Машина глохнет при включении передачи акпп тойота

Обновлено: 07.01.2025

Если глохнет машина с АКПП – значит мотор перестает крутить вал коробки передач. Отключается масляный насос, создающий в агрегате давление. Автоматически коробка переключается в режим нейтралки.

залито топливо низкого качества;
вышел из строя регулятор массового расхода воздуха;
поломка датчика положения коленчатого вала;
не работает вакуумный усилитель тормозов;
засорилась дроссельная заслонка.

Можно ли заглохнуть на автомате

Бывает, но по естественным причинам:

имеются технические неисправности;
двигаясь по плохой дороге;
заканчивается горючее;
чрезмерная нагрузка на трансмиссию;
подъем в горку.

Каждый водитель должен чувствовать свой автомобиль. При неправильном управлении он может выключиться в любой момент.

Автомобиль с автоматом глохнет при трогании

Причину ищите в электрической части. Происходит потеря сигналов, идущих с основных датчиков. Например, коленвала. Чтобы уточнить причины поломки — проведите диагностику электросистемы.

Поводом бывает неисправность бензонасоса. Сторонний подсос воздуха обедняет горючую смесь, сопровождая сбой работы мотора при увеличении нагрузки.

Глохнет двигатель при включении передачи АКПП

Причина может лежать в электрической или механической части. Для уточнения необходимо остановиться и произвести отключение разъема соленоидов. Если автомобиль не заглохнет — неисправна электроника. В случае остановки силового агрегата – причина в механике или гидравлике.

При активации задней передачи

Проверьте уровень масла — он может быть завышен. Осмотрите фишку на коробке передач, установленную для задней скорости. Она может выйти из строя.

Задним ходом тронулась на автомате — машина заглохла

Из-за повышения давления может происходить блокировка гидротрансформатора. Причина — увеличенная подача масла. Начните движение с горки в положении нейтраль, а потом переключите на реверс. Почувствуется — заблокирован гидротрансформатор или нет.

АКПП глохнет при включении драйва

Сначала поменяйте в коробке масло. Иногда присутствующая грязь – основная причина. Либо неполадки в износе соленоидов. Это требует ремонта АКПП. Вторая причина — неисправность электроники, требующая диагностики. Устранение ведется на основании полученной информации.

Холодная машина выключается при включении АКПП

Вязкость масла может оказать влияние только при очень сильных морозах. В современных автомобилях этот фактор учтен. Причина может лежать в датчике оборотов, считывающем неверные показания. При поднятии температуры происходит восстановление контакта, и элемент начинает корректно выполнять работу.

Если по электрической части проблем не обнаруживается — смотрите механику. Возможно, потребуется разбор коробки.

Заглох двигатель на ходу в автомобиле с АКПП

Если машина с автоматом завелась, а потом во время движения выключилась – возможные причины:

засорение свечей зажигания;
перебои с подачей топлива;
неисправность электроснабжения;
низкий или высокий уровень масла в АКПП.

При включении скорости

Часто наблюдается при медленной езде. Во время переключения обороты проваливаются, и двигатель просто не успевает их подхватить. Причина постоянных сбоев может лежать в вышедших из строя соленоидах.

При торможении

Происходит из-за резкого понижения оборотов, когда двигатель не успевает их подхватывать и захлебывается. Иногда причина лежит в плохой работе соленоидов, требующих замены. Если с ними все в порядке — ищите неполадки вне коробки передач.

Машина с автоматом глохнет на светофоре при остановке

Причины носят тот же характер, что и во время торможения. Когда в коробку залито масло повышенной вязкости, то перед остановкой происходит быстрое падение оборотов. Часто двигатель не в состоянии их подхватить и глохнет. Регулярные выключения мотора намекают на ремонт коробки.

На малых оборотах

Проверьте регулятор холостого хода. Его необходимо промыть, а заодно проверить воздушные патрубки на предмет подсоса воздуха. Причина — залитое масло высокой вязкости.

Дизельная машина с АКПП глохнет

Происходят перебои подачи электроснабжения к узлам. Переключения передач в бортовом компьютере могут исказить настройки. Поступающий сигнал выключает двигатель. Также мотор может выключиться из-за неисправности гидродинамического трансформатора АКПП.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Приветствую всех участников форума.

Прошу помочь в поисках неисправности. Проявляться она начала где-то с конца ноября, когда установилась достаточно холодная погода. Тогда было изредка, сейчас постоянно, т.к. холодно. Утром, после довольно холодной ночи (-15. -17 градусов), завожу двигатель, прогреваюсь, обороты постепенно падают до 950-1000, стрелка датчика температуры поднимается на пару делений, можно ехать - включаю D и обороты, вместо, чтоб опуститься до 800, как это всегда было, плавно опускаются до 450 - 500 и двигатель глохнет. (Тоже самое происходит, если включить R). Если успеть перевести в N или P, то обороты опять поднимаются до 950-1000. Или если, пока не заглох, дать газку - всё нормально, оборты поднимаются, машина едет как обычно.

Выруливаю от дома, еду до перекрёстка 300 метров, останавливаюсь пропустить, кто по главной едет - обороты опять 450-500, двигатель глохнет, если не успею N воткнуть. Далее выезжаю на главную, еду ещё 150 метров до светофора, останавливаюсь - всё, проблема ушла, двигатель работает как и раньше, обороты держит чётко 650. Весь день езжу без проблем. Наутро, как машина хорошо промёрзнет, всё повторяется сначала.

Теперь о том, что уже делал, в поисках неисправности:

1. Естественно первым под подозрение попал клапан холостого хода. Снял и промыл весь БДЗ, полностью разобрал клапан холостого хода, промыл, смазал подшипники. Заодно прозвонил электромагнит клапана - сопротивление точно как по книжке. Сразу проверил, как он работает. 12 вольт на центральный контакт и попеременке на крайние - открывает/закрывает. Всё хорошо, подозрения с КХХ сняты.

2. Следующим подозреваемым были свечи и бронепровода. На них машина прошла полтора года и около 6000 км, после переборки двигателя. Ставил, естественно, всё новое. На свечах, как и положено, тонкий равномерный тёмносерый налёт, снаружи чистые, белые изоляторы, никаких масляных жёлтых "юбочек" и т.д. Броне-провода тоже исправны, сопротивление, как по книжке.

3. Поставил новые инжекторы. Брал их раньше, под замену, после переборки движка, но проверка на стенде родных показала их полную исправность, поэтому тогда их менять не стал, оставил родные.

4. Отключил гидроусилитель (снял ремень насоса ГУР). Насос у меня весь в масле, на весну планирую или замену на контрактный, или этот перебрать. В принципе работает без замечаний, но хорошо течёт. Разберу, посмотрю, решу, что с ним делать. В общем пару дней поездил без гидрача (заодно подкачал руки :) ), проблема не ушла. Вернул гидрач обратно.

Ещё где-то тут на форуме (а может и не тут, не помню уже, сейчас не могу найти где это видел) натыкался на информацию, что в блоке управления двигателем со временем от температурных перепадов нарушатся пайка контактов разъёмов, и их нужно пропаять. Так ли это? В принципе, пропаять для меня это пара пустяков, паяльная станция есть, флюс, припой. Не проблема в общем, т.к. занимаюсь ремонтом радиоаппаратуры.

В общем пока так. Что дальше делать, пока ума не приложу. На автомат грешить как-то совсем не хочется, да и симптомы, вроде не на него похожи. И в остальном он работает отлично. Не тупит, переключается без толчков, разгоняется машина хорошо, на 60 км/ч уже четвёртую передачу включает и т.д. Декстрон, менял прошлой весной вместе с фильтром. Сейчас проверял щупом по чистой, белой салфетке - чистый, розовый, без всяких металлических и прочих включений.

X@nter

Ну у меня такая же проблема, на холодную обороты в норме, как только прогревается обороты в районе 550-600, промывал дросельную заслонку у ОД, помогает но не на долго. сам не знаю в чем проблема. Причем включаешь фары, и проблема уходит обороты в районе 700.

Argus

Старожил

black_99

Абсолютно аналогичная штука. Машина прошла всего 8800 км. Сейчас начало проявляться при жаркой погоде.
Тронуться с места не могу. Отпускаешь педаль тормоза и она глохнет. Бывает заводишь несколько раз.
Потом, вдруг, обороты нормализуются, но стрелка тахометра подёргивается. Иногда нормально.
Записался в "Лосиный остров" на 20-е июня.

black_99

Побывал у официального дилера Тойота - СП "Бизнес Кар" (Лосиный остров). До смешного. Обороты падают и машина глохнет из-за севших батареек в брелке сигнализации и в ключе (у машины пуск двигателя кнопкой). Поменяли батарейки. Сказали, что если будут повторяться проблемы, то привозите на диагностику. А ещё заодно выяснил, что запотевание фар - естественный физический процесс, и что с этим, они делать ничего не будут. У всех так. Скрип передней панели у всех RAV. Записывайтесь в кузовной цех на проклейку панели. Только деньги умеют брать!

hypnotic

Да уж, отличные мастера там работают. Запотевание - нормально, глохнет - нормально (причем здесь батарейки в брелоке не пойму. Если машина заведена, то она не глохнет, даже, когда не видит брелока), скрип панели - нормально, если им авто без двигателя привезди и сказать "Не заводится" - нормально, попробуйте через несколько дней, это естественный физический процесс и двигатель появится позднее

Реклама партнёров

Racer402

Новичок

насчет фар, гонево, а обороты, бенз поменяй попробуй, я когда на 92 ездил, у меня вобще 500 оборотов было на драйве

Alx36

Также потряхивает и вибрирует на D на прогретую. Езжу с постоянно включенными туманками и голову себе не забиваю.

black_99

Итак, ещё информация. По-видимому, бензин тут не причём. Заливал 95-й "Лукойл". Съездил в Минск. В Минске было прохладно, ни разу машина не глохла. Приехал в Москву. Вчера остановился на пять минут. После этого пытался тронуться примерно 15 минут. Проявления такие: заводишь машину-норма (обороты около 800), переключаешь коробку в D, обороты падают до 600. Только пытаешься перенести ногу на педаль газа, машина глохнет. Так происходит много раз. Операция повторяется, коробка в P, заводишь, включаешь D и опять глохнешь. При включении заднего хода происходит тоже самое. Потом, вдруг при переключении в D обороты около 800 и машина трогается нормально. Посоветуйте, к какому официальному дилеру лучше обратиться для ремонта.

skybelka

Активный пользователь

550-600 нормальные обороты, для такого двигла, в жаркую погоду всегда так, нагружаешь двиг фарами и кондеем они ростут. а то что глохнет это уже не понятно. плавней на газ жмите изначально или бенз г..но или в сервис..

crown71

столкнулся с похожей проблемой описываемой в этой теме. взял авто в Москве, проехал до нового места жительства РАВа 3300км, ни одной претензии к движке.
хозяйка была грязнулей, отмыл салон, помыл движку, через 2 дня стали падать обороты, причем симптоматики никакой нет. можно день ездить и ниче не будет, а может 3 раза за 10км заглохнуть на светофоре, обороты с 750 трых пых пых трых до 500, комп пытается их поднять а машина опять трых птых прых 450, 400, 350 и глохнет(((. сразу грешил на мойку движка, посмотрел свечные колодцы-всё сухо. посмотрел различные штекера нигде влаги не нашел, завтра поеду на диагностику. че с авто случилось вооще не пойму.
может кто еще подобную тему встречал, дайте ссылку.
спасибо.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ ToL9IBaN

двигатель 2JZ-GE АКПП (А340) - не могу понять проблемы, при переключении селектора в положение N либо P двигатель клохнет, в остальном все в порядке. трогается и едет хорошо.

Помогите кто чем может.. может у меня нет какого то сигнала.

скорее всего переключатель в змейке не соед. контакт который идет на комп . а тот в свою очередь глушит мотор , сними разъем с коробы да мультиметром посмотри.

Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап)
BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков

@ ToL9IBaN

в том то и дело что у меня не змейка а обычный линейный. Может из за того что не зацепили блокировку с педали тормоза.. хотя наврятли..седня подключали к компу и выяснилось, что в момент этих переключений (положение P/N) поступает какой то короткий импульс (0,2с) на отключение блока управления, что за хрень вообще не можем понять..

Дабы не создавать еще одну тему, присоединяюсь к вопросу топикстартера. Проблема схожая. Машина Вольво 240, Мотор 1UZ-FE с автоматом.
При переключении селектора с Р на D, в момент прохождения положения N, машина глохнет. Глохнет не механически, а в этот момент отрубается зажигание на долю секунды. Если быстро пройти этот рубеж, то она не успевает заглохнуть. Обратно - так же. Хочу отметить, что этот глюк связан с некорректным подключением чего-то, так как у меня было такое же, когда на другую вольву воткнул 1JZ-GTE c автоматом. Один-в-один проявлялось. Там не разобрался тоже еще. Что же я мог не правильно подключить?

Во-первых, проверь, что происходит, когда фишку с датчика положения селектора на коробке снимаешь. Если не будет глохнуть при переключениях, то переходи ко второму пункту. Посмотри, какой сигнал у тебя идет на управляющий провод к реле стартера. На некоторых тойотах этот провод подсоединен к + при зажигании, а на других - это управляющий стартера (цвет и положение в фишке одинаковы, поэтому и путаница). Вот у меня при установке мотора и подключении косы этот провод оказался на плюсе, то есть, мозг постоянно видел, что "типа работает стартер". Этот провод я отключил от плюса зажигания. Все стало правильно работать.

По своей схеме. Здесь я не помощник. К сожалению, у тойот даже у одной и тоже модели могут быть разные электросхемы. Я принципиально рассказал, где рыть. На Цельсиоре этот провод может быть и черно-белым, и голубым-желтым. Схемку покажи по своей машине, тыкну пальцем, что посмотреть. Выложи здесь страничку с электросхемой подключения коробки.

На проводе, обозначенном красным цветом, у меня оказался "+зажигание", а не "+в момент старта". А стартер оказался запитан без реле и запретиловку пуска сразу на черный. Из-за этого происходили эти глюки.

Сначала посмотри, что на нем появляется во всех положениях замка зажигания. Запретиловка пуска работает? Что происходит, если фишку с коробки снять.

Запретиловка пуска не работает (она заводится в любых положениях) всю электрику отсоединяешь переключается все четко и не глохнет

Один-в-один как у меня было. В общем, делай все так, как я говорил. К отмеченному проводу подключай +в положении старт. Этот же провод пошел на фишку коробки (входящий в запретиловку пуска в коробке черно-белого цвета у меня он был), с фишки коробки после запретиловки пуска он выходит другого цвета (у меня он был черный). Идет на реле стартера. Из реле стартера он должен выходить в том же цвете ( у меня так было). Если релюхи нет, то смотай эти два черных. Они на одной фишке.
Резать этот провод надо в одной из фишек косы. По своей схеме найди на какой фишке этот провод. Я тебе подсказать не могу, так как схему, что ты выложил, прочитать плохо получается. Практически, ничего не видно.

Скинь мне свою почту я тебе читаемую схему сброшу.

Читайте также: