Коробка передач приора схема

Обновлено: 07.01.2025

Ось установлена в блоке КПП, удерживается пружинным штифтом. Она служит для крепления шестерни заднего хода, работает в тяжелых условиях вибрации и повышенных нагрузок.

Трансмиссия автомобиля передает мощность и крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. КПП – главный ее элемент – это заключенный в отдельный корпус комплекс механизмов, отключающий трансмиссию от силового агрегата и изменяющий скорость автомобиля.

Коробка в механическом варианте – многоступенчатый редуктор, задача которого менять скорость по команде водителя. Отсоединяется мотор сцеплением. Именно оно отключает крутящий момент, переводит двигатель и колеса в режим холостой работы.

Первичный вал с ведущими шестернями скоростных режимов. Зубья шестерен переднего хода косые, заднего – прямые.
Вторичный вал с блоком ведомых шестерен и маслосборником в нижней части. Шестерни двух валов находятся в постоянном зацеплении.
Синхронизатор, состоящий из блокировочных колец, муфты и сухарей.
Рычаг, которым осуществляют переключение скоростей.

Кроме того, в коробке заключены кольца, сальники, подшипники (передний и задний), магнит, удерживающий металлическую стружку. Тросиковая коробка сообщается с главной передачей, дифференциалом.

С 2014 года Lada Priora стала комплектоваться коробкой-роботом – РКПП, часто называемой автоматом. Но это ошибка: робот представляет ту же МКПП, но управляемую не человеком, а электронным блоком (ЭБУ) через автоматические переключатели (актуаторы). Выбор передач, их переключение, работа сцепления – все происходит без участия водителя.

Основные неисправности МКПП и РКПП

Поломка КПП – затратное дело, единственное оправдание которому – естественный износ деталей.

Другие причины выхода узла из строя вызваны недосмотром владельцев:

спортивное и агрессивное вождение;
некачественное трансмиссионное масло;
неоригинальные запчасти, применяемые при замене;
игнорирование сроков технического обслуживания.

Также вам необходимо знать типичные неполадки в коробке.

Слабые места МКПП:

потеки масла;
шум, на нейтральной скорости при запущенном двигателе, переключении одной или нескольких (а также затруднения, хруст) передач;
внезапное их выключение;
вибрация коробки.

Внешние проявления неисправностей могут быть вызваны множеством причин: износом синхронизатора, поломкой шестерен, дефектом подшипников, проблемами сцепления, нарушением крепления коробки.

На роботизированной КПП свои повреждения:

на доске приборов загорается сигнальная лампочка;
во время движения появляются жужжание и вой;
подтекает смазка;
обороты двигателя растут, а скорость не увеличивается;
пробуксовывает сцепление;
появляются рывки и толчки машины в движении;
РКПП самопроизвольно прекращает работу, авто останавливается.

Способы диагностики

Не запускайте ситуацию, если заметили некорректную работу коробки. Проведите диагностику самостоятельно:

В сложных случаях снимите агрегат полностью, но только если вы уверены в своих знаниях. Надежнее отогнать машину в автосервис, где есть стенды, компьютерное диагностическое оборудование, специальные измерительные приборы, станки и инструменты для ремонта. Там найдут дефектные узлы, определят степень их износа, порекомендуют вид ремонта.

Виды ремонта КПП

От работы коробки передач зависит управляемость автомобиля, а значит, и безопасность экипажа.

капитальный (с полной разборкой узла);
частичный (не снимая установку с машины).

Первый вариант после всесторонней диагностики и демонтажа включает:

переборку ГТР – гидротрансформатора;
ремонт гидравлики или замену ее элементов;
обслуживание электросети и ЭБУ;
замену расходных материалов.

После сборки, настройки и установки агрегата на место производится регулировка кулисы и выходная диагностика.

Ситуационный ремонт может включать:

восстановление шеек валов;
очистку резьбовых соединений (при необходимости – восстановление);
зачистку забоин на шлицах;
выбраковку и замену зубьев валов;
сварку трещин на корпусе;
устранение люфта в кулисе рычага переключения передач.

Список работ велик, часто кустарный ремонт своими руками только осложняет дело. Например, не каждый рядовой водитель сможет правильно напрессовать на валы подшипники, ведь перед процедурой последние нужно разогреть до 90-100°С.

Этапы ремонта

Начните с подготовки рабочего места в гараже, инструментов и материалов.

верстак для разборки КПП;
промывочные жидкости;
стандартный слесарный набор;
ключи и головки;
емкость под отработку;
ветошь.

Демонтаж

Демонтировать коробку несложно:

Установите автомобиль над смотровой ямой, отсоедините аккумулятор.
Слейте масло (делать это нужно перед любым вмешательством в коробку).
Далее отсоедините стартер и сцепление.
Установите опору под мотор.
Отключите привод колес.
Открутите болты крепления, снимите коробку вместе с картером сцепления.

Верстак для разборки КПП

Вскрытие

крышки;
синхронизатор;
ведущие шестеренки.

Потом снять валы и, если требуется, разобрать их.

Осмотр деталей и дефектовка

После осмотрите каждую деталь, замечая сколы на зубьях, трещины на чугунном корпусе. Заделывать последние нужно ручной или полуавтоматической дуговой сваркой: горячий способ в специальных печах в гараже невозможен.

Проведите ревизию подшипников, посадочных мест валов. Возможно, вам придется освоить метод железнения (осталивания), чтобы правильно подготовить внутренние поверхности под подшипники.

Отбракуйте негодные запчасти. Составьте список, по которому вы закупите новые элементы.

Определение причин неисправностей

Если вы сняли агрегат, потому что машина не едет на любой передаче, ищите засоренный фильтр, проверьте уровень масла, обратите внимание на фрикционные диски, тормозные ленты. Причина может крыться и в шестернях масляного насоса, и манжетах в поршнях.
Когда из всех передач работает только задняя, виновником может быть клапан гидроблока (ГБ). Или поломались кольца-уплотнители.
Автомобиль буксует на подъемах – изношены диски муфты прямого хода.
Машина едет только назад – заклинило соленоид в ГБ.
Автомобиль буксует при трогании с места, а далее коробка работает нормально – возможно, проскальзывает вал из-за поломки шлицев в ступице гидроблока.

Рабочий ресурс деталей ограничен, а небрежная эксплуатация авто добавляет износ комплектующих.

Замена подшипников

Изношенные подшипники – причина воя коробки. Для замены элементов:

Снимите агрегат.
Демонтируйте заднюю крышку, открепите тросик.
Снимите муфту – блок с шестернями, под ним увидите прикрученную пластину.
Удалите крепежи.
Подденьте пластину отвертками, снимите.
Далее открывается вид на подшипники : замените их на новые.

Замена подшипников КПП

Не забудьте снять пыльники с деталей, чтобы поступало масло.

Замена первичного вала

Первичный вал – неразборная конструкция.

Менять его следует по алгоритму:

Удалите указатель уровня масла.
Снимите механизм тросика сцепления, после — крышку.
Открутите болт, фиксирующий одну часть вала.
Вставьте между валами отвертку, чтобы они не прокручивались.
Теперь нужно расконтрить последнюю гайку. Она удерживает первичный вал.
Вытащите компонент из коробки.

Установите новую деталь, соберите все в обратной последовательности.

Замена одной или нескольких шестерней передач

Купите ремкомплект с шестернями, стопорной шайбой, штифтом, гайкой и болтом.

подъемник;
баллонный ключ;
набор головок;
выколотки;
отвертки.

Слейте масло.
Снимите левое колесо.
Отсоедините разъем датчика скорости.
Снимите заднюю крышку.
После — вилку 5-й передачи и ее шестерни.
Демонтируйте шестерни, начиная с той, что за вилкой.

Переходите ко второму валу. Когда освободите его последнюю шестерню, начинайте сборку, меняя истертые шестеренки на новые.

Замена вторичного вала, в том числе в сборе

Работа аналогична замене первичного вала:

Перед тем как демонтировать крышку, нужно снять тросик сцепления и указатель уровня смазки.
Затем открутить удерживающий вал болт.
Зафиксировать валы от прокручивания.

Теперь осталось освободить последний крепеж и поменять деталь в сборе.

Замена оси шестерни заднего хода

Детали оси смажьте трансмиссионным маслом.
Игольчатый подшипник вставьте в отверстие вала.
Потом шестерню заднего хода установите на ось, следом — втулку.
Запрессуйте пружинный штифт.

Замена главной передачи

Увеличение динамических и ездовых характеристик – такова цель замены главной передачи. Тюнинг КПП – рискованное занятие, которое под силу только опытным автомеханикам:

Сначала нужно демонтировать и промыть коробку.
Потом снять заднюю крышку.
Отвернуть болты крепления 5-й передачи, демонтировать ее в сборе, затем — ее ведомую шестерню.
После — стопорные кольца подшипников обоих валов и картер сцепления.
Следом вывести из зацепления вилки 1- и 2-й, затем 3- и 4-й передач.

Далее очередь доходит до шестерни заднего хода, обоих валов и дифференциала в сборе.

Теперь можно снять ведущую шестерню главной передачи:

Выбейте коробку дифференциала.
Выньте ее из отверстия ведомой шестерни.
Установите тюнинговые шестерни (ведущую и ведомую) главной передачи.

Соберите коробку в обратном порядке.

Замена или ремонт дифференциала

В переднеприводных машинах узел, находящийся в коробке, состоит из картера, сателлитов и полуосевых шестерен. Для ремонта дифференциала его нужно снять и разобрать.

Отсоединенные детали могут иметь неровности на поверхности: уберите их шкуркой. Если детали негодные (сателлиты, шестерня), замените новыми.

Пока все в разобранном виде, обратите внимание на состояние ведомой шестерни КПП и при выработке зубьев замените — в паре с ведомой.

Замена или ремонт механизма переключения передач

Когда в переключении передач нет четкости, виноват привод. Его можно отремонтировать, купив ремкомплект. А можно и заменить, но это обходится дорого.

Ремонт механизма переключения передач

Демонтируйте привод.
Замените втулки на шарнирах.
Далее — пластиковый треугольник привода.
Поменяйте резинки и втулки на рычаге.

После регулировки соедините вал и привод, затяните хомут.

Замена датчиков

Датчик скорости находится на задней части картера коробки. Неисправность вы заметите, когда исчезнут показания на спидометре.

Датчик держится одним болтом, снять его просто. Попробуйте сначала очистить деталь от пыли и металлической стружки. Если манипуляции ни к чему не приведут, поменяйте элемент.

Замена корпуса

Если трещины и сколы в картере коробки заделать не удалось, купите новый корпус. Главное, подберите тот же артикул, что на вашем агрегате.

Для замены снимите КПП. Открутив болты, демонтируйте переднюю и заднюю крышки, разберите коробку. Затем все детали соберите в новый корпус.

Замена уплотнителей

Уплотнительные кольца и сальники предотвращают утечку масла из коробки. Последние можно поменять с резиновым основанием. Для этого нужно:

Слить масло.
Демонтировать ступичный подшипник, шаровую опору, поворотный кулак, полуось.
Потом извлечь дефектный сальник.
Заменить его новым, не забыв смазать маслом.

Уплотнитель на приводе заменить своими руками не пытайтесь: потребуется профессиональное оборудование.

Отличия в ремонте МКПП и РКПП

Основное отличие коробок в том, что робот управляется электроникой – ЭБУ. Механическая же часть обеих КПП идентична.

Схема МКПП

Общая схема

Схема коробки передач

сменой места размещения узла включения/выключения передач
разными углами скоса зубьев передаточных шестерен;
применением для модели 2181 модернизированного многоконусного синхронизатора между первой и второй скоростями с целью устранения посторонних звуков при переходе с первой скорости на вторую.

Первичный вал

Вторичный вал

Вторичный вал имеет пустотелую конструкцию для обеспечения свободного доступа трансмиссионной смазки к трущимся поверхностям шестеренчатых передач. Передача крутящего момента шестерней обеспечивается фиксирующей муфтой, перемещаемой на шлицах ведомого вала. Перемещение осуществляется с помощью вилки, связанной с соответствующим приводом узла селекции скоростей. Одна муфта осуществляет переключение между смежными скоростями — первой и второй, другая муфта — между третьей и четвертой, осуществляя жесткую фиксацию выбранной шестерни.

Шестерни передач и синхронизаторы

Включение скоростей реализуется фиксацией соответствующего зацепления косозубых шестерен ведущего и ведомого валов. Для этого используется скользящая на шлицах по вторичному валу муфта, через посредство которой выбранная шестерня фиксируется на нем. Таким образом, крутящий момент с первичного вала передается на вторичный и далее на главную ведущую шестерню привода дифференциала.

Бесшумность включения передач обеспечивается использованием синхронизаторов — устройств, выравнивающих скорости вращения шестерни и вторичного вала использованием силы трения между конической законцовкой шестерни и блокирующим кольцом. При совпадении угловых скоростей шлицы муфты входят в зацепление с венцом заданной шестерни без помех и осуществляется мягкое включение скорости. Передаточные числа шестерен можно узнать из специальной таблицы.

Механизм переключения передач

Редуктор

Функцию редуктора выполняет главная пара — связка передней шестерни на вторичном валу и ведомой шестерни дифференциала.

Дифференциал

Дифференциал представляет собой сложную конструкцию из нескольких шестерен, с помощью фланца на болтах соединенную с ведомой вторичным валом шестерней главной передачи. Крутящий момент передается на конические шестерни полуосей колес через два сателлита, находящихся на общей оси, закрепленной в корпусе дифференциала. Как показывает схема коробки передач “Приоры”, в сборе коробка переключения передач, сцепление и дифференциал представляют собой единый узел.

Механизм выбора передач

Тросиковый механизм размещается на верхней части корпуса коробки и функционирует как отдельный модуль. Управление переключением скоростей обеспечивается двумя тросиками — одним задается выбор вилки, а другой приводит ее в действие.

Корпус и крепление к двигателю

Система смазки

Для смазки движущихся частей МКПП, включая шестерни дифференциала, предусмотрено трансмиссионное масло со спецификацией по API GL-4. Заправочный объем для КПП с кулисным приводом составляет 3,3 литра, для тросиковой коробки —2,2 литра. Производителем рекомендуется полусинтетическое трансмиссионное масло РОСНЕФТЬ KINETIC — 80W-85; TG-4 и его аналоги с периодической заменой через каждые 60000 км пробега автомобиля. Регулярная замена трансмиссионной жидкости увеличивает срок эксплуатации коробки передач и замедляет процесс износа ее деталей.

Чем отличается АМТ от МКПП

Описание конструкции коробки передач Лада Приора (ВАЗ-2170)

Коробка передач — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной — заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления, картера коробки передач и задней крышки картера коробки передач. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку. В гнезде картера коробки передач находится специальный магнит, улавливающий железосодержащие продукты износа.

Коробка передач:

1 — задняя крышка картера коробки передач;

2 — ведущая шестерня V передачи;

3 — шариковый подшипник первичного вала;

4 — ведущая шестерня IV передачи первичного вала;

5 — первичный вал;

6 — ведущая шестерня III передачи первичного вала;

7 — картер коробки передач;

8 — ведущая шестерня II передачи первичного вала;

9 — шестерня заднего хода;

10 — промежуточная шестерня заднего хода;

11 — ведущая шестерня I передачи первичного вала;

12 — роликовый подшипник первичного вала;

14 — сальник первичного вала;

15 — подшипник выключения сцепления;

16 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления;

17 — ведущая шестерня главной передачи;

18 — роликовый подшипник вторичного вала;

20 — ось сателлитов;

21 — задающее кольцо датчика скорости;

22 — шестерня полуоси;

23 — коробка дифференциала;

25 — картер сцепления;

26 — пробка сливного отверстия;

27 — ведомая шестерня главной передачи;

28 — регулировочное кольцо;

29 — роликовый конический подшипник дифференциала;

30 — сальник полуоси;

31 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала;

32 — синхронизатор I и II передач;

33 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала;

34 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала;

35 — синхронизатор III и IV передач;

36 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала;

37 — шариковый подшипник вторичного вала;

38 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала;

39 — синхронизатор V передачи;

40 — вторичный вал

Первичный вал выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода — прямозубые.

Шестерни I–IV передач и заднего хода выполнены заодно с первичным валом, шестерня V передачи установлена на шлицах вала и закреплена гайкой. Вторичный вал — полый, по нему подводится масло под ведомые шестерни. На валу расположены ведомые шестерни и синхронизаторы передач переднего хода, а также ведущая шестерня главной передачи.

Внешний вид коробки передач:

1 — первичный вал коробки передач;

2 — сальник привода правого колеса;

3 — картер сцепления;

4 — указатель уровня масла (щуп);

5 — кронштейн троса привода выключения сцепления и левой опоры силового агрегата;

6 — рычаг вилки выключения сцепления;

7 — задняя крышка картера коробки передач;

9 — выключатель света заднего хода;

10 — картер коробки передач;

12 — датчик скорости автомобиля;

13 — хвостовик шарнира штока переключателя передач;

14 — сальник привода левого колеса;

15 — пробка сливного отверстия

Блокирующие кольца синхронизаторов:

1 — IV и V передач (старого типа с шестью кулачками);

2 — I, II и III передач (нового типа с тремя кулачками)

Передние подшипники первичного и вторичного валов — роликовые, задние — шариковые.

Задние подшипники валов:

1 — новый подшипник закрытого типа;

2 — старый подшипник открытого типа

С конца июля 2007 года применяются задние подшипники первичного и вторичного валов закрытого типа увеличенной грузоподъемности.

Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,07 мм, в шариковых — 0,04 мм.

Под передним подшипником вторичного вала расположен маслосборник, направляющий поток масла внутрь вала.

В коробке дифференциала установлены два сателлита и две полуосевые шестерни, в шлицевые отверстия которых вставляются хвостовики внутренних ШРУСов приводов колес. Сателлиты установлены на оси, закрепленной в коробке дифференциала стопорными кольцами. На коробку дифференциала напрессована ведомая шестерня главной передачи, которая прикреплена к коробке болтами.

Коробка дифференциала вращается в двух роликовых конических подшипниках, внутренние кольца которых напрессованы на коробку дифференциала, а наружные запрессованы в картеры коробки передач и сцепления. С правой стороны, за подшипником, на коробке дифференциала установлено задающее кольцо датчика скорости.

Предварительный натяг в подшипниках (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала с левой стороны.

Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун, расположенный в ее верхней части.

Привод управления коробкой передач:

1 — картер коробки передач;

2 — рычаг выбора передач;

3 — картер сцепления;

4 — шток переключателя передач;

5 — обойма сальника;

6 — сальник штока;

7 — защитный чехол;

8 — корпус шарнира;

9 — втулка шарнира;

10 — наконечник шарнира;

13 — тяга привода;

15 — рычаг переключения передач;

16 — обойма шаровой опоры;

17 — шаровая опора рычага;

20 — реактивная тяга

Привод управления коробкой передач состоит из механизма управления, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач.

Тяга управления с одной стороны закреплена хомутом на хвостовике шарнира штока переключателя передач, а с другой — соединена через ось с рычагом переключения передач. Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за продольного перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к обойме шаровой опоры рычага переключения передач.

Механизм управления установлен в салоне, на туннеле пола. Рычаг переключения передач вставлен в шаровую опору, которая, в свою очередь, установлена во вкладыше и зафиксирована в обойме стопорным кольцом. Шаровая опора поджата пружиной. При перемещении рычага переключения передач вниз (для включения передачи заднего хода) шаровая опора также перемещается во вкладыше, сжимая пружину, что позволяет ввести упор оси рычага переключения передач в накладку кронштейна блокировки заднего хода.

На внутреннем конце штока переключателя передач закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом, установленным в коробке передач. Механизм переключения передач крепится к картеру сцепления тремя болтами.

В корпусе механизма переключения передач имеются три оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы.

Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания.

Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора и включения передач, который, в свою очередь, одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода. На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на 75 000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Видео по теме "Lada Priora. Коробка передач"

Ремонт КПП LADA (Приора 2014 г.в., пробег 74 ткм) - субъективные размышления Тест-драйв ЛАДА Приора с автоматизированной КПП(робот) Лада Приора AMT robotic test drive in Minsk приора ремонт коробки! замена второй передачи.

Lada Priora оснащали следующими трансмиссиями:

Изначально на эту машину ставили только МКПП 2170, однако после появления новых моделей коробок их устанавливали на моторы соответствующей мощности, поэтому нередко встречались Lada Priora одного года, в одинаковом кузове, но оснащенные разными двигателями и трансмиссиями.

Объединяет все агрегаты то, что их снимают по одной и той же методике, поэтому нет разницы между демонтажем морально устаревшей КПП 2170 и более современным АМТ.

Для чего снимают КПП

серьезный ремонт самого агрегата, который невозможно выполнить на автомобиле;
модификация (тюнинг) трансмиссии;
ремонт или замена сцепления;
некоторые виды ремонта двигателя.

Безопасность

Известны случаи, когда владелец машины пытался самостоятельно снять КПП, не справился с ее весом и, уронив, разбил корпус трансмиссии. Также нередки случаи, когда неопытные водители, не имея ямы или эстакады, пытались снять коробу, приподняв машину домкратами, однако неудачная установка домкрата приводила к его падению, и авто травмировало своих владельцев.

Вот основные правила безопасности при выполнении любых работ, связанных с отрывом хотя бы части машины от земли:

Устанавливайте домкрат только на твердую прочную поверхность.
Не оставляйте машину на домкрате, если собираетесь выполнять любые действия под ней, сначала поставьте под кузов трех- или четырехлапую страховочную подставку. Если такой подставки нет, можно обойтись пеньком, диаметр которого в меньшей части превышает 25 см.
Вывесив машину, изо всей силы покачайте ее в разные стороны, если вы поставили ее неудачно, то лучше уронить авто на землю сейчас, когда под ней никого нет, чем она свалится на вас, когда вы будете под ней.
Собираясь выполнять любые работы под машиной, попросите кого-нибудь присматривать за вами, чтобы привести помощь в случае чрезвычайного происшествия.

Все инструменты и баночки для болтов с гайками держите рядом с собой, чтобы свести к минимуму перемещения под машиной.

Подготовка

Такая подготовка серьезно снизит риск во время проведения работ и сохранит вас от травм и финансовых потерь, вызванных повреждением автомобиля в результате небрежных или неумелых действий.

Оборудование и инструмент

Яма, эстакада или подъемник.
Страховочные подставки (2 или 4 штуки, однако если есть подъемник, то они не нужны, во всех остальных случаях обязательны).
Противооткатные башмаки или кирпичи (не требуются только при работе на подъемнике).
Набор рожковых и накидных ключей.
Балонный (колесный) ключ.
Молоток.
Керн.
Зубило.
Мощный вороток и головка на 30.
Монтировка.
Телескопическая подпорка для двигателя и КПП, если ее нет, можно использовать траверзу.
Плоская и крестовая отвертки.
Съемник рулевых пальцев.

Все следует подготовить заранее.

Если нет страховочных упоров, можно использовать пеньки, главное, надежно их установить (это не Приора, а Альфа Ромео 33, но тем не менее)

Что можно сделать на земле

Сразу же после закатывания машины на яму или эстакаду, а также после постановки ее на ровную бетонную площадку, открывайте капот, отключайте минусовую клемму аккумулятора. Затем снимайте:

воздушный фильтр с патрубками и датчиками, чтобы открыть доступ к коробке;
трос сцепления;
тросы выбора передач (только на машинах с тросовой трансмиссией).

Также нужно отсоединить все электрические разъемы с проводами (не забудьте отключить стартер).

Вывешивание автомобиля

На машинах со стальными штампованными дисками колпак почти всегда расположен под колесом, поэтому придется ослабить колесные гайки и вывесить передние колеса.

Чтобы вывесить колеса, поднимите переднюю правую часть автомобиля, затем подставьте под нее страховочную подставку. Если подставки нет, снимите и положите под борт колесо, это защитит вас от падения машины в случае каких-то неудачных действий или неправильно установленного домкрата. На подъемнике этих действий не требуется, ведь колеса и так оказываются висящими на подвеске.

Снятие приводных валов

Существует 2 способа снятия приводных валов – полный и неполный.

Полный способ хорошо подходит для тех, у кого нет большого опыта ремонта автомобиля и снятия с него коробки переключения передач. Он требует немного больше действий, зато в результате валы перестают мешать демонтажу агрегата, по этой причине мы рекомендуем использовать именно его. Неполный же способ подразумевает извлечение валов только из КПП, поэтому они будут торчать из поворотных кулаков и мешать вытаскивать первичный вал трансмиссии из двигателя.

Если на колесных дисках есть накладки, закрывающие ступичный подшипник, то снимайте их и, поставив машину на ручник, а также включив первую передачу, срывайте закерненные гайки передних ступичных подшипников. Для этого потребуются головка на 30 и мощный вороток.

Некоторые мастера рекомендуют сначала раскернить гайку, но поскольку использовать снятую деталь повторно нельзя, то проще сорвать кернение воротком, тем более, что никакой угрозы для вала ШРУС такая операция не несет.

Если же накладки нет, а есть маленький жестяной колпачок, то придется действовать следующим образом:

Вывесить машину.
Снять колеса.
Снять колпачки.
Раскернить гайку.
Попросить помощника до упора нажать на педаль тормоза.
Открутить гайку с помощью воротка и головки.

Выкрутив гайки ступичных подшипников и сняв защиту двигателя, сливайте масло с КПП. Затем действуйте в следующем порядке:

С обеих сторон автомобиля открутите болты крепления шаровой опоры к рычагу.
С левой стороны снимите рычаг подвески и растяжку, для этого открутите соответствующие гайки и осторожно, не повреждая резьбу, вытащите фиксирующие их на месте болты. Кроме того, от рычага потребуется отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости, которую в народе называют косточками, или яйцами. Перед снятием растяжки обязательно посчитайте, сколько шайб стояло между креплением и гайкой.
С обеих сторон машины расшплинтуйте, затем открутите гайки рулевых наконечников. Несмотря на то что во многих видео рекомендуют бить молотком или небольшой кувалдой по гнезду рулевого пальца, мы советуем использовать съемник, ведь любой неловкий удар, попав по резьбе, вынудит вас менять рулевой наконечник. Используйте только специальный съемник для рулевых пальцев, потому что обычные двулапые и трехлапые съемники неэффективны и могут повредить пыльник пальца, после чего потребуется замена наконечника целиком.
Чтобы вывести приводной вал из поворотного кулака, потяните его вбок, причем на правой стороне придется сначала выжать вниз рычаг.
Когда ШРУС выйдет из кулака, пройдите под машину и, держа вал в одной руке, второй с помощью монтировки извлеките внутренний ШРУС из КПП. Помните, нельзя вытаскивать оба вала сразу, сначала нужно вытащить один, затем вставить на его место заглушку (подойдет обрезок пластиковой трубы толщиной 30–35 мм) и только после этого можно извлекать второй вал. Если пренебречь этим действием, то планетарные шестерни дифференциала провернутся и вывалятся из своих мест, поэтому придется разбирать КПП, чтобы поставить их обратно.

Отсоединение КПП

После демонтажа приводных валов приступайте к откручиванию всего, что так или иначе крепит коробку к автомобилю.

Открутите 3 болта, которые держат кожух, закрывающий нижнюю часть маховика, затем снимите жестяную деталь.
На кулисной трансмиссии открутите болты, фиксирующие реактивную тягу, затем осторожно снимите пыльник с карданчика привода переключения передач и выкрутите болт, фиксирующий карданчик. Если под пыльником есть следы масла, замените уплотнитель штока выбора передач.
Поставьте под двигатель и КПП телескопические подпорки, чтобы избежать их перекашивания. Если у вас нет подпорок, то используйте траверсу, ее ставят над подкапотным пространством, а затем к ней с помощью цепей, веревок или ремней привязывают двигатель и трансмиссию, причем каждый агрегат необходимо крепить отдельно. Если вы работаете без помощника, то предусмотрите возможность отвязать крепление КПП одной рукой из-под машины. Удобней всего это делать с помощью узла, который развязывается после того, как потянешь за один из концов.
Открутите все болты задней и боковой подушек двигателя, которые поддерживают мотор и трансмиссию, затем снимите подушки.
Открутите болты стартера, затем вытащите этот агрегат.

После этого открутите все болты, которые крепят коробку к силовому агрегату.

Демонтаж КПП

Убедитесь, что вы отсоединили все, что крепит трансмиссию к силовому агрегату. Если все в порядке, то приступайте к демонтажу. Способ выполнения этой операции напрямую зависит от способа фиксации КПП. Если вы используете телескопическую стойку, то опустите ее на 2–3 см, придерживая агрегат руками, затем, удерживая коробку на той же высоте, вытаскивайте ее из двигателя.

Необходимо двигать ее так, чтобы первичный вал вышел из подшипника в глубине маховика и прошел через сцепление, не повредив его. Затем опускайте стойку, а когда коробка окажется достаточно низко, вытаскивайте ее наружу.

Если же вы использовали траверзу, то освобождайте узел, чтобы она перестала держать агрегат, затем, удерживая его руками на одной высоте, осторожно вынимайте из двигателя.

Чтобы снять коробку этим способом, особенно не имея большого опыта, лучше воспользоваться помощью напарника, ведь трансмиссия весит 35–38 кг и снимать ее нужно так, чтобы не повредить лепестки сцепления.

Если же вы работаете на бетонированной или асфальтированной площадке, а машина стоит на страховочных упорах, то очень желательно привлечь к демонтажу агрегата помощника. Потому что в таких условиях вам будет гораздо сложней держать и тянуть трансмиссию, чем на яме, эстакаде или подъемнике, ведь всю работу придется выполнять лежа на земле и держа агрегат на вытянутых руках.

Советы

Если вы никогда ранее не снимали коробку передач, то внимательно прочитайте эту статью несколько раз, затем несколько раз посмотрите видео, после чего закатите машину на яму или эстакаду и осмотрите ее снизу, сняв защиту двигателя. Глядя на каждую деталь, вы должны четко понимать:

для чего она нужна;
с какими деталями взаимодействует;
как держит коробку;
как ее снимать.

Не пренебрегайте сливом масла, агрегат и без смазки весит немало, поэтому 2–3 кг лишнего веса только затруднят его демонтаж.

Не снимайте коробку в одиночку, пусть рядом будет кто-нибудь, кто сможет привести к вам помощь, если произойдет какое-то происшествие.

Стоимость этой операции в автосервисе

Коробка передач механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной — заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода.

На автомобиле могут устанавливаться два типа коробок передач: с управлением тягой и тросами.

Коробка передач служит для изменения в широком диапазоне крутящего момента на ведущих колесах и скорости автомобиля, обеспечения возможности движения задним ходом, а также для разъединения двигателя и трансмиссии при работе двигателя на холостом ходу.

Коробка передач конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Шестерни I—IV передач и заднего хода выполнены заодно с первичным валом, шестерня V передачи установлена на шлицах вала и закреплена гайкой. Вторичный вал -полый, по нему подводится масло под ведомые шестерни. На валу расположены ведомые шестерни и синхронизаторы передач переднего хода, а также ведущая шестерня главной передачи.

Синхронизатор служит для выравнивания угловых скоростей шестерен, свободно вращающихся на вторичном валу, и самого вала. Синхронизаторы III, IV и V передач имеют одну и гу же конструкцию (с одной поверхностью трения)

и отличаются только блокирующими кольцами.

Синхронизаторы I—II передач отличаются по конструкции от синхронизаторов III—IV и V передач. В синхронизаторах I—II передач имеются две конусные поверхности трения. Благодаря этому они менее нагружены и, соответственно, имеют увеличенный ресурс, поскольку работа сил трения распределяется гю двум конусным поверхностям. Передние подшипники первичного и вторичного валов - роликовые, задние - шариковые.

Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун, расположенный в ее верхней части.

Механизм переключения передач коробки передач с управлением тягой выполнен отдельным узлом и крепится внутри коробки передач к картеру сцепления тремя болтами. На оси механизма большего диаметра (основной) установлен трехплечий рыгаг переключения передач, соединяющийся одним плечом с переключателем передач, расположенным на штоке переключателя. При выборе передач рычаг перемещается вдоль оси и второе его плечо вхо-

дит в пазы поводков штоков вилок переключения передач переднего хода. Третье плечо рычага поворачивает вилку включения передачи заднего хода, включая задний ход. На этой же оси установлен замок, перемещающийся вдоль нее вместе с трехплечим рычагом и не позволяющий рычагу включить одновременно две передачи. Чтобы замок не поворачивался вокруг оси, в конструкции механизма переключения введена дополнительная ось, по которой перемещается втулка замка, соединяющая две его скобы. С обеих сторон замка расположены пружины, устанавливающие

рычаг напротив поводка штока вилки включения III—IV передач. Механизм переключения передач коробки передач с управлением тросами также выполнен отдельным узлом и крепится снаружи коробки передач к картеру коробки тремя болтами. При выборе передач трос поворачивает рычаг выбора, установленный на оси корпуса механизма, который, в свою очередь, перемещает в осевом направлении рычаг включения вместе с валом переключателя передач, устанавливая переключатель против паза поводка соответствующей вилки включения передач. Для включения передачи трос включения поворачивает рычаг включения вместе с валом, в результате чего переключатель передач, установленный на валу, перемещает поводок вилки и включает нужную передачу. При этом штифт переключателя заходит в один из шести пазов селекторной пластины, обеспечивая четкое включение передач. На пластине закреплена ось блокиратора, препятствующего включению передачи заднего хода после выключения V передачи. Чтобы исключить возможность включения двух передач одновременно, служит замок. Он выполнен в виде пластины с двумя вырезами. Паз, выполненный в замке, всегда находится напротив переключателя передач и позволяет поводку вилки включаемой передачи перемещаться вдоль оси вилки и включать нужную передачу. Выступы в замке

входят в поводки вилок других передач и не дают им перемешаться и, соответственно, включать эти передачи. Механизмы управления коробками передач установлены на туннеле пола и имеют разные конструкции. Механизм управления коробки передач с управлением тягой дополнительно оснащен еще и реактивной тягой, которая предотвращает самопроизвольное выключение передач из-за продольного перемещения силового агрегата при движении автомобиля, а также уменьшает колебания рукоятки рычага переключения передач.

Рычаг переключения передач вставлен в шаровую опору, которая в свою очередь, установлена во вкладыше и зафиксирована в обойме стопорным кольцом. Шаровая опора поджата пружиной. При перемещении рычага переключения передач вниз (для включения передачи заднего хода) шаровая опора также перемещается во вкладыше, сжимая пружину, что позволяет ввести упор оси рычага переключения передач в накладку кронштейна блокировки заднего хода. Механизм управления коробки передач с тросами выбора и включения! передач крепится к туннелю пола четырьмя болтами.

Видео по теме "Лада Приора (2013+). Механическая коробка передач"

Замена коробки передач на Лада Приора 2013 года Лада Приора 1 часть Замена коробки передач на Лада Приора 2013 года Лада Приора 2 часть Тест-драйв ЛАДА Приора с автоматизированной КПП(робот) Лада Приора AMT robotic test drive in Minsk

Читайте также: