Кпп иж планета 4 схема

Обновлено: 08.01.2025

Третьим звеном трансмиссии является коробка передач. Это общее название объединяет два механизма: редуктор и механизм переключения. Мы рассмотрим их оба. И начнем, как обычно, с устройства и по порядку. Но, прежде чем говорить об устройстве, попробуем ответить на простой вроде бы вопрос: а для чего вообще нужна коробка передач?

Дело в том, что, во-первых, довольно часто водителю приходится разрывать силовую цепочку, разъединять двигатель и заднюю передачу, чтобы прекратить передачу крутящего момента от двигателя на ведущее колесо: например, при пуске. Во-вторых, в зависимости от условий движения и нагрузки на двигатель водитель постоянно и в широких пределах вынужден изменять передаточное отношение в трансмиссии, чтобы получить необходимые крутящий момент на заднем колесе и скорость.

Первичный вал 3 изготовлен как одно целое с шестерней первой передачи 7 и установлен на двух опорах: левой является подшипник 5, запрессованный в гнездо, половины картера; правой служат втулки 11 вторичного вала 10. Внутри первичного вала имеется сверление, сквозь которое проходит шток выключения сцепления. НА левом конце первичного вала на шлицах установлен малый (ведомый) барабан сцепления.

На вал надеты шестерня 8, которая свободно вращается, и шестерня-каретка 9, которая может передвигаться по шлицам, и вращается вместе с валом. Шестерня 8 в осевом направлении перемещаться не может: с левой стороны ее фиксирует шестерня 7 первичного вала, с правой удерживают шайба и стопорное кольцо, вставленное в канавку вала. Между шестерней 9 и вторичным валом 10 также имеются стопорное кольцо и регулировочная шайба 16.

На промежуточном валу надеты: шестерня 21, свободно вращающаяся на левой шейке, шестерня-каретка 20, имеющая возможность перемещаться по шлицам и вращаться вместе с валом: шестерня 19, свободно вращающаяся на валу между двумя стопорными кольцами, ограничивающими ее осевое перемещение, и шестерня 18, надетая на шлицы зала и вращающаяся вместе с ним.

Изменение передаточных отношений (табл. 2) происходит за счет того, что различные шестерни вводятся в зацепление в разных комбинациях. В нашем случае это осуществляют подвижные шестерни-каретки 9 и 20, которые управляются специальными вилками, входящими в их проточки. Вилки же, в свою очередь, передвигаются копирными валами — основным элементом механизма переключения передач.

Первая передача. При ее включении шестерня-каретка 20 передвинется влево, кулачки на ее торцевой поверхности войдут в окна на боковой стенке шестерни 21, свободно сидящей на гладкой шейке промежуточного вала, но постоянно находящейся в зацеплении зубьями с малой шестерней 7 первичного вала 3. Так как шестерня-каретка 20 соединена с промежуточным валом шлицами, то, вращаясь теперь вместе с шестерней 21 как одно целое, она вращает и промежуточный вал. Тот, в свою очередь, будучи постоянно соединен шлицами с шестерней 10, через нее передает вращение шестерне вторичного вала 14 и дальше — звездочке главной передачи.

Таким образом, передача крутящего момента от первичного вала 3 будет происходить через его малую шестерню 7 шестерню 21, шестерню-каретку 20, промежуточный вал 2, шестерню 18, вторичный вал. Как это и показано на рис. 3, поз. I. Вторая передача. При ее включении шестерня-каретка 20 передвигается вправо и выходит из зацепления с окнами на большой шестерне первой передачи 21.

Но в это время подвижная шестерня-каретка первичного вала 9 передвигается влево и входит в зацепление с шестерней второй передачи 8, уже находящейся в зацеплении с шестерней 20. Поскольку последняя, как мы знаем, соединена с промежуточным валом шлицами, то она начнет вращаться вместе с валом. А дальше замыкание идет точно, как в предыдущем случае. То есть, передача крутящего момента осуществляется через первичный вал 3, шестерню-каретку 9, ее боковые кулачки — кулачки шестерни 8 — зубья шестерни 8—зубья шестерни-каретки 20 — шлицы промежуточного вала — промежуточный вал — шестерню 18 — шестерню вторичного вала 10. Что и показано на рис. 3, поз. II. Третья передача.

После того, как на двух предыдущих примерах мы детально рассмотрели принцип силовых замыканий, можно, вероятно, процесс изложения сократить. Шестерня-каретка 9 передвигается вправо и выходит из зацепления с шестерней 8. Одновременно шестерня-каретка промежуточного вала 20 также передвигается вправо и кулачками входит в зацепление с шестерней третьей передачи 19.

Передача крутящего момента пойдет по пути: первичный вал — шестерня-каретка 9 — шестерня 19 — ее боковые кулачки — кулачки шестерни 20 — шлицы промежуточного вала — шестерня 18 — вторичный вал (рис. З поз. III). Четвертая передача. Шестерня-каретка 20 передвинется влево и выйдет из зацепления с шестерней 19, а шестерня-каретка 9 сместится вправо и войдет в зацепление с шестерней вторичного вала 10. Крутящий момент с первичного вала будет передан непосредственно на вторичный, передаточное число равно 1 — поэтому нередко 4-ю передачу называют прямой (поз. IV на рис. 3). Нейтральное положение.

Если нет необходимости снимать первичный вал, то можно вообще обойтись неполной разборкой, то есть не снимать двигатель с рамы мотоцикла. Достаточно отсоединить правый глушитель с выпускной трубой, снять подножку водителя, педаль ножного тормоза, резиновые чехлы цепи с патрубков картера, слить масло из коробки передач, отвернув три винта, снять правую крышку картера, разъединить цепь, вынуть толкатель механизма выключения сцепления из первичного вала, снять крышку КП.

При полной разборке (со снятием первичного вала и осей вилок переключения) нужно выполнить все работы, перечисленные выше (кроме последнего пункта) и, помимо того, отсоединить левый глушитель с выпускной трубой, разобрать сцепление и моторную передачу, снять пусковой механизм. Затем вывернуть винты крепления крышки КП и снять крышку вместе со вторичным валом, стараясь не повредить прокладку.

Достаточно снять впускной патрубок карбюратора, отсоединить выпускные трубы, а впускные и выпускные окна закрыть чистой ветошью, чтобы предохранить от случайного попадания посторонних предметов. Затем снять двигатель с рамы, слить масло из коробки передач и полости выносного маховика, ослабить болт крепления маховика, снять правую крышку картера, кулачок автомата выключения сцепления, педали переключения передач и кик-стартера; вывернуть семь винтов, скрепляющих половины картера, и разъединить картер. Нормальная работа коробки передач может быть обеспечена только при условии, что все детали ее исправны, а регулировочные параметры не нарушены.

(Источник журнал Мото)

Рис. 1. Трансмиссия мотоциклов ИЖ: 1 —моторная передача; 2 — сцепление; 3 — коробка передач; 4 — задняя передача.

Табоица 1. Состав редукторов коробок передач мотоциклов ИЖ

Рис. 2. Коробка передач мотоциклов ИЖ: 1 — левый подшипник промежуточного вала; 2 — промежуточный вал; 3 — первичный вал; 4 — регулировочные шайбы; 5 — подшипник первичного вала; 6 — стопорная пластина; 7 — шестерня первой передачи, сделанная заодно с первичным валом; 8 — шестерня второй передачи первичного вала; 9 — шестерня-каретка первичного вала; 10 — вторичный вал; 11 — втулка вторичного вала; 12 — роликовый подшипник вторичного вала; 13 — колпачок штока сцепления; 14 — ведущая звездочка задней передачи; 15 — сальник вторичного вала; 16 — регулировочная шайба вторичного вала; 17 — правый подшипник промежуточного вала; 18 — шестерня промежуточного вала; 19 — шестерня третьей передачи промежуточного вала; 20 — шестерня-каретка промежуточного вала; 21 — шестерня первой передачи промежуточного вала.

Если переключение передач требует больших усилий —это верный признак неисправности сцепления.

Что мне нравиться в Планетовской КПП так это то, что ее можно разобрать и отремонтировать не разбирая двигателя и даже не снимая его с рамы: непосредственно по месту, даже не сливая масла: ложем набок мотоцикл и ремонтируем – это на самом деле, в плане ремонта и обслуживания очень удобно.

Второй приятный момент заключается в том, что передаточные числа первой второй и третьей передачи в “Планетовской” КПП можно изменять на свое усмотрение простым подбором шестерен и валов от других моделей мотоциклов “Планетовского” ряда. Тем самым делая нужную передачу более скоростной или тяговитой.

Наиболее распространенные неполадки

При выработке шестеренок коробки происходит ухудшение зацепления зубцов. В свою очередь, это приводит к проскальзыванию, рывкам и отказу работы второй передачи. Еще одной причиной может быть изнашивание подшипников первичного вала. Так как от вибрации он уходит немного влево, необходимо при помощи киянки сместить его легкими ударами на место. Зафиксировать элемент в нужном положении позволит установка подходящих по диаметру шайб. Затем стопор подшипника и прочие демонтированные детали монтируются в обратном порядке.

Всем привет!

В сегодняшней статье поделюсь личным опытом о том, как победить одну из причин вечного вылетания 2-ой передачи на Иж Планете 5. Начнём.

Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.

Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.

Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.

Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.

В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.

В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.

Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)

Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!

Планета 5
Планета
Иж Планета 5
Иж люкс
люкс
Иж Планета 5 Люкс
Орион
КПП
КПП Планета
Первичный вал
Коробка
коробка Иж

Другие неисправности

Обнаружение неисправных деталей

Чтобы научиться определять повреждение и степень износа шестерен коробки передач, рассмотрим классификацию по которой можно принять верное решение о ремонте. Шестерню необходимо заменить, если:

есть хоть один сломленный зубец, либо наличие трещин в любой части зуба, вызванной пластической деформацией материала шестерни.
при выкрашивании рабочей поверхности шестерни на 20 процентов или больше, при глубине выкрашивания на 5 процентов и более толщины зуба.
при наличии коррозии на рабочей поверхности шестерен;
если пятно контакта меньше 80 процентов по ширине зубьев, а по высоте менее 60.

Сначала потребуется провести полный демонтаж муфты сцепления, пускового устройства и моторной передачи, а также слить масло. После того как эти манипуляции проведены, можно приступать к снятию КП. В районе правой части мотора выкрутить восемь винтов крепления. Снимаются подножки водителя, рычаг ножного тормоза, крышка картера с правой стороны. Отсоединяется тросик сцепления, достается шарик и толкатель первичного вала. После этого разъединяется цепь. Обозначения на фото ниже: диски сцепления (1,3), нижний диск (2), внутренний барабан (4), гайки (5, 6).

Основной этап

Стоит отметить, что подшипник этой части узла не имеет стопорного кольца. Поэтому при удалении вала с подшипником ролики могут выпасть, так что будьте внимательны. Если указанный элемент выработал приличный ресурс, существует риск, что при демонтаже вторичного вала внешнее кольцо может выскочить из посадочного гнезда и останется на роликах. Далее необходимо заняться выпрессовыванием сальника. Для этого установочные кольца достаются из отверстия крышки, после чего вынимается наружное кольцо подшипника.

Заключительная стадия

Далее снимается с первичного вала шестеренка второй и третьей скорости, после чего демонтируется первичный вал. Для этого потребуется его аккуратно выбить при помощи стопора и легкого молотка. Удаляются верхняя и нижняя вилки.

Завершение

Ремонт

После того как агрегат выпотрошен, можно начинать определяться с деталями, подлежащими замене. Как правило, приходится покупать комплект регулировочных шайб, набор прокладок и герметик. Это в том случае, если нет более серьезных поломок. После того как вы определились с заменяемыми элементами, потребуется провести регулировку оси червячного вала, а после окончательной сборки – зазор по оси первичного, промежуточного и вторичного вала.

На дальний уступ копирного валика надеваются регулировочные шайбы, их следует смазать специальным составом. На ближний край монтируется опорная шайба, вал ставится на свое место. Повернуть его следует таким образом, чтобы датчик нейтрала своим выступом поместился в самый глубокий паз. Затем, при помощи линейки (пока без крышки КП) на плоскости картера измеряется зазор между шайбой и щупом. Он должен быть не более 0,2 мм. В зависимости от показателя, подкладываются или убираются регуляторы. При невозможности точного выставления зазора лучше его сделать меньше.

Подготовка к сборке

Подготовку к сборке можно разделить на два основных этапа: замер и при необходимости устранение осевого люфта копирного вала и проверка пригодности к дальнейшей эксплуатации подшипника вторичного вала.

Первый этап — замер и устранение осевого люфта копирного вала

Одеваем на копирный вал со стороны фиксатора — регулировочные шайбы. В моем случае регулировочных шайб было четыре, но у вас их может быть больше или меньше, а может и не быть… Отводим стопорную планку в сторону и устанавливаем копирный вал на свое место. На второй конец копирного вала одеваем штатную, упорную шайбу.

Укладываем на плоскость разъема крышки КПП новую прокладку (обязательно) на которую в дальнейшем вы будите окончательно собирать КПП и с положенным усилием затягиваем крепежные винты крышки КПП.

Переворачиваем двигатель и замеряем осевой люфт копирного вала, норма 0,2-0,4мм, но будет лучше, если вам удастся обеспечить осевой люфт на уровне не более 0,2мм. Регулировка осевого люфта осуществляется простым добавлением или убиранием регулировочных шайб.

Второй этап: проверка на пригодность к дальнейшей эксплуатации вторичного вала

При обычных режимах эксплуатации — подшипник вторичного вала ходит достаточно долго. Но как бы мы не хотели и не старались, а он изнашивается. Оно бы ничего, если бы не безопасность: если у вас на ходу разлетится подшипник вторичного вала, а он обязательно разлетится, если его вовремя не поменять — КПП вместе с задним колесом клинит, причем намертво и вы шлифуете попой асфальт…

Осторожно, над каким-нибудь подносом вынимаем вторичный вал и внимательно осматриваем беговую дорожку подшипника вала, обоймы и сами ролики. На рабочих поверхностях подшипника и роликов не должно быть раковин, гранености, следов износа или перегрева. Дорожка должна иметь идеально ровную рабочею поверхность.

Пример беговой дорожки вторичного вала и обоймы в идеальном состоянии.

Для облегчения обратной сборки — нанесите на беговую дорожку какую-нибудь смазку, типа литола и аккуратно уложите ролики на дорожку и немного прокручивая вставьте вал в обойму. Как только шлицы звездочки упрутся в кромку сальника — тонкой отверткой по кругу поправьте кромку сальника и продвиньте вал до упора. И сразу же, чтобы вал не выпал — наденьте на него звездочку и закрепите ее гайкой.

Монтируя узел, необходимо следить за тем, чтобы не повредить датчик нейтральной скорости. Чтобы вал встал на место, при помощи отвертки следует немного отогнуть этот индикатор. При монтаже помните о маленькой шайбе, которая устраняет люфт. Аналогичная деталь устанавливается и на копирный вал. После этого монтируется отсек переключения скоростей.

В планетовской КПП болячек аж три штука:

Течь масла из заглушки промежуточного вала
Плохое зацепление шестерен на первой передаче
Постоянное отворачивание болтов крепящих упор вала переключения передач

Проблема с течью масла я решаю очень легко и просто: вынимаю стопорное кольцо; извлекаю подшипник промежуточного вала, обезжириваю заглушку, стопорное кольцо, посадочное отверстие, затем наношу на наружную кромку заглушки герметик, ставлю ее на место и сразу же прижимаю ее подшипником и вуаля — течь устранена!

Вследствие заводской недоработки, шестерня-каретка включения первой-третьей передачи заходит своими кулачками в шестерню первой передачи не полностью, а лишь малой частью едва цепляя кулачками шестерню из-за чего быстро изнашиваются кромки и первая передача начинает выбивать.

Болты крепящие упор в процессе эксплуатации постоянно откручиваются то ли от вибрации, то ли еще от чего — откручиваются и все тут, как их только не затягивай… Не помогают даже специальные контрящие шайбы. Я долго боролся с этим безобразием всеми известными мне традиционными способами и пришел к выводу, что лучше всего эту проблему решает красный фиксатор резьбы. Смело садите на него болты и избавитесь от этой проблеме раз и на всегда.

Важно

Выполняя указанные операции, следите за меткой в средней части сектора. Она должна совпадать с аналогичной риской на валу. На последнем этапе устанавливается крышка картера. При правильном проведении работ она сядет на свое место без проблем.

Необходимо смотреть, чтобы все штоки и валы совпали с родными посадочными гнездами. Они должны свободно вращаться без скрипов и заеданий. Завинчивая винты, прилагайте среднее усилие, поскольку в картере из мягкого металла легко можно сорвать резьбу. Все крепления затягиваются равномерно, во избежание перекоса.

На выпускаемых ныне моделях ИЖ-П3, ИЖ-ПС, ИЖ-Ю4 используют унифицированные шестерни (см. таблицу), которые можно установить и на прежние модели — ИЖ—49. ИЖ—56, ИЖ-П, ИЖ-П2, но только вместе с первичным валом, барабанами сцепления и вилками переключения от ИЖ-П3.

В процессе эксплуатации неисправности в коробке возникают чаще всего от перегрузок, грубого, силового переключения передач, несвоевременной замены масла. Нередки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки, когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке. Рассмотрим наиболее частые неисправности.

Самопроизвольное выключение четвертой передачи происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устраняют эту неисправность без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала, осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет — придется заменить поврежденные детали.

Затрудненное переключение передач, возникшее после сборки коробки, говорит о неправильном положении валика переключения. Обычно причина в том, что установлены не на свои места регулировочные шайбы, снятые при разборке (их забывают пометить). На правую шейку валика ставят одну опорную шайбу толщиной 1,4 мм, на левой может быть до четырех регулировочных, шайб толщиной 0,2—0,3 мм. Осевое смещение валика должно быть в пределах 0,2—0,4 мм. Вышедшие из строя валы, шестерни с поврежденными зубьями, вилки и пружины не удается отремонтировать как полагается, поэтому их заменяют новыми.

Уход за коробкой сводится в основном к проверке уровня масла и своевременной его замене. Пригодны авиационные, дизельные и автотракторные масла любой марки. Летом предпочтительны более вязкие МС-20. МК-22, ДС-11, зимой — менее вязкие АС-8. ДС-8. В морозные дни, когда масло загустевает настолько, что передачи не включаются или включаются с трудом, в коробку можно добавить 100—150 см3 бензина. Эта мера позволяет предохранить ее детали от поломок.

Валы и шестерни коробки передач: 1 — первичный вал; 2 — шестерня первичного вала; 3 — шестерня II передачи первичного вала; 4 — шестерня II и IV передач первичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — промежуточный вал; 7 — шестерня промежуточного вала; 8 — шестерня III передачи промежуточного вада;. 9 — шестерня I и III передач промежуточного вала; 10 — шестерня I передачи промежуточного вала.

Шестерни коробок передач

Конструкция Юпитер 4

Популярность мотоцикла у сельских жителей была обусловлена не только вышеперечисленными достоинствами, но и достаточно несложной конструкцией, которая состоит из следующих основных узлов и агрегатов:

Двигатель. Сцепление.
Коробка передач.
Карбюратор.
Два глушителя.

Генератор.

Рама.

К особенностям устройства мотоцикла следует отнести установку более мощного двигателя, использование специальных резинок для амортизаторов с целью снижения вибрации двигателя на раме, для повышения проходимости был увеличен ход обоих колес. Впервые на ИЖ Юпитер 4 использована 12-ти вольтовая электросхема. Также были улучшены оптика и световая сигнализация.

Простая конструкция мотоцикла, а также традиционно широкая унификация всех моделей Ижевского завода, в том числе с ИЖ Планета 4, которая обеспечивала высокую доступность запчастей, позволяли выполнять ремонтные ремонт работы в сельских условиях.

Для повышения продолжительности эксплуатации и надежности работы мотоцикла, особенно на запыленной сельской местности необходимо было выполнять своевременное техническое обслуживание. Именно для таких условий завод установил достаточно небольшую периодичность: ТО № 1 – через 2000 км, ТО № 2 – в 4000 км.

Подготовка к сборке

Первый этап — замер и устранение осевого люфта копирного вала

Второй этап: проверка на пригодность к дальнейшей эксплуатации вторичного вала

Пример беговой дорожки вторичного вала и обоймы в идеальном состоянии.

Улучшение мотоцикла ИЖ

Несмотря на высокую общую надежность мотоцикла, наиболее частые поломки происходили в электрооборудовании. Прежде всего, это связывалось с примененной на ИЖ Юпитер 4 12-ти вольтовой схеме электрооборудования, которая была еще не отработана и имела низкую надежность, поэтому при ремонте даже опытным электрикам приходилось пользоваться специальными цветными электросхемами проводки.

Самой распространенной неисправностью была потеря соединения или окисления в многочисленных разъемных контактах, которые широко использовались в проводке ИЖ Юпитер 4. Такие разъемы очень широко распространены сейчас в электрооборудовании для использования как в мотоциклах, так и в автомобилях, но тогда для многих владельцев мотоциклов стоял вопрос как своими руками провести ремонт таких контактов.

Пыль грязь вода и снег, от которых мотоцикл защищен гораздо меньше, чем автомобиль, являлись основными причинами нарушения работоспособности, поэтому и основные решения владельцев ИЖ Юпитер 4 были направлены на защиту таких соединений в схеме проводки.

С этой целью контакты срезались и провода спаивались между собой напрямую, также контакты очень плотно обматывались изолентой или герметизировали пластилином. Это позволяло защищать соединения от внешних вредных воздействий.

Такие решения не добавляли красоты внешнему виду мотоциклу, но и без этого очень многие владельцы стремились сделать свой ИЖ Юпитер 4 индивидуальным и с этой целью выполняли тюнинг своими руками. Самыми распространенными среди таких работ считались:

замена ветрового стекла;
установка других труб глушителя;
монтаж увеличенных крыльев;
использование укрупненных зеркал;
смена формы поворотных сигналов.

Такие несложные операции позволяли сделать конкретный мотоцикл отличным от серийной версии четвертого поколения Юпитера.

Технические показатели мотоцикла

Несмотря на отдельные недоработки в электросхеме мотоцикла, его конструкция, достоинства и технические характеристики являлись основными факторами популярности ИЖ Юпитер 4. Среди ключевых характеристик и параметров необходимо выделить:

Пассажировместимость – 3 чел.
Двигатель: тип – бензиновый двухтактный,
топливо – смесь бензина с маслом (1/33),
тип смазки – смешанный,
способ охлаждения – воздушный,
количество цилиндров – 2,
объем – 0,35 л,
мощность – 28,0 л. с.

длина – 2,17 м,

тип – механический,

вес – 0,17 т (0,26 т),

Сборка

В тщательно отмытый и подготовленный к сборке картер ставим первичный вал, шестерню первой передачи и копирный вал с заранее подобранными регулировочными шайбами.

Одеваем на шестерню-каретку включения второй-четвертой передачи (она меньше шестерни-каретки включения третьей-первой передачи, не ошибетесь) вилку так как это показано на картинке. Одеваем шестерню на первичный вал и заводим штифт вилки в верхний паз копирного вала.

Одеваем на шестерню-каретку включения первой-третьей передачи вилку, как это показано на картинке, укладываем ее на шестерню первой передачи и заводим штифт вилки в нижний паз копирного вала.

Устанавливаем промежуточный вал.

На старых двигателях концевая шестерня ставится отдельно. На более поздних — выполнена заодно с промежуточным валом.

Заправляем возвратную пружину вала переключения передач так, как это показано на картинке.

Проверяем работоспособность собачек вала переключения передач: сжимаем-разжимаем их несколько раз. Особое внимание уделяем ихним рабочим кромкам: они должны быть острыми не зализанными. И не забываем проверить пружину, которая сжимает собачки: она должна быть правильной формы и обеспечивать упругость хода собачек.

Сжимаем собачки и устанавливаем вал переключения передач на свое место.

Разворачиваем копирный вал меткой на корпусе к валу переключения передач и чтобы во время установки не промазать мимо метки — замазываем промежуток между зубьями напротив метки копирного вала литолом или красим. Так будет заметней.

Ищем на секторе риску и во время надевания сектора на вал переключения передач — совмещаем риску на секторе с меткой на корпусе копирного вала: зуб напротив риски сектора должен строго зайти между зубов напротив метки копирного вала.

Чтобы во время установки наши метки не сбились — связываем между собой — сектор и копирный вал обычной швейной нитью.

Одеваем на первичный и копирный вал штатные, упорные шайбы и вставляем на свои места направляющие втулки крышки КПП.

Обезжириваем плоскости, наносим герметик, укладываем прокладку, устанавливаем крышку и с максимально возможным усилием затягиваем крепежные болты. Под болты отмеченные желтыми стрелками подлаживаем специальные шайбы.

После затяжки крышки КПП — проверяем осевые люфты первичного и вторичного вала. Норма: 0,2-0,4мм.

Если люфт будет больше нормы — снимаем пластину, осаживаем подшипник и подлаживаем под него необходимое количество регулировочных шайб.

В планетовской КПП болячек аж три штука:

Течь масла из заглушки промежуточного вала
Плохое зацепление шестерен на первой передаче
Постоянное отворачивание болтов крепящих упор вала переключения передач

Подготовка к сборке

Первый этап — замер и устранение осевого люфта копирного вала

Второй этап: проверка на пригодность к дальнейшей эксплуатации вторичного вала

Пример беговой дорожки вторичного вала и обоймы в идеальном состоянии.

Сборка

Устанавливаем промежуточный вал.

Заправляем возвратную пружину вала переключения передач так, как это показано на картинке.

Сжимаем собачки и устанавливаем вал переключения передач на свое место.

После затяжки крышки КПП — проверяем осевые люфты первичного и вторичного вала. Норма: 0,2-0,4мм.

Передача крутящего момента от коробки передач на заднее ведущее колесо называется силовой, или главной. В мотоциклостроении существуют два типа передач — цепная и карданная. На мотоциклах ИЖ применен наиболее простой ее вариант — цепная передача. Она состоит из ведущей и ведомой звездочек, цепи и защитных элементов (крышка, чехлы, кожух) в отдельном корпусе. Такая конструкция называется закрытой, поскольку ветви цепи закрыты резиновыми чехлами, а ведомая звездочка — разъемным кожухом (конструкция показана на рис. 4.22 и в табл. 4.13).

Внутренняя часть корпуса кожуха 63 одновременно служит основанием, на котором устанавливают тормозные колодки заднего (ножного) тормоза. Ведомая звездочка 55 имеет ступицу с внутренними шлицами, которые входят в зацепление со шлицами на втулке ступицы колеса. На всех ижевских мотоциклах применяется стандартная цепь, обозначаемая ПР-15875-2300. Длина новой цепи для мотоцикла - одиночки - 1651+2,45 мм. Поскольку при езде заднее колесо непрерывно перемещается по дуге радиусом, равным длине маятника, а центр вращения ведущей звездочки не совпадает с осью маятника, то расстояние между центрами ведущей и ведомой звездочки все время меняется. Чтобы цепь чрезмерно не натягивалась, величину ее провисания нужно контролировать и поддерживать в пределах 20. 25 мм. Проверку следует производить на мотоцикле, установленном на центральную подставку.

Рис. 4.23. Регулировка натяжения цепи привода заднего колеса: 1, 2, 3 - гайки, 4 - контргайка.

Если регулировкой устранить провисание не удается, необходимо цепь укоротить, но не более чем на два звена и использовать переходное звено из комплекта инструмента. При этом надо следить за тем, чтобы при обратной сборке цепи замковый узел разрезным концом стоял назад, то есть в сторону, противоположную движению. После регулировки цепи следите, чтобы колеса (переднее и заднее) находились в одной плоскости. Это можно определить на глаз, стоя в 5 м сзади мотоцикла, или приложить длинную рейку так, чтобы она касалась переднего и заднего колес на высоте 10. 15 см от земли. Перекос устраняют, подтягивая растяжки, которыми регулируется натяжение цепи. На мотоциклах выпуска с 1976 года при установке колеса следите за положением растяжки относительно рисок на перьях маятниковой вилки.

Цепь моторная передает крутящий момент от двигателя на коробку передач. Цепь закрытая, работает в масляной ванне. Во время эксплуатации может произойти вытягивание цепи — в этом случае ее нужно заменить. Если этого не сделать своевременно, начнется интенсивный износ зубьев ведущей звездочки и барабана сцепления. Цепь меняют, если на барабане сцепления ее можно рукой оттянуть на высоту зуба.

Для замены цепи надо установить мотоцикл на центральную подставку, слить масло из картера, снять рычаги переключения передач и кикстартера и, отвернув винты крепления, снять левую крышку. Основные признаки неисправности главной передачи:

— износ подшипника (при покачивании полуоси 54, рис. 4.22, ощущается люфт);

— износ зубьев ведомой звездочки и шлиц (определяется осмотром при разборке);

— разрушение роликов цепи (при движении через равномерные промежутки времени слышны стуки-щелчки);

— вытянулась цепь (при движении по неровной дороге появляются звонкие металлические стуки и дребезжание). Большое провисание цепи может привести к механическому повреждению резинового защитного чехла.

Для разборки силовой передачи мотоцикл установите на центральную подставку, снимите седло, колесо и правую крышку картера. Разъедините цепь, отсоедините тормозную тягу со стороны кожуха от рычага на маятниковой вилке. Отвинтите гайку полуоси и снимите кожух вместе с чехлом и цепью. Выньте цепь 41 из кожуха, снимите чехлы. Выверните винты 44 и снимите крышку кожуха 51. Выньте звездочку с полуосью 54 и манжету 60 из кожуха 63. Освободите головку болта оси от стопорной петли и, отвернув болт, снимите рычаг с кулачка тормоза. Выньте шплинт, снимите шайбу с шарнирного пальца, тормозные колодки и выньте кулачок, установочное кольцо и выпрессуйте подшипник с полуосью из звездочки и затем полуось из подшипника (рис. 4.22).

Детали, имеющие большой износ: подшипник, звездочки или цепь замените. Использование цепи допускается до 3% ее удлинения.

Чтобы цепь служила долго, надо следить за ее натяжением. Слишком ослабленная или перетянутая цепь создает излишние нагрузки на трансмиссию и вытягивается. Номинальный прогиб верхней ветви цепи 20—25 мм.

Если мотоцикл зимой не эксплуатируется, цепь желательно снять, тщательно вымыть в бензине или керосине и проварить ее в графитовой смазке, нагретой на водяной бане до 90—100°С. Смазку можно сделать самому, смешав 3—5% порошка графита с солидолом. Чтобы ускорить проникновение смазки внутрь звеньев, цепь непрерывно перемещают в сосуде. Когда прекратится выделение пузырьков, цепь вынимают, дают смазке стечь, излишки удаляют сухой ветошью.

Если цепь на мотоцикле открытая, ее надо вытереть особенно тщательно, иначе на остатках масла будет оседать пыль. Если же цепь закрытая, то не поленитесь промыть резиновые чехлы, одновременно проверив их целостность. При установке цепи на мотоцикл заложите в нее графитовую смазку. Эту операцию лучше всего делать осенью, по окончании сезона. Если же вы эксплуатируете мотоцикл круглый год, повторите ее весной.

При периодических технических осмотрах для нанесения смазки на цепь снимите защитные чехлы, разъедините замок, снимите цепь, промойте ее и смажьте или нанесите смазку, сняв правую крышку картера и поворачивая заднее колесо. При сборке крайние звенья цепи соедините замком. Защелку установите разрезом в сторону, противоположную движению цепи. Натяжение цепи проверяется нажатием на середину нижнего резинового чехла вверх и вниз. При перемещении цепи более 30 мм подтяните ее, изменяя положение оси заднего колеса гайками 3 (рис. 4.23).

Отрегулировав цепь, заверните гайки полуоси, оси и растяжек. В случае, если после длительной эксплуатации цепь вытянулась и не поддается регулировке растяжками, укоротите ее на два звена, используя соединительное звено и специальное приспособление для выжима оси звена цепи из комплекта инструмента. Укорачивать цепь на 4 звена не рекомендуется, так как нарушается шаг цепи и появляется неравномерный натяг при одном обороте колеса, что отрицательно сказывается на работе подшипников звездочки заднего колеса и вторичного вала.

После регулировки натяжения цепи обязательно отрегулируйте тормоз заднего колеса.

Заменять цепь и резиновый чехол можно без снятия и разборки кожуха. Для этого снимите хомутик крепления чехла на верхнем патрубке и сдвиньте чехол в сторону цепи. К образовавшемуся окну между кожухом и чехлом поворотом колеса подведите замок цепи. Отвернув гайки оси колеса и крепления кожуха (рис. 4.22 и 4.23), ослабьте растяжки. Разъедините цепь. Этим же замком соедините новую цепь с концом старой со стороны чехла и за свободный конец цепи со стороны кожуха продерните новую цепь. Отсоедините старую цепь, а новую соедините замком и закрепите все детали. Резиновые чехлы цепи меняются аналогичным способом. В этом случае к концу цепи прикрепите отрезок проволоки и продерните его через чехол.

Необходимость ремонта задней передачи определяется чаще всего износом цепи — ее чрезмерным удлинением (более 3% от начальной длины) и разрушением роликов. В случае обнаружения провисания цепи более чем на 70 мм необходимо отрегулировать ее натяжение (рис. 4.23).

Задняя передача мотоциклов Иж-П3, Иж-Ю3: 1 - чехол цепи; 2 - корпус кожуха звездочки; 3 - пробка; 4 -сальник; 5 - полуось; 6 - шарикоподшипник 205; 7 - кольцо установочное; 8 - звездочка в сборе; 9 - крышка кожуха; 10 - винт; 11 - растяжка; 12 - гайка; 13 - растяжка цепи левая; 16 - цепь ПР-15; 17 - замок цепи С-ПР-15.

Читайте также: