Как проверить трехуровневый регулятор напряжения генератора ваз

Обновлено: 23.01.2025

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключаться при 14,8 В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что перспектива убить аккумулятор из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
машина перестала нормально заводиться с первого раза;
постоянно происходит быстрый разряд аккумуляторной батареи;
при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
механические повреждения узла;
естественный износ узла, в том числе, щеток;
плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
Запустить двигатель.
Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение должно быть около 13,8 (+-) 0,2 В.
При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,8 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Важно, чтобы лампочка не тухла, пока подаваемое на регулятор напряжение не достигнет 14 В. В противном случае на холостом ходу генератор не сможет нормально подзаряжать аккумулятор.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

УСТАНОВКА.
Авто у меня ВАЗ 2114 2010 г.в. 8 кл. инж., и генератор у него десяточный на 90 А. Купил на авто рынке у знакомого продовца за 180 грн данный девайс. Номер на мой генератор – 67.3702-02.

С демонтированного старого моста необходимо открутить гайку с болтами с обратной стороны необходимо снять изолятор. Это очень важно!2. установить изолятор в новый диодный мост и установить болт на его место. В случаи если болт в ржавом изношенном состоянии советую его заменить на новый в противном случаи будут потери напряжения. Устанавливаем на место диодный мост и не забываем подключить провод от конденсатора. Далее рекомендую взять и почистить уайсперитом или ацетоном 3 контакта катушки от грязи и пыли и если есть желание слегка зачистить поверхность колец наждачной бумагой или надфилем для лучшего контакта. (В моем случаи они были в ужасном состоянии). Далее вставляем в свои места три провода и притягиваем к диодному мосту тремя винтами с текстолитовыми шайбами.

Все работает как часы, доволен как слон и теперь меня проблемы с АКБ не беспокоят.

Как правило общался с Автоэлектриком и продавцами они утверждают, что именно эти данные трехуровневые регуляторы не ломаются вообще, что может сгореть и испортится так это выпрямительные диодные мосты в генераторах. Всех, у кого перестал работать данныйй тип регулятора рекомендую проверить и прозвонить диодный мост на своем гене.

Поэтому, давайте проведем тест трехуровневого реле-регулятора "Энергомаш" с максимально заявленным выдаваемым напряжением — 14.7 вольт, установленного за место штатного на автомобиль ВАЗ-2107. На автомобиль поставлен новый генератор на 80 А и новая кальциевая аккумуляторная батарея на 60 А, чтобы исключить неправильные показания из-за их неисправности.

Переводим переключатель регулятора в максимальное положение — 14.7 В. Сначала проверим динамику напряжения при прогреве двигателя от -7 до 80℃ без включенных потребителей.

Как мы видим, при прогреве напряжение немного увеличилось, а затем вернулось к номиналу, большой просадки при прогреве не наблюдается, что заметно на штатных регуляторах из-за эффекта термокомпенсации.
Теперь проверим динамику при включении всех имеющихся потребителей на холостом ходу при 900-1000 оборотах двигателя — наблюдается постепенная просадка напряжения из-за нехватки мощности генератора на данных оборотах.

Теперь проверим работу в движении при включенных потребителях — автомобиль движется в городском потоке при 50-60 км/ч на 4-й передаче при средних оборотах двигателя 2000-2500.

Как мы видим, при разгоне и движении на высоких оборотах напряжение держится практически у номинального значения в 14,7 В, имея некоторые колебания на 0,1-0,2 В. При переключении на нейтраль и холостых оборотах оно плавно снижается, а при повышении оборотов снова возвращается до заявленных значений.
Таким образом, можно подвести некоторый итог: регулятор поддерживает заявленный вольтаж на холостых оборотах только при включении небольшого числа потребителей, затем идет просадка вследствие нехватки мощности генератора на низких оборотах. При движении на передаче и высоких оборотах, напряжение возвращается в норму при незначительных колебаниях.
В целом, можно сказать что регулятор полностью выполняет свою работу. Наблюдения будут продолжены…
Небольшое видео:

Пришло время заняться электропитанием в системе автомобиля. Поводы для этого были.
Новый генератор давно напрашивался, особенно сейчас… когда осуществлен переход на впрыск, и куча электроники, которой не в последнюю очередь нужно качественное, и бесперебойное питание!

Предисловие:

Изначально, в машине стоял (как и полагается) генератор ("гена", "геннадий") на 42А, модель Г221А.
Помню пару лет назад, я в него залез в качестве профилактики: заменил диодный мост, и щетки.

Так и ездил на нем, вплоть до сегодняшнего дня, когда уже на машине стоит и инжектор, и ряд дополнительной электрики… И вот тут-то, гена и начал помирать)
42А встретил инжектор… и его явно не хватало, просадки на холостых уже порой доходили на отметки ниже 12В (о чем своевременно сообщал бортовой комп., своим писком). На холостых, например фары, тускнели.и все начинала подмаргивать в такт оборотам. А с наступлением сибирской, зимы…на "хлипкие плечи" слабенького гены, дополнительно упали: "печка" отопителя, подогрев сидений и обогрев заднего стекла!
И тут стало понятно — "Хватит это терпеть!":-)

И решено было пойти на покупку нового гены! Гену однозначно надо было брать серии 37.370х, т.к. у меня давно лежит припасенный 3-ёх уровневый регулятор напряжения

И выбор пал на родной, для инжекторной классики гену — КЗАТЭ 73А (Модель 37.3702-03)

Ну и не менее интересная штучка — 3-диапазонный РР от Энергомаша
(Ссылка на него, и где его брал — ТУТ!)

Регулятор был тут же установлен, взамен штатного РР!

И гена был установлен взамен старого!

Ну и все… на этом всё! АГА) Шутка!) далее…

У старого гены — 3 вывода, и к нему идет ряд проводов:

Дело в том, что новый гена, серии 37.370х, устроен немного по-другому. У него иначе происходит начальное возбуждение обмотки, и в связи с этим другая проводка!

Разбираемся дальше!

Данная серия ген, ставилась в основном на самары-I ("зубилы"), а так же на некоторую классику, например на 2105. Взглянем на ее схему, т.к. она ближе к нашей:

Кто немного разбирается в проводке и схемах, увидит, что схема подключения гены — совсем другая!

Самое важное:
— Совсем иначе подключена Лампа Контроля Заряда (ЛКЗ) в приборке!
— Нет необходимости в реле ЛКЗ — PC702!
— Не нужна больше "шоколадка"

В целом, схема не сложная… НО, нужно кое-то передать в проводке и подключении!

Многие, нифига не переделывают, вместо реле РС702 вставляют или обычное, или PC527… сматывают лишние провода и прочий бред… видимо для возможности вернуться снова на 42А:-)

По мне это колхоз! Будем делать, так, как будто с завода на 2106 такой генератор устанавливают!

Такой конкретный, полноценный подход — по мне)

1) первым делом убираем\продаем\выкидывает старое реле ЛКЗ — PC702, и старое реле регулятор…

2) Оранжевый провод, идущий от 9 предохранителя через моторный щит к бывшему РР — выдергиваем в салон — это будет ПЛЮС для лампы ЛКЗ в приборке!

3) Убираем насовсем ЖЕЛТЫЙ провод (от гены до РС702) а также СЕРЫЙ (от гены до старого РР "шоколадки")

4) Оставшийся ЧЕРНЫЙ провод, что шел раньше на РС702… удлиняем, он будет подключаться на "61" выход гены!

5) Далее, нужно переделать лампу контроля заряда в приборке. Переделать ее подключение.
Вот я подрисовал схему, как сделал я:

Тот ЧЕРНЫЙ провод, что сейчас у нас идет от "61" вывода гены, как раз уже приходит на один из контактов лампы (это "минус", когда гена не работает), поэтому остается подвести к ней второй провод — тот ОРАНЖЕВЫЙ, что мы выдернули. удлинить и соединить с лампой. Я это сделал через колодку-фишку, там было место как-раз:

Заметка:
Если вы планируете ставить стрелочный вольтметр, например от 2105 (как это делать буду я), то рекомендую сразу бросить параллельную "ветку" нашего оранжевого провода до него (если с местом определились):

Вот так у меня получился "пучок" к гене:

Подключаем его к гене:

6) Прикручиваем 3-ёх уровневый регулятор:

В принципе, на этом уже можно было закончить, все подключить к гене… все соединить, подключить и запустить. И все работает, ЗАРЯДКА идет! Ура!

**************************
Но не ту-то было… РАДОСТЬ быстро сменили 2 проблемы:

— Загорелся почти сразу ЧЕК — P0560 (Пониженное питание сети)

— При повороте ключа в положение "заглушить", машина — НЕ ГЛОХНЕТ, а продолжает работать еще несколько секунд… и когда глохнет, вся "канаёбится" из-за низких оборотов…

Короче — печальбеда(. Грешил в начале и на реле регулятор, на сигналку… и на много чего еще.

Начал изучать тему, много гуглил… пил кофе, снова много гуглил, и так далее)

Итак, такое происходит почему?!

А потому, что при остановке двигателя, генератор продолжает еще какое-то время крутиться, и вырабатывать ток, в том числе по злополучному 61-ому контакту. На нем остается (плюс), и когда мы обесточиваем поворотом ключа 9 предохранитель, по схеме — питаться он начинает через 61 контакт (через лампу контрольного заряда АКБ). Что в итоге подает напряжение на 15 контакт, от которого запитываются "мозги" ЭБУ в инжекторе (или катушка в карбе)!

И когда напряжение иссякает, и падает… мотор начинает глохнуть, именно в этот момент ЭБУ, успевает зафиксировать низкое напряжение и выкинуть чек P0560!

Решение не сложное, нужно сделать то, что сделано во всех машинах, в которых стоит 37-ой генератор — поставить токоограничивающий диод в разрыв "61-ого" вывода и ламы заряда в приобрке!

На масштабных схемах зубил, например его не видно, т.к. лишь схематично изображены соединения Монтажного Блока… но стОит поискать его детальное устройство — там есть диод (-ы)

Ищем подходящий диод. Я взял N4007. Выпаял из старой какой-то платы.

"Разрыв" решил сделать перед колодкой, за приборкой:

Разрезал черный провод, и впаял туда диод

Всё! Проблемы все решены. Машина глохнет сразу, "чек" не загорается!

P.S. Впечатления

Используя показания вольтметра бортовика, замерил итог по напряжению в борт-сети на ХХ(!).

Пощелкал все три уровня регулятора, и вот что вышло:

Что подразумевалось под "нагрузкой":

— Включены габариты и дальний свет
— Включен вентилятор "печки" на максимум
— Включен подогрев двух передних сидений на максимум
— Включен обогрев заднего стекла
— Включена "аварийка"

Что понравилось, так это то, что показания вольтметра почти замирают… т.е. не изменяются с повышением оборотов при постоянной нагрузке, да и при изменении ее, максимум отклонения скачут на "несколько десятых вольта".

Я так понимаю, это заслуга — Регулятора 3-х режимного. Чему я очень рад)

Всем советую этот регулятор, да и гену помощнее, если много потребителей, да и тем более если инжектор.

Сам сейчас его поставил в режим "MAX", как и рекомендует на сайте производитель… т.к. минусовая температура.

Всем спасибо за внимание! До скорых встреч!

p.s. 2 В следующей записи ставим вольтметр от 2105)

Запчасти

Лада 2106 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 62

ВСЁ)) Заработал)) скорее всего была плохая масса на генераторе… почухал чуть все места соприкосновения кронштейнов с генератором, протёр обезжиривателем, и зарядка пошла)) спасибо за помощь )

Нет не чёрный… Минус который на самой приборке, у меня например он белочерный ( он у меня с массой звонится )… Я убрал его а на его место сел оранжевый плюс … Или не нужно было его убирать ? Тогда куда на пробирке кидать оранжевый?

Михаил, ты запутанно пишешь…и видимо без понимания "предмета". мне сложно понять тебя.

Я выше, в статье — очень подробно все расписал как перейти со сток подключения проводки 42А генератора, на правильную проводку генератора 37-ой серии…
Основная задача — подключить 61 выход.
61 выход — это масса, когда генератор не работает. От него провод идет на первый контакт лампочки (это будет минус) + (надо не забыть поставить диод между 61 и лампочкой), второй контакт к лампочки нужно подвести плюс от зажигания (удобно использовать, как раз — этот оранжевый провод, который раньше на старый РР шел) выдернуть его в салон, и подцепить ко второму контакту лампочку — это будет ПЛЮС.
Получается, раз у нас есть плюс и минус на лампочку — значит она будет гореть при ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ и ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ (пропускать ток на 61 контакт, чтобы пошло возбуждение) и одновременно говоря — "ЗАРЯДКИ НЕТ, ГЕНА НЕ РАБОТАЕТ"
Как только генератор закрутится (когда двигатель заведется), и генератор начнет выдавать напругу, на 61 контакте появиться ПЛЮС…и лампочка понятное дело — погаснет, говоря нам- "ВСЕ ОК ЧУВАК! ЗАРЯДКА ЕСТЬ!"

Если ты до сих пор, прочтя это не понял — обратись к электрику.

именно так я вчера и сделал, единственное не ставил диод, так как у меня карбюратор и как я понял он мне не особо нужен… т.е. у меня такой же процесс работы лампы как ты описал… НО… сейчас я поставил заводской РР с этого генератора и у меня получилась такая картина — завел машину => лампа тухнет вроде бы так и должно быть, но когда я мерею напряжение на клемах АКБ мультик показывает 13 В и не больше (увеличение оборотов никаких результатов не даёт ), а если скинуть минусовую клему и поставить обратно то напряжение становится 13,9 В ( все это без каких либо дополнительных нагрузок, только двигатель )

после чего я пробовал ставить мультик на замер тока на минусовой клеме ( на клему "- " АКБ я подключал красный щуп мультиметра, на клему которая одевается на минус АКБ я ставил черную клему мультиметра. т.е. цепь собрана через амперметр ). Ток показывает положительный => значит заряд идёт… но когда я включаю ближний свет то мультик показывает что 10 ампер выходит из АКБ т.е. генератор не выдает нужный ток и идёт разряд АКБ… (как говорилось раньше тут тоже поднятие оборотов ни каких результатов не дало… заряда нет )

что я сделал дальше… я отключил свет, заряд опять появился… подсосом поднял обороты до 2000… смотрю на амперметр — заряд идёт. включаю ближний и только теперь пошел заряд… но опять же если сбросить обороты на холостые то заряд естественно не идёт и даже повторное поднятие оборотов не даёт никаких результатов

так вот возникает несколько вопросов :

1) почему когда заводишь авто напряжение 13в и увеличивается до 13,8в только снятием минусовой клемы с АКБ

2) почему если заранее не поднять обороты то нет заряд под нагрузкой

3) почему поднятие оборотов не даёт изменений

artempetroff

Михаил, ты запутанно пишешь…и видимо без понимания "предмета". мне сложно понять тебя.

Если ты до сих пор, прочтя это не понял — обратись к электрику.

А на трёх уровневом реле погда заводишь авто в любом положении показывал 12,3 в

Смотри, я убрал минус с лампы а на его место поставил оранжевый плюс… так?

Я не понимаю, где информация, что нужно убирать черный (минус) с лампы?!

Единственное что я не делал лампу с 61 контактом гены
У меня стоит пяти контактное реле сопротивление катушки 40 Ом… Я не понял куда подключать оранжевый провод от старого РР

Надо делать по-нормальному, как с заводу для этого гены (37-ой серии) рекомендуется, через лампочку и диод…а не колхоз в видео 5-ти контактного реле…а потом уже смотреть, какие проблемы будут (если будут)

Как так не поняли про оранжевый провод? А статью мою читали выше?! все черным по-белому расписал:

"2) Оранжевый провод, идущий от 9 предохранителя через моторный щит к бывшему РР — выдергиваем в салон — это будет ПЛЮС для лампы ЛКЗ в приборке!"

вопрос. поставил сей генератор с этим реле и появилась такая проблема: без нагрузки напряжение в норме ( соответствует напряжению заданном на РР ) но как только включаешь ближний свет(любую другую нагрузку), то напряжение падает до 12-12,3… при отключении нагрузки напряжение возрастает только минуты через 2, газуй не газуй — ноль эмоций, пробовал менять сам РР, не спасло… сегодня хочу попробовать поставить заводской РР и посмотреть как с ним. генератор новый, РР новое. кто что думает — подскажите

Отличная инструкция, буду внедрять себе))). Извините за дурной вопрос но произошла неприятность а в схемах я не очень соображаю. Родной гена на 42А у меня сегодня погиб, а только вчера заказал с 12в РР трехуровневый и придет он только после праздников, а машинка нужна позарез. Подскажите пожалуйста, если поставить так без переделок и подсоединить только 30 выход с гены а 61 не подсоединять(он ведь только на лампу идет) будет ли зарядка и не сгорит ли чего, РР у него встроенный на щетках стоит. Гена послабже на 55А, а сзади точно такой же как ваш.

Спасибо.
Нет, работать не будет генератор. Потому что, 61 выход, является своеобразным — "пускачем", т.е. если на него не подавать "+" во время запуска машины, генератор не заработает… а как только заработает, то на 61 выходе появляется — тоже "плюс", и поэтому лампочка на панели гаснет (т.е. у нее на контактах оба плюса)

Блин вот это поворот, он с него возбуждается выходит. А если на 61 + с зажигания подать не загорится чего?

Я думаю, это плохая идея) .т.к. на генераторе, на 61-ом выходе когда он не работает — "минус". если вы подаете в этот момент — "плюс", получается КЗ.

В чем проблема повесить простенькую лампочку, с торчащими проводами… один конец на 61 выход, другой на "плюс от зажигания"

Да проблемы нет никакой, просто никак не дойдет принцип его работы))), теперь дошло, спасибо огромное, пойду лечить маленькую.

Всем привет. Многие драйвовчане себе ставят трёхуровневый регулятор напряжения вот и я себе решил прикупить. Вещь очень полезная, особенно в морозы или когда аккумулятор начинает умирать. На природе когда гоняешь музыку, то тоже полезная штука. Или например кто редко и ненадолго выезжает, и машина стоит на сигнализации, тоже способ как следует подзарядить.

Моему аккумулятору уже 3 года, стоит с завода, тем не менее проблем с ним незнаю. Ниразу его не заряжал и ниразу он меня пока не подводил. Но например в ливень когда много всего включено напряжение проседает и ехать в пробке некомфортно. Но всё равно решил купить этот девайс, вполне может оказаться полезной в нужное время.

Перед тем как что-то начать делать скидываем минус с аккумулятора. Я же зная это – скинуть забыл, полез откручивать и что-то коротнуло. К счастью обошлось без каких-либо последствий.

Для начала отгибаем резиновый защитный чехол откручиваем гайку и снимаем клеммы В+. Также отсоединяем колодку D.

Трёхуровневый регулятор напряжения. Включены обогрев зеркал и заднего стекла, ближний свет, вентилятор в 3-м положении.
Минимальное положение – 13.0 v;
Среднее положение — 13.4 v;
Максимальное положение – 13.7 v.

К сожалению нет электронного "напряжометра", поэтому смотрел по приборной панели. А вот бортовой компьютер почемуто напряжение показывает выше на 0.5 v.

Результат на лицо, я доволен. А вот что я заметил. При работе на холостом ходу моргают все лампочки. Причём с набором оборотом моргать перестают.

В чём дело? Что я мог сделать не так? Или неисправен регулятор? Хотя напрягу выдаёт как положено. Стал думать в чём дело. Собрал вроде всё как положено, ничего сложного там нет. Может когда коротнуло диодный мост дубу дал? В итоге логически пришёл к наиболее вероятному выводу, это хреновая масса, на которую посадил тумблер. Открутил его и посадил на минус аккумулятора.

Price tag: 260 ₽ Mileage: 30000 km

FakeHeader

Comments 33

Несколько лет назад разработал схему РР с термодатчиком, тоже самое что и трёхуровневый, только напряжение меняет в зависимости от температуры автоматически.

Когда создавал свой реле регулятор цель была создать надёжный реле регулятор, который облегчит зимний пуск двигателя, т.к. в мороз приходилось снимать аккумулятор и греть-подзаряжать дома, что было не удобно. Когда сделал, поставил проблема с запуском двигателя в мороз исчезла. более того проявились другие полезные качества. Как то увеличение срока службы аккумулятора. Двигатель стал заводиться с аккумуляторами, которые раньше его не заводили(меньшей ёмкости или старыми-убитыми). более стабильное напряжение.

вот видео как работает,

Пипец мосту пришел от него(((

Красава дружище))себе поставил и тоже заметил такую шляпу.все мерцает, сегодня переделаю +100500 тебе:)

Какраз регулятор сломался. Спасибо буду ставить)

Кстати, удобнее провод выводить через большое отверствие, которое выглядит как круг с прямоугольником. Оно вроде как под W. У нас вывода для этого W нет. На сколько я понимаю схему геннадия, это одна из обмоток генератора (фаза). Это отверствие с правой стороны крышки (если считать что B+ и D c левой) и по вертикали находится между отверствиями под B+ и D.

Понятно. А почему на драйв свою машину не выложишь?

Потому что не люблю фотографировать и фотографироваться. У меня даже фотика нормального нет. Можно взять конечно, но надо еще и помыться, найти место, и ракурс подобрать, фото обработать — заниматься тем чем не люблю. Да и время жалко именно на это. Я лучше с дочей повожусь, или машинкой замусь, или за компом посижу ;-), или посплю =) Да и подому что-то надо делать 😉
Да и не люблю фотоотчеты делать (причина выше — не люблю фоторграфировать).

Молодец, хороший выбор 🙂

Сгорел у меня один такой в августе 🙁 Кстати, нехороший человек, тоже моргал свет. Стоял с начала 2010года.
Купил такой-же, но для 10го семейства. Там токосъемник другой. Но мне не бяда, у меня же есть токосъемник 😉
Поставил туда же — на верхний болт крепления правой блок-фары (не нижний как на фото). Все заработало как и прежде, правда моргания нет совсем 😉

А вообще я моргание связывал с тем, что допускал использование в регуляторе схемы ШИМ (широтноимульсного усиления напряжения). Какая там реально схема не знаю. Почему подозревал?
1. Потому что при использовании ШИМ у постоянного напряжения появляется скважность. Т.е. ток идет прямоугольными импульсами, заданной разработчиком схемы, частоты (скорее всего есть определенные рекомендации выбора этой частоты)
2. Сейчас не моргает. Вот и думаю, а ШИМ ли там применяется? 😉

ЗЫ, господа УСТАНОВИВШИЕ, данное Полезное устройство. СЛЕДИТЕ за напряжением бортовой сети! Я этой весной пожег Osram Night Breaker’ы напряжением не менее 16В ((. Хорошо хоть АКБ живая осталась.
ЗЫЫ, полезнее этого регулятора только (по убывающей)
1) ТОРН Адамчука (термооптимизированный регулятор напряжения, супер навороченный)
2) регулятор напряжения от Шеви. Он сам нормально следит за правильным напряжением в бортовой сети. Стоит копейки, по сравнению со ТОРНом, и даже дешевле трехуровника. НО, Внимание, его надо ставить у автэлектрика, если не разбираетесь в геннадие. И ставить так, чтобы, при выходе его из строя, было легко поменять на него же или родной (вдруг в пути, "далеком кишлаке", не будет регулятора от Шеви).

Добавлю сразу, если истерлись щетки, меняйте просто щетки на токосъемнике 😉 Их отдельно в продаже нету. Можно купить дешевый регулятор с такими же щетками, либо выпросить парочку сгоревших регуляторов у автоэлектрика. Только чтобы щетки были нормальной длины, т.е. чтобы торчали не менее 2/3 от новых. Вы же не хотите часто лазить в генадие и паять щетки 🙂

Как вы помните, после установки трехуровневого регулятора возникали проблемы с "проседанием" напряжения под нагрузкой. После этого заменил изношенный ремень генератора, провел полную зарядку батареи, теперь протестируем регулятор еще раз. Думаю, проблема должна уйти.
Для начала, проверяю мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора после ночной стоянки.

Оно составляет 12.4 В, что в принципе не плохо для старенькой батареи. Теперь заведем автомобиль и проверим напряжение выдаваемое регулятором при холостом ходе на 3-х его режимах без потребителей.

Как мы видим, и тут все в норме. Оставляем переключатель на максимальном режиме 14.7 В.
Теперь включаем потребители: ближний и дальний свет, противотуманные фары, печку, обогрев заднего стекла, магнитолу.

Напряжение не опускается ниже 12 В, хотя в предыдущем тесте оно опускалось до 11.7 В.
Теперь проверим в режиме движения. На холостом ходу при включенном ближнем свете держится около 14 В.

Снова включаем всех потребителей: на 4-й передаче и скорости 60 км/ч напряжение стабилизировалось и не опускается ниже 13.6 В.

Как мы видим по итогам теста, работа регулятора стала более стабильной, в городском режиме движения аккумулятор при включении всех потребителей даже подзаряжается. Но наблюдения за его работой все же продолжу. После поездки батарея подзарядилась и выдает уже 12.6 В.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

Запускаем двигатель
Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

Подсоединяем щупы к клеммам
Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

Читайте также: