Система охлаждения вольво s60 схема

Обновлено: 07.01.2025

Добрый день! Нужен совет или подсказка в проблеме: машина Volvo s60 II 1,6 (которая с экобустом(()
Сейчас пробег 174т.км, брал ее на пробеге 92т.км, состояние было на 4+, за год владения и Огромном пробеге каких либо хронических проблем не появлялось. Хотя ожидал проблем с головой, чем все и пугают. Но думаю т.к. у меня 99% пробега по свободным загородным трассам в режиме 100-120км/ч, думаю, что машине от такой жизни только легче, и только наслаждаюсь ездой и меняю масло и др. расходные материалы!
Машина живет в теплом климате под названием Крым, кроме вкусных фруктов и отличного солнце, в нем ни чего больше нет нормального (сам с материка, Сибирь - Красноярск), и к сожалению, как я понял специалистов любого профиля здесь очень мало или вообще нет(((((( особенно в вольво. Теперь к Главному:
1) Летом когда был в Москве и ее прекрасных пробках, заметил одну проблему, коробка вдруг включала передачу 1-2 и пока до 4 000 оборотов не закручу не переключала. задумался.
2) В тех же пробках если попадал или на светофоре, кондер переставал дуть холодом и начинал дуть теплом, и внешней температуре воздуха +40, становилось не айс.
3) Подходило время и пробег, что пора менять ГРМ.
Обратился в сервис и были проведены работы:
1) Замена ГРМ и роликов
2) Помпы
3) термостата
4) замена радиатора кондера (весь по битый был) - после ГРМ наверно через 3-4 т.км была замена
5) заправка кондера
ИТОГ:
1) ГРМ поменяли, но мастер почему то не смог сразу выставить правильно, и она сразу не поехала живо, после изучения мануала, и настройки. все заработало отлично, и даже лучше чем раньше!
2) Все вроде работало нормально, после замены ГРМ (честно не помню, была ли проблема с перегревом или нет)
После надоела жара на светофорах и было принято решение разобраться с кондером - замена радиатора и заправка его, все проведенных манипуляций, все получилось. и я стал самым счастливым человеком.

Но радость была не долгой..
при различных режимах движения, трасса, 150км/ч или город 20 км/ч, вдруг появилась надпись высокая температура двигателя, снизить скорость.
- решили, что проблема в крышке расширительного бочка, был приобретен аналог (ждать не надо и магазин уверял, что лицензионный и проблем не будет). сразу вспоминаю поговорку бедный платит дважды((((, и что меня не спросить сколько стоит оригинал, и подождать пару дней..
в итоге после 20км пробега на новой крышке, у меня вдруг появилась надпись мало охл. жидкости, остановился, и правда нет, рядом заправка была, долил. проехал еще 30 км, такая же ерунда.
двигатель грелся.. жидкость уходила. крышка оказалась бракованная.. не спускала лишнее давление при повышение температуры
Итог: новая оригинальная крышка, и новый расширительный бачок (старый лопнул)
после установки нового, проблема не ушла. машина включает передачу пониженную и появляется индикатр. высокая температура, снижаю темп движения, 2-3 минуты, и машина остыв, на ходу, двигается дальше, как обычно и при пробеге в 60 км, раза 3-4 такая процедура происходит , в итоге вечером доливаю примерно литр, по всем симптомам машина греется и выбрасывает антифриз, через расширительный бочок
Приезжаю в сервис говорю симптомы: проверяют все ли верно установлено, просвечивают основной радиатор, вроде чисто, предположение термостат сломался (типа бракованный), купил оригинальный, проблема такая же.
По кодам ошибок пишет: ECM-P268312 Сильный сигнал цепи управления перепускным клапаном "А" охлаждающей жидкости двигателя. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на аккумулятор.
Вопросы:
1) Какая функция у клапана перепускного и где он точно находится? возле термостата или после помпы.
2) Что за клапан возле термостата находится?
3) Может кто встречался с такой бедой, есть варианты решения?
4) Так как было жарко, и не сразу обратил внимание при включение печки, она то холодом дует, то жарой - от того еду или стою на месте это не зависит.

Пока есть свежие идеи, разобрать радиатор, промыть его снаружи и внутри химией, прочистить печку и посмотреть, что будет.

P/S была у некоторых идея, что поехала голова и из под прокладки дует газы : из выхлопной трубы ни чего нет, когда машина стоит и работает в бачке все спокойно, масло не ест, свечи чистые..
Если даже и идея правдивая. то думаю разбирать голову это самое последнее дело

Если много написал воды, извиняюсь. но уже голову сломал в поисках причин поломки, и уже не знаю, что важно , а что нет.

Электрические схемы Вольво 70й серии с 1997 по 2000 годы на русском

Схема 1. Обозначение элементов и предохранители Volvo S70

Схема 2. Система пуска и подзарядки аккумулятора, вентилятор отопителя и прикуриватель Volvo S70

Схема 3. Электрическая схема Volvo S70 - Система управления двигателем Fenix 5.2

Схема 4. Электрическая схема Volvo S70 - Система управления двигателем Motronic 4.3/4.4

Схема 5. Электрическая схема приборной панели Volvo S70

Схема 6. Электрическая схема Круиз-контроль, АБС, и противобуксовочная система Volvo S70

Схема 7. Электрическая схема автоматической коробки передач Volvo S70

Схема 8. Электрическая схема Системы пассивной безопасности, диагностический разъём, габаритные огни, подсветка номерного знака и парковочные огни Volvo S70

Схема 9. Электрическая схема Фар и звукового сигнала Volvo S70

Схема 10. Электрическая схема Стоп-сигналы, фонари заднего хода корректор высоты луча фар Volvo S70

Схема 11. Электрическая схема противотуманных фонарей и люка Volvo S70

Схема 12. Электрическая схема указателей поворота, аварийной сигнализации и подсветки салона Volvo S70

"Схема 13. Электрическая схема очистителя ветрового стекла и подсветки салона Volvo S70

Схема 14. Электрическая схема обогрева и очистителя заднего стекла Volvo S70

Схема 15. Электрическая схема электростеклоподъёмников и зеркал Volvo S70

Ну наконец то спокойный и тихий выходной, выспался и собрался с силами сделать пару записей в свой БЖ.
И так в предыдущем посте была запись о проблеме с включением вентилятора и последующем перегреве машины. Спасибо за советы и подсказки SEMA5015 , foadc и SergeyTIR. А так же, спасибо Serpunty за то что направил в толковый сервис.

По и тогу было выяснено, что двигатель вентилятора рабочий, срабатывает как от кондея, так и при снятии фишки с датчика температуры ОЖ. При этом датчик ОЖ выдает сопротивление похожее на правду… В тот же день после работы съездил в сервис ИНАВТО на диагностику.

В результате вердикт таков, датчик начинает тупить, а именно перестает корректно показывать температуру после 60 грудасов, когда двигатель прогревается до рабочих 90, он показывал всего лишь 70-75, нужна замена, оригинальный стоит порядка 3000-3500, немного кусается. Глянул в ЕвроАвто и нашел подходящий вариант за 500 рублей, поехал забирать, так же взял еще лямба-зонд.

После замены датчика температуры и доливки ОЖ до уровня пару дней ездил без всяких проблем, однако потом начал замечать что антифриз постепенно уходит и под машиной регулярно появляется лужица…

Еще летом было замечено что шланг обратки печки подтекает совсем чуть чуть. Иногда там собиралась одна две капельки, но чаще было сухо. Знакомый слесарь сказал что лучше не затягивать и менять, а я подумал что ничего страшного пока нет, так поезжу… Как я ошибался… Видать в следствии того что температура ОЖ машины доходила несколько раз до красной зоны, шланг начал протекать более обильно и в одно прекрасное утро по пути на работу он лопнул под давлением в системе и несколько литров антифриза расплескались по моторному отсеку. И снова температура ОЖ близится к красной зоне…(

После работы покупаю шланг все в том же ЕвроАвто за 800 рублей и меняю его. Снова заливаю ОЖ, вроде все отлично, прогрелся, долил снова, проехался еще долил чуть чуть и поехал домой со спокойно душой…

-Думаете конец истории? АН НЕТ!))
Следующим утром проверяю уровень, в норме! Отлично, еду на работу радуюсь и тут температура ОЖ начинает лезть вверх…
В голое начинают мелькать мысли пока останавливаюсь у обочины, может снова датчик наепнулся или вентилятор умер… Выхожу, открываю капот, вентилятор молотит в полную силу, жижа на месте… Смотрю на приборную панель, температура понижается, может глюк… Сажусь еду дальше, через 500 метров история повторяется один в один! Выхожу открываю капот, начинаю щупать шланги, верхний горячий, нижний еле еле теплый… Термостат мать его, видать он не выдержал и заклинил… После работы еду специально по пробкам что бы машина успевала под остывать на холостых с работающим вентилятором в ЕвроАвто покупаю новый термостат за 400 рублей.

На следующий день вечером на работе собираюсь менять термостат. Ох уж эти болты под торксы… Один открутился с вдшкой, а на втором нарезка под торкс на шляпке сорвалась. Ну ни че, благо на работе начал все делать, взял шуруповерт бошевский со сверлом и высверлил шляпку, снял крышку термостата, а потом выкрутил остаток болта плоскогубцами.

Болта подходящего под замену не нашлось, а те что нашлись по шагу резьбы не подходили, но зато нашлась шпилька и пара болтов с шайбами подходящие по диаметру.

Собрал все на место, снова залил антифриз)) Прогрелся, еще чутка долил, проехал 5-7 км, долил до уровня и забыл, сейчас только иногда заглядываю смотрю что бы уровень был на месте, пока отклонений не наблюдал.
Вот такая причинно-следственная цепочка получилась))

Антифриз представляет собой технологическую жидкость, предназначенную для охлаждения работающего двигателя. Диапазон внешней температуры, при которой жидкость не замерзает, составляет от + 40C до — 30..60C. Температура кипения антифриза составляет +110С.

Другой функциональной особенностью антифриза, кроме охлаждения, является смазка внутренних поверхностей системы Volvo S160 (включает и водяную помпу). Это помогает предотвратить образование коррозии агрегатов, что в свою очередь продлевает срок их эксплуатации.

Антифриз помогает также и прогревать автомобиль при необходимости, но это уже попутная польза данного элемента, но никак не прямая.

Причины утечки охлаждающей жидкости

Водители авто да и просто автолюбители понимают, что двигатель внутреннего сгорания сильно греется. Если бы создатели машин не продумали систему охлаждения, то агрегат давно бы уже перегрелся и срок эксплуатации закончился бы.

Охлаждающая жидкость — незаменимый элемент в системе охлаждения. В предыдущие десятилетия, когда двигатели изготавливались из чугуна, в роли охлаждающей жидкости выступала вода. Но, у нее есть свойство замерзать, как только температура опускается ниже нуля.

Для холодных зим такая система не работает, поэтому в воду стали добавлять этиленгликоль, который помогал воде не замерзать, но превращал ее в кашицу.

Но, материал, из которого изготавливаются современные двигатели, это уже не чугун, а алюминий, который подвергается коррозии под воздействием этиленгликоля.

По причине, описанной выше, и были созданы антифризы — современные охлаждающие жидкости, которые благодаря добавочным элементам способны создать защитное покрытие для двигателя, и тем самым, защитить его от коррозии.

Хотелось бы, чтобы жидкость заливалась единожды при сборе автомобиля, и чтобы водитель забыл о такой проблеме, как замена антифриза. Но в реальности, чтобы двигатель служил необходимый срок, жидкость нужно менять постоянно. Причин тому множество (самые частые будут описаны ниже). Жидкость способна загрязняться, химические элементы, имеющиеся в ее составе, теряют свои свойства, поэтому регулярная замена антифриза поможет продлить срок эксплуатации двигателя.

Антифризы делятся на несколько видов, главным различием является входящие в него присадки:

традиционные антифризы;
гибридные (G-11);
карбоксилатные антифризы G-12, G-12+;
лобрид антифризы G-12++, G-13.

В случае необходимости долить охлаждающую жидкость, используется антифриз того же типа. Цвет — не ориентир, и не стоит отталкиваться в своем выборе от этого, потому что цвет — это только краситель.

Замена антифриза в Вольво S60 требуется по ряду причин:

Окончание срока эксплуатации. Теплопередача уменьшается в силу понижения в жидкости химических элементов и их неспособности далее выполнять свою роль;
Снижение уровня антифриза по причине протечек. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке Вольво должен всегда быть одинаковым, но он может уменьшаться по причине неплотности соединения агрегатов, наличия трещин в радиаторе или патрубках;
Перегрев двигателя привел к снижению уровня антифриза. Последствия — антифриз начинает закипать, в расширительном бачке системы охлаждения открывается клапан, сбрасывая пары в атмосферу;
По причине смены деталей охлаждающей системы Вольво S60, либо производится ремонт двигателя.

Поводом проверить качество антифриза может стать электровентилятор радиатора в жаркое время года. Несвоевременная замена антифриза на Volvo S60 приводит к потере того своих свойств. Как результат, появление окислений, опасность перегрева двигателя в жаркую погоду, размораживание при низких температурах. Первый раз заменить антифриз G-12+ следует после 250 тыс км пробега, либо после 5 лет.

Имеется ряд дополнительных признаков, по которым можно определить, отработал ли антифриз в Вольво S60 свой срок или нет:

Использование тестеров. Все крупные компании производители антифризов предлагают своим клиентам приобрести тестеры для проверки работы последних. Тестеры могут быть двух видов:
- одноразовые полоски, изменяющие свой цвет в зависимости от пригодности жидкости;
- тестер в виде портативного прибора.
После выяснения того, когда нужно менять антифриз, стоит описать процесс его замены пошагово.

Процесс замены антифриза

Замена антифриза на Вольво S60, XC60, XC90, XC70, S40, S80, S70 включает следующие шаги:
- Процедура проводится строго при охлажденном двигателе, которому необходимо дать остыть предварительно;
- Снимается нижний пластиковый щиток картера двигателя, который в народе называют брызговик;
- Сбросить давление в системе охлаждения поможет открытие крышки расширительного бачка;
- Требуется слить охлаждающую жидкость из блока двигателя. Для этого берется небольшой шланг (внутренний диаметр 10 мм), присоединяется к штуцеру прокачки системы охлаждения. Противоположный конец шланга опускается в емкость для слива жидкости, объемом от 7 до 11 литров. Открывается штуцер и жидкость сливается;
- Далее сливается жидкость с радиатора охлаждения. Под нижнюю часть шланга ставится емкость для слива жидкости, ослабляется хомут на шланге, после чего он снимается. Подождать пару минут, пока слив старого антифриза будет завершен;
- Промыть систему охлаждения до того как залить антифриз для Volvo S60 требуется в том случае, если состояние и цвет использованной жидкости непригодные. Цвет становится мутным, с примесями. Если жидкость вообще не сливается, скорее всего слив забит грязью. Стоит взять во внимание тот факт, что промывка системы охлаждения Вольво S60 полностью удаляет защитный слой старого антифриза. Это актуально в случаях перехода с одного типа охлаждающей жидкости на другой;
- Зафиксируйте шланг на месте для хранения;
- Закройте штуцер системы прокачки охлаждения;
- Далее, используя горловину расширительного бачка, заливаем новый антифриз;
- Стоит подождать пару минут, чтобы охладительная жидкость разошлась по системе;
- Не закрывая крышку расширительного бачка, требуется запустить двигатель, которому следует дать поработать несколько минут;
- В редких случаях, залитой жидкости не хватает. Следует долить при необходимости до отметки “Максимум”;
- После проведения всех действий, крышка бачка закрывается;
- Чтобы жидкость попала в радиатор охлаждения, двигатель прогревается. Достигается это путем достижения рабочей температуры и открытия термостата.
Правильно слить ОЖ из Вольво поможет инструкция выше. Но как понять, когда нужна промывка и чистка системы, и как правильно это сделать?

Чтобы промыть радиатор Вольво С60, необходимо использовать специальное средство, которое разбавляется с водой по инструкции на упаковке. Предварительно двигатель прогревается до рабочей температуры. После заглушения, вливается промывка в заглушительный бачок радиатора Вольво S60. После двигатель заводят, давая ему поработать около получаса. Промывочную жидкость сливают. В зависимости от того, какой она вытекает, решают, следует ли повторить процедуру.

Вся процедура замены антифриза на Вольво S60 занимает около 1 часа. Если требуется промывка системы охлаждения, прибавляется еще около получаса.

Читайте также: