Мазда 626 глохнет на ходу в чем причина
Иногда тупо глохнет на ходу. Тахомер резко падает на ноль,ощущение,что пропадает питание на двигатель. Масса в норме,все разъёмы проверил-тоже норма. Через некоторое время заводится и работает без проблем,но такая хрень повторяется.
Топливный фильтр когда меняли.
При чем тут фильтр, вам необходим тупо поменять коммутатор и тупо катушку.
Мало информации. Не проще проехать к электрикам и инжекторщикам?
Мало информации. Не проще проехать к электрикам и инжекторщикам?
электрик смотрел,ничего не нашел. Перед тем,как умереть,несколько раз дернет. Ощущение,будто движок полностью обесточили. При этом панель приборов работает,но срабатывает реле ABS (ТРЕЩИТ).
У меня на мазде переходке было такое. Оказалось что была забита сеточка в бензобаке.
Тоже голову ломали оказалось все так просто. Попробуйте проверьте этот вариант, там работы на 20 минут.
У меня на мазде переходке было такое. Оказалось что была забита сеточка в бензобаке.
Тоже голову ломали оказалось все так просто. Попробуйте проверьте этот вариант, там работы на 20 минут.
проверьте натяжение ремня грм и всякие связанные с ним колесики и подшипники
проверьте натяжение ремня грм и всякие связанные с ним колесики и подшипники
При чем тут фильтр, вам необходим тупо поменять коммутатор и тупо катушку.
была точно такая же проблема. Скорее всего у вас подыхает бегунок в трамблере. 1. для начала посмотрите на крышку трамблера, в каком состоянии контакт, и если все ок, то 2. езжайте на разбор (базар) и договоритесь подкинуть на время бегунок в трамблер. Покатайтесь пару-тройку дней, если проблема исчезнет, оставляете детальку себе, если нет - рыть дальше. Мне помогла замена бегунка (50$ за БУ оригинал в 2007г), хотя до этого было сделано: Поменял свечи, поменял фильтр, поменял бензонасос, почистил и промыл бак (снимал), промыл всю топливную систему, поменял высоковольтные провода. А проблема оказалась зарытой совершенно не глубоко.
Эта фиговина (так называемый бегунок), находится непосредственно в трамблере, снимается за 4 минуты. В форме полумесяца такая штучка, в нее какая-то электронника встроена. Когда машина работает, она крутиться на валу трамблера и видимо дает искру в нужный момент.
У меня проблема была, что машина проработает от 15 минут до 1 часа и глохнет. и потом фиг что с ней сделаешь, как будто обесточена. КОгда постоит остынет - опять заводится, но не надолго.
На 99% проблема у вас этой фиговине.
Доброго времени суток!
Почитал форум, но не нашёл ничего по моему случаю. А случай следующий.
Машина: Mazda 626 GF с двигателем FS МКПП конца 97 г.в.
Как пришла весна-лето, когда температура перевалила границу в +20С по показаниям дисплея в консоли, так начинались проблемы с относительно долгими (далёкими) поездками. При поездках по трассе на расстояния около 100-150 км машина начинает глохнуть на ходу. И сначала сразу же заводится, по прошествии некоторого времени глохнет опять и опять заводится, но временные промежутки между моментами, когда машина глохнет, раз от разу сокращяются. В конечном итоге перестаёт заводиться совсем. И пока не постоит некоторое время (от минут 20-30 до часа) завести её невозможно. В городе финал такой же с той лишь разницей, что для его достижения не обязательно проехать такое расстояние - достаточно поталкаться в пробках часа полтора-два. Причём, когда машина уже на издыхании, заводится до последнего нормально, холостые держит, но, если попытаться включить передачу и тронуться, то при нажати на газ и отпускании сцепления сразу глохнет.
Эта незадача проявлялась и раньше, но значительно реже и при очень долгих поездках (Москва-Питер-Москва и то на обратном пути). Тогда достаточно было постоять минут 10-20 и дальше машина ехала без проблем. Прошлым летом проблемы стали чаще, но при температуре за +25С и пробеге около 200 км. Сейчас всё стало, как написал выше. Замечу, что зимой подобных проблем нет (во всяком случае по 400 км машина проезжала без малейших проблем).
В конце прошлого лета с этой проблемой обратились в сервис, благо в сервис машина приехала на последней стадии и там благополучно перестала заводиться. При диагностике выяснилось, что искра есть, но идёт команда на отключение двигателя (что-то в этом роде).Поменяли датчики положения коленвала - проблема осталась, но жары уже не было и продолжить изыскания машина не дала.
Из истории. Бензонасос меняли перед заменой датчиков - стал умирать, пока не постучишься к нему - не работал. Чуть раньше меняли ВВ провода. Был масложор. Прошлой весной, когда дошёл почти до литра 1000 км, а дымить стала так, что с утра при прогреве стоянку покрывал сизый "туман"- сдались в ремонт. Были поменяны кольца и маслосъёмные колпачки. Тьфу*3 - масло больше не есть. Совсем.
Вот решил обратиться к коллективному разуму - может есть мысли, в какую сторону копать?
Приветствую всех Капеловодов! Такой вопрос - у отца мазда капелла 2001 года, 2 литровый 170 сильный двигатель. При езде несколько раз уже было такое дело - падают обороты и двигатель глохнет. После этого заводиться без проблем едет дальше. В чем может быть причина?
Клемы проверь. У меня так было. Снимал аккум, потом поставил и плюсовую клемму не затянул. Прям на ходу в движении заглохла. Так же завел и поехал. Только в гараже увидел, что клемма не затянута.
2106 легко на гене ездил! :)
Bobik(Самара), АКБ в данном случае рессивер. На одном гене при такой электронике не погоняешь, движка будет глохнуть в момент включения, например, кондея
На ходу глохла только после обнуления компа, и то, в 1 из 10 раз. Потому, что не комп подстраивал холостой и не вовремя, глохла из-за низких оборотов. Т.е. если снимали клемы - просто покататься км 50 и комп все наладит.
Сегодня у меня что то похоже произошло, ощущение что кончается бензин, но было пол бака, ехал рывками около 5мин., после остановился коробку на нетралку и педаль в пол подраконил двиг несколько секунд вроде всё прошло. И вот теперь голову ломаю, что произошло, то ли соринка попала, это значит что пора топл. фильтр менять, то ли бензонасос концерты устраивает, может ещё что. Что думаете?
А бензонасос тоже лучше японский ставить, а то ведь много заманчивых предложений, недорогих, сомнительных проданейселей. И вопрос ещё, бензонасос и сетка продаются отдельно? У обоих место жительства в баке? И к ним нужно добираться через салон?
бензонасос и сетка отдельно
вход - через салон, смотри отчеты о том, как туда попасть
оригинал kl22-13-350 5500р
vdo X10-240-016-001 3500
бош от таза на год - 1000р
на хонде было такое! Оказался лямбда!
У меня два дня назад капелла ехать отказывалась после 110.
остановился скинул клемы,поехал-все хорошо,только стала глохнуть!
поездил 30минут-глохнет!
Скинул еще раз,поехал-все в норме(только расход бешенный сначала был,потом прошло)
Сейчас два дня 400км пробега полет нормальный!
НО ВСЕ РАВНО НЕ СПРОСТА(+ХОЧУ НА ДИАГНОСТИКУ СЪЕЗДИТЬ,МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ СЕРВИС ПОАДЕКВАТНЕЙ. )
Есть ощущение, что по внутренней линии иммобилайзера в ЕКУ происходит блокирование импульса СКР. Ведь именно так и происходит при штатной блокировке двигателя иммобилайзером - импульсов на форсунки нет, искра есть.
Это конечно уже дебри, но других видимых причин не видно.
Модератор раздела
Тумбусов Сергей Юрьевич
Мазды редко заходят, но вот одну припоминаю. Проблема была как раз с датчиком распредвала. Он стоит сверху на клапанной крышке? Две катушки Dis? Тоже мучил я этот датчик всяко, по осциллу все ровно. Заменил, и движек запел. Да, посмотри чтобы провода с датчика были подальше от катушки.
Участник форума
Евгений
Мазды редко заходят, но вот одну припоминаю. Проблема была как раз с датчиком распредвала. Он стоит сверху на клапанной крышке? Две катушки Dis? Тоже мучил я этот датчик всяко, по осциллу все ровно. Заменил, и движек запел. Да, посмотри чтобы провода с датчика были подальше от катушки.
Модератор раздела
Тумбусов Сергей Юрьевич
Участник форума
Евгений
Участник форума
Евгений
Сомнения .
перезапуск двигателя, даже не перезапуск а просто выкл\вкл зажигания на ходу оживляет мотор.
Параметр отсечки топлива что в дате кажет( фуйл кут, если не ошибаюсь)? Осцилл на сигнал тахометра подцепить не помешает. Вторичку смотреть надо, однако.
Участник форума
Михайлов Александр Степанович
А кто уверенно скажет искра формируется с каким датчиком? Я вот точно знаю , что предыдущие модели FP,FS,KV с трамблером на датчик РВ не реагируют т.е. коленный основной. Вот с этим надо определиться.
Участник форума
Бочковский Алексей Иванович
Есть ощущение, что по внутренней линии иммобилайзера в ЕКУ происходит блокирование импульса СКР. Ведь именно так и происходит при штатной блокировке двигателя иммобилайзером - импульсов на форсунки нет, искра есть.
Это конечно уже дебри, но других видимых причин не видно.
Если мне не изменяет память- то так сделано на Honda ,а не Mazda .
У мазда моторник нормальный и блокировка иммо программная, если завелась,то иммо авто на ходу уже не заглушит при всём желании.
Пропадает именно управление ? На выводах блока смотрел? Может БлекБаг где нить затаренный и подстёживает?
Записать бы в момент когда глохнет оба сигнала , и колено и распред. Ошибка на колено думаю не просто так.
Участник форума
Евгений
Писал оба сигнала - аномалий не увидел. мотор вырубается, а сигнал с колена все еще присутствует
Пропадает именно управление форсунками, плюс на месте. На выводах блока пока не смотрел, подозреваю тоже "жучка", но очень маловероятно. Клиент год ездил без проблем, и тут безпричинно началось.
Ошибка на ДКВ конечно не спроста. Причем когда на месте на хх стоит и глохнет ошибка не появляется, только когда на ходу заглохла - тогда есть ошибка.
slavik33 написал:
Участник форума
Евгений
Да и напрягает следующее - искра то не пропадает и обороты двигателя тахометр показывает, когда у нас форсунки заткнулись а машина на передаче катится по инерции. Если бы по ДКВ был обрыв одномоментный например, обороты двигателя не показывал бы тахометр?
Модератор раздела
Тумбусов Сергей Юрьевич
Женя, придется наверное снимать ЭБУ и смотреть выходные цепи по форсункам, на предмет микротрещин или просто пропаять. Осцилку с форсунок выложи.
Участник форума
Евгений
Время выполнения скрипта: 0.4013. Количество выполненных запросов: 37, время выполнения запросов 0.2543
Я уже к двум спецам наведался и ещё у одного по телефону консультировался, ничем никто помочь не может… ))=
В чем может быть проблема?
Mazda 626 GE 2.0L(FS) 1994 USA — Стала глохнуть на ходу. После этого долго не заводится причем даже не схватывает. Через некоторое время заводится со схватываниями и дерганиями движка, потом через время может завестись
и дальше работает как ни в чем не бывало и прет шо дурная, иногда стоит дать левый поворот или перескочить через большого полицейского как начинает подтупливать даже с 60% бака и хлохнет потихоньку покуда насос не
возобновит давление в рампе после этого ещё может проехать методом брррр-бууууу-брррррррррр-буууууууууууу… ещё метров двести триста и стает заглохши, иногда после такого заводится не сразу а после того как постоишь минутку,
а иногда тупо не заводится вааще не подавая даже признаков на схватывание, а иногда просто слегка потупив подхватывает и дальше прет как ни в чем небывало.
Иногда просто днем через два часа после того как заехал в гараж не могу завестись и хоть тресни.
Причем иногда по трассе как резко все 4 цилиндра вырубаются так потом все 4 резко и подрубаются При 70% бака (Это было ещё до того как я помыл и продул сеточку бензонасоса).
Проблема началась внезапно на трассе после очередной заправки пульсом, до пункта назначения 100 км еле доехал, разов 15 глохла и на ходу не успевала завестись вплоть до остановки, под горку было вааще останавливался и чуть ли не
на холостом ходу взбирался вверх…
После этого через полтора месяца простоя и чистки сетки бензонасоса завелась и как ни в чем небывало с меньше чем пол бака проехала километров 50 без намека на проблемы, а потом вдруг не захотела заводиться что бы выехать из гаража…
Потом внезапно нормально завелась и проехала аж 7 км и опять по ровной дороге с кочками тупо заглохла…
Что делал:
Чистил топливную сетку, теперь гораздо менее чувствительна к малому количеству топлива и виражам, теперь сильно тупит только с 15% а не с 40% заполненности бака.
Насос дает 3,5 бара давления если мерить запорным методом просто заткнув топливопровод манометром(давление в рампе не смог померять).
Другой насос пробовал подключать прямо к рампе, не помогло, всеравно не заводилась.
Клапан возвратки вродьбы пашет, при подключении бензонасоса на прямую от аккума через возвратку льется сильной струей а когда крутишь стартером струя вдвое слабее стает.
Свечи краснокоричневые сухие NGK BKR5E-11 прошли 16 тысяч
имеют маленькую слегка рыжую жирную юбочку между керамикой и железкой которая вытирается ногтем пальца.
Поменял бронепровода на новые.
С толкача тоже вааще полнейший ноль, даже не отзывалась.
К симптомам почему то хочу причислить факт наличия довольно большого вакуума в баке, причем не просто "пфшииик" при откручивании пробки горловины а именно "ПФШСФФФФФффук"
Возвратная шланга ртом продувается, обратный клапан на насосе держит давление после отключения порядка 10 минут.
Искра на всех 4х свечах свиду нормальная.
На все 4 форсунки постоянный плюс и импульсы плюса приходят корректно при прокручивании стартера.
ГРМ и ролики ставил оригинальные 16 тысяч назад.
Грешил на проблему мищубишевских двигателей с подобной проблемой (отлетает заклепанная шайба с которой датчик положения коленвала считывает положение вала), но не может же оно с такой проблемой то работать
то не работать, и ещё не работать после виражей если вдруг заглохла и не заводится после него.
ps. Имею паралельную проблему с клапаном ЕГР, он закис и мозги ругаются кодом 15, но по поводу невозможности завестись чек энжин даже после обнуления и очередного заглохла ничего нового не показывает.
Ещё на холостом ходу с интервалом в 5-15 секунд есть еле-еле заметные проскоки в работе двига, не похоже на то когда один цилиндр не спалил бенз… а больше похоже на то как если смесь раньше зажжется и двиг
при этом еле еле вздрагивается, на глаз почти не видно, чуть больше заметно если прислушаться к выхлопу, при этом обороты слегка еле еле просаживаются на пол секунды…
После очередных танцев с бубнами поехал на галстуке к механику, решили опять позаглядать по свечам, на этот раз они были покрыты черной сажей.
При этом заметил очень не характерную вещь, в колодце первого цилиндра был виден бензин, причем много, миллиметров 2-3 (и это с учетом того что поршня с выямками).
На трех свечах решил прокрутить стартером двиг что бы он выплюнул этот бенз на тряпку так она вааще схватила и чуть не завелась слегка подетонировав.
Заменил свечи и она с горем пополам завелась.
Приехал домой и опять после паручасового простоя не захотела заводиться…
После ещё большего простоя завелась и я даже смог проехать 170 км на одном дыхании и она почти не задрачивала своим брррр-бууууу-брррррррррр-буууууууууууу… на третей легко разгонялась до 120ти км/ч при обгоне, расход стандартный вродьбы.
Вот сегодня уже 6 раз нормально заводится с промежутками в пол часа но по прежнему иногда подтупливает на виражах или кочках, подчеркиваю — иногда (четко получается добиться провалов при левом развороте на перекрестке если газку поддать малех).
Метки: mazda 626 ge, usa, 1994, не заводится, заглохла на ходу, глохнет на ходу
PS.: Проблема решена.
ВВ Провода были плохого качества, из за этого они стали не качественную искру давать и потихоньку пробивать, а из за этого начал потихоньку портиться трамблер и из за него масса разнообразных симптомов проявлялось в усилленном режиме из за всех самых мелких других проблем. Новый трамблер вскоре тоже накрылся всё из за тех же плохих проводов, третий трамблер был собран из предыдущих двух и новой катушки goo.gl/XIQA73 у одно из них подгорел коммутатор goo.gl/w0ro2c. Почти все симптомы ушли. А после установки новых нормальных проводов премиум класса и все остальные симптомы ушли.
Вывод: Теперь если провода то только премиум класса, к примеру NGK. Никаких Тесла, никаких качественных заменителей польских, я из за этих заменителей на больше денег попал чем если б сразу взял нормальные провода. Но нужно быть аккуратным, какие бы ни были качественные провода, их отключение/подключение всегда может привести к мелкому нарушению которое рано или поздно может привести к мини пробою в катушке а это в свою очередь порождает миллион симптомов и влияет на качество работы двигателя. Теперь я провода стараюсь вообще не трогать, трогаю только ну если уж совсем все плохо… Вся эта история стоила мне в итоге около $350. Так что я больше с этими вещами экспериментировать не хочу. Если нужно проверить искру, можно это сделать спец осцилографом вот так goo.gl/xBB1F1 и увидеть качество искры не на глаз а как положено вот так goo.gl/3weZGi кстати вот так выглядит плохая искра goo.gl/LLClUt
Читайте также: