Мазда 3 горит датчик давления масла
На днях, после прогрева машины загорелся красный датчик масла на приборной панели.
Машину заглушил, посмотрел уровень — чуть выше минимума, подождал минут 20 пока масло стечет по стенкам, еще раз проверил щуп и долил до чуть выше середины. Завел, подождал, значок повторно не загорался.
На следующий день, при заезде на парковку ТЦ (винтовая рампа под очень большим наклоном вниз, а затем и вверх) опять загорелась масленка. Быстро припарковав машину, проверил уровень — в норме, как оставлял, чуть выше середины. Завел машину — горит лампочка при оборотах ниже 2тыс/мин, при бОльших — гаснет. Расстроился, пошел в макдональдс читать форум, искать что могло накрыться и как с этим бороться.
Первое прочитанное сообщение было примерно следующее: "Последнее что видит маздавод перед поиском контрактного движка — красная масленка на приборной панели". Взбодрило. Продолжил читать дальше, рекомендуют проверить по очереди:
1) Уровень масла после 15-20 минут простоя на ровной поверхности
2) Визуальный осмотр датчика на подтеки и его проводки на предмет коррозии/разрыва
3) Проверить разбрызгивание масла в заливной горловине. Брызжет ?
4) Да — в автосервис своим ходом. Нет — на буксире, эвакуатором. Мерить давление!
5) Давление в норме — дело в датчике, заменяем сами или в сервисе. Нет — могут быть виноваты:
а) Состояние, вязкость, возраст масла
б) забит маслоприемник, масляной фильтр
в) вышел из строя масляной насос
г) изношены вкладыши (тесно связано с пунктом б) )
д) редкие и парадоксальные причины
Проверив вышесказанное, свои симптомы резюмировал следующим образом:
> Лейка горит на оборотах до 2тыс/мин, выше — гаснет
> Уровень масла в норме
> B свечных колодцах масла нет
> Из под маслозаливной крышки масло разбрызгивает
> Выхлоп нормальный
> Звук мотора в норме
> Холостые обороты не плавают
Сделав взвешенное решение, что все указывает на неисправность непосредственно самого датчика, поехал обратно домой, внимательно прислушиваясь к работе двигателя.
Непосредственно сам процесс замены датчика и что нужно знать:
— Парт номер оригинала: B367-18-501
— Парт номер аналога, который я взял: J5614001 (Jakoparts)
— Для замены потребуется только ключ на 24 (я пользовался разводным)
— Замену можно произвести сверху, через капот, в одиночку, правда прямой видимости на датчик почти нету (я сначала сделал несколько фото со вспышкой чтобы понять "что-куда")
— Датчик находится прямо над масляным фильтром
1) Снимаем контакт с датчика (на нем есть фиксатор-клипса, нажать для снятия)
2) Выкручиваем старый датчик
3) Аккуратно, по резьбе наживляем новый датчик, докручиваем ключом
4) Для тех, кто делает все по фен-шую, момент затяжки по разным источникам: 12-15Нм / 12-18Нм
я лично затянул туго, но не фанатично, чтобы не сорвать резьбу, динамометрического ключа ес-но нет.
5) Подключаем обратно контакт
6) Заводим и проверяем что:
а) Нету подтеков вокруг датчика
б) Нету иконки красной лейки
Если (а) и (б) >> радуемся
Если у вас (б) >> глушим и везем на тросе/эвакуаторе в сервис.
Подавляющее большинство автовладельцев рано или поздно оказывается в ситуации, когда на приборной панели загорается лампочка давления масла (ЛДМ) в виде масленки.
Если у вас было такое – ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, тут много чего интересного
Конечно, эта лампочка может загореться, когда включается зажигание, а также при спуске и подъеме. Однако, если все в порядке, то ЛДМ потухает после завершения действия – запуска мотора, выезда на ровную поверхность (после подъема или спуска). В противном случае нужно выяснять, почему горит лампочка давления масла.
Далее мы рассмотрим 7 распространенных причин этого.
1. Двигателю не хватает моторного масла
Любой движок в работающем состоянии потребляет определенное количество моторного масла. Так что возможно нужно просто долить смазочную жидкость в мотор.
Однако низкий уровень масла может быть следствием недостаточной герметизации силового агрегата или масложора.
2. В двигатель залито моторное масло не той вязкости
Такая проблема очень актуальна зимой. Загустевающее при минусовых температурах моторное масло хуже прокачивается насосом. Следовательно, создаваемое давление оказывается ниже нормы.
3. Установленный масляный фильтр низкого качества или забит
Во избежание масляного голодания при запуске движка в масляном фильтре всегда должно находиться какое-то количество моторного масла. Смазочная жидкость удерживается там при выключенном силовом агрегате благодаря запорной шайбе или обратному клапану.
Если фильтр низкого качества, то вышеуказанные элементы могут не справляться со своей задачей или же вообще отсутствовать. В такой ситуации масло возвращается в поддон картера. Это приводит к тому, что при наборе давления включенный двигатель испытывает масляное голодание, которое служит причиной повышенного износа его деталей.
Забитый масляный фильтр дополнительно нагружает масляный насос. Кроме того, он является причиной понижения давления в системе.
Горит лампа датчика масла, при повышении оборотов гаснет. В чём может быть проблема?
На днях без видимых причин при движении загорелась лампочка датчика масла. Масло менял меньше 1000 км назад. Остановился, заглушил двигатель, подождал несколько минут, проверил уровень, он в норме, среднее значение. Завёл авто, лампочка горит, тронулся, дал газу, погасла. отпустил газ, загорелась снова. Двигатель работает ровно, обороты не плавают, посторонних шумов нет. Подозреваю неисправность датчика давления масла.
Какие ещё могут быть причины?
Как проверить давление масла самостоятельно?
Как меняется датчик масла на Demio?
АМ: Mazda Demio DY3R 4WD, 1.3, 91 л.с., 2007 год.
Датчик масла, как и везде, меняется путем выкручивания и установки нового.:)
Давление проверяется путем вворачивания вместо датчика обычного манометра со шлангом и переходником.
Если датчик в масле, то он неисправен, если сухой, то наврядли. Датчик находится близ масляного фильтра.
Причиной может быть также неисправность маслонасоса, износ вкладышей, появление какого-либо нештатного зазора в месте протекания масла. Но прежде всего замер давления, чтоб не искать напрасно.
Уровень масла лучше держать близ верхней отметки.
Датчик масла, как и везде, меняется путем выкручивания и установки нового.:)
Давление проверяется путем вворачивания вместо датчика обычного манометра со шлангом и переходником.
Если датчик в масле, то он неисправен, если сухой, то наврядли. Датчик находится близ масляного фильтра.
Причиной может быть также неисправность маслонасоса, износ вкладышей, появление какого-либо нештатного зазора в месте протекания масла. Но прежде всего замер давления, чтоб не искать напрасно.
Уровень масла лучше держать близ верхней отметки.
Манометр у меня имеется. Вопрос я вот к чему задал, вычитал у одного товарища на драйве такую вот последовательность действий при идентичной с моей ситуации:
1) Проверить уровень масла после 15-20 минут простоя на ровной поверхности
2) Визуальный осмотр датчика на подтеки и его проводки на предмет коррозии/разрыва
3) Проверить разбрызгивание масла в заливной горловине. Брызжет ?
4) Да — в автосервис своим ходом. Нет — на буксире, эвакуатором. Мерить давление!
5) Давление в норме — дело в датчике, заменяем сами или в сервисе. Нет — могут быть виноваты:
а) Состояние, вязкость, возраст масла
б) забит маслоприемник, масляной фильтр
в) вышел из строя масляной насос
г) изношены вкладыши (тесно связано с пунктом б) )
д) редкие и парадоксальные причины
Всё логично, смутил только пункт № 3 и 4. Открывать заливную горловину, что бы проверить брызжет ли масло. Вероятнее всего - это глупость, но может я чего то не понимаю?
Все просто. Если давление есть (говорим о его наличии, а не о величине), то масло в головку поступает, в том числе в полость под крышкой клапанов, и разбрызгивается вращающимися валами и другими перемещающимися деталями, отчего капли вылетают в открытую горловину. Если давления нет, то нет масла под клапанной крышкой, ничего не разбрызгивается и не вылетает, надо двигатель срочно глушить, иначе могут быть задиры и схватывания.
15-20 минут можно не ждать, масло стекает в поддон довольно быстро. Более того, даже вредно - если сливу что-то препятствует, можно не получить об этом информацию. Такая пауза делается для проверки уровня, в случае поиска причины загорания лампы это не актуально.
Кстати, было как-то - обратился человек по загоранию лампы. Уровень в норме. Когда я стал его проверять, то обратил внимание, что уровень после выключения двигателя меняется слишком долго. Когда вскрыли клапанную крышку, то обнаружили, что сливные отверстия закрыты тряпками. Оказалось, что незадолго до того меняли маслосъемные колпачки, а чтобы исключить улетание сухарей клапанов в блок и поддон, и заткнули эти отверстия. Да только забыли убрать, и масло не успевало сливаться, отчего при работе двигателя, особенно на повышенных оборотах, уровень масла в поддоне сильно снижался, ниже допустимого.
Привет всем, друзья, сегодня хочу рассказать вам, почему горит лампочка давления масла но масло в норме. Так бывает, не нужно удивляться, уровень масла в двигателе достаточный, а лампочка на приборной панели светится, сообщая о недостаточном его давлении в системе.
Обычно она гаснет почти сразу, запустили движок, мигнула и все. Но если продолжает светиться, значит появилась неисправность, игнорирование которой может привести к поломке мотора. Двигатель вещь довольно дорогая, поэтому лучше не игнорировать проблему, а решить её, вы со мной согласны?
По какому поводу она загорается
Эта лампа на приборной панели дает вам знать, что в смазочной системе не достаточное давление, или в двигателе низкий уровень масла, а значит он начнет работать без смазки и может пойти в разнос и очень быстро.
Недостаток масла в картере
Первая причина, которая напрашивается сама собой – низкий уровень в картере двигателя. Потому что вы его давно не смотрели. А когда вы последний раз проверяли его уровень в двигателе?
У каждого второго водителя окажется низкий уровень смазки, долили и все прошло. Однако, я за смазкой слежу постоянно, и уровень нормальный, а лампа загорелась. Что делать? Конечно же искать неисправность.
Если мигание лампы давления происходит при движении с горы, в гору или на виражах, тогда просто долейте немного смазки в двигатель. Она плещется и в таких режимах её не достает насос. На ровной же поверхности уровень будет в допустимых нормах.
Угар смазки и утечку я не рассматриваю, так как это не относится к нашему случаю. Я, как вы помните, объясняю причины горения лампы, когда вроде бы, всего достаточно.
Не та вязкость
Возможно, при замене вы не обратили внимание на его вязкость, оно либо слишком жидкое, тогда насос просто не может создать нужное давление, либо загустело, что частенько случается зимой от холода. Для летнего периода вязкость была достаточной, но зимой масло густеет и насос его не в состоянии прокачать по системе, отсюда и загорается лампочка.
Будьте внимательны при заменах смазки, чтобы подобного не случилось. Это «недоразумение» обойдется слишком дорого. Не соответствие вязкости разрушает мотор, так как масло должно создавать защитную пленку на деталях, не давать им перегреваться и тереться друг об дружку. Если его параметры не соответствуют нужным, то оно не обеспечит и нужной защиты, а значит мотор быстрее придет в негодность.
Неполадки с фильтром
Длительное горение лампы на холостых, с последующим погасанием, говорит о некачественном масляном фильтре. Фильтр должен удержать внутри своего корпуса смазку, после остановки мотора, чтобы при старте, мотор не вращался на сухую.
Получается, что он смазку фильтр не держит, она стекает в поддон. При запуске двигателя, лампа горит до тех пор, пока насос не набьет фильтр и систему смазки, для мотора это не хорошо, меняйте фильтр немедленно.
Причиной может быть и забитый фильтр, когда его забыли заменить, при очередной смене смазки, либо, когда масло давно не меняли, а только добавляли по уровню.
Вспоминайте, когда последний раз менялся фильтр на вашем авто? И когда была последняя смена смазки? Забитый фильтр не дает насосу прокачивать смазку с необходимой скоростью и давлением, вот лампа и горит. Это и для деталей мотора вредно, и от перегрузки быстро сломается и насос.
Неисправности насоса
Возможно завис редукционный клапан на насосе. Тогда насос качает отлично, но масло льется обратно в поддон, так как клапан этот должен быть закрыт, и открывается не на долго, для сброса избыточного давления.
Эта неисправность вызывается поломкой пружины, она либо растягивается, если выполнена из недостаточно твердого материала или лопается если перекаленная.
Вторая причина, почему клапан не закрывается — засорением просвета, клапан просто не может вернуться на место. Засорения происходят при сильно загрязненном масле, некачественном фильтре, пропускающем грязь либо отработавшем свой срок.
Забитая сетка на масляном насосе, из той же области, что и забитый фильтр. Та же причина, замусоренность, то же следствие – понижение в системе смазки давления и повышенный износ самого насоса и прочих деталей мотора.
Если перестает работать масляный насос, давления тоже не будет. Устройства насосов разные и причины тоже могут быть различные. Перечислять все не имеет смысла. При плохо работающем насосе, лампочка может мигать периодически.
Неисправности датчиков
Горение лампочки на панели приборов может быть вызвана поломкой датчика уровня масла. Такое происходит, когда залип или отвалился его ползунок. Гораздо хуже, если этот датчик перестает реагировать совсем.
Тогда о снижении уровня смазки можно узнать слишком поздно, когда детали уже получили значительный износ, и только «капиталка» поможет восстановить мотор. Сразу скажу, поломка этого датчика крайне редкий случай. Но самый надежный ваш датчик – щуп, не забывайте проверять им количество смазки в моторе.
Чаще выходит из строя датчик масляного давления. Испортиться он может в холодную пору, когда прогреть мотор трудно, смазка разрушает датчик, и он даже может протечь. Во избежание этой неприятности прогревайте мотор зимой перед поездками. Несмотря даже на советы «профессионалов» и некоторых производителей, которые утверждают, что современный мотор в прогреве не нуждается.
Непорядок с деталями мотора
Забитые каналы смазочной системы, тоже дадут о себе знать мигающей лампочкой давления. Происходит это потому, что в современных моторах каналы смазки довольно узкие. Во избежание засорения каналов нужно пользоваться только качественным маслом и хорошим бензином, чтобы не давал осадков, отходов горения и не забивались эти каналы.
Низкое давление может быть по причине сильного износа ЦПГ мотора, тогда масло выливается через увеличившиеся зазоры, давление снижается. Такая причина бывает у старых изношенных моторов, которым давно пора сделать капитальный ремонт.
Неполадки с проводкой
Не стоит забывать и об электропроводке. Замыкание в ней, тоже может вызвать горение лампочки на приборной панели. Осмотрите внешне, нет ли оплавленных или оборванных проводов под капотом.
Пробой прокладки
При пробитой прокладке под головкой блока, происходит утечка смазки и попадание в неё охлаждающей жидкости. Уровень смазки в этом случае будет выше нормы на щупе, на самом деле под ним будет охлаждающая жидкость.
Определяется повышенным уровнем на щупе, измененным цветом смазки, запахом из под крышки радиатора либо расширительного бачка. Появлением масляной пленки в бачке или радиаторе.
Тут сразу требуется заменить прокладку под ГБЦ, жидкости охлаждения и масла, и кататься на такой машине дальше нельзя, попадание воды в масло для мотора как яд для человека, его это губит.
Как вы же поняли, моргающая лампочка давления, может быть предвестником серьезных неполадок, даже если с уровнем вроде бы все в порядке.
У меня все, не забывайте следить за своим автомобилем, и до новых встреч. Подписывайтесь на обновления сайта и не забывайте о друзьях, делитесь ссылками, им тоже будут полезны мои советы.
Mazda 3 MT 1.6 Freshman ›
Бортжурнал ›
Загорелся датчик давления масла. Замена.
На днях, после прогрева машины загорелся красный датчик масла на приборной панели.
1) Уровень масла после 15-20 минут простоя на ровной поверхности
2) Визуальный осмотр датчика на подтеки и его проводки на предмет коррозии/разрыва
3) Проверить разбрызгивание масла в заливной горловине. Брызжет ?
а) Состояние, вязкость, возраст масла
б) забит маслоприемник, масляной фильтр
в) вышел из строя масляной насос
г) изношены вкладыши (тесно связано с пунктом б) )
д) редкие и парадоксальные причины
Проверив вышесказанное, свои симптомы резюмировал следующим образом:
> Уровень масла в норме
> B свечных колодцах масла нет
> Из под маслозаливной крышки масло разбрызгивает
> Звук мотора в норме
> Холостые обороты не плавают
Сделав взвешенное решение, что все указывает на неисправность непосредственно самого датчика, поехал обратно домой, внимательно прислушиваясь к работе двигателя.
Непосредственно сам процесс замены датчика и что нужно знать:
1) Снимаем контакт с датчика (на нем есть фиксатор-клипса, нажать для снятия)
2) Выкручиваем старый датчик
3) Аккуратно, по резьбе наживляем новый датчик, докручиваем ключом
4) Для тех, кто делает все по фен-шую, момент затяжки по разным источникам: 12-15Нм / 12-18Нм
я лично затянул туго, но не фанатично, чтобы не сорвать резьбу, динамометрического ключа ес-но нет.
5) Подключаем обратно контакт
6) Заводим и проверяем что:
а) Нету подтеков вокруг датчика
б) Нету иконки красной лейки
Если (а) и (б) >> радуемся
Если у вас (б) >> глушим и везем на тросе/эвакуаторе в сервис.
Все вышесказанное верно для Mazda 3, sedan, 1.6, механика, 2006.
Цена вопроса: 194 ₽ Пробег: 253 100 км
Моргает лампочка давления масла
Всем доброго времени суток! Мазда 3 1.6 АКПП 2008 Вчера на светофоре заморгала масленка, на ходу при оборотах выше 1000 не горит, начинает моргать на холостых оборотах, при прогретом двигателе. Масло в норме, долил до верхнего уровня, на холодном движке не загорается. Масло прошло от силы тысячи 3-4. Что это может быть? Кто-нибудь знает толковый сервис в Сергиевом Посаде?
Показать все ответы (6)
Замени масло. Скорее всего фильтр подох. Такое иногда случаеться. Бывает попадаеться фиговые фильтры.
У меня такое было датчик масла сдох поменял и все хорошо стало
Машина почти 4т прошла на этом масле, всёравно скоро замена масла. Пусть заменит, заодно поймёт. Фильтр это или что-то другое. Датчик не вижу смысл покупать, если это он лучше прозвонить
Сто процентов датчик масла. У меня и на лансере так же было, и на мазде. Не важно сколько масла, хоть до пробки залей. По началу просто моргает, со временем начинает гореть постоянно. Замена датчика, он не дорогой.
И так мнения разошлись)
Махни тогда и то и то.
Или если ради собственно любопытства. Махни датчик уровня масла, покатайся какоето время узнаешь помогло или нет. Если нет то фильтр.)
Выкрути датчик вкрути монометр и ты увидишь своё давление на холостых
Всем Большое Спаибо! Попробую оба варианта по результату напишу
Евгений Павлович М, у нас нет такого датчика ! Есть датчик аварийного давления масла, который срабатывает ( отключает индикаторную лампу ( светодиод ) от массы ) при достижение давления масла в системе 0.3-0.4 bar.
Маздавод 073, до устранения проблемы лучше воздержаться от поездок. Датчик можно потрогать рукой с капота, наверняка, он будет в масле ( сопливит ), на 1.6 есть такая болячка.
Меняй на СТО, даже если датчик сухой, с обязательным замером давления механическим датчиком, там станет ясно : или неисправный датчик, или давление в системе.
Клапан фаз ГРМ сопливит, на нем реально сменить уплотнительное кольцо или замена только в сборе
Vorotnik, речь, как я понял, про 1.6 ?
Нужно поменять уплотнительное кольцо ZJ01-14-V28 .
В случае с масляным датчиком, описанным выше,сопливит сам датчик, через корпус и изолятор.
Да и, чтоб снять клапан, нужно снять правую опору, и чуть поддомкратить двигатель, а то подрамник не даст выйти клапану из крышки.
Поменял датчик 1000 р. оригинал. Лампа потухла, всем Большое спасибо за помощь.
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
Давление масла горит
Прошу помочь разобраться со следующей проблемой. У меня загорается лампочка давление масла строго в следующих случаях:
1) При движении с крутой горки в режиме торможения двигателем неважно на каких оборотах. Только чуть-чуть добавляешь газку, как лампочка сразу же тухнет.
2) В каких-то случаях при движении задним ходом, когда поднимаешь обороты и даешь нагрузку на двигатель, немного отпуская сцепление.
Появилось это все не знаю когда, но заметил только вчера. Дело в том что при обычной езде лампочка не горит. Уровень масла вроде норм, сегодня еще разок проверю.
Вот такие блин дела..
Изменено 31 Июля 2011 пользователем Pivl
так а масло то в уровне?)))
А вообще завтра вечером тему подними,спецы что-нибудь посоветуют.
Какой пробег? Какое масло?
Какой пробег? Какое масло?
Какой владелец.
а как масло меряешь? сразу после езды?
Изменено 31 Июля 2011 пользователем RedBaron
Появилось это все не знаю когда, но заметил только вчера. Дело в том что при обычной езде лампочка не горит. Уровень масла вроде норм, сегодня еще разок проверю.
Возможно проблема в датчике давления. По-хорошему, надо измерить давление манометром, но более простой вариант- поставить другой датчик. Если все пройдет, то проблема в нем, если нет, то проблема либо в масле (очень жидкое), либо в масляном насосе (запал редукционный клапан) либо в двигателе (вкладыши, постели распредвалов).
Изменено 31 Июля 2011 пользователем Rover_SD1
а как масло меряешь? сразу после езды?
Масло измерял минут через 10 после того, как заглушил двигатель.. Специально для измерения поставил на горизонтальную поверхность..
У меня после запуска лампочка сразу гаснет..
Возможно проблема с маслозаборником. Забита сетка/Поломан.
Сетку могло забить герметиком, паленым маслом, посторонними материалами.
Поломан может быть в результате наезда на препятствие. Пробитый поддон поменяли, а покалеченный маслозаборник не стали.
У меня тоже как то горела маслёнка, но на холостых оборотах. Заехал в сервис, продули датчик, и проблема решилась.
Кстати машина даже глохла на холостых, но это была сигналка , датчик который висел на датчике давления.
Изменено 1 Августа 2011 пользователем HoG
Возможно проблема с маслозаборником. Забита сетка/Поломан.
Сетку могло забить герметиком, паленым маслом, посторонними материалами.
Поломан может быть в результате наезда на препятствие. Пробитый поддон поменяли, а покалеченный маслозаборник не стали.
Послушай старших, почисти сетку маслозаборника, это одна из основных причин и не только на маздах.
Послушай старших, почисти сетку маслозаборника, это одна из основных причин и не только на маздах.
Начать лучше с малого. Как писал Rover_SD1, проблема может быть в датчике. От себя добавлю, что я бы в первую очередь проверил электрическую часть. Вполне возможно коротит (на массу, между собой (там два провода)) провод датчика. Далее сам датчик,
и только потом вскрывать поддон .
для начала все же лучше проверить давление в двигателе механическим манометром, чем быстрее тем лучше. если оно в порядке, то тут уже лезть смотреть электрическую часть. если же давления нету, то разбираться с двигателем. причина может быть и в мелочи какой нибудь, а попасть на ремонт двигателя реально.
P.S. если маслоприемник забит, погнут или поврежден, то лампочка постоянно будет гореть.
для начала все же лучше проверить давление в двигателе механическим манометром, чем быстрее тем лучше. если оно в порядке, то тут уже лезть смотреть электрическую часть.
Так как у автора лампа давления загорается только
1) При движении с крутой горки в режиме торможения двигателем неважно на каких оборотах. Только чуть-чуть добавляешь газку, как лампочка сразу же тухнет.
2) В каких-то случаях при движении задним ходом, когда поднимаешь обороты и даешь нагрузку на двигатель, немного отпуская сцепление.
следовательно механический манометр покажет нормальное давление. Суть проблемы, как я понимаю (если уж говорить именно о критическом падении давления) в нехватке масла, когда авто под наклоном вперёд. Ведь на ровной поверхности лампа не моргает даже на холостых оборотах. А вот при наклоне, когда человек едет под горку, да ещё и тормозит двигателем (в этом случае обороты отнюдь не холостые), плюс при движении задним ходом с повышенными оборотами, вот тогда загорается лампа.
P.S. если маслоприемник забит, погнут или поврежден, то лампочка постоянно будет гореть.
и все же замерить давление механически необходимо. ремонт двигателя дороже чем стоимость такого замера. вдруг таки давление все же не в норме.
вообще конечно симптомы очень похожи на малый уровень масла в двигателе. было подобное на другом автомобиле. лампочка загоралась при резком торможении. так там масла в двигателе оказался литр из положенных четырех. соответственно как же должен быть загнут маслоприемник, что бы при максимальном уровне не засасывать масло. хотя не отрицаю, в принципе проблема может быть и в нем.
и все же замерить давление механически необходимо. ремонт двигателя дороже чем стоимость такого замера.
Не спорю 😉 . Добавлю лишь, что замер нужно произвести при порядком наклоненном автомобиле, например при неполном заезде на эстакаду.
Не спорю 😉 . Добавлю лишь, что замер нужно произвести при порядком наклоненном автомобиле, например при неполном заезде на эстакаду.
да, это будет оптимально.
Спасибо всем, кто высказался по теме, это помогло составить правильный путь диагностики неисправности.
Вообщем в первый сервис в который заехали с Hogом предложили сразу открывать поддон и чистить маслозаборник, хотя вообщем то мы просили только померить давление масла для начала. Манометра у них видимо не было, но спасибо что подсказали куда можно обратиться..
Во втором сервисе подключили манометр и на подъемнике создали ситуацию, при которой загоралась масленка. То есть при задней передаче постепенно нагружали двигатель, и о чудо! Лампочка давления масла вела себя так же, указывая на низкое давление. И это с открученным датчиком:)
P.S. Спасибо Hogу за поддержку и участие
P.S. Спасибо Hogу за поддержку и участие
Теперь наш путь лежит к электрикам. Пусть ищут)
З.Ы. Померить давление в нашем городе оказалось ОГРОМНОЙ проблемой. Оборудования нет ни у кого, даже у псевдо-оффициалов.
З.З.Ы. Парни, большое спасибо за помощь. Действовали по плану)
Изменено 3 Августа 2011 пользователем HoG
Спасибо всем, кто высказался по теме, это помогло составить правильный путь диагностики неисправности.
З.Ы. Померить давление в нашем городе оказалось ОГРОМНОЙ проблемой. Оборудования нет ни у кого, даже у псевдо-оффициалов.
а по идее такое простейшее оборудование должно быть у каждого, даже самого крохотного сервиса который ремонтирует двигатели. например до и после капитального ремонта с заменой вкладышей коленчатого вала, поршней, колец и т.д.. контроль как минимум двух параметров: компрессии и давления масла обязательны. до, что бы констатировать необходимость ремонта, после (обычно после обкатки) чтобы проверить качество выполненных работ.
А не стремно ездить на 5W50? Тут был случай выхода двигателя из строя на похожем масле. Ведь для Мазды высьма узкий диапазон масел, чем 5w30 не угодил?
а по идее такое простейшее оборудование должно быть у каждого, даже самого крохотного сервиса который ремонтирует двигатели. например до и после капитального ремонта с заменой вкладышей коленчатого вала, поршней, колец и т.д.. контроль как минимум двух параметров: компрессии и давления масла обязательны. до, что бы констатировать необходимость ремонта, после (обычно после обкатки) чтобы проверить качество выполненных работ.
Оно то может и есть, но переходника в наше отверстие нет. На одном сервисе нам сказали, выкручивайте датчик, идите к токарю, пусте выточит переходник и тогда померим. Я чес сказать офигел)
Оно то может и есть, но переходника в наше отверстие нет. На одном сервисе нам сказали, выкручивайте датчик, идите к токарю, пусте выточит переходник и тогда померим. Я чес сказать офигел)
да просто работать они не хотели. точно такие же датчики стоят на куче автомобилей как японского так и европейского производства. и на них не то что резьба одинаковая, они даже взаимозаменяемы.
а это по масломерам https://www.avtokluch.ru/tech/tech_14.htm
Изменено 3 Августа 2011 пользователем mudriy27
да просто работать они не хотели. точно такие же датчики стоят на куче автомобилей как японского так и европейского производства. и на них не то что резьба одинаковая, они даже взаимозаменяемы.
там где делали, за диагностику взяли 600руб. и это в гаражике можно сказать, так что могли бы они потратить 25 мин, видимо вообще нет у них такого переходника . для сравнения у псевдо оффициалов диагностика подвески 300рэ стоит)
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.
Вас приветствует доктор Алексей Чекола. Моя страсть - помощь людям, я живу этим уже более 25 лет, изучаю, применяю, лечу, помогаю людям и консультирую интересующихся. На этом блоге я хочу отражать самую важную и полезную информацию о необычных явлениях нашего организма.
Надеюсь, что мы будем вам полезны!
Будьте здоровы вы и ваши родные!
Читайте также: