Клипсы для мицубиси лансер 10 схема

Обновлено: 09.01.2025

Порой при переборке салона (например в процессе шумоизоляции) бывает так, что что-нибудь сломается или потеряется. В числе таких деталей как правило оказываются пистоны, болты, гайки и мелкие заглушки. Вашему вниманию коды деталей с кратким описанием (откуда эти пистоны, от каких частей обшивок):

1. Болт крепления обшивки двери. Болт в сборе с пластиковой заглушкой, который применяется для крепления обшивок передних и задних дверей. На передней двери крепит обшивку вверху со стороны замка двери. Всего на Лансере их 4 шт/по 1 на каждой двери.

Код детали: MR654342

2. Болт крепления обшивки двери, расположенный под заглушкой за ручкой закрытия двери. На авто таких болта 4 шт./по 1 на каждой обшивке двери.

Код детали: MF453093

3. Болт крепления обшивки двери, расположенный под маленькой заглушкой за ручкой открытия двери. На авто таких болта также 4 шт/ по 1 на каждой обшивке двери.

Код детали: MF453020

4. Заглушка прямоугольной формы, закрывающая болт крепления обшивки за ручкой закрытия двери.

Код детали: 7221A262XA

5. Заглушка болта крепления обшивки, расположенная за ручкой открытия двери. Всего заглушки 4 шт. Имеют отличия типа лево/право, то есть 2 одинаковые слева, 2 справа:

Код детали (левая сторона): MN134513XB

Код детали (правая сторона): MN134200XB

6. Болт крепления боковой накладки в ногах. Накладка справа от ноги водителя и накладка слева от ноги переднего пассажира. Данный болт можно спутать с другими, но он характерен широкой шляпкой.

Код детали: MS450177

7. Пистон крепления обшивки двери к металлу с внутренней стороны обшивки. Применяется на 4 дверях. На передних обшивках таких пистонов по 11 штук, на задних по 10 штук. Итого на дверях 42 пистона данной разновидности. Эти пистоны как правило сломать не просто, зато можно потерять. Также эти пистоны применены в Лансер Х для крепления задней полки (5 штук), задней нижней панели багажника (4 шт), на боковых отдеках салона в районе ремней безопасности (по 3 шт. с каждой стороны), а также на накладках порожков салона в ногах (по 2 шт. на сторону) и на поржках в задней части салона (по 2 шт. на сторону). Всего на авто их примерно 65 штук.

Код детали: MU000504

8. Пистон крепления типа "клоп". Применяется для крепления отделочной части обшивки багажника и его крышки, задней полки. Всего на Лансере их около 15-18 штук.

Код детали: MR288150

9. Пистон вытянутой формы. Применяется для крепления декоративных накладок торпеды, панели магнитолы и других панелей торпеды. Всего таких пистонов около 30 штук по всей панели.

Код детали: MR402859

10. Пистон вытянутой формы. Напоминает вышеописанный пистон, но является его подходящей заменой. Данный пистон применяется только на накладке, где находится ручка КПП и пепельница.

Код детали: MR489596

11. Пластиковая накрутка-гайка. Применяется для крепления накладок порожков в районе их окончания - в ногах передних пассажиров и для крепления иных панелей в невидимых местах, например накладки над педалями для моделей без коленной подушки безопасности. После первого снятия часто гайка не держит крепеж достойным образом, поэтому лучше заменить ее гайкой М6 с широкой шайбой или новой накруткой.

Код детали:MB157530

12. Пластиковая накрутка. Используется для крепления обшивок багажника. Всего их 6-8 штук на машину.

Код детали: MR201972

13. Втулка для крепления винта обшивки двери. Вставлена в металл двери за ручкой закрытия двери. Бывает так, что силая затяжка болта прокручивает и срывает на ней резьбу.

Код детали: MU480032

14. Хомут-крепеж. Используется для крепления пучков проводки салона и под капотом к металлу.

Код детали: MU800183

15. Крепеж проводки.

Код детали: MU001307

16. Пистон крепления уплотнителя капота (короткие уплотнители по краям капота)

Код детали: MU481027

17. Пистон крепления воздухозаборника двигателя.

Код детали: MR200300

18. Пистон крепления потолка. На потолочной обшивке салона есть всего 2 пистона в задней части. Они при неаккуратной снятии ломаются, точнее их шляпки.

Кроме того, потребуется найти на разборках следующие разъемы:

Разъем трехрядный для блока гидравлики (по схеме A-58);
Разъем для G-сенсора ("альтернативный" код от GM 88953345);
Пин для разъема C-128 (может быть уже в наличии).

"Альтернативный" разъем G-сенсора:

Можно попытаться заменить целиком жгут подкапотной проводки, но овчинка выделки не стоит.

Вот небольшая таблица номеров подкапотной проводки для всех типом моторов и КПП, до 2008 г.в, номер на наклейке на жгуте находится у правой опоры стойки:

1.5 МТ без ASC - 8501A253;
1.5 МТ с ASC - 8501A629;
1.5 АТ без ASC - 8501A255;
1.5 АТ с ASC - 8501A630;
1.8 CVT, 2.0 СVT, 2.0 CVT 4WD без ASC - 8501A249;
1.8 CVT, 2.0 СVT, 2.0 CVT 4WD с ASC - 8501A250;
1.8 МТ, 2.0 МТ, 2.0 МТ 4WD без ASC - 8501A246;
1.8 МТ, 2.0 МТ, 2.0 МТ 4WD с ASC - 8501A247.

У 4WD схема подключения блока ABS ASC и G-сенсора ничем не отличается от 2WD!

Если ставите блок от Outlander XL, тогда и подключайте его как на Outlander XL, его распиновка отличается.

Номера блоков гидравлики:

4670A072 ABS 2WD (Lancer);
4670A265 ASC 2WD (Lancer);
4670A352 ASC 4WD (Lancer);
4670A340 ASC 4WD (Outlander XL).

Кроме того, потребуется:

Тормозная жидкость DOT-4 (0,5 литра);
10 метров цветных проводов 0,35-0,5 кв. мм;
Термоусадочная трубка, изолента, хомуты;
Припой, флюс, паяльник;
Инструменты для работы с электрикой;
Ключи для гидравлики на 8, 10, 12;
Комплект гаечных ключей и/или головок;
Таблица перепиновки разъема ABS (см. ниже);
Активация ASC в ECU автомобиля, нужно обратиться к умельцам.

Все работы проводим при отключенной клемме аккумулятора!

Предварительно очень рекомендуется получить теоретическую подготовку, прочитав соответствующий раздел сервис-мануала, а также изучив электросхему (стр. с 95 по 100).

Установка G-сенсора

Эта схема поможет вам при установке:

Если G-сенсор еще не закреплен на кронштейне, прикручиваем его двумя гайками (см. схему выше).

Снимаем (или чуть сдвигаем назад) центральный тоннель и откручиваем нижние боковины слева и справа и их держатели ключом на 10:

Отгибаем в сторону шумоизоляцию и видим места крепления датчика рядом с блоком SRS. Вид справа (под черным разъемом):

Оригинальные болты крепления этого датчика MF140205, выглядят так:

Надо разъединить разъём и вытащить белую клипсу его крепления, т.к. она теперь будет крепиться на кронштейн G-сенсора.

Принцип ее крепления такой:

Прикручиваем в сборе с кронштейном ключом на 10, слева:

Закрепляем на новое место разъем кислородного датчика:

Вот фото G-сенсора со стороны разъема + сам разъем.

Как видно, нумерация контактов имеется, но она неправильная (см. схему) — на самом деле зеркально, т.е.

1 на схеме = 3 на датчике (или разъеме).
3 на схеме = 1 на датчике (или разъеме).
остальные правильно.

Не обращаем на это внимания, и распаиваем по цветам проводов, которые торчат из разъема.

Установка нулевого положения датчика вращения руля

Берём контактное кольцо желтой наклейкой вверх и крутим по часовой стрелке до упора:

Затем крутим против часовой стрелки на 3 и 3/4 оборота и совмещаем метки, на фотке их плохо видно, выше спицы (в мануале они слева — по факту справа):

Всё, это нулевое положение (в положении руля прямо).

Контактные кольца встречаются как с желтой наклейкой (на фото выше), так и без нее.

Новый датчик вращения руля идет с фиксатором нулевого положения, который после монтажа снимают, ниже про б/у.

Проверяем легкость вращения (на снятом) — должен вращаться без заеданий.

Крутить бесконечно его нельзя. Больше чем на 1,5 оборота от 0 крутить не надо.

Вот так должно быть в смотровом окне при 0:

С обратной стороны рога совмещены с метками (также на фото саморез крепления этого датчика):

Если начать его прокручивать, то сначала в смотровом окне появляются вот такие зубцы:

А затем стрелки, которые указывают направление вращения к нулевому положению:

Если вам достался этот датчик в сборе с контактным кольцом и вы сомневаетесь в какую сторону его крутить, чтобы найти нулевое положение — открутите контактное кольцо, и вращая его по часовой стрелке, сосчитайте количество оборотов до упора, 3 и 3\4 оборота должно быть от 0, разница подскажет нужное направление.

Установка датчика вращения руля

Схема, которая поможет при установке:

Отключаем клемму от аккумулятора!

Откручиваем и, разъединив разъем и массу с подушки руля, снимаем ее.

Ставим руль в положение колес прямо, ключом на 17 откручиваем и, отсоединив разъем с контактного кольца, снимаем руль, предварительно поставив метку "вал - руль".

Клеим малярный скотч на контактное кольцо, чтобы в процессе работ оно не провернулось, отсоединяем снизу колодки на подушку и кнопки аудио и круиза с контактного кольца:

Отключаем колодку с подрулевых переключателей и колодку с заглушки датчика вращения руля:

и отогнув две защелки снизу:

снимаем всю эту конструкцию в сборе, подрулевые переключатели можно снять (всего две защелки), но не обязательно.

Штатные саморезы крепления датчика вращения руля MF 456086, контактное кольцо крепят такие же, можете выкрутить один оттуда и подобрать аналог:

Далее снимаем заглушку вместо разъема датчика вращения руля:

Прикручиваем сам датчик, предварительно выставив нулевое положение (см. выше):

Прокладываем его провод так:

и защелкиваем его разъем до щелчка:

Собираем всё в обратной последовательности, не забывая подсоединить все разъемы, отодрать малярный скотч с контактного кольца и совместить поставленные метки на руле и рулевом валу.

Установка кнопки ASC OFF

Откручиваем два самореза в щитке перед коленями водителя, снимаем щиток (вверху он держится на клипсах), и устанавливаем кнопку на штатное место, предварительно вытащив заглушку. 6-контактный разъем для кнопки там уже имеется.

Прокладка недостающей проводки

Нам потребуется проложить 5 дополнительных проводов от нового разъема ASC (от блока гидравлики):

Прокладывать лучше всего через штатную фишку в середине моторного щита:

либо через заглушку в правом углу моторного щита (за бардачком).

Длина штатных проводов в жгуте от блока ABS ASC до:

Если будете тянуть коричневый провод через заглушку в правом углу, заранее рассчитывайте траекторию — его длины может не хватить, а вот на G-сенсор тогда хватит с запасом.

Два провода - оранжевый и синий, идущие на G-сенсор, должны быть перевиты между собой (это CAN-шина)!

Сложив провода в пучок, обмотайте их изолентой в жгут, своевременно отведя из пучка коричневый провод (примерьтесь по месту), который пойдет к разъёму C-128.

Фото колодки С-128, куда надо добавить коричневый провод на доп. питание блока ABS ASC (2-й пин) у Лансера:

Сама колодка находится под ручкой открывания капота, в самой глубине (сразу снизу коричневых колодок).

Пин в C-128 у некоторых может быть уже в наличии, тогда добавлять пин не надо - надо подпаиваться к проводу из него.

Перепиновка разъемов ABS и ASC

Таблица перепиновки разъемов для 2WD и 4WD блоков от Lancer X.

Трехрядный разъем - ASC, двухрядный - ABS:

Таблица перепиновки разъемов от Outlander XL 4WD:

Отключаем клемму аккумулятора!

Снимаем разъем с блока гидравлики, разбираем его.

Со стороны контактов переводим белый язычок в открытое положение, с помощью иголки отгибаем язычки-фиксаторы у контактов, и аккуратно вытаскиваем контакты.

Вставляем контакты в новый трехрядный разъем в соответствии со схемой и таблицей.

Внимание! При перепиновке провода переставлять надо частями, сначала от колесных датчиков, а уже потом от CAN-шины и G-сенсора. Либо как-то пометить эти провода. Либо переставлять по одному. Дело в том, что некоторые провода имеют одинаковый цвет, их можно перепутать!

Проложенные нами дополнительные 5 проводов от G-сенсора и C-128 подпаиваем к соответствующим хвостикам, которые должны были остаться при обрезании трехрядного разъема A-58.

Фото разъема А-58 Лансера с ASC (провода на массу (два толстых черных пина, справа) правда уже нами вынуты):

А это пять проводов, которые надо добавить, 4 на G-сенсор и один на доп. питание (С-128), остальные у нас есть:

Это старый разъем без курсовухи (одинаковый для 2WD и 4WD):

Замена блока ABS на ESP

Если у вас установлена распорка передних стоек, её нужно снять - будет мешать.

Специальным ключом для гидравлики сдаем гайки, крепящие трубки к блоку ABS.

Затем откручиваем три болта, крепящих блок ABS с кронштейном к кузову.

Откручиваем трубки. Из двух входящих (толстых) может потечь тормозная жидкость, их можно заткнуть заглушками с колесных прокачных штуцеров. Аккуратно выводим блок ABS из моторного отсека и убираем его.

Ставим новый блок ESP в обратной последовательности, аккуратно прикручиваем трубки (не перетягиваем!).

Блок гидравлики может быть полностью сухой, желательно при прикручивании трубок сначала прикрутить входные (толстые, те, что держатся гайкой на 12) и прокачать чуток тормоза, пока не потечет из выходных отверстий, и тогда прикручивать выходные - потом будет легче прокачивать тормоза.

Ставим на место перепинованный разъем, закрепляем проводку.

Теперь нужно прокачать тормоза, по стандартной схеме: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое.

После этого аккуратно едем на активацию - ABS в настоящий момент не работает, на экране бортового компьютера горит надпись "ASC OFF".

После активации и калибровки датчиков проверяем работу антибукса и курсовой.

У большинства автолюбителей работы, связанные с кузовными деталями, обычно вызывают сомнения на предмет возможности их произвести самому. Однако, демонтировать передний бампер на Мицубиси Лансер 10 — на деле оказывается гораздо проще, чем кажется.

Необходимый инструмент для снятия

Инструменты для работы.

Для работы понадобятся торцевой ключ или головка на 10, узкая прямая и крестовая отвёртки. Кроме этого сто́ит в помощники взять аккуратность, немного сноровки и внимательности.

Для работы понадобится тёплый гараж или любое освещённое место, если операция производится не в зимнее время.

Алгоритм

Довольно важным условием для этой работы будет чистота автомобиля. Во всяком случае его передняя часть, включай днище.

Поднимаем капот и фиксируем его.
На входном отверстии воздухозаборника при помощи прямой отвёртки демонтируем два пистона. Отсоединяем его от откладываем в сторону.

Расположение пистонов на воздухозаборнике.

Расположение болтов верхнего крепления бампера на кузове автомобиля.

Выкручиваем болты ключом на 10.

Вынимаем 3 пистона с левого крыла.

Со стороны правого крыла вынимаем 4 пистона.

Если белые штыри не попадут в проушины, между фарой и бампером останется щель.

Отсоединяем от бампера все провода и шланги.

Монтаж производится в обратном порядке. Непострадавшие пистоны можно использовать снова. Искорёженные отвёрткой и временем — лучше заменить.

Причины

Артикулы

Оригинальный крашенный бампер – артикул 6400B913.

Если речь идёт именно о замене, а не о ремонте, есть повод прежде чем снимать старый позаботиться о приобретении нового. Здесь есть два варианта:

Приобрести оригинальный.
Купить аналог.

Приобретая оригинальную запчасть, вы гарантируете себе качество и беспроблемное сопряжение и крепление при монтаже. Единственным недостатком тут может быть стоимость.

Сегодня цена на оригинальный передний бампер (каталожный номер 6400B913 ) колеблется от 22 до 28 тысяч рублей. Аналоги — на порядок дешевле. Так, за китайский образец MB04139BA (производитель Tong Yang Group) или российский бампер STMBW50000 (производитель SibAutoTrade) придётся заплатить от 2 до 4 тысяч.

Грунтованный бампер STMBW50000 российского производства.

Отличия

Кроме качества самого пластика и геометрии исполнения — оригиналы отличаются тем, что продаются уже крашенными, а аналоги — грунтованными под покраску.

Отсюда и такая большая разница при покупке.

Выводы

Как видите, сложностей при данной операции практически не оказалось и сделать её можно вполне собственными руками. Этим самым вы не только сэкономите энную сумму семейного бюджета, но и получите авторемонтное удовлетворение.