно.
Теперь, почему происходит ЭТО. Катализатор забит не на 100%. На холодную выхлопные газы на ХХ не так интенсивны и поэтому просачиваются в выхлопную трубу. Но стоит двигателю разогреться и ещё при этом газовать, газы уже не могут уходить в полном объёме и под давлением возвращаются в цилиндры. Происходит удушение поступающего кислорода выхлопом, ДВС не развивает обороты. Причём температура газа порядка 800 градусов. В результате раскалённый газ заполняет не только открытый на выпуск цилиндр, но и начинающий открываться или закрываться, в зависимости от фаз газораспределения. В том цилиндре, где уже впрыскивается топливная смесь, раскалённый газ раньше времени образования искры на свече поджигает смесь. Происходит несанкционированный несинхронный взрыв, который и слышен в виде хлопков.
Ну про слабое тягло, низкие обороты и температуру ДВС думаю, объяснять уже не надо. Вроде бы объяснил.
При резком нажатии на педаль до упора, ДВС должен резко взреветь и войти в ограничение по оборотам на редлайне. Если обороты набираются вяло и не доходят до редлайна, занчит виноват либо топливный фильтр (или насос), или катализатор. Но в связи с диким разогревом ДВС первое отпадает само собой.
При выбивании катализатора звуковая волна от тактов ДВС идёт напрямую к глушителю, Который уже не справляется со звуком. Поэтому появляется небольшой рык.
А катализатор частично поглащает звук. С ним выхлоп из глушителя звучит тише и мягче.
По всей видимости у вас отказывает один из датчиков, без которых двигатель работать не может: датчик положения коленвала (ДПКВ) либо датчик положения распредвала (ДПРВ). Загляните в раздел "Статьи о машине" чтобы понять где они находятся и как выглядят.
Для того чтобы точно определить причину вам необходимо считать ошибки, не заводя автомобиль. Обычно ошибка запоминается по какой причине заглох двигатель, но тем не менее ошибок может не быть. После 3-5 безуспешных попыток запуска двигателя если крутить стартером не менее 3-5 секунд - ошибка должна выскочить. Возможно по ней будет ясно однозначно какой из датчиков не дает машине ехать.
Какие могут быть причины отказа ДПКВ и ДПРВ?
ДПКВ может быть грязным, особен но это встречается после мойки двигателя. Нужно снять переднее правое колесо, снять подкрылок и протереть ДПКВ тряпочкой начисто.
Вторая причина - плохой контакт. Проверьте разъемы датчиков, нет ли в них воды, не окислились ли.
Третья причина - к сожалению, выход из строя. Дело в том что датчики не любят высоких температур, у них внутри есть полупроводниковая микросхема, срок службы которой сокращается при возрастании температуры. В среднем эти датчики ходят по 100 тысяч км.
Как еще проверить?
Самое простое - взять бутылку воды и в случае сбоя водой охладить любой из датчиков. По-очереди. Дело в том что если двигатель заглох и заводиться не хочет, а заводится только когда остынет - значит какой-то из двух датчиков пробило от перегрева и он отказал. Охладите водой сначала ДПРВ и попробуйте завести, а потом ДПКВ - и попробуйте завести. Возможно вам удастся определить причину с минимальными затратами.
Вторая проверка - это найти такую же машину, переставить с нее рабочий ДПРВ (ключ на 10, на клапанной крышке находится - работы на 3 минуты) и сделать тест-драйв, прогреть машину хорошенько, пожарить. Если опять заглохнет - значит ДПКВ виноват, если глохнуть перестанет - значит ДПРВ.
А можно ли продиагностировать работу датчиков холла?
Да, можно, но только при помощи осциллографа. С датчиков должны быть сигналы типа меандр с постоянной амплитудой, меняющие период в зависимости от оборотов двигателя (причем изменение должно быть четким и наглядным). На постоянных оборотах сигнал должен быть ровный, четкий, с постоянным периодом и амплитудой, без пропусков.
А что если у меня двигатель Z5 или B3-ME с трамблером?
ДПКВ и ДПРВ оба стоят прямо в трамблере.
На всех ли двигателях ДПКВ и ДПРВ одинаковые?
Нет, не на всех. Каталожный номер нужно уточнять, особенно если у вас Mazda Protege.
Какие еще могут быть причины остановки двигателя?
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Читайте также: