Как проверить вал привода колеса на биение

Обновлено: 24.01.2025

Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС, как и любой узел любого механизма, со временем изнашивается. И признаки износа подаёт вполне определённые. Но как показывает практика, далеко не все автолюбители могут чётко отличить симптомы неисправности внутренних шарниров от внешних, и наоборот. Сегодня предлагаю разобраться с этим вопросом подробно. Но сначала чуть-чуть теории.

Что такое ШРУСы, каких они бывают видов и зачем нужны в автомобиле, мы уже подробно разбирали ранее . Сегодня же вкратце напомню простыми словами. Внешний шарнир призван компенсировать изменяющийся угол между полуосью и колесом при повороте рулём. А его собрат внутренний шарнир (трипод) необходим для компенсации изменения угла полуоси относительно дифференциала при работе подвески вверх-вниз . Кстати, что такое дифференциал, как он устроен и какую функцию выполняет, я также уже рассказывал . Теперь, когда освежили теорию, можно переходить непосредственно к вычислению сбоев в работе обеих типов "гранат" на практике.

Проверка внешних ШРУСов

В подавляющем большинстве случаев всё начинается со звуковых аномалий при поворотах.

1) Ритмичный стук со стороны одного из колёс при сильно вывернутом руле . Причём, как правило, при повороте вправо будет выдавать себя левый шарнир, а при повороте влево - соответственно, правый. Такая вот обратная схема. Для более точной диагностики можно найти ровную площадку (ту же парковку гипермаркета), открыть окна, вывернуть руль до упора и начать движение. Небольшое ускорение желательно, хотя и топтать педаль смысла нет - можно добить то, что ещё как-то ездило. В идеале поставить помощника, который будет бегать за ездящей по кругу машиной и прислушиваться к передним колёсам. :) Уставшие внешние "гранаты" - как раз тот самый случай, когда хороший стук себя проявит. Ещё один характерный признак этого звука - ритмичность. То есть, постукивать/похрустывать/хрустеть (зависит от тяжести случая) будет в такт оборотам колеса.

Если на всё что сказано выше долго и упорно забивать, рано или поздно вы придёте к логичному продолжению истории.

2) Небольшие щелчки при ускорении по прямой . Либо несильные толчки в начале разгона, сравнить которые можно с лёгким заеданием колеса при вращении (а оно, собственно, так и есть). Всё это будет ощущаться со стороны какого-либо из передних колёс. Сценарий уже менее желательный. Если звуки, и уж тем более подклинивания начались без выворота баранки, то гранатам уже явно плохо. В самом крайнем случае не исключён сценарий, по которому в очередном резком повороте под газом вы услышите страшные звуки откуда-то спереди-сбоку. И всё, что вам останется после такого виража - откатиться по-инерции на обочину и ждать эвакуатор. Только, друзья, давайте не включать паранойю: не нужно путать всё вышеописанное с банально кривыми дисками или резиной. Как минимум потому, что последние дают "раскачку" руля по окружности, а от ШРУСов такого эффекта нет.

Проверка внутренних ШРУСов

Как мы выяснили в самом начале разговора, оба типа "гранат" нужны машине для того, чтобы дифференциал, полуось и колесо могли вращаться, постоянно меняя при этом угол взаимного расположения. Но проявления болезни триподов будут несколько отличаться от внешних ШРУСов.

1) мелкая вибрация при разгоне по прямой - классический показатель выработки ресурса триподов. Как правило, первым сдаётся так называемый "стакан" - то, куда непосредственно вставляется сам шарнир. Но и сами трипоидные шарниры не вечны. И снова не путаем биение кривых колёс с тряской от приводных валов. Неисправные внутренние гранаты дают мелкую поперечную вибрацию во время интенсивного разгона, но при этом руль практически не меняет своего положения. То есть, его не "колбасит" в руках из стороны в сторону, а лишь трясёт в тон всему кузову.

Не менее типичными будут и звуки, производимые на больших углах вращения.

2) Щелчки при езде по пересечённой местности . Звучит странновато, но я поясню. Как и внешний шарнир, трипод перво-наперво начинает себя выдавать при максимальных углах работы. И чтобы их достичь, совсем необязательно отправляться на полигон - наши дороги с радостью предоставят вам такую возможность где угодно! То есть, когда одно из передних колёс попадает в яму или просто глубокую "впуклость" полотна, колесо уходит вниз относительно кузова. Как раз в этот момент и достигается если не предельный, то достаточный для проявления симптомов неисправности угол работы внутреннего ШРУСа. Вот тогда и слышны щелчки/похрустывания. Более радикальный способ проверки для неленивых - вывесить перед автомобиля на домкратах и начать потихоньку "трогаться", но чуть придерживая при этом педалью тормоза. Получится, что приводы будут работать, во-первых, под нагрузкой, а во-вторых, при максимальных углах. Если они "на грани" - обязательно услышите характерные звуки.

Друзья, конечно, после прочтения данного материала вы не станете профессиональным автодиагностом. Но как минимум, вы уже будете знать симптоматику того или иного явления, а если оно ещё и подтвердится впоследствии на практике (на сервисе, например) - то в следующий раз провести ремонт вы уже сможете самостоятельно. Кстати, для наглядности привожу коротенький ролик, где я показываю как извлечь и осмотреть тот самый трипод и стакан. Сами можете убедиться, что ничего сложного.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем тихих приводов и точной диагностики!

Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали :)

Всем привет,ситуация такая:поставил летнюю резину,прокатился. примерно на 80 км/ч начинается биение руля,баранка дергается влево-вправо,разгонишся до 90 дерганье исчезает.Резина новая,катки балансировал,заезжал в два места проверял балансировку-все нормально.а биение руля всё равно осталосЬ! Может надо диски прокатать?диски литые.

Лёха751

Профессиональный советчик

Решил поэкспериментировать-перекинул передние катки назад,а задние поставил на перед.биение исчезло-то есть проблема именно в передних колесах.
Кто что скажет?

MSTRKRFT

megapolis08

Я здесь живу

не факт что колхозные дырки! может быть у тебя диск на 2 посадочных места! к примеру одни отверстия 4*98, а вторые 4*100!
уводить машины и бить в руль, может еще во многих случаях из за колес! я например поменял зимние колеса на летние, и у меня тоже начал бить руль! убрал центровочные кольца на передних колесах - руль стал бить меньше! но я еще заметил что резина которая щас спереди стоит, раньше стояла сзади, и с внутренней стороны чуть чуть съеден протектор, вот отсюда и биение, т.е. биение из за кривой резины

Ремонт бамперов, установка шумо-виброизоляции, установка автомагнитол и акустики. Новые запчасти на заказ!

Николай333

Постоянный участник

А болт тоже так должен крутиться неровно?

11piligrim11

Сам себе электрик, слесарь и маляр.

Глядя на видео, вопрос сложный. Тут или брак болта, шляпка смещена, или брак шруса, смещено отверстие с резьбой. В любом случае, это то же не будет влиять на вибрацию.
Вообще, вибрацию начинают искать с простого. Сначала стоит проверить балансировку колёс, отсутствие шишек на резине. Хотя бы задние колёса перекинуть на перед.

Николай333

Постоянный участник

Я балансировал резину 100500 раз. Колёса перекидывал (с этого и начал). Купил новые диски и резину. Подвеска вся в идеале. Заменил подушки двигателя(оригинал). Заменил внутренние шрусы. Толку ноль. Вот начал думать на саму палку привода. Что ещё может быть? Вибрация начинается от 90-100 км/ч и почти до конца ( от 160 становится меньше). Вибрация исключительно в кузов. И что интересно: к примеру едешь 110 вибрация аж торпеда скачет, небольшой поворот и она стихает затем опять. Я уже так тысяч 20 проехал, аж бесит.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

ROSSOM

Мастер советчик

Вибрировать могут тормозные диски(повело, плоскости прилегания корродировали, откололся кусок ит.д), плохо центрованные диски на ступице,

Николай333

Постоянный участник

Когда ведёт тормозные диски, то вибрация на педали тормоза появляется, особенно при торможении. У меня же этого нет. Вибрация чисто на кузов.
По дискам написал же поменял на новые стальные, оригинал. Не может же два комплекта колёс одинаково вибрировать.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Я балансировал резину 100500 раз. Колёса перекидывал (с этого и начал). Купил новые диски и резину. Подвеска вся в идеале.

Николай333

Постоянный участник

Кто-нибудь может реально помочь советом? На видео не сильно видно, но вал реально на 2-3мм. ходит элепсом. Какие вообще допуски?

popov2

профи

сними колесо и тормозной диск.и так погазуй ,все и прояснится с валом.
только при этом подставь что нибудь под опору и опусти авто.

tushkanchik

Участник

Если действительно так, то вал в мусорку. Иначе он тебе все подшипники разобьет, масса то приличная.
Но сначала на разборку, поискать такой же, но б/у в любом состоянии, тебе то только вал нужен. А новый вряд ли купишь - по раздельности вряд ли есть, а в сборе цена космос будет.

konik-75

Завсегдатай

Внутренний шрус смотри.

Николай333

Постоянный участник

Alexsei32

Я здесь живу

я бы заострил внимание на болте . выкрутил бы , проверил . может болт нормальный , а наружний ШРУС с браком , какая ни будь несоостность , из этой несоостности и вал будет "гулять" . машина покупалась новой ? после чего появилась вибрация ?

serg-70

Мастер советчик

сталкивался с погнутым коротким валом на авто после ДТП! долго искали причину меняли внутрений шрус трипод. потом внешний . не помогало! потом при очередной замене наружного шруса так как их хватало на год максимум! Всё грешили что не оригинальные вот и говно! Но один мастер с идеальным глазомером обратил внимание на искривлённость вала ! мы за вал и на токарный проверять. И так оно и есть кривой!
Но вибрация при этом всём была не такая уж сильная! просто ощущения были что подушки двигателя уставшие и что ходовая хлипкая как желе и на двиг как бы отдавало.
Но это было на дизельном сеате толедо

AlexTDI

Quattro рулит.

Загоняй машину на 2х стоечный подъемник и один катается, другой смотрит, в т.ч валы, только осторожно

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

На видео плохо видно - надо было грязь стереть со всего привода. Но на сколько я могу разобрать, привод битый. Не поленитесь, возьмите линейку, уприте ее куда-нибудь и одновременно в привод, привод при этом должен вращаться. Сразу почувствуете бьет ли в линейку. Если там будет 1,5-2 и более мм боя - палку под замену адназначна.

Николай333

Постоянный участник

Я прикладывал линейку там 2-3 мм. точно есть биение. Я даже было обрадовался что нашёл причину вибрации. У меня есть ещё одно авто, новая Рено Кангу. Я решил сравнить как у неё вал крутиться. И офигел просто, там вал вообще в разные стороны мм. на 5 болтается, но вибрации там нет совсем. Так что не знаю что и думать уже.
Новый вал стоит около 36руб. так что не дёшево просто так менять.
ДТП на авто не было 100500%.
Сейчас поставлю на новые диски новую зимнюю резину. Если это не поможет буду менять вал.

Довольно часто от знакомых автомобилистов, особенно в зимний период, я стал слышать подобный вопросы: "Что-то на скорости руль стал бить, не знаешь, что может быть?" или вот такой вопрос: "В городе все нормально, а по трассе больше 80 даешь и сразу вибрация идет по всей машине".

В большинстве подобных случаев одной из главных проблем являются колеса, именно на них грешат и сами владельцы машин, и многие работники сервисов, которые без разбора отправляют всех подряд делать балансировку колес.

Эта причина хоть и распространенная, но далеко не единственная, из-за которой появляется вибрация при езде.

Постараюсь рассказать об этой проблеме поподробнее, а так же наглядно поделюсь с вами всеми основными причинами появления вибраций, тряски и подобных им явлений при движении на машине. Покажу куда лезть и что проверить самому без визита в сервис.

Для начала все-таки немного о колесах

Отвечая на вопрос о появившейся проблеме вибрации именно зимой, стоит сказать следующее. За зимний сезон на внутренней стороне диска набивается приличный слой всего того, что летит с дорог. Нередко там остается снег/наледь, которая то оттаивает, то вновь застывает. Немудрено, что в таких условиях балансировка колес моментально сбивается.

Езда по снегу и смена температурных режимов оставляет "отпечаток" и внутри колес образуется наледь с неравномерным налетом, который сбивает балансировку

Вот типичный штампованный диск с обратной стороны после зимы. В этом случае он еще не сильно загрязнен

Само собой колеса стоит проверить в первую очередь, проблемы здесь могут быть любые от погнутого диска до спущенного колеса или плохо закрученных колесных гаек/болтов. Так же вибрация может появиться в том случае, если используются неоригинальные диски с несоответствующим диаметров центрального отверстия посадочному диаметру ступицы. В этих случаях обязательно надо использовать специальные проставочные колечки на ступицу, они точно выставят колесо относительно центра.

Конечно, если колесо сильно спущено, не заметить этого невозможно. Однако даже небольшое понижение давления может спровоцировать ту самую тряску при езде

Теперь перейду к тем неочевидным причинам появления вибраций при движении. Для наглядности разобью их на 2 группы, сначала о первой

Если вибрации возникают при торможении

Тут не нужно быть великим слесарем или мастером СТО, чтобы догадаться, что причина здесь как раз в тормозных дисках. Большой износ, перегрев и прочие дефекты, - все это способствует появлению вибраций при нажатии на педаль тормоза на скорости. Причем чем выше скорость, тем сильнее будут ощущаться эти вибрации.

Конечно, проверить это проще простого - достаточно просто оттормозиться, и при движении даже на небольшой скорости машину будет слегка трясти. Тормозные диски нужно проверить на износ, зачастую в таких случаях выработка на них уже большая и лучше всего заменить диски вместе с колодками.

Индивидуальное изготовление кованых дисков на все марки автомобилей. Доставка в любую точку мира., На первый комплект скидка 3%, на второй либо покупка сразу двух комплектов скидка 7%
Каменск-Уральский, Россия

Друзья, всем доброго дня!
Сегодня поговорим о важных параметрах – биение и дисбаланс колеса.
Биение — это отклонение от идеальной формы окружности, и является составляющей частью дисбаланса колеса в целом.
Применительно к диску, биение должно проверяться на 4-х поверхностях (см. схему).

Простыми словами – там, где фиксируется шина на диске, там и замеряется биение.
Существует два вида контроля биения диска – осевое и радиальное.
Биение измеряется относительно отверстия колеса и привалочной плоскости ступицы колеса.
— Осевое биение показывает насколько диск может отклоняться при движении в направлении оси автомобиля. Обычно, осевое биение нарушается при боковом ударе колеса о бордюр, к примеру.
— Радиальное биение показывает максимальное отклонение от окружности при движении диска. Обычно радиальное биение становится выше заданных значений при сильном ударе, который вызывает искривление обода диска. Место удара колеса на развернутой диаграмме обычно выглядит как пик, где высота пика – это и есть величина деформации диска.

Так какие же значения должны быть на дисках, чтобы не возникало рулевого биения.
Российский Технический Регламент оговаривает максимальное значение не выше 0,5 мм, как в осевом, так и в радиальном направлениях. Стандарт подразумевает, что если показатели не будут выше 0,5 мм, то диск не должен являться причиной биения рулевого колеса. Много это или мало?
В международной практике в области производства дисков нет единых значений биения
– у каждой страны они отличаются. Например, базовые требования Японии ограничивают данный показатель как 0,20 мм. Требования американской системы сертификации указывают на 0,3 мм. Европейские требования имеют предел в 0,25 мм.

Часто, каждый автопроизводитель устанавливает свои, более жесткие, значения данного показателя для поставщиков дисков.
Например: в нашей компании приняты нормы Европейских стандартов, которые ограничивают биение (по всем четырем поверхностям) не более 0,25 мм. Да, этого сложно добиться – приходится вводить дополнительные технологические операции, но клиент должен получать технически совершенный продукт. Несколько раз мы заключали договора с Европейскими потребителями из разряда гоночных команд и выполняли заказы с верхним пределом в 0,05 мм. При скоростях более 200 км/час каждая десятая доля мм ощущается не так, как при обычном городском режиме движения. Естественно, каждый раз это эксклюзив в чистом виде.

Да, порою непросто технологически добиться малых значений по биению, т.к. нужно учесть очень много факторов: от жесткости диска до его массы. Очень часто даже форма вентильного отверстия оказывает существенное значение на биение и соответственно дисбаланс.

С дисками разобрались, далее несколько слов о шинах.

Часто, после езды по снегу на нерасчищенных дорогах, мы замечаем, что при разгоне на скорости 50-70 км/час у нас появляется биение на рулевом колесе. В чем причина?
Причина простая – снег в колесе нарушил балансировку колеса в сборе, т.е. в системе диск-шина произошли изменения, которые приводят к большому отклонению от правильной формы окружности.

Что такое скорость 50 км/час. Для примера, если взять стандартную шину 285/55R20 для автомобиля Toyota LC200, то скорость вращения равна 5,3 оборота в секунду. Т.е. колесо в сборе за 1 секунду движения должно совершить 5,3 полных оборота. Попробуйте мысленно такое вращение представить.
Так вот, в эту вращающуюся систему и не должно попасть ничего такого, что выходило бы за рамки установленных стандартами показателей.

Читайте также: