Как проверить уровень масла в акпп фольксваген джетта 5

Обновлено: 08.01.2025

Автоматическая коробка передач типа 09G устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Golf 7 / Фольксваген Гольф 7 (5G1) 2012 -
Volkswagen Golf Sportsvan / Фольксваген Гольф Спортсвэн (AM1) 2014 -

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5) 2009 - 2013
Volkswagen Jetta Russland / Фольксваген Джетта Россия (AV3) 2015 -
Volkswagen Jetta / Фольксваген Джетта (AV2, 162) 2013 - 2014

Volkswagen Polo Sedan / Фольксваген Поло Седан (614) 2015 -
Volkswagen Polo 5 / Фольксваген Поло 5 (6C1) 2015 -
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3, 9N4) 2005 - 2010

Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2, 3C5) 2006 - 2010
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (357) 2009 - 2012
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (358) 2012 - 2015

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5) 2004 - 2009
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009

Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1) 2003 - 2006

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 1Y7) 1998 - 2010
Volkswagen Beetle / Фольксваген Биттл (5C1, 5C7) 2012 -

Skoda Octavia 2 A5 / Шкода Октавия 2 А5 (1Z3, 1Z5) 2004 - 2013
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 - 2013
Skoda Octavia 3 A7 / Шкода Октавия А7 (5E3, 5E5) 2013 -
Skoda Octavia 3 Russia A7 / Шкода Октавия 3 Россия А7 (код модели: NL3) 2014 -

Skoda Rapid / Шкода Рапид (NH1, NH3) 2013 -
Skoda Rapid Russia / Шкода Рапид Россия (NK3) 2014 -

Skoda Yeti / Шкода Йети (5L7, 5L6) 2010 - 2015
Skoda Yeti Russia / Шкода Йети Россия (676, 677) 2010 - 2015

Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4, 3T5) 2008 - 2015

Skoda Fabia 2 / Шкода Фабия 2 (542, 545) 2007 - 2015
Skoda Fabia 3 / Шкода Фабия 3 (NJ3, NJ5) 2015 -

Audi TT / Ауди ТТ (8N3, 8N9) 1999 - 2006
Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA) 2003 - 2012

SEAT Toledo 4 / Сеат Толедо 4 (KG3) 2013 -
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010
SEAT Leon 3 / Сеат Леон 3 (5F1, 5F5, 5F8) 2014 -
SEAT Leon 2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013

SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5) 2004 - 2015

SEAT Ibiza 3 / Сеат Ибица 3 (6L1) 2002 - 2010
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6L2) 2003 - 2009

порядок работ подходит и для других автомобилей с АКПП 09G

Замена жидкости ATF (Automatic Transmission Fluids) в 6-ти скоростной коробке-автомат (типтроник)
Автомобиль - 2005.5 Jetta 2.5.
Небольшой отчет о том, как все это делалось.

Поменял Lifetime ATF в машине жены.
Причины было две: первая из категории религиозных - нет веры в пожизненные рабочие жидкости.
Вторая, по сути, подтверждающая первую. Заметил, что коробка начала переключаться с небольшим толчками.
Пробег на машине ~95 тысяч миль. Жидкость менялась впервые.

Работа из категории: "Просто, грязно, но нужно сделать".

Запчасти:
Фильтр с прокладкой: 09G325429A (Rein)
ATF: G055025A2. Покупал 6 литров. Поменял чуть больше 4х. Покупать оригинальное масло не обязательно. Тот же Mobil ATF™ 3309 будет стоить в два-три раза дешевле. Mobil1 официально подтверждает совместимость жидкости по номеру: VW G-055-025-A2

Пробка: WHT000310A
Уплотнительная шайба для пробки: 09D321181B.
Шайба алюминиевая, одноразовая. При затяжке меняет свой профиль.

Инструменты:
- Torx T25
- L-wrench Hex 5mm
- Socket Hex 5mm
- Socket 10mm
- Garage Jack
- Jack stands
- ASSENMACHER ATF1033-5VW VW Transmission Fluid Filler
- VCDS (VAG-COM).
- Ветошь для протирки.

Ход работ
Загнал машину на рампы, поставил корму на jack stands. Убедился, что машина leveled. Уровень устанавливаем на мидельвейс/мидель-шпангоут (если такая терминология подходит к корпусу автомобиля). Проверяем в обоих плоскостях.

Снимаем защиту двигателя: 8 саморезов T25

Подставляем тару для приема жидкости и откручиваем сливную пробку: Hex 5mm

В моем случае слилось чуть менее 2 литров.

Выкручиваем трубку уровня из сливного отверстия. Сольется еще около 0.75 литров жидкости.

Вытираем все насухо. Устанавливаем трубку уровня и новую прокладку на место.
Устанавливаем новый фильтр, смачив его пробковые поверхности в ATF. Момент затяжки болтов 4Nm.
Устанавливаем поддон на место. Болты затягивать в последовательности крест-на-крест. Момент затяжки 7Nm. Не перетянуть!

В сливное отверстие устанавливаем заправочный адаптор ASSENMACHER.

Закачиваем четыре с половиной литра жидкости. Пользовался для этого помпой:
ASSENMACHER ATF1033-5VW VW Transmission Fluid Filler - инструмент рекомендован к работе VW of America. Стоит каждого своего цента.

Перекрываем кран шланга.
Заводим двигатель.
Выжимаем педаль тормоза и переключаем передачи коробки задерживаясь на каждой по 3+ секунды. Повторить несколь раз.

Подсоединяем VCDS и ждем когда температура трансмиссионной жидкости поднимется/упадет до + 35..40С. (* - регламентая температура замера уровня. В моем случае все было граздо суровее. Температура в гараже была +37С и когда завел двигатель коробка моментально прогрелась до 58С. С этой температурой и оперировал.)

После того, как температура достигла регламентного зачения отсоединяем шланг от заправочного штуцера и сливаем излишки жидкости.

После того как излишки жидкости слились закручиваем пробку с новой шайбой. Момент затяжки 20 Nm. Шайба одноразовая!

Глушим двигатель. Устанавливаем назад пластиковую защиту двигателя.
"Уборка рабочих мест".

Толчки после замены жидкости ушли. Коробка работает как новая.
Таки нужно периодически освежать ATF, даже если она кощее-бессмертная.

Следующая замена ATF будет через 40 тыс миль.

P.S. Прежде чем начинать эту работу обзвонил сервис центры VW в округе. Оценка была в пределах $500+.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Glorias
Вы делали полную или частичную замену атф? Где-то читал, что полностью сделать замену атф невозможно.

Wxwxw

Опытный

Glorias
Вы делали полную или частичную замену атф? Где-то читал, что полностью сделать замену атф невозможно.

Glorias

Опытный

Glorias
Вы делали полную или частичную замену атф? Где-то читал, что полностью сделать замену атф невозможно.

Наверное правильно мою замену назвать: "частичная аппаратная".
Т.е. в Aisin 09G плещется 7 л ATF.
Я купил 5 л.
Слилось самотёком где-то 3,5 л. Т.е. 3,5 осталось в гидротрансформаторе. Я обрадовался, что хватит с запасом. Но масло сливалось чёрное, хотя в поддоне и фильтре особых продуктов износа, типа стружки, кусков фрикционов и пр. не было, просто - чёрная жижа. И ещё - существенное: механик сказал, что сливаться должно больше, до 4 л, и возможно на заводе был недолив масла в коробку, мол, такое бывает. Естественно на ТО дилер, и я сам - до 60000 км пробега уровень не проверяли. И по заявлению мастера, возможно она и "подпинывалась" новая из-за низкого уровня, и масло почернело быстрее, так как меньший его объем способствовал его быстрому старению.
На сервисе был аппарат, и мастер предложил лить через него, то есть под давлением. Итого прогнали литров 6. Из них 2 л ушло на промывку до красного, а залилось литра 4, т.е. на 0,5 л больше чем слилось. Коробку разогрели, погоняли на всех режимах на подъемнике, проверили уровень - нормальный!
Сейчас пробег 80 000 км, т.е. 20 000 после замены. Вроде - полёт нормальный! Под нагрузкой (это когда в горку едешь и газ сбрасываешь для торможения например - перед переходом) бывает подпинывается резким переключением на пониженную. Но такое с новья было, вообще ездить не мог, пока на 30000 км кодировку на Джетовскую не изменили. Вообще Aisin 09G мне изначально пинковатостью своей не понравилась. До неё ездил на корейце с A6GF1 - плавная и мягкая. Теперь думаю, что может она так себя из-за недолива вела, и износ проявится быстрее. До конца гарантии по любому отходит. 100-150 тыс она пробежать должна с ещё одной заменой на 120, потом - посмотрим!
Где-то читал, что человек купил Туарег (не бюджетный Рапид) на автомате, и у него тоже был недолив, из-за чего пошел износ коробки и тёрки с дилером ещё на пробеге 30 тыс., короче - ВАГ чудит!
Я живу в относительно гористой местности. Иногда бывает, что даже по прямой она раз в день вроде как притормозит, а потом пнётся когда едешь без газа или на малом газу на небольшой скорости. Но никаких пробуксовок и проскальзывания незамечено. На скорости на трассе ведёт себя адекватно и незаметно, поэтому отношу резковатость работы к её особенностям. Она любит езду чуть в натяг, тогда переключается чётко и плавно.

Да, кстати, не из-этой темы, в целом бюджетной машинкой своей я доволен, за 2 года 80000 км пробега только с заменой расходников. Но, после 45 тыс заметил, что при маневрировании на месте или на небольшой скорости при поворотах руля, чувствую в него ни то люфт, ни то ударчики небольшие - короче дискомфорт. На скорости всё в порядке. Думаю - пипец рейке! От дилера отказался с ТО 4, из-за запрещения присутствовать в рабочей зоне - пандемия! Поехал к знакомому мастеру. Тот крутил-вертел: "да люфтовый стук такой чувствую, но в чём причина понять не могу - катайся дальше - посмотрим!" Разобрался сам. В шоке! У меня стояли регулировки по вылету максимум на себя. И по высоте - максимум наверх. Попробовал поиграть рулем на середину-вниз - вроде как пропали. Как только утопил руль в торпеду - ударчики прекратились вообще. Но вопрос остался: что там мешало, цеплялось и било, и такое вообще возможно, это что, конструктивная недоработка?

garald50

Новичок

Glorias

Опытный

АКПП AQ160-6F 09G - трансмиссия (как у меня) и другие её модификации ставится на широкую линейку авто, и если верить общим отзывам в инете, достаточно надёжная, но отличающаяся резкими ступенчатыми переключениями. Причем, особенно на Рапидах (на Поло - не знаю). На форумах рапидоводов целые темы " задолбала пинающаяся коробка". На Октавиях и Фольцах таких тем с ней нет. Т.е. проблема не в механической работе, а в электронных настройках трансмиссии, типа, Рапид - бюджет, вот пусть и коробка работает по бюджетному, а пересядет человек на Октавию или Джету - другое дело!
Когда я делал активацию скрытых функций, заходишь в мозги, там целый набор вариантов кодировок доступен от разных машин, можно даже от Ауди ТТ. Всё это доступно через Васю-диагноста или фирменный шнурок ВАГа и прогу на компе. Мне знакомый посоветовал от VW Джеты. Где-то километров 50 трансмиссия адаптировалась, но разница почувствовалась сразу. Переключения стали более плавными. Правда есть и нюанс, переключаться на повышенную передачу коробка стала на меньших оборотах, что, теоретически, может добавлять нагрузку на двигатель. Т.е. если раньше с 1 на 2, со 2 на 3 и т.д. переключения происходили на оборотах более 3000, сейчас - более 2000, т.е. Но машина не дёргается при этом, так что клапана залечь не должны. В любом случае на данной кодировке я уже проехал 50 000 км.
Чем хорош такой вариант, что это не перепрошивка коробки, как делают у дилера (на новую версию программы), что остаётся в памяти, значит может увидеть дилер, если делать не у него за 2000 руб., и трансмиссия, теоретически слетает с гарантии. А установка другого кода алгоритма работы. Этой перестройки не видно в мозгах, мало ли какая кодировка установлена на заводе, там просто другой код, но то, что что-то менялось - не видно. К сожалению, сам код не помню, но в сети полно этих тем по изменению кодировки 09G, с подробными инструкциями.

0509102612

Новичок

А может кто-то по vin 3vw2b7ajxhm350261 jetta 1,4 tsi 150л.с. czta, коробка qpa, рынок США проверить какое масло в нее заливать? По тем каталогам которыми пользуюсь, выдает type-4 G 055025A2. Фильтр стоит пластиковый с бумажным элементом, артикул 09G325429H. Совсем голову сломал какое в ней масло с завода и какое лить?

Двигатель 1.6 MPI (CWVA) появился в 2014 году, он является новым агрегатом семейства EA211 (подробнее об этом семействе можно прочитать в заводской программе самообучения 511), который отличается от своих предшественников семейства EA111 (CFNA, CFNB) развернутой на 180° ГБЦ (впуск впереди) со встроенным выпускным коллектором сзади, наличием фазовращателя на впускном валу, доработанной системой охлаждения и соответствием экологическим нормам Евро-5. Такой мотор получил обозначения CWVA, и его мощность увеличилась до 110 л.с. при 5800 об/мин. Младшая версия CWVB, по аналогии с прошлой генерацией CFNB, программно задушенная модификация, в остальном разницы между CWVA и CWVB нет.

Этот агрегат на российском рынке заменил атмосферные агрегаты 1.6 MPI (BFQ, BGU, BSE, BSF), 1.6 (СFNA, CFNB), а также турбированный мотор 1.2 TSI (CBZA, CBZB), который был слизком требователен к качеству топлива и имел проблемы с катастрофически растягивающейся цепью ГРМ.

1.6 MPI (CWVA, CWVB) представляет собой четырехцилиндровый 16-клапанный мотор с ременным приводом ГРМ. Кстати, на семействе EA111, в том числе и 1.2 TSI - была цепь ГРМ. Тут инженеры не только заменили цепь на ремень, но еще и соединили выпускной коллектор с головкой блока - получилось единое целое. По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км (так же как и на BSE (1.6 102 л.с.)), но проверка его состояния должна производиться каждые 60 000 км или чаще (раз в 30 000 км) во избежание недоразумений.

Двигатели 1.6 MPI (CWVA, CWVB) не поставляются на европейский рынок и были разработаны специально для рынка стран СНГ, где автолюбители предпочитают простоту и надёжность агрегата, его мощности и экономичности. Изначально эти двигатели собирали на одной линии с другими агрегатами семейства EA211 (1.4 TSI, 1.2 TSI, 1.0 TSI) на моторном заводе VW в городе Хемнитц (Германия), который располагается совсем неподалёку от границы с Чехией (ну вы поняли =)).

Для развития производства в России и сокращения логистических издержек с 4 сентября 2015 года двигатели 1.6 MPI (CWVA, CWVB) производят и собирают на заводе в Калуге, где сборочный цех может производить до 150 000 таких агрегатов год. Для сборки двигателей привлекают и местных поставщиков деталей, в том числе ульяновский завод группы Nemak (заготовки блока цилиндров и головки блока цилиндров). Цикл сборки и производства полностью повторяет европейские заводы компании , а оборудование моторного завода состоит, в том числе, из 13 роботов европейских компаний, что позволяет обрабатывать детали с точностью до 1 микрона, а цилиндры - до 6 микронов. Помимо сборки, на заводе в Калуге производится и механическая обработка блока цилиндров, головки блока цилиндров, коленчатого вала, а также осуществляется полная сборка силового агрегата.

Не смотря на то, что дилеры иногда путаются и предлагают заливать абсолютно разные масла в двигатели 1.6 MPI семейства EA211: 0W-30, 5W-30, 0W-40 и 5W-40, в российских условиях следует использовать моторное масло 5W-40 с допусками VW 502.00/505.00. Такое решение показала как практика эксплуатации, так и рекомендации VW Group RUS. Так как масла с допуском VW 504.00/507.00 не дружат с некачественным топливом, на которое у нас легко можно нарваться даже хороших АЗС, а текучие "нулёвки" (0W-30 / 0W-40), в следствие особенностей конструкции агрегата, сильно угорают.

ВНИМАНИЕ! Для обсуждения моторных масел и их выбора существует специальный топик, посвящённый моторному маслу для двигателей 1.6 MPI (CWVA, CWVB). Все вопросы по маслу обсуждаем там, здесь не надо флудить на эту тему. Данный топик предназначен для обсуждения конструктива и проблем двигателя, а не его технических жидкостей.

Номер двигателя CWVA, CWVB расположен на площадке на стыке блока цилиндров и КПП:

ВНИМАНИЕ. На двигателях 1.6 MPI EA211 (CWVA, CWVB) нет датчика уровня масла. Если масло уходит ниже минимума, то лампочка на приборке не загорится! Смотреть за уровнем масла нужно исключительно по щупу и проверять его как минимум раз в 500 км, особенно если у вас залито масло 0W-30 или 0W-40. Да, на предыдущих двигателях 1.6 MPI EA111 (BTS, CFNA, CFNB) и 1.6 MPI EA113 (BSE) датчик уровня моторного масла был, а здесь его нет. Об этом важно помнить.

1.1. Двигатели 1.6 MPI (EA211) - CWVA, CWVB

Мотор CWVA начали выпускать в 2014 году, и он является упрощённой атмосферной версией двигателя 1.4 TSI (EA211) CMBA. Изначально в основе этих моторов лежат турбодвигатели, а не наоборот. Соответствуют экологическому классу Евро 5.
Младшая версия CWVB, по аналогии с прошлой генерацией CFNB, программно задушенная модификация, в остальном разницы между CWVA и CWVB нет.

базовая модификация
двигателя 1.6 MPI EA211,
на 95 бензине, Евро-5

110 л.с. (81 кВт) при 5 800 об.мин,
155 Нм при 3800-4000 об/мин.

SEAT Ibiza 5 (6F) 1.6 MPI (05.2017 -)
SEAT Leon 3 (5F) ST 1.6 MPI (05.2015 -)
SEAT Toledo 4 (NH) 1.6 MPI (05.2015 - 04.2019)
SEAT Arona (KJ) 1.6 MPI (07.2017 -)
Skoda Octavia A7 (5E) 1.6 MPI (01.2014 -)
Skoda Octavia A7 (5E) combi 1.6 MPI (01.2014 -)
Skoda Octavia A8 1.6 MPI (2020 -)
Skoda Octavia A8 combi 1.6 MPI (2020 -)
Skoda Fabia 3 (NJ) 1.6 MPI (01.2015 -)
Skoda Fabia 3 (NJ) combi 1.6 MPI (01.2015 -)
Skoda Rapid (NH) 1.6 MPI (05.2015 -)
Skoda Rapid (NH) spaceback 1.6 MPI (05.2015 -)
Skoda Yeti (5L) 1.6 MPI (04.2014 - 12.2017)
Skoda Karoq (NU) 1.6 MPI (12.2019 -)
VW Polo 5 (6R) 1.6 MPI (07.2014 -)
VW Polo sedan (61) 1.6 MPI (05.2015 -)
VW Golf 7 (5G) 1.6 MPI (05.2014 - 2017)
VW Golf 7 (5G) variant 1.6 MPI (05.2014 - 2017)
VW Golf Sportsvan (AM) 1.6 MPI (05.2014 - 2017)
VW Jetta 6 (16) 1.6 MPI (09.2015 - 04.2018)
VW Jetta 7 (BU) 1.6 MPI (12.2019 -)
VW Caddy 4 (2K) 1.6 MPI (11.2015 -)

аналог CWVA с уменьшенной
до 90 л.с. мощностью
на 95 бензине, Евро-5

90 л.с. (66 кВт) при 5 200 об.мин,
155 Нм при 3800-4000 об/мин.

Skoda Rapid (NH) 1.6 MPI (06.2015 -)
VW Polo 5 (6R) 1.6 MPI (07.2014 -)
VW Polo sedan (61) 1.6 MPI (05.2015 -)
VW Jetta 6 (16) 1.6 MPI (09.2015 - 04.2018)

В Европе атмосферные двигатели 1.6 MPI EA211 уже не устанавливаются, им на смену пришли турбированные 1.2 TSI и 1.0 TSI того же семейства EA211, построенные по принципу модульной конструкции MOB.

2. Характеристики двигателей 1.6 MPI семейства EA211 (90/110 л.с.)

VAG LongLife III 0W-30 - для Европы с гибким интервалом замены
(G 052 545 M2 (1л) / G 052 545 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00)

~~VAG Special Plus 5W-40~~ ~~- для России с фиксированным интервалом замены~~ (до 11.2018)
(G 052 167 M2 (1л) / G 052 167 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00 / 505 01)

3. Основные проблемы и недостатки двигателей 1.6 MPI семейства EA211 (90/110 л.с.)

1) Высокий расход моторного масла

Жор масла на 1.6 MPI (CWVA) встречается очень часто. Более того, сами дилеры говорят, что до обкатки — это вполне нормальная история. Например, на 1000 км пробега может уйти 0,2-0,4 литра масла, что на самом деле - много. Рекомендуется хотя бы раз в неделю проверять уровень масла в двигателе, иначе можно проворонить минимальную отметку, а дальше - масляное голодание и все сопутствующие результаты.

Проблема в первую очередь может быть связана с качеством самого масла (очень много отзывов о том, что масложор характерен при использовании масла Castrol 5w-30, которое предлагает дилер). Затем, как следствие можно получить закоксованные маслосъёмные кольца, и даже при замене масла на другое, масложор может сохраниться.

Ни в коем случае не надо закрывать на это глаза, просто подливая масло, так как проблема будет только ухудшаться и кольца, в конечном итоге, забьются совсем и окончательно.

Поэтому нельзя допускать закоксовывания маслосъёмных колец. Этого можно добиться только использованием хорошего масла с частой его заменой (интервал замены 7 500 км - 10 000 км пробега). По сути кольца забиваются из-за того, что имеют слишком узкие маслоотводящие каналы (результат экономии на производстве). Помочь в профилактике этой проблемы также может и использование масел на базе ПАО-синтетики, которое более стабильно к нагреву и будет быстрее удаляться маслосъёмным кольцом (не будет коксоваться в процессе), что в свою очередь будет препятствовать злосчастному закоксовыванию.

Стоит подобрать хорошее масло из аналогов (не стоит покупать оригинал, который на самом деле Кастрол) с допусками 502/505. Даже Фольксваген предписывает в России использовать в этих моторах только масло VW 502.00, так как там больше рабочих присадок для уменьшения трения, которые сложнее "вымываются" топливом низкого качества, а значит масло дольше сохраняет свои смазывающие свойства. И не забывайте, что мотор должен работать во всём диапазоне нагрузок и оборотов, так как медленная и спокойная езда до 2000-3000 об/мин тоже способствует закоксовыванию колец.

2) Очень большой расход моторного масла и чёрный нагар в некоторых цилиндрах

Случается даже такое, что мотор с рождения потребляет чуть ли не по 0,5 литра на 1000 км (а иногда и больше), при этом ситуация имеет стабильное состояние независимо от пробега. Это, мягко говоря, печалит владельцев. В таком случае первым делом проверяем компрессию в цилиндрах - она скорее всего в норме. Но обратите внимание на свечи и состояние камеры: одна или две камеры сгорания должны быть более чёрными от масляного нагара, чем другие - это хорошо видно по свечам (они в соответствующих цилиндрах будут чёрными от нагара).

Практика показала, что на некоторых моторах маслосъёмные поршневые кольца установлены неправильно. У них совмещены замки (на наборных маслосъёмных кольцах можно допустить такую ошибку), чего быть не должно:

Видите щель, через которую масло бежит к компрессионным кольцам? Поскольку компрессионные кольца не снимают масло со стенки, они с лёгкостью пропускают масло в камеру сгорания. На поршне отчётливо видно, как нагар становится более характерным ближе к верху поршня. Вот соответствующий пример ГБЦ, у которой на третьем цилиндре маслосъёмные кольца были установлены без смещения, а на остальных - со смещением:

В результате, после сборки маслосъёмных колец в правильном положении, мотор начал потреблять допустимые 0,5 л на 5000 км (это на оригинальном масле, так как работы производились по гарантии). При замене на более качественную ПАО-синтетику, скорее всего масложор снизится ещё больше. Да, этот случай признали гарантийным, поэтому нужно бороться за вскрытие движка, и чтобы дилер подтверждал, что в случае, если кольца будут установлены некорректно - все работы по ремонту будет оплачивать завод.

3) Течь масла в корпусе ремня ГРМ

Это текут сальники уплотнений распредвалов. Поможет только замена самих сальников. Встречается это не часто, но и дилеры устраняют эту проблему по гарантии.

4) Неравномерный прогрев цилиндров и поршневой группы

Поскольку атмосферные и турбированные моторы семейства EA211 имеют единую архитектуру, то в в обоих случаях выпускной коллектор головки блока выполнен как единое целое с самой головой блока. Отливка у детали одна и та же, но предназначена именно для мотора TSI. На турбодвигателе для оптимизации его работы нужно технически увеличивать скорость течения газов, из-за чего каналы специально делаются на заужение. На выпуске будет большое сопротивление, но в этом нет ничего страшного, так как турбина будет раскручивать значительно быстрее и будет работать более эффективнее.

На атмосферных версиях CWVA/CWVB этот коллектор даже можно сказать, что противопоказан, так как выхлопные газы будут прорываться в соседние цилиндры, а это скажется на неравномерном прогреве ЦПГ, что влечёт за собой термический дисбаланс, а в будущем неравномерный износ ЦПГ.

5) Плохая продувка и наполнение цилиндров

Исходя из того, что написано выше о том, что семейство EA211 всё-таки изначально турбированное, то на атмосферниках возникает ещё одна проблема:

На месте, где изначально должна стоять турбина - установлен катализатор, который создает обратную волну для газового потока. Из-за чего он препятствует хорошей продувке и нормальному наполнению цилиндров. И если в моторах 1.6 CFNA (Polo sedan дорестайлинга, Skoda Fabia 5J/Roomster и прочие) проблему продувки и наполняемости цилиндров можно было решить, путем установки паука (развитую систему выпуска), то на CWVA это сделать не получится, так как выпуск и голова выполнены как единое целое.

Это плохо тем, что двигатель работает не на чистой смеси, а в том числе и на отработанных газах. А это ведёт к неравномерному процессу горения, вибрациям и износу.

6) Помпа с двумя термостатами сложна по конструкции и меняется в сборе

Эта помпа на моторе CWVA приводится в действие собственным ремешком, который работает без натяжителя и роликов. Соответственно у данного элемента меньше деформации при нагрузке, что радует. Но плохо лишь, что она моноблочная и отдельно в ней ничего не заменишь.

7) Течь антифриза из-под помпы

Так как конструкция помпы на всех моторах (турбо и атмо) семейства EA211 одинаковая, то проблема с течью прокладки помпы может проявится на любом моторе из этого семейства. Проверить состояние прокладки помпы и идентифицировать течь антифриза не сложно: для этого нужно снять воздушный фильтр и с правой стороны ГБЦ посмотреть наличие следов красной жидкости. Несложно догадаться, что утечка происходит как раз из соединения того самого модуля "помпа плюс два термостата".

VAGовцы уже давно применяют интересный метод для проверки наличия прокладок - на одной из сопрягаемых деталей делают небольшой вырез. Получается окошко и прокладку из яркого материала видно, если она там есть. Через это окошко в сопряжении модуля помпы и термостатов и начинает сочиться антифриз. Как показал наш спектральный анализ проблема в самой прокладке. Однажды на старую прокладку случайно капнули маслом. Через некоторое время это место разбухло. Понятно, что в сопряжении деталей, если на прокладку попало масло, ей деваться некуда и её выпирает через окошко наружу. Отсюда и течь. Какой-то неправильный материал прокладки выбрали - к антифризу стойкий, а к другим жидкостям нет.

8) Стук гидрокомпенсаторов на холодном моторе

Некоторые владельцы подобных двигателей замечали, что когда уровень масла опускается по щупу от отметки MAX ближе к середине измерительного отрезка щупа, то при запуске холодного мотора начинают стучать гидрокомпенсаторы. Те же, кто держат уровень масла постоянно на максимуме отмечают, что гидрокомпенсаторы всегда работают тихо.

4. Ресурс двигателей 1.6 MPI семейства EA211 (90/110 л.с.)

По сравнению с мотором 1.2 TSI EA111 (CBZA, CBZB, CBZC) - этот атмосферник менее технологичен и имеет меньшую тягу, однако, покупатели относятся к нему более спокойно из-за отсутствия турбины и цепи ГРМ. Что касается ресурса, то он легко проедет без капитального ремонта 350 т.км, и даже больше, при условии, что владелец будет пристально следить за уровнем масла и вовремя его менять. Важно также заливать качественный бензин - рекомендуется использовать топливо не ниже АИ-95.

5. Возможности тюнинга двигателей 1.6 MPI семейства EA211 (90/110 л.с.)

Данный двигатель не имеет широких возможностей в чип-тюнинге, так как является атмосферным агрегатом, рассчитанным на гражданскую эксплуатацию. Крупные тюнинг-ателье, такие как REVO и APR не предлагают готовых решений по чипу моторов 1.6 MPI (CWVA), но тем не менее некоторые небольшие фирмы готовы предложить увеличение мощности этого двигателя до 10 л.с. за счёт чип-тюнинга. Но в целом затея эта - бесполезная, так как для своего объёма двигатель и так отлично едет и расходует умеренное количество топлива.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Коробки со щупом. (096)
1. Уровень холодного масла (20оС) должен быть не ниже уровня отмеченного 20оС. Этот пункт только для контроля. Например, если машина утром не поехала или при заливке масла.

2. Уровень прогретого масла (60оС) должен быть между метками Min и Max.
3. Температура масла определяется с помощью подключенного сканера или vagcom. (возможно и рукой за поддон, толко осторожно и при выключенном двигателе)

Коробки без щупа.(01М, 01N, 01V и другие)
Дополнения к условиям проверки
- Температура масла на начальном этапе проверки должна быть меньше 30оС.

flashdeath

Просто заглянул

Pierburg

Оракул

Chingiz

Хочу всё знать. бесплатна!

Простите за возможно глупы вопрос. А где искать этот рисунок для автомата? Вот вчера заменил фильтр прокладку ATF и хотел бы посмотреть уровень масло в АКПП а как это сделать пока не знаю.

SkazochNik

Мастер советчик

Когда купил авто, была проблемка такая: на холодном двигателе после стоянки при первом включении Drive в АКПП машина включала первую, чуть-чуть добавляешь оборотов - машина поехала и . как-бы включается нейтраль, через несколько секунд снова первая и так раза 3.
Сразу проверил уровень масла (как написано в книжке - все так как здесь, за небольшим исключением - про пластиковую перепускную трубку (поз.2) там ни слова): уровень оказался в "норме". Полез разбираться дальше: слил масло, снял поддон, и очень странно - общий объем слитого масла оказался около 2,5 литров, вместо положенных 3.5л (точный объем не помню). Магнит совсем не "волосатый", масло чистенькое, без запаха гари. Вроде-бы все на месте, так почему "лишнее" масло сливается. Покопался в ETKA и нашел в каталоге ту самую перепускную трубку, которую забыли поставить (наверно при замене) - вот нужное масло и сливалось. Заказал ее, купил масло, все поставил, залил масло - влезло столько, сколько нужно. Все пришло в норму!
(Коробка без щупа 01M.)

Если бы раньше нашел этот отчет, то вопрос решился бы значительно быстрее.

ХОРОШИЙ ОТЧЕТ! Спасибо!

Завсегдатай

4. Следить за показаниями температуры. Если при температуре ATF от 35 до 45оС из перепускной трубки начинает капать ATF, такой уровень считается нормальным. Необходимо закрутить контрольную пробку 1,5кг*м, желательно с новой шайбой и после этого выключить двигатель.

А можно как-нибудь без вагкома определить температуру. Например. если авто всю ночь стояло, то темп. вначале будет ниже 30 град.
Далее главное не пропустить момент от 35 до 45 град. Так вот вопрос - можно ли определить примерно на ощупь по коробке темп. масла и примерно через какое время (в мин) масло достигнет этой температуры, если на улице 0 град?

BENZIN-UHTA

Постоянный участник

только что в гараже хотел позырить скока масла в АКПП (пассат 1и9 тди AHU 1999г DMV ) не нашел щупа((( Подскажите где он должен быть?))

RVV6161

просто

Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Коробка DMV. Как проверить уровень масла и сколько его надо при замене.
Заранее благодарен.

Просто заглянул

Здравствуйте, подскажите, у меня пассат Б2 с автоматом, маслоналивной трубы нет(потеряна), как померить уровень? буду признателен.

Luka73

Завсегдатай

Luka73

Завсегдатай

Проверка уровня по второму варианту. Объем масла при замене: частичная- литра 3,5-4; полный объем - около 6 литров, точно не помню.

bambutcha

новичок

У меня в акпп нет отдельной трубки для контроля уровня и долива жидкости, это все производится через сливную трубку внизу коробки (elsa так пишет). Открутил пробку - выбухало почти литр масла, еле закрутил, не дожидаясь остановки течи. Ждать, пока сольется? Или было просто перелито? Может, кто сталкивался. Коробка 09A FGA.

technik

Просто заглянул

Проверка уровня масла в АКПП.

Коробки без щупа.(01М, 01N, 01V и другие)

Viktor@Passat_9A, Спасибо огромное за инфу, столько информации перерыл.
У меня КПП 01V, без щупа, теперь хоть знаю, как уровень проверить.
А интервал замены масла можно узнать, сервисмены ничего толком сказать не могут, от - не надо ваабще, до - через 30 тыс??
И еще: там фильтр есть какой, или только сетка?

P.S. Я не "просто заглянул", сайт читаю давно, просто писать не любитель.

DIXIs

Завсегдатай

Для тех кто решил по каким то причинам поменять прокладку и фильтр поддона, информация по моментам затяжки:

Болты крепления поддона - 12Нм
Болты крепления фильтра - 8Нм

Кстати частой причиной протечки масла является прокладка маслозаливной трубки:

Проверить это легко, всю грязь оттереть, положить чусочек тряпочки и пойти покурить на минут 20. Если он будет в масле, значит там и есть течь. Меняестся прокладка без снятия поддона.
Проверено на коробке 096

PsiHoTrOp

Просто заглянул

NikolaysVW98

Просто заглянул

Nebuchad

Постоянный участник

У меня коробка 09A, данные через VAG-COM о температуре масла не читает. Каким образом можно измерить температуру? Я так понимаю для это типа коробок используется специальный прибор для измерения уровня.

Masyaka

Постоянный участник

Добрый день всем!

У меня на Фольксваген Гольф 3 установлена коробка 01М, также имеется щуп от 096, можно ли его установить на мою коробку, чтобы проверять уровень по щупу? Будут ли какие различия по уровню масла при проверке ерез щуп?

presentoc

Просто заглянул

Здравствуйте, подскажите сколько нужно масло заливать в коробку. Машина VW jetta 2000 двигатель AEG 2.0 автомат. Заранее спасибо.

vlavr

Участник

У меня коробка АКПП 09G 6-ст. Типтроник. Менял масло на днях, на эстакаде. У коробок передач выпуска начиная с даты 06.06 г. наливной трубы жидкости ATF нет. Масло заливается специальной приблудой через сливную пробку.
Дилерское приспособление можно заменить самодельным устройством - в купленной сливной пробке просверлить отверстие и вставить трубку, заделав ее герметично. Я использовал пайку. Резьба сливной пробки M10x1мм

Позже оказалось, что подходит шланг подводки к кухонным смесителям

Трубку лучше купить новую, в старой на стенках бывают отложения, которые отваливаются кусками.

Слив масла стандартно - откручиваем пробку шестигранником на 5, потом выкручиваем из сливного отверстия трубку контроля уровня, тоже шестигранником на 5 и ждем пока сольется масло. У меня слилось около 3 литров. Поддон я не снимал.
Для залива вкручиваем пластиковую трубку уровня назад, вкручиваем в сливное отверстие приспособление, и в трубку приспособления закачиваем масло. Я использовал Насос для замены масла через щуп. Можно трубку надеть на сосок литровой канистры с ATF и поднять ее повыше, чтобы лилось самотеком, используя принцип перепада уровней. Я залил 3 литра, вытекло не меньше 100 мл при контроле уровня.

Про контроль уровня:
Ждем пока остынет масло, контролируя температуру VAG-COMом, путь: 02 (Auto Trans.) --> 08 (Блок измерений) --> 006 (Группа).

У меня при сливе - заливе 3л нового масла уличной температуры (+10) температура ATF коробки стала +50. Остывает очень долго. Ждал около 40 минут пока остынет до +43, закачал то что оставалось в шланге, отсоединил шланг, слилось некоторое количество масла. На этом посчитал, что контроль окончен и закрутил пробку. Думаю лучше менять зимой , чтобы быстрее остывало.

Читайте также: